Merci pour le tuyau, GL.
Ça m'a l'air intéressant. Il me semble toutefois que le message "Ce produit ne fait pas parti de l'offre particuliers" apparait bien souvent !
Je n'ai fait qu'un essai rapide sur quelques références, mais j'y reviendrai dès que le besoin concret sera là.
A bientôt pour d'autres aventures... Cordialement.

Bonjour,
Je comprends votre inquiétude, ce n'est pas une mince affaire de se lancer dans l'acquisition d'une maison, et on a besoin d'anticiper sur les coûts cachés (entre autres par l'enduit).
Ne croyez pas votre vendeur, il a besoin de vendre ; -)
Je vous donne mon avis : mais prenez-le avec des bémols, il faudrait vraiment voir sur place, ces photos sont trop peu pour juger. D'ailleurs, si vous pouviez redonner des photos d'ensemble des façades, ce serait un plus.
On dirait une jolie maison en pierres, ré-enduite à l'époque où le ciment est apparu comme un matériau moderne et a remplacé la chaux sur ce type de bâti, au risque de le massacrer.
Ça expliquerait les fissures car l'enduit est inadapté. D'autant plus que des modifications à la hussarde (le linteau de l'ouverture du bas, l'ouverture du haut, regarnie partiellement en briques) ont généré des stress et des transferts de charges sur la structure du mur. L'enduit n'a pas suivi.
Les fissures qu'on voit ne sont pas à mon avis des petites fissures d'un enduit qui "faïence", mais des décrochages de l'enduit par rapport à une structure qui a travaillé.
Ceci dit, toute structure de ce type travaille. Ce n'est pas forcément "grave". Ce qu'il faudrait voir, c'est comment l'intérieur est aménagé.
A-t-on collé des doublages (placos ou autres) pour cacher tout ça ou y a-t-il des enduits traditionnels ? C'est la technique classique, rapide, pas chère (le cache misère).
En somme il vaudrait mieux un mur laissé à l'état brut, vous verriez ainsi ce qui se passe de part en part, surtout à l'endroit où des travaux on été réalisés (solives de plancher, ouvertures...)
Ensuite, il me semble qu'il faudrait prévoir dans le budget (donc dans la négociation d'achat) un bon décroutage des façades (faire tomber tout cet enduit), le traitement à cœur de mur des fissures et des dégradations (un bon "renformis"), puis un bon enduit dont la nature dépendra du support.
S'il y a de belles pierres, ça pourrait être un enduit à pierres vues.
Et évidemment la même chose à l'intérieur selon ce qui a été fait.
Je vous répète que ce diagnostic est donné avec modestie, j'ai vraiment peu d'éléments pour juger.
Bonne réflexion.

Bonjour SD,
Je ne sais pas ce que ça donnerait.
Sur une chape lisse, et avec des tomettes juxtaposées très jointives, ça marcherait sans doute. Sinon, l'eau apparaissant de manière aléatoire ferait avec la chaux un lait de chaux qui se répartirait d'une manière un peu bizarre en fonction des différences de niveau et des interstices. Les tomettes pourraient glisser et se décaler avant de se fixer au séchage. Je ne prendrais pas le risque. Enfin, si vous et moi trouvons des infos là-dessus on se tient au courant, OK ?

Bonsoir,
Une petite question à propos de la réponse de l'internaute (3). "Dans ce genre de travail, on pose d'abord des placos face sur le poutres et les dalles par dessus. "
Est-ce que ça veut dire qu'on pourrait poser des dalles OSB sur des placos posés eux-mêmes sur les poutres et chevrons ? ça ne l'écrase pas, le placo ?
Je cherche justement une solution pour réaliser facilement (à la construction de mon plancher) une sous-face unie, blanche (qui sera donc visible de dessous entre les chevrons). Et je pensais plutôt à des plaques d'isorel blanc (dur) de 5mm. Qu'en pensez-vous ?

Bonsoir cher internaute,
Désolé pour ce qui vous arrive !
A la lueur de votre dernière constatation, je confirme mon hypothèse (5). "Effectivement si les pierres ne tiennent pas, c'est parce que "l'artisan" comptait sur son mortier pour les tenir (voir en 2).
Et si le liant part en brioche, c'est probablement parce qu'il a utilisé un mortier trop pauvre, ou un ciment périmé. "
Je vous déconseille un rejointoiement (emplâtre sur une jambe de bois).
Il vaut mieux refaire, me semble-t-il. A pierres sèches ou au mortier... le choix dépend à la fois de vos pierres et de l'artisan qui va les empiler.
Si c'est au mortier, je préconise la chaux hydraulique, ça va vous faire sourire, J-Pierre ; -)
L'aspect juridique ? C'est le forum litiges avec sans doute les conseils avisés de MD (cordial salut au passage).

Bonjour,
Sans connaître le contexte précis, je ne peux que vous conseiller d'infinies précautions.
La seule méthode sans risque c'est de démonter à partir du haut (toiture), en descendant.
Sinon, vous risqueriez de tout prendre sur la tête !
Les briques encastrées dans le pignon compensent des poussées latérales, mais en aucun cas le poids total qui s'exerce à la verticale.

Bonjour,
le moellon "classique" mesure 50 cm de long par 20 cm de haut ; pour 1m2 ça vous en fait donc 2 sur la longueur x 5 sur la hauteur = 10. Il vous suffit de monter ça jusqu'à 2,5m... je vous laisse faire. Cordialement.

Bonjour,
Êtes-vous dans un pays très chaud ? Sinon, bonjour la condensation !

Bonjour,
Désolé, je n'ai pas compris la configuration. Si vous avez des champignons, et qu'ils ne sont pas comestibles, vous pouvez déjà essayer de créer une aération/ventilation...

Bonjour La réunion !
Quelles sont vos tôles, quelle est la superposition, quelle est votre pente ? Et pourquoi dites-vous "mauvais travaux" ?

Bonjour,
Je pense que votre analyse du phénomène est exacte. Ce problème de siphonage est classique en période de chutes de neige, et surtout aux périodes d'alternance gel/dégel. Surtout dans un cas comme le votre où la pente est faible, et le recouvrement peu-être pas étudié en conséquence.
C'est dans ce cas de figure entre autres que l'écran de sous-toiture (pare-pluie) trouve une bonne justification. Les autres cas de figure justifiant pleinement cet écran sont les périodes de chutes de neige "poudreuse" (qui vole quasiment à l'horizontale) et les cas de bris accidentel du matériau de couverture.
Dans votre cas, si vous ne pouvez pas tout refaire, vous ne pouvez que "replâtrer". Je crains que le jointoiement à la jonction ne crée des points d'accrochage, pour la formation de mousses en particulier. Un mastic type Rubson étanchéité toitures pourrait cependant convenir, il a un bon comportement en température (c'est prévu pour !). Ce que je ne sais pas, c'est quel sera son comportement avec les dilatations de l'éverite. Le mieux serait probablement de faire un petit cordon sous les plaques, près de la jonction, mais c'est un travail de fou.
Le nettoyage au karcher est déconseillé sur toute toiture, même en tuiles ! Quant au produit d'imperméabilisation, ça peut être à mon avis une des arnaques qui fleurissent... comme les produits pour empêcher les remontées capillaires. Inadapté dans votre cas.
En somme, je vous conseille personnellement de suivre votre intuition ! Mais auparavant prenez 10 minutes pour appeler la société EVERIT (coordonnées accessibles facilement sur le Net), ils ont certainement un conseil judicieux à vous donner, ce ne sera ni la peinture ni le karcher.
Cordialement.

Bonjour GL et GG,
Vive l'accélérateur de fusible !
Merci pour votre tuyau, GG. J'ai trouvé leur site internet, ça peut être utile !
Quant à RS, en tant que particulier je n'ai pas réussi à acheter chez eux. Si vous avez une astuce, GL...
Au plaisir. Cordialement à vous.

Non, Marie, pour votre cas de figure, j'ai peur que ça ne marche pas ! Dommage !

Bonjour,
Non, pas à ma connaissance. D'ailleurs votre dalle est probablement conçue sur un hérisson ou vide sanitaire, quant à votre isolant, il est probablement hydrofuge ?

Bonjour,
Oui, SD, à sec sur du sable ça marche ! Mais tout dépend où c'est !
L'internaute veut peut-être les coller, ses tomettes.
Dans ce cas, si le support est bien plan, il suffit de préparer une barbotine (1 volume de chaux NHL 3,5 + 1 volume d'eau) et d'étaler cette pâte sur le support (dalle de chaux ?) préalablement humidifié. Mouiller aussi les tomettes (on peut les stocker dans des seaux d'eau). Régler les tomettes à l'avancement au fur et à mesure que la barbotine tire.
Il faudra nettoyer les débordements par les joints, à l'éponge humide.
Si la pose se fait après avoir réalisé une chape de chaux, c'est possible aussi de les poser "a fresco", directement en tirant la chape.
En revanche, SD, vous êtes un petit farceur pour la chaux à sec ; -) Si un jour l'internaute passe la serpillère humide sur ses tomettes, il va faire sa barbotine après coup ; -)
Mais votre histoire m'en rappelle une autre : dans les combles, certains écolos isolent avec des bottes de paille. C'est efficace et pas cher. Mais ça craint côté rongeurs. Et c'est la qu'un saupoudrage de chaux est bienvenu : les rongeurs, il parait que ça leur met les tripes en folie : en général, ils n'y reviennent pas !
Cordialement à vous.

Bonjour,
J'irais bien volontiers dans le sens de SD.
Le produit "fabriqué en juillet 2009" est probablement un ensachage pour Bricorama, à partir de... n'importe quoi (la composition n'est pas indiquée) dont la traçabilité de la date de péremption est satellisée.
Si vous ne l'aviez pas fait trop liquide au départ, ce qui aurait pu également provoquer un mauvais durcissement, je ne vois donc qu'un problème de qualité de produit...
J'ai tendance à dire (pour la prochaine fois) que dans un cas comme ça, il vaut mieux acheter un sac de "vrai" ciment prompt, quitte à en laisser perdre si on en a trop, ça ne coute de toutes façons pas plus cher que ces préparations bizarres...

Bonjour à tous,
Très bonne année à vous aussi !
Merci, J-Pierre. Vous me faites trop d'honneur ; -)
Je vais vous retourner le compliment, parce que le travail qui est fait sur ces forums, par vous et votre équipe, est assez prodigieux. Tout ça pour préserver la lisibilité, la compétence, et la convivialité. Un grand merci à vous !
Cher internaute, j'espère que vous aurez trouvé votre bonheur. Je ne sais pas si la chaux est ma tasse de thé (j'adore votre humour, J. P !) ? Ce qui est certain, c'est que ce matériau qui a fait ses preuves a été trop oublié au profit de matériaux récents plus "productifs" (c'est encore l'argent qui pollue tout ça !). Le ciment est en apparence plus simple à mettre en œuvre, il tire plus vite, etc.
D'autre part, rares sont les vendeurs qui connaissent vraiment ces produits, ils n'ont pas de stock, ils ne vendent que ce qui les arrange...
Sans mettre la chaux à toutes les sauces, il faut dire qu'elle est particulièrement adaptée à la restauration de l'habitat ancien (maisons en pierre ou en terre) dont elle préserve les étonnantes qualités thermiques et hygrométriques.
Je suis dans une région d'habitat traditionnel en pisé (maisons en terre ocre) où de très nombreuses maisons ont été saccagées par une restauration au ciment artificiel...
Les enfants de ces générations de maçons feront des chantiers de restauration pour retrouver la terre ou les pierres sous les croutes de béton, sauf si les bulldozeurs sont passés avant...
Pour vous lancer, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez tout à fait acheter un sac de chaux et un peu de sable, et vous lancer dans un petit coin discret ! ça vous permettra de "prendre en mains" le produit, de l'apprivoiser : observer son comportement, son temps de prise très long, qui donne énormément de souplesse dans l'application.
Au début, on a toujours l'impression que ça s'effrite, que ça ne va jamais être solide... Et après, vous pouvez vous lancer à plus grande échelle.
L'idéal, surtout en extérieur, ce sera quand même d'éviter les mois de fortes chaleurs, si vous pouvez. Cordialement.

Bonjour Sylvain,
Effectivement si les pierres ne tiennent pas, c'est parce que "l'artisan" comptait sur son mortier pour les tenir (voir en 2).
Et si le liant part en brioche, c'est probablement parce qu'il a utilisé un mortier trop pauvre, ou un ciment périmé. Ou alors, le mur n'étant pas protégé (c'est surtout la "couverture" du mur qui compte par rapport aux infiltrations), la pluie et le gel auraient fait leur œuvre...
Il faudrait voir de près, peut-être qu'un bon rejointoiement ou un bon enduit 3 couches (si vous ne tenez pas aux pierres apparentes) pourraient sauver la chose, mais il ne faut tout de même pas que tout soit en train de se casser la figure !

Bonjour,
Les laines minérales ne sont pas consommables par les rongeurs, mais elles sont dégradables par eux (voir les tunnels évoqués par l'internaute (1).

Non ! surtout pas de ciment ! vous allez asphyxier votre mur ! Il n'est pas utile de bâtarder la chaux pour la faire adhérer, sinon tous les vrais restaurateurs de patrimoine seraient dépressifs ; -) patience, vous allez trouver le déclic !
Vous dites : "Le support est fait de pierres scellées avec un mortier de chaux qui contient apparemment beaucoup de sable. Ce que je veux réaliser plus précisément c'est crépir là où la pierre est à nue".
OK, je suppose donc que vous voulez faire un enduit "traditionnel 3 couches", et pas un simple rejointoiement "à pierres vues".
Ce qui serait le mieux, c'est de "creuser" un tout petit peu les joints entre pierres, pour faire tomber ce qui veut tomber, sans insister trop toutefois.
Tous les gros trous sont supposés avoir été bouchés ("renformis" avec un mélange 5 vol. sable / 2,5 à 3 chaux NHL3,5).
Il faut alors faire une couche d'accroche, ce qu'on appelle le "gobetis".
Vous humidifiez bien les jours précédents, en tout cas au moins la veille, et le jour même avant de commencer.
Le mieux est d'utiliser un pulvérisateur de jardin, et il faut mouiller peu mais longtemps, jusqu'à refus.
Pour le gobetis, vous pouvez faire un mélange 1 sable / 1 NHL3,5 avec la consistance d'une pâte à crêpes.
Vous le projetez à la truelle sur la zone à enduire, pour "salir" le mur, sans chercher à trop couvrir (5 à 8mm, au pif).
2 à 3 jours après au minimum (surtout en ces temps froids) vous pouvez envoyer le corps d'enduit, avec un mélange 5 sable / 2,5 à 3 vol. chaux NHL 3,5.
Vous aurez remouillé le mur auparavant, toujours avec la même technique.
Ne chargez pas trop : 2 à 3 cm sont un maximum, et s'il y a ponctuellement de la charge, il vaut mieux y revenir quand ça tire. Là, avec la température actuelle, vous avez un temps ouvert de l'ordre d'une journée, pendant lequel vous avez le temps de revenir sur ce qui se décolle un peu, de le resserrer à la truelle, d'en enlever, d'en rajouter (c'est souple, ce n'est pas du ciment !).
Vous pouvez directement dresser à la taloche.
Si l'aspect n'est pas suffisant, vous pourrez une semaine après faire une "couche de finition" (dosage un peu plus maigre : 2 vol chaux pour 5 vol sable) en utilisant un sable 0/2, ou en tamisant le votre. Cette finition peut d'ailleurs se faire à la CL-90 (aérienne) et là vous pouvez la préparer à l'avance et la conserver très longtemps dans un seau, recouverte d'un film d'eau jusqu'aux utilisations suivantes. Je ne vous conseille toutefois pas la CL-90 si vous êtes en ambiance humide (salle de bains par exemple).
Tout ça est long à sécher, ce n'est pas du ciment. Patience, c'est normal.
Vous verrez, après, c'est de la balle ! On a une sensation incroyable de bien-être dans une pièce enduite à la chaux. C'est très sain.
Ne vous découragez pas, ce serait dommage ! Résistez à l'appel du ciment ! Vous êtes près du but. Ensuite, une fois que vous aurez le déclic qui va bien, je vous jure que vous ne voudrez plus entendre parler de ciment !
Cordialement.

Bonjour,
Vous ne dites pas ce que vous allez mettre sur cette chape allégée ?

Cordial bonjour à vous !
Champion, GL ! ... c'est presque un pléonasme de dire ça, d'ailleurs ; -)
Vous avez fait un inventaire parfait ! Mon coucou est bien plus vieux et plus rustique, il n'a pas tout ça !
Pour l'appro, cher gg, pas de souci, GL va vous donner la référence ! parmi les boutiques qui vendent ça, il faut trouver celles qui vendent aux particuliers, même si ce ne sont pas les meilleures. Vous pourrez essayer par exemple le site Conrad, ou éventuellement tout simplement avec un coup de recherche sur Ebay : j'ai déjà trouvé des triacs ou des diodes, sur des boutiques qui vendent sur Ebay. Bonne chance, vous êtes presque arrivé ! Encore merci encore à GL.
Cordialement.
Ps : je suis d'accord avec vous pour le mesurage, GL... et on pourrait squatter le forum pendant des heures ; -)

Merci SD ! A+

Bonjour,
Votre conviction concernant l'usage de la chaux est excellente.
En complément à la réponse de Jean-Pierre, je dirai simplement ceci :
- La chaux aérienne est moins adaptée aux expositions humides, si vous êtes en façades extérieures, le choix est donc assez facile.
- Pour le dosage, le mieux est de vous fier aux fiches techniques des fabricants de chaux (CESA et autres) dont j'ai indiqué les liens à plusieurs reprises.
- Pour le mode opératoire, j'ai renvoyé sur plusieurs questions (2977 par exemple) vers des fiches techniques existantes.
Vous pouvez faire une recherche dans ce forum avec le mot-clé "rejointoyer".
Mais j'attire votre attention sur le fait que certaines réponses à certaines questions me paraissent contestables... c'est la richesse est le risque des forums Bricovideo, c'est un peu comme Wikipedia ; -) Il vous faudra donc en lire plusieurs... et vous faire une synthèse !
En tout cas vous êtes sur le bon pied de départ, c'est un projet passionnant, et je vous souhaite bonne réussite. Cordialement.

Bonjour cher internaute,
Bonjour Marie, je ne sais pas si c'est à moi que vous pensiez, mais je m'incruste ; -)
Tout d'abord, je me permets de vous mettre en garde contre les "larges saignées" dans les vieilles maisons en pierre. J'en connais qui pour encastrer de l'électricité, des VMC, des descentes de WC... on tué leur maison.
Elle le leur rend après quelques années, parce que les stress importants, les transferts de charge, etc. que cela génère se traduisent ultérieurement pas des fissures entre autres... Donc, soyez prudent, et modeste, si je peux me permettre, votre maison vous le rendra ; -)
Ensuite, pour vous répondre, il est indispensable que vous donniez la référence de votre chaux, le type de sable que vous avez employé, et le dosage précis que vous avez fait. En effet, "chaux", "sable", ce sont des appellations génériques qui recouvrent tout et son contraire.
Vous avez dépoussiéré et humidifié, c'est déjà bien. Mais comment avez-vous humidifié ?
Ensuite, comment avez-vous appliqué votre mortier ? En "placage" dans le fond de vos saignées ? Avez-vous bouché des trous entre des pierres ou apporté un volume de mortier dans un endroit dépourvu de pierres ? Quelle charge avez-vous mis (épaisseur) ? Quelle consistance votre mortier ? Quand vous dites qu'il se décolle, est-ce le dessus qui se décolle, ou avez-vous l'impression que ça n'a pas du tout accroché sur rien ?
L'idéal ce serait une photo de l'endroit où vous intervenez, pour pouvoir se faire une idée. En gros, je n'arrive pas à savoir si vous avez voulu faire un enduit, un "renformis" (bouchage de gros trous entre pierres), ou un colmatage de saignées très rectilignes, et sur quel type de surface.
La température est limite, mais ça marche encore s'il ne gèle pas. Le seul effet, si vous restez dans cette gamme de température, c'est que ça tire un peu moins vite, mais ce n'est que meilleur. En tous cas ça n'explique pas que le mortier n'adhère pas au support.
Surtout, ne vous découragez pas, vous verrez bientôt que la chaux est un matériau extraordinaire, et vous y prendrez goût... vous ne voudrez plus toucher au ciment artificiel ; -)
A suivre, donc. Cordialement.

Bonjour,
Je ne suis pas certain de vous avoir comprise, Marie ; -). Je trouve pour ma part qu'aujourd'hui, on (le monde du bâtiment) économise les matériaux ET le temps.
Qui aujourd'hui sait faire un mur en pierres sèches ? Il faut le temps de les sélectionner, de les ajuster, de les empiler...
Plus personne ne sait faire ça à part quelques vrais artisans et quelques amateurs fous.
Après, ceux qui ne savent pas faire coffrent de chaque côté, remplissent avec les pierres, et le mortier qui cale tout ça. Bien sûr, on peut faire un rejointoiement, pour que ça dure plus longtemps.
Tout ça au ciment artificiel, bien entendu.
L'objectif, c'est souvent que ça tienne jusqu'à que le client ait payé...
Au fait, quelle est votre question ? Pour ou contre le rejointoiement sur un mur qui ne tient pas, c'est ça ? La réponse est dans votre question : votre maison n'a pas besoin de ça pour tenir.
Maintenant, qu'aviez-vous demandé au maçon, quel devis a-t-il fait ? Le résultat est-il conforme ?

Bonjour Marie,
On dirait du mâchefer, qui aurait été "tué" par un enduit non respirant. Le mur derrière a l'air assez trituré par l'humidité précédente (mais c'est peut-être un effet d'optique) Je ne sais pas en quoi est le mur derrière, mais si c'est un bon vieux mur de pierre, j'enlèverais tout ça... (encore du boulot !)

Bonjour,
Votre isolant mince est une isolation mince. Le différentiel de température auquel chacune de ses faces est exposée, est très grand. En plus, dans votre cas, c'est lui qui joue le rôle de pare vapeur. Le phénomène que vous observez est normal. Pour qu'il n'y ait pas du tout de condensation, il faudrait qu'il y ait un taux d'humidité très faible dans les pièces du dessous. Il faut donc une VMC (je ne peux pas conseiller de marque). Et surtout, si vous pouviez mettre autre chose de mieux en isolation... sauf si vous êtes dans les Alpes maritimes. Gardez l'isolant mince comme pare-vapeur (côté chaud); -)

Bonjour GL,
Ravi de vous trouver là, on sent qu'il y a des racines (et une culture) communes ; -)))
Savez-vous que mon Metrix, je ne le lâcherais pour rien ? Il y a des cas de figures où je n'ai pas trouvé l'équivalent. C'est vachement physique une aiguille qui dévie, là où les digits RPC s'affolent (et les gens mesurent n'importe quoi !) elle reste imperturbable ; -)))
Cordialement.

Bonjour,
Sans investir il y a plusieurs solutions.
Mettre 3 règles "provisoires" : une au sommet sur l'arête de l'arrondi, une de chaque côté à la fin de la pente, bien de niveau et bien parallèles entre elles. Elles vous donnent la possibilité de tirer votre béton et de le lisser un peu à la taloche. Enlever les règles, garnir, finir délicatement à la truelle et au frisoir. Ou même fabriquer une règle pour tirer en arrondi à partir d'un appui sur 2 règles latérales (tracer cette petite règle et la découper à la sauteuse dans une planche de coffrage de 27 par exemple.

Bonjour,
Je ne vois pas de diode de protection dans la fonction ohmmètre.
En revanche je vois un fusible... Mais mon Metrix est plus vieux que le votre ; -)
Si vous avez un doute sur cette diode, dessoudez une des connexions et essayez (proprement, pas sur du 220V ; -)))... ça devrait marcher ?
Ensuite on poussera l'investigation sur cette diode. Damned, vous ne pouvez plus la vérifier au metrix !

Bonjour,
Ce que vous avez fait me semble très bien. Il manque un petit chouilla de "glisse".
J'ai un peu l'intuition qu'un petit coup de lubrifiant silicone sur les parties coulissantes ne ferait pas de mal (ça existe en petite bombe aérosol).
Mais attendez peut-être qu'un autre internaute vous confirme ça.

Bonjour,
Réalisable de quel point de vue ?

Bonjour,
Tout dépend de l'accessibilité (maison en ville, à la campagne, rez de chaussée, étage...), des précautions à prendre (travaux dans une maison en chantier ou dans un contexte où il y a beaucoup de protections à faire), de l'état des murs.
Enduit traditionnel 3 couches ou enduit à pierres vues ? Et puis, si "ça urge", c'est plus cher ; -).
Disons entre 60-70 et 120-150€ le m² (TTC).
Maintenant, il y a des gens qui vont vous faire des choses moins chères et plus vite, selon les matériaux et l'outillage qui sont mis en œuvre. Il faudra comparer ce qui est comparable.
En le faisant vous même :
- les 35 kg de chaux = entre 10 et 15€,
- le m3 de sable = dans les 15€/tonne TTC.
Bon courage.

Bonjour,
Pour le "confort" de vos pièces, je dirai oui.
Pour la condensation sous le papier bitumé, tout dépend en premier lieu de la qualité du pare-vapeur placé sous votre isolant (qualité, étanchéité). Ensuite, si vous aérez les pièces, c'est encore mieux.

Bonjour,
Merci internaute (1). Je ne suis pas l'auteur de la question, mais votre explication très concrète m'a bien plu. Alors je m'incruste pour un petit complément...
Pour un parquet flottant j'envisage de poser sur ces lambourdes : OSB/fibre de bois/parquet à clipser. Le même principe de lambourdage est-il possible ?
Que préconisez-vous comme type de vis ? Dans le cas de l'internaute qui a posé la question, ce n'est peut-être pas évident de bien faire tenir ces vis dans de l'agglo ?
Pour ma part c'est du vieux plancher de chêne très gondolé, épaisseur 3 cm.
Peut-on visser dedans (et avec quelles vis) ou faut-il aller chercher les chevrons en chêne qui sont dessous (et avec quelles vis ?) ?
L'internaute évoquait la possibilité de ne pas visser les lambourdes, sans doute pour éviter les ponts phoniques. Mais je pense que ça va être instable sur un plancher trop irrégulier.
Alors, si l'on met des bandes résilientes (fibre de bois par exemple) vaut-il mieux les mettre sous les lambourdes, entre les lambourdes et l'osb ou le plancher massif (cas de l'internaute), ou entre l'osb et le plancher clipsé (mon cas).
Merci encore. Cordialement.

Hello !
Je ne suis pas loin de partager la terminologie de SD ; -)
Lucas, je suis têtu. Votre maçon a-t-il pu vous expliquer ce qu'il a mis sous le hérisson et contre les agglos (ou le banché) de la partie sous terre ? C'est important, parce que, si la nappe est proche, comme vous le dites, tout est possible.
Il faut pouvoir raisonner sur des bases précises. Je ne vous lâche pas ; -)))
Vous n'aviez pas cru à mon truc de sourcier ou de radiesthésiste ?
Alors vous pourriez trouver une petite fraise manuelle de diamètre 120 (location, ou pas cher sur Ebay) et creuser à la verticale juste à côté de votre terrasse jusqu'à trouver l'eau.
Ça vous donnerait la juste mesure du problème et vous permettrait donc de savoir si le "nécessaire (qui aurait été à faire) pour éviter des remontées d'humidité par capillarité" était suffisant.
Ensuite le trou (chemisé par un PVC) vous servirait pour arroser vos tomates et les géraniums de Madame.
Ceci dit, SD a raison, c'est incroyable l'énergie déployée par les "experts" des assurances pour ne pas résoudre nos problèmes.
A croire qu'ils sont maqués avec les entreprises qui ont fait le travail.
Allez, courage, le problème se précise, quand même !
Cordial salut à tous.

Merci beaucoup pour ces précisions très claires. Cordial salut.

Je pense que l'internaute n°10 a raison, on soude à l'étain, c'est écrit sur la bobine qui est devant moi (soudure à l'étain pour fil électrique), cependant je pensais que vous aviez raison et je me suis trompé, on soude bien à l'étain.

Coucou Marie,
Bizarre, votre jaja blanche ! Ils n'ont pas collé ça au MAP quand même ?
Pour le reste, je ferais comme vous, je laisserais un certain temps pour intervenir (au ciseau, à la scie guichet, à la défonceuse, ou à la perceuse... ça va être le festival des musiques vaudoises !) quand ça se manifestera vraiment... A+

Bonjour,
Je partage le point de vue de Marie, il y a d'abord un problème d'aération. Mais en même temps un problème de froid : si vous stockez des choses là-dedans, elles risquent de moisir, prudence ! Car vous n'apportez pas de chaleur, à part le pot d'échappement de votre voiture.
Vous êtes en location. Le polystyrène, surtout sa version "extrudée" qui serait la meilleure dans votre cas (puisque la même épaisseur d'extrudé isole davantage), c'est un matériau cher... pour un locataire ; -) En plus, il faudrait faire une sorte de caisson, pour en faire revenir sur les côtés, et sur la porte... Après avoir amélioré l'aération, si vous voulez vraiment isoler un peu, il faut peut-être faire un détour par les "isolants minces" (et Dieu sait que je ne suis pas un fan !) car c'est un cas de figure où ça vous aiderait un peu. ça s'achète en rouleaux, c'est léger à transporter et à placer, pas de poussière atroce en la coupant, relativement pas cher (en cette période de soldes on trouve des rouleaux fracassés !). En somme, une double équation : budget mince (car locataire qui ne rentrera pas dans ses deniers + difficulté mince = isolation mince = isolant mince.
Si l'idée vous va, revenez nous voir, Marie a des idées toujours lumineuses, elle vous aidera certainement à le poser. Sinon, elle vous trouvera une meilleure idée.
Au fait, dans votre appartement, il y a peut être de la place pour les "choses diverse que votre voiture" et qui craignent l'humidité ? Une petite mezzanine par exemple, bricolée joliment avec des morceaux de planches et 4 chevrons à la découpe ?
Cordialement.

Bonjour,
C'est chouette, une cathédrale suisse ! Marie, vous allez aimer, et je ne ferai pas de mauvais jeu de mots en faisant allusion à votre récente votation ; -)))
Plaisanterie mise à part, nous allons être tannés nous aussi si vous ne nous dites rien de plus : matériau du toit, matériau de la noue, pente, endroit de la fuite... avec une photo qui nous aiderait... Pourtant, notre bonne volonté est bien là !

Bonjour,
Je vous déconseille de mettre de l'extrudé au dessus de votre laine de verre, vous allez avoir de la condensation.
Le pare-pluie, c'est vous qui voyez, mais par dessous, c'est tellement acrobatique que le résultat sera peut-être pire que le mal. Pour ce point, comme pour les autres questions, déjà évoquées à plusieurs reprises, vous avez des réponses intéressantes plus bas ou dans le forum toitures.

Bonjour,
Vous pourriez contacter l'usine de Sainte Foy l'Argentière, ou bien Imerys.
A cette page vous avez une rubrique contact :
www.imerys-toiture.com famille-de-tuile à emboitement
Cordialement.

Bonjour,
Je n'ai pas d'expérience de l'EPDM.
La toiture inversée est une bonne solution dans votre cas, si vous avez toute liberté pour intervenir par dessus.
Il faudra toutefois veiller aux risques de ponts thermiques, au raccord entre la dalle et les murs.
En même temps le maintien et l'amélioration de votre isolation intérieure aura l'avantage de supprimer la sensation de "paroi froide".

Je confirme les recommandations de l'internaute 2 concernant la position des vis.
Pour l'étanchéité, j'apporte un petit complément. Vous pouvez utiliser un produit du type RUBSON SP 360, qui est particulièrement adapté. La fiche technique est accessible facilement sur Internet.

Bien sûr, Marie ! vous avez l'œil vif et votre remarque est pertinente !
En plus il évitera les risques de gel, et il économisera des calories. Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire plus sur vos soffites ? Comment sont-elles réalisées et positionnées ?
Si vous aviez une photo, ce serait parfait.

OK Lucas, ça se précise ; -) Donc ça peut confirmer que le carrelage n'est qu'une coïncidence dans l'apparition du problème. Maintenant, 2 questions (la question, c'est d'ailleurs la torture !)
- sous le hérisson, qu'y a-t-il
- entre ce hérisson + le sol qui est dessous, et le mur de votre maison, qu'y a-t-il exactement ?
A+