Bonjour,
Vous pouvez regarder ma réponse à la question 1285 (parmi d'autres) qui recoupe un peu la votre.
Je ne suis pas étonné qu'un démoussage au nettoyeur haute pression crée quelques désordres (présents et à venir), et, selon la puissance, endommage les tuiles.
Que l'opération puisse, en plus, provoquer des infiltrations, selon l'angle d'attaque, cela parait évident.
Quant à la dégradation du ciment de votre faitière, si réellement il s'agit de mortier au ciment artificiel, cela me parait normal.
Le jet du nettoyeur a d'ailleurs peut-être précipité la dégradation en s'infiltrant dans les fissures... où la mousse se serait installée. Cela pourrait donc effectivement provoquer des infiltrations, les fissures créant un "chemin" pas naturel pour l'écoulement de l'eau qui ruisselle.
Il faut savoir que dans le cas de faitières, c'est leur superposition correcte (et non pas le "ciment"), qui assure l'étanchéité.
Nous avons évoqué plus bas dans ce forum la possibilité, pour leur tenue mécanique, de ne pas sceller les faitières, mais de les fixer avec des pointes adaptées. Si mortier il y a, il faudrait un mortier de chaux, adapté aux tuiles.
Dans votre cas, si le toit est totalement isolé, et si vous n'avez pas d'écran de sous-toiture, vous risquez de ne rien voir sauf en cas de pluies prolongées où ça finirait par passer à travers.
Cela peut être dangereux à terme pour votre toiture. Je pense qu'il faudrait donc faire une bonne inspection, réparer le scellement des faitières, et vérifier qu'aucune tuile n'a été fissurée ou déplacée par le traitement de choc. Cordialement.

Bonjour,
Je suis désolé, mais je ne vais pas vraiment répondre à votre question concernant la pertinence du prix.
- je déconseille personnellement le démoussage au nettoyeur haute pression, qui agresse trop les tuiles et peut les fragiliser
- je déconseille un solin en ciment artificiel sur des tuiles. C'est peut-être un travail de maçon, mais un vrai couvreur ne vous le fera pas. A terme, fissures assurées.
Cordialement.

Bonjour GL, et merci pour vos observations très utiles.
J'ai une dernière question complémentaire. Lorsque vous dites que la GTL est un "espace virtuel", est-ce que j'aurais donc la possibilité de ne pas matérialiser les 600x200 ?
J'ai la goulotte et les divers tableaux qu'elle supporte, qui occupe verticalement la largeur du tableau 4x13 modules, avec une hauteur d'environ 100mm.
Dois-je cloisonner l'espace alentour, sur 600x200, ou suffit-il que je ne loge rien d'autre que cette goulotte et ses tableaux, posés en applique sur le mur, dans cet espace de 600x200 ?
Merci encore. Cordialement.

Bonjour à tous,
Je profite de la question posée par l'internaute, pour vous demander un petit complément d'information à propos de cette GTL "fabrication maison".
Pour ma part je suis dans un cas de réhabilitation partielle. Je ne suis pas en encastré, mais en applique sur un mur. Le compteur disjoncteur actuel est sur un tableau bois de 50x70, avec un tableau de répartition ancienne génération (fusibles).
Je pensais repartir, pour ma nouvelle installation, à côté de ce tableau bois (appelé à disparaitre) avec une goulotte spéciale GTL (largeur d'un tableau standard 13 modules), sur laquelle je fixerais mon nouveau tableau de répartition, un coffret de communication, et éventuellement un tableau de contrôle (compteur + disjoncteur).
Voici mes questions :
- cette goulotte et ses tableaux doivent-ils être forcément "englobés" dans une gaine plus grande (600x200)? cela n'a pas l'air d'être exigé par la norme dans mon cas, mais serait-ce recommandé, surtout que cela se trouve dans une pièce d'habitation commune ?
- cette goulotte peut-elle être fabriquée en bois, sous réserve que le couvercle se démonte, (comme expliqué sur la Q4104 par exemple) ou doit-elle être en matériau ininflammable ?
- Pensez-vous qu'EDF acceptera de déplacer son vieux compteur et disjoncteur, pour le déplacer de 50 cm, jusque sur mon nouveau tableau de contrôle (ce qui permettrait de supprimer le vieux tableau disgracieux et encombrant)?
Merci et cordial bonjour à tous.

Bonjour,
Pour les vues éclatées et les listes de pièces, c'est par ici :
www.bosch-eshop.com
Vous tapez WOL 1800 dans la fenêtre de recherche en haut à droite "critères de recherche".
Cordialement.

Bonsoir GTD.
Vous voyez, ces questions redondantes, ça donne l'occasion de saluer les amis, je ne suis donc pas totalement désintéressé ; -). Merci pour votre clin d'œil très cordial. Vous avez mes sincères amitiés en retour.

Bonsoir cher ami,
Si je peux me permettre un jeu de mots adapté à la circonstance de cet accès à la cave, je dirai que vous avez de la bouteille ! Chapeau et merci !
Après ce 38ème retour de balle, je crois que c'est set et match ! Il ne me reste plus qu'à, comme on dit. Le plan est tracé, vous n'avez rien laissé au hasard. Vous m'avez totalement mis au clair sur ce projet !
Si je peux un jour vous "renvoyer l'ascenseur", ce sera avec plaisir, mais... vous avez un tel professionnalisme, et je suis très bas dans les étages !
Merci infiniment. Cordial salut, et au grand plaisir de vous retrouver au détour d'un forum Bricovideo !

Bonjour,
Qu'entendez-vous par "mur en ciment" ? parpaings, béton banché, mur en pierres... ? Une photo serait utile pour voir l'orientation de la fissure. Le sol est-il maintenant stabilisé ?

C'est vrai, Marie, je suis bien d'accord ! Le détour par la case litiges sera utile (cordial salut MD, et désolé de vous faire de la publicité, mais... vous êtes trop excellent !)
Et pour compléter la réponse à la question posée :
- non, il n'existe pas d'autre solution sérieuse
- il ne suffit pas de déposer les tuiles et de les remettre après l'écran. Si on veut faire les choses dans les règles de l'art, il faut aussi un liteaunage adapté ! Soyez d'ailleurs vigilant sur le matériau qui sera proposé et sur sa mise en œuvre : une sous-couverture qui ne respire pas, c'est au moins aussi grave qu'une infiltration périodique de la neige !
Cordialement.

A la 36ème reprise de cet échange très sportif, je sens que nous sommes en train de caresser la perfection ; -). De plus en plus simple, de plus en plus fort !
Merci beaucoup, cher ami de Nîmes,... qui n'avez d'ailleurs de l'Âne que le prétexte du joli jeu du mot.
Oui, je vois clairement se profiler la solution à adopter, qui a l'avantage d'être de plus en plus accessible à mes moyens de production !
Le tube pivotant, si par exemple il est articulé autour du U de gauche, ne pourrait-il pas être "solidarisé", par une bride un peu lâche, au volet de gauche. On ouvrirait donc le volet droit en premier, et en ouvrant ensuite le volet gauche il entrainerait dans son mouvement le tube carré de l'horizontale à la verticale... et inversement à la fermeture. Il suffirait d'un fer plat articulé en compas (j'oublie le terme technique) qui immobiliserait tout ça à la verticale... ou alors votre dame-jeanne ou votre motorisation de volet...
Qu'en pensez-vous ? Et dites-moi, pour votre cale de compensation, je me pose une question : si l'aile du U est plus basse que la hauteur du tube carré, je n'ai pas besoin de cale ? Ou alors quelque chose m'échappe ? A ce sujet, votre idée du boulon à contre-écrou comme butée, c'est lumineux ! ça me permettra d'ajuster la portée "aux petits oignons". Il faut que de l'autre côté, à l'articulation du bras, je trouve aussi un petit réglage de hauteur, et le tour est joué !
Pour ce qui est du bois, avez-vous une idée de ce qui aurait la meilleure tenue ? Pour le cadre il me reste des chevrons en chêne de 100x100 ou 150x150 dans lesquels je pourrais faire les feuillures de 50, mais est-ce un bois adapté ? Et pour les panneaux, vous prendriez quoi ? Sachant que ça va quand même être un sol de rez-de-chaussée, avec passage et entretien...
Merci encore une fois, vous êtes un as !
Je ne me souviens plus qui est-ce qui disait que le génie peut se mesurer à la capacité de simplification ? Vous êtes en bonne position ; -)
Cordialement à vous.

Bonjour SD,
Cette proposition (2) me parait bonne techniquement. Je n'y voyais qu'un inconvénient dans votre cas précis, c'est qu'elle ne résolvait pas le problème du traitement de votre mur en torchis plus ou moins dégradé (et mitoyen) qui est à l'arrière. Mais en faisant cette réponse, j'ai télescopé la question avec celle que vous aviez posée initialement dans un autre forum ; -) En relisant maintenant à froid la question initiale, je vois "derrière le foyer, un mur mitoyen en torchis redressé avec un corps d'enduit sable-chaux, protégé par une cloison de 5 ou 7 cm en béton cellulaire". Vous aurez donc réparé le mur, et vous aurez monté le BC à distance de ce mur. Pourquoi pas ? Ce n'est que meilleur ! Et dans ce cas, la solution de l'internaute (2) me parait idéale. La face alu va faire pare-vapeur, les cloisons ou murs sont respirants de chaque côté, pour moi ça marche.

Bonjour,
Je suis d'accord avec l'avis d'amateur (1).
Après avoir expérimenté une station de peinture HVLP (High Volume Low Pressure ou "grand volume basse pression" pour les allergiques), je n'ai plus jamais sorti mon compresseur pour les applications "peinture".
Les prix de ces stations ont beaucoup baissé.

Bonjour,
Si vous avez de bons forets, je ne vois guère qu'un problème venant du manque de puissance de votre perceuse en mode percussion, ou alors elle n'est pas correctement configurée pour percuter.

Bonjour,
Ce sont des produits distribués par Castorama.
Vous pouvez faire une recherche dans ce forum avec simplement le mot "allister", vous aurez une idée du parcours du combattant qui peut vous attendre. Je vous souhaite tout de même bonne chance.

Bonjour,
Dans votre cas, la vermiculite ne me parait pas adaptée. En plus elle ne supprimera pas les ponts phoniques.
Comment est constitué votre plancher, et votre plafond (matériaux) ?
Est-ce le phonique ou le thermique qui est prioritaire pour vous ?

Oui, SD, les montagnards apprécient toujours une bonne soupe !
Quant au chaux /chanvre, on a dû mal se comprendre. Je parlais d'un mélange assez souple pour pouvoir se glisser dans les interstices d'un mur préalablement traité par gobetis, votre béton cellulaire servant à la rigueur de "banche", mais servant surtout à dresser votre mur (critère qui vous préoccupait).
Il est évident que dans ce cas, cet enduit chaux / chanvre contribue à la solidité de votre torchis et n'exerce aucune charge qui pousserait le pied du mur. On n'en est pas à vider 10 tonnes de béton liquide directement derrière une banche !

La question 1725 est restée en suspens, c'est dommage...

Si vous en avez beaucoup à tirer, ça vaut le coup d'investir dans une "aiguille" d'électricien. En vente dans les GSB ou sur Ebay, vers les 10€ une aiguille de 15m.
Cordialement.

Bonjour à vous,
C'est pas grave, Marie ! En votre absence, "Anonyme 31", comme vous l'appelez, qui joue les prolongations en "anonyme 33", a fait un travail remarquable !
Merci, cher internaute, d'être revenu, et avec cette dernière solution encore optimisée ! En somme, si je vous ai bien suivi, la solution "finale", ce serait donc une porte à double battant, montée dans un cadre bois avec un ferrage "charnières à piano", comme celles-ci :
www.atoutinox.com charnieres piano
Votre idée de pantographe coulissant sur rails est une idée lumineuse qui me plait. Ce qui est top pour moi, c'est que ce sera en fait la seule partie où j'aurai besoin d'un serrurier. Figurez-vous qu'hier, de passage chez un copain, j'ai vu une trappe très ancienne, rustique et efficace, qui ressemble à ce que vous me proposez, sauf qu'au lieu du pantographe, il a simplement une traverse, qu'il est obligé de faire coulisser à l'ouverture et à la fermeture, mais qui lui donne la rigidité dont vous parlez.
Le coup des fermes-portes inversées pour l'assistance, c'est astucieux. J'ai l'intuition que ça devrait marcher. Ou alors un vérin de coffre de voiture, qui aurait peut-être l'avantage de limiter l'excursion de la porte à la position verticale. Les poignées aussi... vous avez pensé à tout, chapeau !
Cette fois-ci, je la sens bien ! On reste en contact, pour l'inauguration, je vous devrai bien ça ! Si vous passez en région lyonnaise, ce sera parfait !
Un très grand merci. Cordialement à vous.

Bonjour,
D'accord pour votre projet. D'ailleurs le "décroutage" de vos enduits de murs devrait très rapidement les assécher. De même que vos modifications pour "canaliser" les eaux pluviales.
Une chose m'étonne toutefois. Dans votre titre, vous parlez d'un mur moellon, mais ne s'agirait-il pas plutôt d'un mur en pierres ?

OK, Marie. C'est le traitement au borax, votre choix ? Si oui, c'est souvent ce produit qui est utilisé pour l'ouate de cellulose.
Le fait de retirer ou non les planches ne change pas grand chose. Il vaudrait d'ailleurs mieux les laisser, pour contenir l'ouate. Quant à la lame d'air, à ce niveau là elle est plutôt controversée, comme je l'ai évoqué plusieurs fois (par exemple en Q 1193 Toitures). C'est le dessous des tuiles qui doit être bien ventilé.
Mais je reste sur ma faim. Vous dites : "puis une autre couche d'isolant par dessus, juste sous les tuiles" et ça ne me renseigne toujours pas ; -). C'est la nature de cet isolant qui permettrait de dire si l'absence de pare-vapeur au dessous sera préjudiciable. Cordialement.

Bonjour,
Si vous pouviez mettre une photo de l'état de votre torchis... Qu'est-ce qui n'est pas beau ?

Les pannes se répartissent statistiquement entre la connectique (50%) et l'alimentation (45%), puis 5% pour les autres composants. Vous pourriez essayer de la démonter et de vérifier s'il n'y a pas un mauvais contact dans les divers connecteurs de liaison. Je dis ça au pif, car je ne connais ni ce produit, ni votre aptitude à faire des vérifications techniques... alors si vous voulez en dire plus...

Bonjour Marie,
Qu'entendez-vous par "isoler par dessus" ? L'artisan va laisser la volige (ou les panneaux ?) clouée sur les chevrons ? Et que va-t-il mettre par dessus ?

Bonjour RL,
Effectivement, je comprends la logique de votre isolation par l'intérieur.
Pour le choix du Pregimax, je ne peux pas vous conseiller, c'est un complexe isolant qui semble performant mais je n'ai personnellement jamais utilisé le PSE-graphite...
Il sera peut-être judicieux dans ce cas de faire sauter les anciennes plinthes, pour obtenir un appui plan de votre isolant sur toute la hauteur.
Concernant les fissures, celle de gauche serait facile à colmater avec un simple enduit adapté.
Celle de droite est plus conséquente, mais là encore, si le sol ne bouge plus, étant donné qu'il n'y a pas eu (me semble-t-il) de déplacement en latéral, je pense que de dégager un peu ce qui est devenu friable, et de refaire une "jonction" en mortier adapté, éventuellement un peu fibré, serait peut-être suffisant.
J'ai dû mal à voir la constitution de ce mur, et je ne peux donc vous donner de conseils plus précis.
Bonne réflexion ! Tenez-nous au courant de votre décision finale. Cordialement.

Justement, SD, est-ce que la dureté "colle" avec votre besoin ? Votre support est souple, friable, plein de différences. De la dureté là-dessus, c'est à terme les fissures assurées, avec la répétition de vos soucis actuels : le bruit qui passe, etc. Surtout que vous allez chauffer là contre, si j'ai bien compris. Bonjour les différentiels de dilatations.
En lisant votre question dans un autre forum, concernant la récupération de chaleur, je me disais que vous pourriez même passer dans cet espace, un serpentin noyé dans le chaux-chanvre, qui récupérerait la chaleur derrière votre insert...

Vous voulez dire que l'épaisseur de la dalle que vous avez cassée a été compensée par une même épaisseur (tout-venant + film + sable + auto-bloquants)?
Votre tout-venant, c'est un mélange sable/graviers ? Est-ce que ça aurait pu faire une sorte de couche de "drainage", qui ramène maintenant de l'humidité externe en direction de votre mur ?
Sous ce tout-venant, est-ce directement de la terre, et si oui, quel genre de terre ?

Cher internaute (30), c'est donc vous qui m'avez accompagné tout le long de ce délire, avec Marie et SD, et je vous en remercie très cordialement. Même si je ne peux pas davantage personnaliser ce merci, puisque vous n'avez pas associé de pseudo à vos diverses réponses, le cœur y est !
Je suis d'ailleurs touché par votre petite remarque sympa à mon endroit, car oui, c'est bien moi le pseudo JF qui traine ses guêtres dans les divers forums (je n'y ai vu que 2 fois un homonyme qui avait une signature J. F).
Ça me fait plaisir aussi de voir que vous êtes un connaisseur, concernant l'histoire de cette boucle et de son poulain (que nous n'avons hélas pas retrouvé). Pour la petite histoire, mon fils a acheté cette maison de village à une agence, et il a fini par retrouver un ancien propriétaire qui l'habitait... entre 1930 et 1940 ! Ce propriétaire a été très ému de savoir que la cave serait sauvée (les propriétaires précédents l'avaient abandonnée et condamnée). Pour lui, c'est toute une partie de sa vie (et non des moins heureuses) qui est ainsi ranimée ! Non, je vous rassure, on ne va pas casser cet escalier, même si son accès impose quelques acrobaties ; -)
Vos suggestions me sont très précieuses. Votre idée de contre-poids avec dame-jeannes est tout simplement géniale ! Il faut maintenant que je me rapproche d'un serrurier pour le cadre, avec ces fameuses ferrures qui dégagent la rive. Puis trouver les panneaux trois plis ou lamellés (j'en ai entendu parler mais je ne suis pas encore fichu d'en trouver sur la région lyonnaise, pas plus que des poutres en lamellé collé que j'avais cherché pour un renfort de toiture...)
Un très grand merci à vous, grâce à vous, je sens que ça bouge ! Ça va faire du monde pour inaugurer la cave ! Je vous promets des photos aussi.
Cordialement.

Merci SD, c'est top, cette petite synthèse !

Bonjour,
Pour ma part, je ne connais pas cet enduit. le mélange plâtre/chaux n'aurait pour effet, à mon avis, que de réduire les qualités respirantes de la chaux. Sous réserve que vos briquettes n'aient pas été hourdies au ciment, le mortier de chaux hydraulique gèrera au mieux votre humidité. Mais il conviendrait toutefois de vous interroger au préalable sur l'origine de cette humidité. Vous pouvez voir plus bas, ou en forum maçonnerie, les nombreuses questions qui en débattent.

... et en complément de la réponse (1), qui est le top, si vous ne trouvez pas facilement ces feuilles, il y aurait une solution de dépannage, c'est d'acheter un tube de pâte à joint (par exemple LOCTITE AJ44 bleu). ça peut peut-être se trouver en grande surface. Il faut en mettre un petit film sur la surface à étancher, sans exagérer sinon ça bave partout.

Oui, c'est ça, SD ! Entre temps, Marie a glissé le lien.
Bonjour à vous 2.
Vous auriez 2 solutions : dans le foyer un échangeur à eau, ou derrière le foyer (si c'est le fameux mur que vous chercher à dresser avec du béton cellulaire) une sorte de "radiateur" ou même un serpentin (dans ce cas, vous pourriez faire un mur de briques réfractaires, et noyer le serpentin dans votre chaux/chanvre à l'arrière ?)
C'est le 1/4h délire, mais en la matière, beaucoup d'audaces sont possibles. L'option "dans le foyer" a été abordée dans le forum, il faut être très pointu sur les sécurités (le cas de coupure de courant par exemple) pour ne pas réinventer le moteur à explosion.
A suivre.

Merci pour le rappel, internaute (4). Pourriez-vous expliciter votre méthode, dans le cas de l'internaute ("20 m² un sol fait d'un plancher en bois qui est abîmé et gondolé")?
Merci. Cordialement.

Bonjour,
Je ne comprends pas tout, dans ces états d'âmes, mais après tout, quand on est sous pression, il faut bien un endroit pour lâcher la soupape. Sur un autre site dont j'ai été longtemps administrateur, j'avais créé pour cela un forum "pause café" ; -)
Ce que je voudrais dire pour ma part, c'est que, concernant ma contribution, je suis comme beaucoup d'entre nous, j'essaie de faire de mon mieux, et si ce que je donne (de bon cœur) ne répond pas toujours aux attentes, je m'en excuse.
D'autre part, pour tout ce que je reçois ici de chacun(e) d'entre vous (que je ne nommerai pas pour ne pas en oublier, mais en y incluant au premier chef les animateurs de ce site) j'apprécie tout autant l'apport pratique de celles et ceux qui ont l'expérience de terrain, que les apports théoriques et normatifs de ceux qui les maitrisent. Il me semble que c'est important d'avoir ici les 2, car chacun peut s'enrichir en fonction de ses capacités, et progresser. Si un paragraphe est trop trapu ou trop terre à terre pour quelqu'un, il y a toujours un autre internaute qui y trouvera son bonheur. Si parfois, dans le feu de l'action, on sort une bourde (après tout, c'est humain), il y aura quelqu'un pour nuancer ou corriger...
En somme, ce que j'ai envie de vous dire, à la lecture des lignes ci-dessus, c'est : merci à tous, et surtout... restez comme vous êtes, souvent complémentaires et toujours généreux ! Je crois que c'est l'esprit Bricovideo !
Cordialement.

Bonjour,
La dilution "papier peint", ça risque d'être un peu gélatineux, et difficile à appliquer. Vous pourriez diluer davantage. Je vous propose de faire un petit essai limité, dans un coin, vous verrez vite ce qui convient. En vieillissant, certains ont signalé un jaunissement, et ils préfèrent donc travailler avec un sel d'alun (dosage préconisé 30g par litre d'eau). Ou avec de la caséine. Je n'ai pas d'expérience comparative, mais l'avantage de la formule sel d'alun est qu'elle pourrait se passer au pulvérisateur, donc gain de temps.
mais sinon, si vous voulez faire d'une pierre deux coups, avec un badigeon ça pourrait être bien. Je ne pense pas utile de faire un chaulage avant. Je dirais que c'est d'ailleurs la même chose... au dosage près. Et intuitivement, je dirais que le chaulage étant à priori 1 vol. chaux/ 1 vol. eau, alors que le badigeon serait plutôt 1 vol. chaux / 2 à 3 vol. eau, la solution badigeon sera plus "douce" et plus adaptée à un support devenu friable, le chaulage plus adapté sur un support plus "dur". Il est d'ailleurs possible d'ajouter du sel d'alun dans le badigeon pour favoriser et accélérer sa fixation (tout en restant respirant), de même que des ocres pour la teinte. On peut aussi ajouter 1 ou 2 gouttes de liquide vaisselle pour favoriser la dilution du pigment dans l'eau... comme quoi tout ça, c'est un peu de la cuisine ; -)))
Dans le cas de l'ocre, attention au dosage, c'est pointu, il ne faut pas avoir la main trop lourde. Les pros conseillent d'ailleurs d'en passer sur un bout de béton cellulaire (ça sèche très vite) pour avoir plus rapidement l'idée de la teinte définitive.
L'outil adapté pour le badigeon, c'est la brosse rectangulaire (en poil de sanglier !).
Hydraulique ou aérienne ? Dans votre cas, je dirais aérienne (CL90-S). L'avantage, c'est qu'elle respirera un poil de plus. Sans pigment, elle sera plus blanche. Et surtout vous la préparerez et la conserverez x jours si vous n'avez pas fini le jour même (dans le cas de l'ocre, il est primordial pour l'uniformité de la teinte de tout doser dans la même préparation). Alors qu'avec l'hydraulique (NHL) il faudra faire pus vite, surtout que votre support va pomper un max ; -)
Là aussi, vous pouvez faire un essai dans un petit coin avant de vous lancer. Attention, il faut de longs jours à l'aérienne avant de prendre sa consistance (on parle d'1cm de séchage par an, donc pour quelques mm... plusieurs semaines).
J'espère avoir répondu à vos attentes... et ne pas vous avoir enduit... avec de l'erreur.
Cordialement.

Bonjour RL,
Je confirmerais volontiers le diagnostic de votre maçon : un affaissement, dû à un tassement du sol sous la dalle intérieure. En revanche, je ne suis pas certain qu'il faille appliquer son "remède de cheval", à savoir la dalle avec treillis. Le fait que les murs porteurs n'aient pas bougé semble indiquer que les fondations ont été bien stabilisées. Faut-il vraiment rajouter tout ce béton là-dedans ?
Peut-être voudriez-vous tout remettre nickel avant d'emménager, sinon, ça vaudrait sans doute la peine d'investir les lieux et de les apprivoiser "en l'état", en surveillant l'évolution avec des témoins de plâtre judicieusement placés là ou ça a travaillé le plus.
Sinon essayez de savoir par l'ancien propriétaire si le déplacement est récent ou au contraire stabilisé depuis un certain temps.
Vous pourriez alors limiter la restauration de ce désordre au "minimum", pour l'esthétique. Le colmatage des fissures (si elles n'évoluent plus) est un travail simple. Par ailleurs une isolation pourrait effectivement résoudre le cas des plinthes décollées, mais si vous avez besoin d'isoler davantage les murs, d'après ce que je vois de votre maison, je me demande si ça ne serait pas plus "payant" par l'extérieur. Dans ce cas, une réfection des plinthes n'est pas non plus un gros chantier... Je n'ai pas réussi à voir si le carrelage était vraiment affaissé.
Comme vous le voyez, depuis ma petite fenêtre je ne vous incite pas à des travaux colossaux. J'ai tellement de cas à l'esprit où le soi-disant remède a été pire que le mal... Bonne réflexion !
Cordialement.

SD, je serais tenté de vous dire "faites comme vous le sentez"... je crois qu'on sent la même chose ; -)
J'ai beaucoup bouffé de ciment avant de découvrir la chaux. C'est un matériau que les maçons "industriels" n'aiment pas, parce qu'ils ne la connaissent pas. Dans votre cas, je ne vois pas la contre-indication. Le support est favorable (terre/ lattis/ pierres). Quels sont les arguments de ceux qui vous dissuadent de la chaux, je serais intéressé de les connaître ?
La chaux hydraulique ne s'effrite pas si elle est bien dosée et appliquée sur un support correctement humidifié, elle met simplement plus de temps à obtenir sa consistance définitive, et elle est moins "raide" que le ciment. Bien sûr, avec la chaux, vous ne pouvez pas faire des arêtes vives, en revanche elle va gérer les variations d'humidité et de chaleur. En plus dans votre cas, vous avez une "façade" en BC...
La seule petite chose à vérifier, c'est le coup du sel d'alun pour que pendant la prise du mortier, elle ne boive pas toute la laitance. Vous pourriez peut-être faire un essai sur un morceau de BC, dans un coin ?
Si vous avez un doute, je vous propose la même chose que j'ai déjà proposé plus bas à un autre internaute : essayez de joindre Monique sur Terre, Pierre et Chaux, et demandez-lui un avis, je pense qu'elle vous répondrait avec plaisir...
A bientôt.

Bonjour,
Pour éliminer tous les problèmes intermédiaires (câblage, interrupteurs), essayez de mesurer la tension directement aux bornes du moteur, vous en aurez le cœur net.

Bonjour,
Si c'est un phénomène normal dû à la vétusté, (attention, pas de salpêtre ?) la colle à papier peint marche bien dans ce cas, elle remplit vos conditions.
Il y aurait une autre solution, c'est de faire un badigeon ou une eau forte. A voir, selon que votre mur a besoin d'un rajeunissement ou pas.

Merci pour la précision, le comprends mieux !
Chiffrage difficile, la pente forte est un paramètre important de plus-value. Je vous donne donc le conseil qu'on vous donne classiquement dans ce cas de figure : faites faire au moins 2 autres devis, c'est une méthode normale (n'ayez donc pas de faux scrupule) et comparez. Si des points ont été mal précises (ex. dans votre cas "forfait tuiles"), n'hésitez pas à faire préciser, toujours par écrit. L'artisan sérieux n'a rien à cacher, pour lui sa seule "botte secrète", c'est son "savoir faire". Regardez aussi les références de ces artisans.

Salut à tous,
J'avais oublié de remercier l'internaute (20). Je ne sais pas si (5,20,27) sont du même auteur, et de toutes façons, grand coup de chapeau. Et c'est sûr que d'autres internautes ayant des scenarii voisins vont trouver ici leur bonheur : vous êtes fort(s).
Je vous remets une photo de la trappe, que j'ai prise hier d'un autre angle (chape chauffante et isolation terminées). Vous verrez le début de l'escalier (en pierre, vieux de 200 ans, avec la boucle scellée dans la première marche, qui permettait d'attacher les tonneaux pour les descendre)... il ne peut être remplacé par une échelle. Je sais, c'est un peu fou d'avoir conservé ça ;-)
Je vous mets aussi une petite photo des murs en galets montés en épis, assez typiques.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Il ne manque que les bouteilles... et la trappe. Trop peu de hauteur (1,90m) pour replier quelque chose par dessous, trop peu de surface de la pièce (surtout avec l'implantation en face de la porte) pour une solution en balustrade qui serait pourtant très chouette...
Internaute (29) pouvez-vous me dire ce que vous entendez par "porte K1,6" ? désolé, ça ne me parle pas.
Admettons que je la fasse en 2 parties dans le sens longueur (2 panneaux de 200x4). Un cadre en tube avec "ferrage dégageant la rive dès ouverture" (c'est à dire 2 cadres tubulaires rectangulaires de 200x40) sur lequel se visseraient les panneaux avec placage, ça ne serait donc pas assez rigide ? Il y aurait pourtant des appuis sur les 3 côtés latéraux, c'est seulement la partie médiane qui fléchirait ? A poids égal, le tube c'est plus costaud que le profil en L ?
Merci encore. Cordialement.

OK, RL. Merci pour le retour.
Comme je vous avais dit en (2), les méthodes lourdes sont parfois redoutables dans l'habitat ancien. C'est ce qu'a dû sentir aussi votre architecte.
Je ne veux pas faire de pub, mais vous pourriez consulter terre, Pierre et Chaux, je n'en connais pas d'autres (il y en a certainement) qui se déplacent sur l'hexagone aux mêmes conditions, et qui ont le même respect de l'habitat traditionnel.
Vous pourriez déjà mettre des témoins de plâtre dans les fissures de mur qui vous inquiètent, mais, si ce n'est pas un mur porteur, quand il aura fini de tasser le sol... il va bien se calmer ; -)
En plus, sur sol sableux, ça ne doit pas être humide, ce serait dommage de remettre des tonnes de béton là-dessus.
Il me manque des éléments pour juger, mais je sens qu'il serait urgent... de ne pas se précipiter sur une solution lourde ; -) Avez-vous des photos d'ensemble, des murs qui ont bougé ?

Bonjour,
Si vous avez 5-6 cm de disponibles au dessus de ce plancher, vous pourriez poser des plaques de fermacell-sol sur un lit de granulés d'égalisation. Ça vous donnera une planéité parfaite, ajoutée à une isolation phonique. Vous pouvez faire aussi, d'après Marie, la même chose, avec de l'OSB sur granulés d'égalisation. Sur le fermacell ou l'osb, la finition est à votre choix.

C'est parfait, Marie. Faites la même chose, mais enlevez juste le ciment ! Au fait, vous bâtardez pour quelle raison ?

C'est une bonne idée, RL. Je vous conseille d'y aller avec des photos de vos dalles et de vos murs fissurés. Prenez-les avec le plus de recul possible, c'est l'aspect global qui est le plus important pour l'analyse. Vous serez sympa de nous tenir au courant, merci !

Bonjour SD,
Je pense qu'il vous faudrait, sur ce support, de la chaux hydraulique NHL2.
La fiche technique vous dira tout :
www.c-e-s-a.fr Fiche Terre Chaux.pdf
Après un brossage sommaire, bien mouiller au pulvérisateur (de préférence mouiller déjà à refus le jour précédent).
Envoyer un coulis dans les fissures, s'il y en a (voir recette sur la fiche CESA).
Faire un premier renformis en bouchant les gros trous avec un mélange 5 vol sable/ 3 vol chaux (toujours sur support préalablement mouillé). S'il y a des gros trous, ne pas hésiter à combler avec des pierres ou des bouts de briques (bien mouillés). Ensuite envoyer un gobetis d'accroche (1volume/1 volume).
Ensuite, après 48h, il y aurait 2 solutions :
1- faire un enduit grossier, sans chercher à trop dresser (5 vol sable/ 2,5 à 3 vol chaux), puis monter votre mur en béton cellulaire. Il y aurait donc des espaces un peu aléatoires entre le mur et le BC.
2- le montage d'un rang de BC, et une fois qu'il est un peu tiré, l'utiliser comme une banche = bourrer derrière (par dessus) un mélange 5 sable 2,5 à 3 NHL (toujours en ayant bien mouillé le mur avant). Les 5 vol de sable pourraient être répartis entre sable et chanvre, jusqu'à 4 chanvre 1 sable. Il s'agit du chanvre en "paillettes" qu'on trouve par exemple en jardinerie. Ce que je crains un peu c'est que le BC va pomper l'eau du mortier de chaux, mais là il parait que si on passe sur le BC une dilution 100g de sel d'alun pour 1 litre d'eau, ça bloque l'absorption. Il faudrait donc le faire au fur et à mesure de la pose du BC parce qu'après ça va être difficile d'accès. En montant par tranches d'une trentaine de cm, ça devrait être jouable, et l'effet isolation renforcement du mur serait garanti... Après, le temps de séchage jusqu'à durcissement complet, ça va être plusieurs mois, mais ce n'est pas un problème, de toutes façons dans ce cas il n'y a même pas besoin d'enlever les banches ; -)
Le délai entre montage de tranches successives ne dépendrait donc que du temps dont a besoin le BC pour être bien stable quand on bourre le mélange derrière. Je le sens assez bien ce truc là !
Si je n'ai pas été clair, revenez ; -)
Cordialement.

Bonjour à vous,
Myriam, votre démarche a été excellente, bravo ! Vous devriez en ressentir assez rapidement les bénéfices. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez décrouté ciment et plâtre, il faudrait au moins une saison telle que printemps ou été. D'autant plus que vous installations de gouttières sont récentes. Du point de vue confort, votre maison sera méconnaissable !
S'il vous subsiste un doute, l'idée de faire la partie basse en granulés de liège expansé est certainement une bonne garantie. Je ne vous donne pas d'adresse pour le liège, mais vous les trouverez facilement avec un petit coup de recherche internet. Comme pour les autres matériaux écolo, il y a les bons spécialistes... et les mauvais opportunistes ; -)
Quant au bois brulé, ça se fait avec un chalumeau à bec plat et large, un peu comme pour décaper les vieilles peintures. Il faut caresser sans s'endormir pour ne pas bruler trop profond, mais en même temps insister assez sur les parties dures telles que les nœuds. Ensuite, un léger coup de karcher fait partir la partie charbonnée. Si vous n'êtes pas loin des Savoie, faites un tour vers Morzine Avoriaz, vous en verrez en pagaille... C'est la teinte assez naturelle du bois qui a "durci" au temps.
Bonne réflexion...

Dans votre cas précis, je mettrais peut-être un isolant "souple", performant, et insensible à l'humidité, tel qu'un polystyrène extrudé.

Bonjour,
Je craindrais que votre enrobé ne coule lors des températures élevées. Vous avez des produits adaptés, tels que "Rubson mastic couvertures".