Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Si vous cherchez la facilité, vous pouvez vous orienter vers des peintures à base aqueuse, acryliques, vinyliques ...
La gamme de produits est importante.
L'application est facile, le séchage rapide, il ne subsiste que peu d'odeurs ,le nettoyage des outils se fait à l'eau.

Autres catégories les peintures à solvant type glycérophtaliques.
Elles sont considérées plus nocifs en raison de la présence des solvants.
Ces peintures ont généralement une meilleure tenue dans le temps au niveau des tons et de l'entretien avec des satinés ou des brillants très performants.
A utiliser dans des locaux bien aérés. Le nettoyage des outils se fait au white-spirit.

Quelle que soit la peinture choisie, le fond doit être bien préparé, il doit être sain, lisse et sec avec application d'une couche d'impression pour l'opacifier et ensuite une ou deux couches de peinture de finition.

Cordialement. Gad

Bonjour Issam004.

Voici la réponse à la question 1273. Si cela peut vous être utile...
Pour la remonter il faut enlever votre bouton extérieur qui sert à la percussion, il faut le mettre en dernier quand tout est monté.
07 février 2011 à 21:09

Cordialement. Gad

Re bonjour.

Les produits dont vous indiquez les références sont des panneaux Rigides, pare-pluie, ils sont isolants suivant l'épaisseur choisie et utilisés en support isolation des éléments de toiture ou en isolant de bardage.

Ce qu'il vous faut ce sont des isolants en fibre de bois Souples (Pavatex, Steico Flex ou autre).
Normalement après dépose des plafonds actuels et de leurs supports, le principe de pose serait le suivant :
Suspentes longues fixées sur pannes, isolant parfaitement ajusté entre panne (épaisseur forte), 2ème couche croisée d'isolant (moins épais ?), l'ensemble de 35 cm ou plus.
Puis, fourrures, membrane pare-vapeur posée suivant les normes et plaques de plâtre.

Je n'oublie pas les cloisons... J'ignore complètement à quelle hauteur elles se trouvent par rapport au plafonds, ni leur disposition.
Pour une isolation la meilleur possible, vous pourriez plaquer, coller de l'isolant de part et d'autre du dépassant et en couverture, parfaitement jointif.

Si vous ne pouvez pas réduire les cloisons, il ne peut y avoir de continuité, c'est pour cela que je vous propose ce principe d'habillage.
Je ne peux qu'imaginer....

Cordialement. Gad

Bonjour Olivier 44.

J'ai du mal à comprendre votre projet.
Comment arrivez-vous à accéder au dessus du plafond pour un complément d'isolant.
Vous me dites ne pas avoir tout découvert, mais vous souhaitez bien ajouter le complément par dessous. "Mettre des panneaux de bois rigide sous chevrons" (sous pannes). Dans ce cas pas de nouvel isolant ?

Serait-il possible de supprimer les plafonds actuels (qui ne semblent pas être en briques) et de refaire en classique : suspentes, isolant, fourrures, plaques de plâtre ?

Cordialement. Gad

Bonjour Olivier 44.

Merci pour votre croquis.
Votre toiture semble donc composée d'ardoises fibrociment (et non de plaques ondulées), sur liteaux, chevrons (peu épais sur le croquis, à moins que ce soit des planches) sur pannes.
Pour ce genre de couverture plus étanche que les tuiles, la lame d'air doit être de 6 cm.

Je ne saisis pas bien pourquoi les cloisons remontent jusque sous les pannes, j'espère qu'elles n'y sont pas liées.
Le plafond est donc plus bas ?
Si vous pouvez les réduire sans que cela modifie la solidité, pourquoi pas.
Il faudrait pouvoir les grignoter à l'aide d'une sorte de grosse paire de tenaille...
Auriez-vous la possibilité de recouvrir toute la surface de cette sous-face ou de vous orienter vers du vrac ou du déroulé sur sol /plafond ?

A vous lire. Cordialement.
Gad

Bonjour invité X...

Avec une règle examinez votre mur.
Sur des parties creuses, marquer sur le mur l'emplacement le plus creux, sur les partis bombés marquer le point le plus saillant. Reportez ces repères sur votre plinthe et entaillez à la scie l'épaisseur au 2/3, en façade pour les parties creuses et au dos pour les parties "bombées".
Si la ligne est trop irrégulière, couper la plinthe entièrement.
Je vous conseille une colle néoprène en cartouche à prise plus rapide que certaines colles préconisées.
Bien aérer.
Et si vraiment ça ne va pas... chevilles et vis tête de vis fraisées rebouchées avec de la cire en bâton de ton adapté.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il serait souhaitable de vous identifier, nous n'irons pas vous cambrioler....

Concernant le portail, il devrait être possible de faire poser une serrure complémentaire horizontale avec les tringles pénétrant dans les murs ou des gâches, de part et d'autre.
Renseignez- vous près de l'installateur, du fabricant, d'un menuisier ou du serrurier.
Si vous aviez une porte de sortie, le blocage du portail pourrait se faire à l'aide de tubes coulissant se verrouillant avec un cadenas adapté.
Tubes verticaux pénétrant dans le sol et en plafond avec gâche adaptée si besoin.

Pour le toit, en sous-face vous pourriez poser un treillis du genre de celui utilisé dans les dalles en béton armé, mailles de 10 ou de15cm....fil de 6 mm environ.
Autre solution, faux plafond en dalles OSB 3 ou 4.

Cordialement. Gad

Bonjour ahosni.

Je suis très surpris que les écrous se disloquent ...
Généralement ces vis d'assemblage ont des écrous en laiton ou acier.
Pour les gros diamètres, un léger fraisage du trou est souhaitable.
Le vissage le plus pratique se faisant mécaniquement avec une vis sans tête dans le mandrin.

Il n'est pas certain qu'il y aie des études sur ce sujet.
Des contre indications, je ne voie pas sauf qu'à plus ou moins long terme la vis peut rouiller.
Pour un usage privé, aucun problème, mais pour des fabrications industrielles, il faudrait des tests plus poussés et à mon avis, il faudrait un vissage laiton ou inox de bon niveau pour éviter la corrosion.
Vous pouvez consulter le catalogue de la Librairie Eyrolles.

Cordialement. Gad

Bonjour Clément.

En réponse à vos questions.
Il est surprenant que les poutrelles soient sur les 8,5m.
Les bandes de cp de 50x25 ou 50x22 peuvent avoir des fixations tout les 60 cm environ, en milieu de hourdis si vous les posez perpendiculaires au poutrelles, mai peu importe le sens. Les entraxes maximum sont de 1,20mmais vous pouvez réduire.
Avec ce montage, les plaques seront parallèles au liteaux cp.

Je vous ai conseillé ce modèle de cheville car en diamètre de vis c'est suffisant et en longueur, la poroi de ciment est plus épaisse que de la plaque de plâtre. Les vis doivent être achetées séparément car celle fournies avec chaque modèle risquent d'être trop courtes.
Si vous ne trouvez pas de diamètre de 5 mm vous pouvez opter pour du 6.
Préférez des vis à tête fraisée cruciforme ou torx pour la facilité de vissage mécanique.
Mettre une rondelle large sous la tête peut éviter que la vis ne pénètre dans le bois.
Utiliser une pince pour la mise en place de la cheville.

Le cm de différence peut être considéré comme négligeable.
Si vraiment vous souhaitez y remédier, il suffit d' utiliser des chutes de cp en multiples de 3 mm par exemple, en recalant à la demande sous les cavaliers vissables avec des vis à bois VBA de 5x 30 ou plus.

Le montage que je vous propose est plus facile, rapide qu'avec des tiges filetées à chaque cavalier et il n'y a pas le risque de "tomber" dans une poutrelle.
Il est évident que les bandes de cp devront être coupées à la demande suivant l'emplacement des gaines que vous aurez posées au préalable.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour engi.

Il n'y a pas de contre indication à poser l'écran de sous-toiture entre les deux réseaux de liteaux.
On y trouve deux avantages, d'une part une ventilation de la surface de la volige qui devra également avoir une lame d'air en sous- face ( de 2 à 4 cm) par rapport au futur isolant, d'autre part les contre-liteaux devant être systématiquement fixés sur les chevrons, il n'y a pas besoin de repérage particulier.
La section des liteaux supports de tuiles est fonction de l'entraxe des chevrons et de la situation géographique, climatique.
Les DTU consultables sont les 40.29 pour les écrans et 40.211 pour les tuiles romanes à emboîtement.

Cordialement. Gad

Bonjour yohan12345.

Pour une porte PVC, le modèle vitré peut être préférable, mais cela dépend de la composition du vitrage.
Normalement pour une menuiserie sans protection (sans persiennes ou volet) le vitrage doit être "retardateur d'effraction" c'est à dire avec un verre 44/2 un vide d'air de 20mm minimum et un vitrage de 4 mm.
L'isolation est supérieure à un simple 4/20/4.
Il existe bien sûr des épaisseurs supérieures.

Le fabricant doit pouvoir fournir l'indication du niveau d'affaiblissement acoustique des 2 modèles.
Par ailleurs il y a un choix pratique, votre entrée sera plus lumineuse avec une porte vitrée.
Pour l'occultation, il est toujours possible d'installer un store intérieur à lames orientables ou autre.

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Bonjour engi.

Si je comprends bien vous souhaitez faire faire un remaniement de toiture sans isolation avec des " tiges de bottes" sur liteaux existants. Les couvertures en véritables "tiges de bottes" sans emboitement, sont plus souvent posées directement sur la volige.

Dans votre situation, après suppression des liteaux, un contre liteaunage de 4 cm d'épaisseur pourrait être créé.
L'écran de sous-toiture serait ensuite posé et fixé à partir de l' égout, mur recouvert, les lés étant ensuite embattus sur 10 à 20 cm suivant la pente du toit, puis le liteaunage de 30mm recevant les tuiles .
Le faîtage à sec est préférable pour assurer une meilleure ventilation.
Au préalable un traitement de la volige peut être souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour Rom20

Piliers en béton massif ou à partir de boisseaux enduits ?
Pour vous répondre, il faudrait connaitre la nature du ferrage de votre portail : gonds, charnières, besoin de fixation d'un automatisme.

Pour du béton massif, on peut percer profonds, chevilles métalliques à cône et en complément du mortier chimique, après avoir bien préparé les accessoires.

Dans le cas de boisseaux ce peut être tiges filetées inox, écrous borgnes et mortier chimique avec tamis.
Sur certains modèles de portails, la penture basse est prolongée par un pivot qui pose sur une crapaudine scellée sur le seuil.
C'est sans doute cette partie que vous appelez semelle.
Ce seuil doit être assez épais pour éviter toute déformation par temps de gel.
Des trous peuvent être percés dans la base des piliers pour loger des fers à béton.

Cordialement. Gad

Bonjour Clément.

Le problème que vous avez c'est qu'il y peu de hauteur disponible et que des supports de fourrures classiques sont trop hauts/épais.
Ce que je vous propose c'est fixer tout d'abord des bandes de contreplaqué de 5 cm de large et légèrement plus épaisses que le diamètre de vos gaines.
Fixation par chevilles à expansion du genre Ficher HM 5x52, achetez les avec ou sans les vis d'origine, ainsi vous pourrez choisir des vis plus longues si utile.
Le diamètre des vis est suffisant et la longueur des chevilles permet d'expanser plus profond sur un support d'épaisseur variable.
Ne jamais percer dans les poutrelles et percer le hourdis en douceur pour conserver son épaisseur au maximum.
Sur ce tringlage de CP à entraxe de 0,50 m (préférable) pour des plaques de 2,50m vous fixerez les cavaliers puis les fourrures. En périphérie cornières classiques LPC ou similaire.
Le principe est simple, stable et de faible épaisseur.
Une isolation vous semble t-elle indispensable dans une si faible épaisseur ?
Concernant le sens de pose, je pencherais pour les supports dans le sens de la longueur et donc les plaques sur les 3,80m.

Cordialement. Gad

Bonjour Boneli.

Je vous donne mon avis perso sur les différents points.

Premier projet.
C'est ce qui vient, d'emblée à l'idée, nouveau linteau sur jambages en conservant la hauteur actuelle, sauf que vous semblez indiquer que le chaînage fait office de linteau (?) et que l'on ne coupe pas un chaînage.
L'absence d'indications de dimensions ne permet pas d'évaluer la hauteur au dessus de la menuiserie, mais il semble que ce n'est pas seulement l'épaisseur du dit chaînage.
Votre indication"faire tomber le parpaing sous le liteau" ; ce sont sans doute des parpaings U remplis de béton armé formant linteau. Si c'est le cas le projet est viable.

Second projet.
C'est un peu la facilité, il faudra tout de même de nouveaux jambages.
L'inconvénient comme vous l'indiquez, c'est la réduction de hauteur de baie.
Une variante du linteau béton pourrait être par l'utilisation de 2 IPN qui pourraient être moins épais (calcul de section à demander à un bureau d’études).
Au point de vue aspect extérieur ce principe serait-il acceptable ?

Concernant la création d'une fenêtre dans l'option de conserver la baie actuelle dans ses dimensions.
Pour l'aspect et un cadrage dans les 120 cm, ce pourrait être de 60cm environ.
Il faudrait conserver une bonne largeur au niveau du jambage droit de la baie.
Moins fragilisant un œil de bœuf....

Le faire vous-même ?
Je ne vous le conseille pas si vous n'avez pas de connaissances en maçonnerie.
Cette modification demande au départ un très bon étayage pour éviter tout désordre.
La démolition doit être réfléchie, les différentes préparations et constructions demandent un certain entraînement.
En ce qui concerne les produits, l'exécution, les niveaux et aplombs.
Ce chantier confié à un entrepreneur peut durer 3 fois moins de temps.

Il vous faudra sans doute une Autorisation de Travaux pour modification de façade.
Renseignez- vous au préalable pour savoir si votre choix est acceptable.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Denma22.

Si je comprends bien, il s'agit d'une serrure sans poignée pour manœuvrer le pêne demi-tour, celui-ci étant actionné par la clé après le pêne dormant. Porte à recouvrement, ouverture et essai d'effraction côté apparent sur la photo.
- La barre métallique que vous envisagez pourrait être une cornière acier de 20 x (15 mm ou moins) vissée sur le dormant le long du battement avec un léger jeu. Trous fraisés et têtes de vis rebouchées au Sintofer puis peinture.

- Vous pourriez ajouter deux verrous en applique du type à deux cylindres, c'est à dire pouvant fonctionner avec la clé sur les deux faces (sans bouton). Vissage, têtes enduites Sintobois. Si porte creuse utiliser des tiges filetées et écrous (mâtées en façade). Les modèles pouvant être à clés s'entrouvrant, à clés identiques ou non. Dans certaines situations, les verrous peuvent être posés en intérieur, côté opposé à l'ouverture, cela peut être préférable.
La serrure actuelle pourrait être remplacée par une serrure 3 points, à 3 pênes (et non à galets).

- Pour renforcer la sécurité côté paumelles (parfois le plus facile à ... attaquer) vous pourriez poser en feuillure 2 paires de renforts de paumelles sur platines.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour braveheart

Il serait souhaitable de savoir de quel genre de portail il s'agit.
Si c'est un portail coulissant, les lames de chaque panneau sont généralement traversées par des tiges d'acier ou des tubes sertis.
Dans le cas de portail à vantaux battants, le montage est généralement à barres et écharpes clouées ou vissées.
A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Cres.

Une descente de gouttière et l'évacuation des eaux de pluie doivent se faire uniquement, entièrement sur votre terrain.
Si les travaux de votre voisin impliquent le déplacement de la descente de votre gouttière, cela sous-entend que cette dernière n'est pas à sa place. Le modification ne peut ; à mon avis qu'être à votre charge.
La nouvelle jonction des 2 toitures, sans doute décalée, doit être parfaite et tout à fait à la charge de votre voisin.

Vous avez donc deux solutions, inverser comme vous l'indiquez le sens d'écoulement ou plus simplement créer une descente suivant, en partie, le toit de votre véranda.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Vous pouvez traiter ce joint de la façon suivante :
Gratter le joint, dépoussiérer, reboucher la fissure avec de l'enduit pour plaque de plâtre, enduire grassement sur 10 cm environ appliquer et lisser une bande de joint papier.
Enduire plus large sur 15 cm environ, lisser, après séchage si le papier joint apparait, enduire à nouveau, plus large.
Utiliser un platoir ou un couteau à enduire large.
Après séchage, poncer et peindre.
On peut penser que si vous ressentez un passage d'air , qu'il n'y a pas d'isolation.

Cordialement. Gad

Bonjour Akeri

Je vous donne mon avis et les possibilités du plus coûteux au plus économique (bricolé).
Remplacement complet de la croisée en dépose complète.
Remplacement en rénovation sur dormants existants.
Remplacement des vantaux seuls *. Pour cela, si vous connaissez la marque , le fabricant pourrait fournir les 2 vantaux ( ou même un seul ), à condition que les profils que vous avez soient toujours utilisés par ce dernier.
- Renfort de l'angle avec équerres en feuillure, tige filetée traversante , rebouchage au Syntofer blanc et peinture.

* Seul un menuisier s'approvisionnant avec différentes marques peut contrôler la compatibilité des profils à l'aide d'échantillons en ce qui concerne les dimensions et les joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X....

Il serait souhaitable de vous identifier.
Je ne sais pas ce que vous entendez par "laisse des traces", Il y a peut- être des coulures ou l'absence d'apprêt que certains conseillent en ton noir.
Je suis surpris que vous recherchiez un chrome brillant pour des avions.
Concernant le vernis vous pourriez essayer une finition brillante avec un produit compatible.
La peinture doit être faite dans un local tempéré pour obtenir un séchage dans les temps indiqués sur le produit.
Une peinture qui sèche dans des délais trop longs, ce peut être lié au local comme indiqué ci- dessus, à un produit périmé, à une première couche insuffisamment sèche, à un produit non compatible.

Cordialement. Gad

Bonjour pepere27

Une installation classique de VMC simple flux se fait généralement de la façon suivante :

Un bloc moteur placé au dessus du plafond dans un endroit accessible en position la plus centrale de l'habitation pour avoir des gaines le plus courtes possibles, une évacuation en toiture ou dans un conduit de cheminée non utilisé.
- Des bouches d'aspirations réglables dans: W.C.
Salle d'eau ou Salle de Bains, Cuisine.
- Des grilles d'entrée d'air de capacité adaptée dans les autres pièces, en partie haute des menuiseries ou dans les coffres de volets roulants si existants.
Contactez votre installateur si vous jugez un manque par rapport à ce que je vous indique ci- dessus.

Cordialement. Gad

Bonjour ninio.

Je dois vous avouer que l'utilisation d'isolant mousse dans ce cas me dérange.
Il serait souhaitable de connaître de quel produit il s'agit pour savoir son classement à la résistance au feu.
On utilise généralement de la laine de roche.
Par ailleurs, vous indiquez un vide d'air de 3cm et, plus loin que l'isolant sera en contact avec le boisseau (?)
Par sécurité, choisissez un conduit à double paroi, en prenant au préalable l'avis de votre chauffagiste.

Cordialement. Gad

Bonjour David-Bcn

Je vous ai indiqué les possibilités: mastic ou parecloses bois pour des menuiseries bois.
Si ce sont des parecloses, vous devez avoir, visibles, des emplacements de pointes ou de vis.
Si ce sont des pointes entrez dans le joint ; à mi- longueur un couteau à mastic et faire levier.

Si ce sont des menuiseries alu ou PVC , ce sont des parecloses clipsés.
Faites- nous parvenir un croquis verre / parecloses. Des photos n'apportent rien de précis.

Vous pouvez aussi faire appel à un menuisier ou à un peintre.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Je reviens sur le point de l'espace carreaux /margelle (de disposition ?).
Pour que l'étanchéité soit efficace, il faudrait que le joint de silicone ou autre descende environ à 1 cm sous le niveau du carreau (si possible).
La baguette de bois ayant une hauteur en conséquence.
Si possible la scier légèrement conique pour faciliter le "décoffrage" et bien l'humidifier.
Cela peut éviter d'effriter la rive des joints.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Pour déposer la vitre existante, il vous faut enlever le mastic à l'aide d'un ciseau à bois (un vieux de préférence) et d'un maillet.
Si le montage est à parecloses (baguettes de bois clouées ou vissées) il faudra donc les enlever.
Bien nettoyer les feuillures avant de poser le nouveau vitrage.
Les cotes à prendre pour celui- ci sont: fonds de feuillures moins 3 mm.

Cordialement. Gad

Bonjour amparo 762

Avant d'entreprendre les travaux vous avez certainement été amené à faire en Mairie une Déclaration de Travaux pour votre projet. Après acceptation vous avez du trouver dans le dossier un document de Déclaration de fin de Travaux.
Ce document une fois rempli est à faire parvenir à votre Centre Fiscal ou à votre Mairie (renseignez- vous sur ce point).
Cette déclaration peut servir à "adapter " votre Taxe Foncière...

J'espère que vous êtes en possession des copies d'Assurance Décennales de l'entrepreneur déclaré, assuré, à jour de ses cotisations pour la période et les travaux exécutés. Ces documents devant être joints au devis.

Cordialement. Gad

Bonjour Alizes.

En réponse à vos questions.
- Joints carrelage- Vous pourriez utiliser le produit Weber pour joints extra larges terrasse.
- Joint margelle. Le mortier des joints serait à limiter par rapport à la margelle à l'aide d'une baguette de bois
de 5 à 7 mm d'épaisseur. Après séchage le vide pourrait être garni de silicone en cartouche (Ficher DBSA Construction) ou Polyuréthane (Bostik PU 811) par exemple. Choisir un ton adapté.

Pied de pergola. Suivant la disposition (?) Soulever pour faire un lit d'un des produits ci- dessus.
Il peut en être injecté un peu dans les trous de fixation et faire un solin léger autour du pied en place.
Imperméabilisation de surface. Avec par exemple : Arcane Hydrofuge Anti taches sur un sol nettoyé et sec.

Un caniveau étroit dit "pour terrasse" aurait peut-être été utile.
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X......

Que ce soit du papier peint ordinaire ou intissé, la préparation du support doit être soignée.
Si utile, enduit, ponçage, dépoussiérage.
Une peinture d'impression est indispensable sur plâtre brut, plaques de plâtre ou enduit.
La colle à utiliser est une colle spéciale intissé.
Respecter la quantité d'eau indiquée pour le mélange.
Bien maroufler le papier en place avec une brosse , de préférence et rouler les joints sans écraser.
Après un certain nombre d'années, on peut peindre l'intissé avec une peinture acrylique, mais le plus souvent on le remplace par des couleurs "au goût du jour".

Cordialement. Gad

Bonjour breizhatao.

Pour vous répondre, il serait souhaitable que vous nous fassiez un croquis vraisemblablement en forme de trapèze avec le sens des solives et l'emplacement de la porte.
Les angles peuvent se mesurer en marquant par exemple 50 cm sur chaque mur et en mesurant ensuite la diagonale.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Michel033.

La teinte sous les plaques est celle d'origine, le reste de la porte étant légèrement décoloré.
La solution est de choisir des ensembles de béquilles plus grandes que celles d'origine, sinon, il vous faudrait poncer / décaper pour revernir l'ensemble.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Je vous ai donné mon avis. Pour la partie "établi", au niveau de la porte serait préférable.
Faites à votre convenance. Gad

Bonjour Holloway32792

Merci pour votre plan.
L'extracteur pourrait facilement, je pense, se situer sur le mur entre la voiture et le chauffe-eau.
Vous indiquez une hauteur enterrée de 2,20m et le garage semble faire 1,93 environ. Il vous faudra peut-être après la sortie murale un coude et une section de tuyau verticale avec la sortie protégée de la pluie et des intrusions de feuilles d'arbres ou autres.

Pour les entrées d'air en façade, il vous faut au minimum en surface l'équivalent de la sortie soit 63 cm² ou 51 cm² environ suivant le modèle d'extracteur choisi.
Côté porte de garage, il peut y avoir un jeu suffisant par rapport au seuil.
A l'opposé, une entrée d'air serait utile entre l'évier et le congélateur, en partie basse.
Ce peut être une grille double à clapet qui s'ouvre quand le matériel fonctionne.

Cordialement. Gad

Bonjour Holloway32792

Pour une meilleure compréhension, pourriez-vous faire un croquis sommaire ?
Vous dessinez au crayon feutre 4 rectangles représentant les murs, le premier la façade, le 3ème le fond du garage avec l'emplacement des fenêtres et surtout en pointillé le niveau pour l'ensemble de la partie enterrée.

A vous lire. Gad

Bonjour Gildas.

Réponse à vos questions et point de vue:
Sabots.
Si vous avez des muralières de H 200 et des pannes de H 225, il faut un bon nombre de fixations sur les sabots décalés, sinon des sabots à bretelles de type JHA 270/75 seraient nécessaires.
Fixation par vis CSA 35 (de préférence).
Muralières pour fixation des tôles en tête ou en pied.
Je trouve perso que 38 mm est faible pour recevoir les fixations.

Bon travail. Gad

Bonjour Holloway32792.

Les modèles d'extracteurs indiqués sont différents en puissance et capacité.
Le premier en 108 W et 800 m3/ h maxi et le second de 43 W et 405 m3/h, sauf erreur.
Au point de vue puissance d'aspiration utile , il semble bien que 650 M3 /h soit nécessaire, mais cela est tout de même assez théorique.
Pour un fonctionnement automatique, il est souhaitable que ce soit avec détecteur d'humidité.
Cela évite un fonctionnement manuel aléatoire.

Une aération basse à l'opposé de l'extracteur de même surface que l'évacuation devra être crée.

La réduction d'humidité des murs pourrait se faire par une protection extérieure des murs enterrés et des drains et pour l'intérieur, par un traitement des murs et une isolation, indépendante de ceux-ci.

Cordialement. Gad

Bonjour Vitophe.

A priori une porte n'est pas prévue pour être surchargée.
En le faisant, la garantie du fabricant n'est plus assurée.
La possibilité pourrait être de la doubler intérieurement par une plaque de liège de 20 mm, par exemple, dans un cadre de tasseaux bois, l'ensemble recouvert d'un contreplaqué ignifugé de 12 mm par exemple.

Votre porte par elle- même est isolante les joints doivent être en parfait état y compris celui du seuil.
Une serrure 3 points doit assurer un bon contact dans les feuillures, avec un ferrage, généralement de 4 paumelles ou fiches.

Cordialement. Gad

Bonjour Manu01.

Plutôt que de faire un coffrage , vous pourriez monter une cloison le long de la ferme, d'un côté ou de l'autre
(jamais sous une ferme).
Vous pourriez utiliser des rails et montants de 100mm avec une isolation intégrée et des cornières où cela peut être utile.
Si vraiment vous voulez dissimuler l'entrait, ce pourrait être : Doublage de part et d'autre avec montants et rails de 48 et plaques de plâtre et isolant épais (au choix) en intérieur.

En sous- toiture, ce pourrait être une couche d'isolant dans l'épaisseur des pannes et une seconde croisée de 100 ou 120 avec membrane, l'ensemble sur suspentes, fourrures et placo.

Ce serait peut être préférable d'isoler la seconde partie en sous- toiture ?

Cordialement. Gad

Bonjour San88.

Il est assez curieux que le bicarbonate de soude, qui existe en 3 catégories, ait amené une décoloration.
Ce peut être une décoloration de la couleur ou l'attaque de l 'émail de surface selon le produit et la qualité.
Une possibilité, une réaction avec les produits utilisés.
Essayez un mélange Huile de lin / Essence de térébenthine 2/3 - 1/3 à appliquer à l'aide d'un chiffon de coton.

Demandez l'avis d'un carreleur qui pourra vous indiquer s'il s'agit de la couleur qui est attaquée ou seulement l'émail.

Cordialement. Gad

Bonjour Tiwinny.

Votre maçon avait une Obligation de Conseil, en d'autres termes, il devait refuser de construire cette cave en limite de propriété avec des fondations qui semblent plus basses de 1m par rapport à celle de votre voisin.
Il n'était pas question de faire une liaison avec l'existant.

Dans l'état actuel, il semble qu'il n'y a pas eu de désordres en 7 ans, que les fondations sont sur un longueur inférieure à celles de votre voisin et la construction bois est globalement moins lourde qu'en tradi.
Cela peut vous rassurer.
Un bureau d'études peut, en effet, vous conseiller utilement.

Cordialement. Gad

Bonjour OLIVIA 13.

Pour une hotte casquette, 65 à 70 cm est une bonne fourchette.
Ce modèle est généralement de puissance moyenne, il ne doit pas être posé trop haut.

Cordialement. Gad

Bonjour Raphaël.

Oui, le premier rang se pose bien sur un lit de mortier, avec ferraillage adapté.
Une photo n'apporterait pas les indications souhaitées avec un croquis même sommaire.

Cordialement. Gad

Bonjour rafa22

Il s'agit donc de blocs à bancher avec le premier rang posé à sec sur la dalle, restés bruts sans enduit.
Un croquis serait souhaitable, dalle, blocs avec retrait ou débord, indiquez quelques dimensions et les différents produits qui seront ajoutés en intérieur (isolant et chape).

A vous lire. Gad

Bonjour Ladume

Pour de petits travaux, vous pouvez choisir un coupe-carreau manuel, spécialement si c'est de la faïence.
Si vous devez carreler des sols et des murs, un modèle électrique est préférable.
Les prix de ce matériel peuvent aller de 1 à x10. Un modèle de base peut être suffisant.
Les modèles pro ont de plus fortes capacités et des réglages plus précis.
Vous pourriez louer ce genre de matériel, Contrôler la précision des réglages et guidages.

Je vous conseille les baguettes d'angle. Les coupes à 45° sont délicates à exécuter et l'arête de l'angle peut être agressive.
Cordialement. Gad

Re-bonjour Olivia.

La photo ci-dessous présente un modèle de ferrure de suspension.
Les chevilles indiquées ci- dessus sont des chevilles métalliques à expansion qui existent en différents diamètres et longueurs.
Les diamètres de 13 ou 11 mm sont les plus utilisés avec cet article (vis de 6 et de 5).
Les cloisons alvéolaires sont rigides, mais une seule paroi peut être utilisée pour la fixation et cette paroi fait 10 mm d'épaisseur et non 12,5 comme beaucoup d'autres plaques. C'est peu.

Cordialement. Gad

Bonjour Koutibam

Vous pourriez utiliser un ou deux colliers de fixation de tuyaux de plomberie (photo).
Ils existent en différentes dimensions. La base peut être fixée par un petit boulon sur la tablette, si celle-ci est trop mince pour utiliser des vis à bois.

Cordialement. Gad

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Bonjour Olivia13.

Il ne s'agit pas d'un mur, mais d'une cloison, c'est pour cela que je vous conseille des fixations complémentaires.
Si le dos des meubles sont minces, de quelques mm par exemple, il ne faut pas espérer faire des fixations complémentaires dans ces panneaux.
On ignore la quincaillerie prévue.

Cordialement. Gad

Bonjour Olivia 13.

Merci d'avoir précisé" alvéolaire". Le principe est d'utiliser les fixations prévues à cet effet et de rajouter par dessus les meubles des cornières alu de 30x30 ou 40x30, la grande aile sur le meuble. Votre indication de "un mètre à distance de la cloison" me laisse rêveur, mais j'en ai vu d'autres...
Quand c'est possible, on coupe les cornières plus courts pour qu'ils ne soient pas visibles en se plaçant à l'extrémité de la pièce. On peut aussi les peindre comme les murs ou les tapisser.

Utilisez des chevilles à expansion, Molly ou autre de bonne qualité (pas de lots en promo).
Les cornières sont à percer tous les 20 à 25 cm pour les fixations en mural et sur les meubles.

A vous lire si besoin. Gad

Bonjour Emmanuel.

En cherchant un peu, on trouve des paumelles renforcées de largeur 90 (Foussier quincaillerie).
Ne pourriez-vous pas simplement supprimer les paumelles mâles du dormant et utiliser des ensembles de paumelles neuves.
La plupart des dimensions existent en modèles droits pour les portes à feuillure classique et coudées pour les portes à recouvrement.

Cordialement. Gad