Non, ce n'est pas grave, le bois travaille ; -) Vous aurez peut-être juste quelques fissures à colmater dans quelque temps, avec un mastic acrylique (vous pourrez peindre à volonté).

Bonjour à tous,
Je suis assez partisan, SD ! J'ai fait ça en beaucoup d'endroits dans ma maison.
Le bois contre la sensation de paroi froide, la lame d'air pour l'isolation, et tout ça respire... Le seul inconvénient pour moi, c'est que mes lambris "incolores" ont foncé avec le temps.
J'ai cru comprendre que Marie n'aime pas trop le lambris ; -) Mais il y a plein d'autres solutions pas trop chères. On trouve par exemple des "bardages" rustiques pas chers, prévus pour d'autres applications, mais qui s'adaptent assez joliment à ces utilisations.
Marie, une question que je voulais vous poser : pourquoi dites-vous "Je pensais doubler en cellulaire, mais il y a trop de trous et de bosses... " Je n'ai pas compris votre souci : justement, votre cellulaire, ça va bien redresser tout ça ?
A+

Bonjour,
Cordial salut, SD.
Oui, vous avez raison ! D'ailleurs, "pourquoi faire simple... etc.".
Je vais vous faire une confidence, je ne savais pas que cet outil s'appelait comme ça ; -)
Bonne fin d'année à tous.

Bonjour,
Et en liège, ça vous plairait ? Il y a de fort belles choses. Sinon, ça va être un peu galère !

Bonjour,
Normalement vous devriez avoir au moins 3 ou 4 cm. Mais prudence, on trouve de tout dans le bâtiment.
Les rails vont travailler en "cisaillement" (poussées horizontales), vous pourriez donc mettre des "chevilles" très courtes. Ou même une fixation par adhésifs double face spéciaux. Ou les deux combinés.

Bonjour,
Vous pouvez regarder plus bas, de nombreuses fois votre souci a été évoqué.
Il vous faut une bonne ventilation (VMC ou VMR) car vos nouvelles fenêtres sont étanches (merci l'installateur) et votre humidité ne s'évacue pas.

Voir réponse (1) de la question précédente (10709), j'ai fait une erreur d'aiguillage ; -)

Bonjour,
Est-ce que c'est une odeur de bobinage brulé ?
Si oui, vous pourriez vérifier d'abord la pompe de vidange, le lave vaisselle commence en principe par un petit coup de vidange avant de démarrer son cycle.

Bonjour Julien,
Il semble que votre problème vienne de la pompe de vidange (obstruée ou HS), ou d'une durite de vidange obstruée. A confirmer, donc.
Si vous mettez un programme simple sur "vidange", est-ce que la pompe de vidange fait son travail ?
Si non : il faudrait que vous puissiez voir s'il n'y a pas un corps étranger dans la pompe ou dans les durites. Éventuellement, démonter la pompe de vidange. Il suffit de désaccoupler les durites et de débrancher les fils d'alimentation (attention, enlevez la prise pour faire ça !).
Si vous êtes un minimum familiarisé avec l'électricité, vous pourriez même alimenter votre pompe sur table, pour voir si le moteur tourne normalement. Une fois retirées les durites, vous devriez pouvoir faire tourner très facilement la petite hélice avec le doigt.
Si le moteur ne tourne pas, il faut changer la pompe. Sur un lave linge, c'est un des dépannages qui est simple à faire soi-même, peu onéreux. Avec un petit coup de moteur de recherche vous serez orienté vers les sites de vente à distance et vous pourrez choisir celui qui vous plait.
Cordialement.

Bonjour,
Il faudrait que vous nous en disiez plus sur vos plaques de polystyrène.
Sont-elles mises bout à bout, ou est-ce des modèles avec rainures ? Comment est- fait le collage, et l'isolation en périphérie de ces dalles ?
Mon hypothèse : au dessus de votre chambre, l'air chaud et humide, à travers le polystyrène qui ne serait pas un parfait pare-vapeur, irait se condenser sous la dalle (entre la dalle et le polystyrène), puis, en cas de froid, gèlerait. Les craquements, ce seraient les dilatations/rétractations de ces surfaces glacées, qui feraient craquer la glace.
Les solutions que je vois, si mon hypothèse est bonne :
- améliorer la ventilation de votre étage sous terrasse.
- améliorer l'isolation de ce plafond, et réaliser un parfait pare-vapeur côté chaud, pour que la vapeur d'eau résiduelle n'aille pas condenser au dessus.
Cordialement.

Bonjour,
Auriez-vous une petite photo de cette adaptation catastrophique, pour qu'on vous aide mieux ?
Sinon, mesurez le diamètre extérieur de votre départ, et celui du tuyau de sortie.
Comment votre artiste les a-t-il raccordés entre eux ? Simplement emboités ?

Bonjour, Marie,
Non, ce n'est pas "débrouille-toi", c'est "valorise au mieux le potentiel de ce que tu as", ce qui passe parfois par des compromis ; -)
On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le sourire de la fermière suisse.
Bonne fête de St Sylvestre et de Guillaume Tell.

Bonjour,
Oui, il y a risque, car l'enduit ciment ne respire pas.
J'ai compris que votre mur est en pierres. Ancien ? Quel type de pierres ?
Cet enduit recouvert de plâtre, auriez-vous la possibilité de le piquer et de refaire un enduit à la chaux, ou est-ce une possibilité que vous écartez ?

Bonjour, Je ne connais pas ce modèle précis. En général, derrière le cache, il y a une vis centrale, mais le problème c'est qu'elle est généralement très "grippée". Il faudrait essayer de mettre du coca cola ou du dégrippant, et puis essayer de débloquer en frappant de petits coups sur la clé.

Bonjour,
Pouvez-vous vérifier le filtre, et regarder s'il n'y a pas un corps étranger qui la coince ? Si la petite hélice de la turbine ne tourne pas à la main, le mieux serait de désaccoupler cette pompe de vidange par rapport à ses durites, et de la regarder "sur table".

Bonjour,
Peut-être un problème de chauffe. Pouvez-vous vérifier si un programme froid fonctionne ?

Bonjour,
Étrange !
Avez-vous moins de débit sur ce robinet, ou simplement l'eau chaude met plus de temps à arriver ?
Y a-t-il d'autres points de distribution d'eau chaude où l'eau chaude arrive soit aussi vite qu'avant, sait plus lentement ?

Bonjour,
Qu'entendez-vous par évacuation horizontale ? Avez-vous une colonne d'évacuation qui passe là, à l'horizontale (avec une petite pente, j'espère !), et vous voudriez vous repiquer dessus ?
Si vous joignez une petite photo, nous pourrons même vous aider plus efficacement.

Bonjour,
Mon lave-linge frontal Bosch WFF1200FF/12 se transforme petit à petit en avion à réaction.
Je suppose que je vais donc devoir changer prochainement les paliers / roulements.
Merci d'avance aux internautes connaissant ce modèle, qui pourraient me donner des conseils sur la marche à suivre pour aller droit au but.
Cordialement.

Bonjour,
Votre référence me parait être du Festool. C'est pas mal !
Vous devriez trouver votre bonheur en faisant une recherche sur internet avec les mots clés batterie Festool, ou peut-être même en tapant directement la référence inscrite sur la batterie.

Bonjour,
Si j'ai bien compris c'est le plafonnier neuf qui ne marche pas (et donc qui n'a jamais marché).
Prenez la précaution de bien couper l'électricité avant chaque manipulation.
Les dominos étaient fournis avec ? Avez-vous vérifié que vos fils sont suffisamment dénudés, et que vous n'auriez pas vissé sur l'isolant plastique des fils ?
Y aurait-il 3 dominos, et si vous n'avez que 2 fils qui arrivent, vous en auriez raccordé 1 au fil vert/jaune (la terre) alors que dans ce cas, il faudrait laisser le vert/jaune sans connexion en vis à vis.
Après, il faudrait vérifier qu'aucun disjoncteur ou fusible n'a lâché à votre tableau électrique, que l'ampoule est bonne, puis que les fils sont bien raccordés dans la douille.
Dans ces matériels souvent fabriqués en RPC, on a de belles surprises !
Bonne chance, et prudence si vous n'êtes pas familier de ce genre de bricolage !

Bonjour,
Dans le moellon creux, la solution de JM est top ! ça ne bougera pas !
Vous avez même la possibilité de mettre des contre-écrous rondelles si vous avez un réglage à assurer par rapport à la planéité ou à la verticalité de mur.
Pour la solution de PL, c'est bien, et c'est rapide, mais à mon avis, ça marchera si vous réussissez à percer dans les joints (partie pleine + mortier) des agglos, car si vous tapez dans le creux d'une alvéole, ça va être trop juste.

Bonjour,
Voilà une petite photo de rodoir. A côté, il y a une des fraises fournies avec.
Comme le dit JM, ce n'est pas vraiment prévu pour les sièges en plastique !
En revanche, pour les sièges en laiton, c'est parfait. Il y a simplement quelques petites précautions à prendre :
- bien choisir la fraise adaptée au diamètre du siège.
- ne pas trop insister. En fait, le laiton est très "mou", et la rectification ("surfaçage") est très rapide.
Si on insiste, on va user prématurément et inutilement le siège du robinet.
- penser à éliminer les copeaux de laiton avant de remonter le robinet. Sinon ils viennent s'incruster dans le joint (clapet) en caoutchouc, et on perd le bénéfice de l'opération.
Si on change les joints et si en même temps on donne un petit coup de rectification aux robinets dès qu'il devient nécessaire de forcer pour obtenir l'étanchéité quand on les ferme, c'est une vraie économie, les robinets peuvent durer très longtemps. JF

Image Rodoir
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,
Quelque chose m'échappe dans les réponses (1) et (2).
S'il s'agissait simplement d'un bouchon, vous auriez plutôt une remontée d'eau, mais là, vous parlez d'une "fuite à un tuyau d'écoulement".
Donc pour moi, vous avez peut-être un bouchon qui ralentit l'écoulement... mais vous auriez surtout une fissure ou une mauvaise emboiture sur ce circuit d'écoulement, c'est donc ce qu'il faudrait essayer d'identifier en suivant le tuyau d'écoulement de votre lavabo jusqu'à l'endroit où il rejoint la descente commune, pour voir où prend naissance exactement cette fuite.

Bonjour,
Vous pouvez éventuellement faire un essai avec une éponge imbibée d'eau oxygénée à 30-35 volumes, diluée ou non (essais à effectuer avec des gants) ou de peroxyde d'hydrogène (c'est la même chose, en version "grand public" pour l'entretien des piscines).
Ensuite, si c'est un problème de moisissure, vous pourriez faire des arrosages préventifs avec de l'eau + un peu de bicarbonate de soude, ça pourrait marcher.

Bonjour,
Si j'ai bien compris, vous auriez juste un jambage à combler. Vous pouvez par exemple prendre des morceaux de parpaings de la bonne largeur, accolés au mur existant avec du mortier.
A ajuster selon votre isolation pour éviter les ponts thermiques.

Bonjour,
Comme vous êtes dans une maison en pierre, vous pouvez faire pas mal de choses au mortier de chaux hydraulique (NHL3,5 par exemple).
Il vaut mieux faire des arrondis plutôt que des arêtes vives, trop fragiles.
Laissez un petit joint autour des fenêtres, que vous viendrez combler avec un mastic acrylique (ça peut se peindre à volonté).

Bonjour Marie,
ça me rappelle un vieux débat, tout ça (1316, 1339...).
Il y a les questions de planéité, la sensation de mur froid, l'exploitation de l'inertie thermique d'un mur épais... Vive le placo/polystyrène, diront certains ! Tout est dans le compromis ! Joyeux Noël !

Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire plus sur la constitution de votre terrasse ? Elle est recouverte en zinc. Mais comment est-elle construite ? Ensuite vous parlez d'isolation en fibre de verre.
Quelle isolation précise avez-vous faite (épaisseur...) ?

Bonjour,
Tout dépend du type de tuile utilisée. Vous pouvez vous rapprocher de votre fournisseur (fabricant) et voir avec lui, en fonction de la tuile choisie, le tableau des valeurs de "pureau" (ça s'appelle comme ça) qui sont exigées en fonction de la pente.

Bonjour,
Une idée peut-être bête : pourquoi ne pas refaire ça... en liège-sol ? En repartant du parquet bois.
C'est sain, et c'est classe, quand même.

Finalement, je verrais presque mieux un bois qui ne fende pas, un contreplaqué épais ou quelque chose comme ça.
Si ça travaille vraiment en cisaillement ça devrait tenir.
Il faudrait les tailler un peu coniques, le grand côté à l'intérieur.
Sinon, si c'est très lourd (meubles de cuisine par exemple), vous n'avez vraiment pas la possibilité de passer des fixations de l'autre côté du mur ?

Bonjour,
Je suis d'accord avec Marie pour le fait qu'il vous faut demander d'urgence une expertise, et ne pas poursuivre les travaux.
A mon avis, rien ne peut consolider un mur dont les agglos ont été montés avec du sable !
Un additif avait-il été mis dans ce mortier ? Si le mortier n'a pas durci après quelques jours de températures positives, à mon avis c'est râpé ! Vous n'avez pas de chance.

Bonjour,
Une bonne scie sauteuse avec lame métal à fine denture devrait suffire.
Percer un trou à l'angle pour introduire la lame.
Protéger la surface pendant la découpe avec par exemple un adhésif large.

Bonjour,
Il y a 2 problèmes à résoudre à mon avis :
- comment gérer les fondations, vous risquez de vous retrouver plus bas qu'elles ?
- votre sol de garage actuel est-il une dalle sur sol ? Si oui, elle n'est probablement prévue pour se retrouver en l'air. Il faudrait dans ce cas passer, par dessous, une structure porteuse.
En fait, il me semble presque plus simple et moins onéreux de creuser un garage (enterré)à côté de votre maison (s'il y a la place).

Bonjour,
La scie sauteuse est mieux si vous avez assez de profondeur (un trou au foret à l'angle) pour passer la lame. Si vous n'avez pas assez de profondeur pour que le sabot vienne en appui, je vous conseille de fixer contre le placo deux petites lattes de bois de chaque côté de la découpe, car si vous travaillez en l'air ça va être la cata. Cordialement.

Bonjour,
Il me parait évident que votre fournisseur n'est pas au fait des nouvelles technologies. C'est dommage !
Avec le verdissement superficiel de nos politiques, des fournisseurs vont fleurir partout, laissant les usagers se dém... avec leurs surchauffes et leur prise au vent. Pourquoi pas un kit éolienne / panneau solaire ? Je suis désolé de cet humour un peu lourd, j'ai bien compris que vous êtes dans une situation délicate, et ce n'est surtout pas de cette situation que je me permettrais de plaisanter ! Mais enfin, réfléchissons (c'est le cas de dire !): un panneau solaire, si ce n'est pas fait pour capter le maximum de soleil, je n'y connais rien. Et si un installateur vous fait un devis et une installation à Montpellier, il sait que ce n'est pas l'Alaska ! Soit il n'a jamais rien installé, soit il vous abuse.
Alors pour être pratique, je vous dirai ceci :
- si cette installation a été faite sur devis par un professionnel, ce professionnel a une obligation de résultat, et pour l'atteindre il ne doit pas vous imposer des plus-values imprévues. Il me semble que c'est un peu tard pour vous parler de bâche, de vanne 3 voies... N'avait-il rien installé au soleil jusqu'à ce jour ? ! ça mérite dans ce cas un détour par le forum "litiges", où MD, que je salue cordialement au passage, pourra vous apporter des conseils solides et avisés sur la marche à suivre (je me trompe peut-être sur l'évaluation de l'obligation de résultat de ce professionnel).
- si cette installation a été faite "hors devis", en kit, en OEM, etc. là, le problème est différent. C'est vous le "maitre d'œuvre". C'est un avis technique pour vous tirer d'affaire que vous recherchez dans ce cas. Je pourrais pour ma part essayer d'obtenir des informations de la part d'installateurs dont je sais qu'ils maitrisent parfaitement ces problèmes de surchauffes de panneaux solaires.
Quant à la tenue au vent des stores, je pense qu'il serait prudent de poser la question à un fabricant de stores. Les volets roulants style Velux ont des exigences sévères, mais c'est relativement moins compliqué car il y a un cadre autour, et sans doute moins de portée, 2m x 6m c'est beaucoup... Cordialement.

Petit complément à ma réponse précédente : si ce sont des scellements ponctuels et individuels, et pas des étagères, ma précédente réponse ne vaut pas. Il faudrait alors connaître la nature de votre mur. Dans les qualités de bois, le douglas est considéré comme imputrescible. Il faudrait faire un avant trou au diamètre inférieur avant de visser, ou, si l'objet vissé doit être démonté plusieurs fois, utiliser des systèmes de chevilles comme ceux utilisés dans les assemblages de meubles (j'ai oublié le terme technique).

Bonjour,
J'ai eu plusieurs cas identiques : charges lourdes, beaucoup de scellements ou de chevilles à mettre. J'ai contourné le problème.
En vertical, une planche de sapin (27mm qualité coffrage, pas cher, un petit coup de rabot et de lasure (sans COV, Marie !). Elle appuie au sol, donc il faut juste la fixer, ça travaille en cisaillement comme vous dites. Ensuite, des tasseaux (27x40 brut, un coup de rabot) qui sont très facilement vissés dans la planche verticale. L'avantage : on n'abime pas le mur, c'est pas cher, c'est solide, modifiable et démontable.

Bonjour,
Si vous avez du salpêtre ici, c'est que votre gaine a été montée au ciment artificiel ? Si c'est ça (et même si c'est pas ça d'ailleurs) je vous conseille vivement le tubage inox, car sinon, il faudrait doubler votre conduit et ça va être aussi cher et moins sécuritaire.

Bonjour,
Un isolant, non : il sera au dessous, sauf si vous avez un système de panneaux de charpente avec isolation incorporée.
Un pare-pluie, oui, ce serait mieux. (perméable à la vapeur d'eau).

Bonjour,
Ne sachant pas ce que sont ces tôles, si c'est un matériau de couverture et que vous n'avez pas marché dessus : à priori le propriétaire.

Bonjour cher internaute,
Oui, ça on l'avait bien compris, que votre dessous de papier bitumé est givré.
Mais comment est constituée l'isolation au dessous ? Vous n'avez pas tout expliqué, en particulier ce que vous appelez votre sous-toiture en PVC.
Je vous réponds donc d'une manière "générique". Un papier bitumé, c'est imperméable à la vapeur. Si ça givre dessous, c'est que de la vapeur d'eau monte d'en bas, et s'y condense.
Vous avez 3 possibilités :
- remplacer votre papier bitumé par un pare pluie perméable à la vapeur (à force de le couper partout, il ne servira bientôt plus à rien !)
- OU BIEN faire, au dessous, un système d'isolation qui comporte un seul pare-vapeur efficace du côté chaud.
- ET une ventilation efficace de votre habitation pour que l'humidité soit bien gérée.
Et quand les 3 sont combinés, c'est encore mieux.

Bonjour Christian,
Votre plancher est-il à peu près plan ou a-t-il des différences de niveau ?
Que voulez-vous mettre en finition de ce plancher ?
De quelle hauteur maximum disposez-vous ?

Bonjour,
Le mieux, c'est de le percer ou lacérer pour ne pas "doubler" le pare-vapeur.
Si vous pouvez créer une lame d'air entre les 2, comme préconisé par les fabricants d'isolant mince, vous l'exploiterez au mieux.
Le jointoiement des bandes (qualité de l'adhésif et de sa pose) et l'étanchéité en périphérie sont important pour qu'il n'y ait pas de migration d'humidité.

Bonjour,
Pour apporter une précision par rapport à la réponse de Marie, la différence entre le 4/16/4 et le 4/20/4 pour ce qui concerne la caractéristique d'isolation serait plutôt à l'avantage du 4/16/4.
C'est un peu paradoxal, mais il semble qu'au delà d'une certaine épaisseur de la lame d'air, il apparait des phénomènes de convection qui jouent en sens inverse.
Pour être significativement plus isolant que le 4/16/4, il faudrait donc à mon avis s'orienter vers des fenêtres "super isolantes" (3 feuilles de verre). Bonjour le budget !

Bonjour,
Autour des fenêtres, c'est typiquement un problème de ventilation, puisque les vitrages représentent les surfaces les plus froides.
Je pense qu'il faut déjà commencer par là. Avez-vous une extraction d'air en pièces humides, une arrivée d'air en pièces sèches, et assez de "passage" sous les portes de communication ?

Bonjour,
Si vous refaites les parties défectueuses avec de l'agglo ou de l'OSB, est-ce que vous vous retrouvez avec une surface assez plane et stable ?
Si oui, vous pourriez mettre simplement une petite couche résiliente (plaques de fibres de bois par exemple, spécialement prévues pour ça, épaisseur moins d'un cm) et poser directement un parquet flottant.
L'avantage de ce système, c'est qu'il vous donnera une petite isolation phonique non négligeable ici, puisque vos plaques sont clouées sur les solives.

Bonjour à tous,
Je m'incruste dans ce fil de discussion pour poser une petite question : j'ai des lambris que j'avais lasurés il y a longtemps. Incolore, anti UV, tout est bon à vendre, mais rien ne résiste au fatal vieillissement. Je me retrouve donc (le temps a travaillé pour moi) dans le cas de l'internaute qui a posé la question initiale. Mes lambris ont vieilli et se sont assombris.
Je ne veux plus poncer, ni raboter, ni démonter, simplement mettre une jolie teinte claire, pastel, ou ce que vous me conseillerez là dessus pour éclaircir, en gardant peut-être la veine du bois,... et en utilisant le minimum de graisse de coude (j'ai déjà donné ; -))) Merci de vos tuyaux. Cordialement.