Bonjour.

La laine de bois "n’aspire" pas de vapeur d’eau mais elle y est sensible comme beaucoup d’isolants. La vapeur d’eau est « transportée » par les flux de migration d’air qui se déplace du côté chaud vers le côté froid. Par exemple, une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air est désormais obligatoire côté chauffé pour isoler des combles aménagés à l’ide d’une laine minérale (D.T.U. 45.10).

Quelques infos sur la laine de verre (la nôtre en tous cas ;) ):
- Le bilan environnemental : https://www.isover.fr/la-laine-de-verre-isover-un-excellent-bilan-environnemental

- Le recyclage de nos laines : https://www.isover.fr/services-aux-pros/isover-recycling et sur un nouveau projet qui va voir le jour : https://www.isover.fr/recyclage-de-la-laine-de-verre-la-commission-europeenne-financera-le-projet-i-loop-disover-0 Nous avons des personnes spécialement dédiées sur le terrain qui font avancer le sujet mais les choses ne se mettent pas si facilement ni si vite en place que nous le voudrions. Si vous avez des idées pour faciliter la collecte des vieilles laines au niveau des communes, communautés de commune, etc…, nous sommes preneurs ;)

- Mauvaise à respirer : quelques infos sur le classement sanitaires de nos laines : https://www.isover.fr/connaitre-isover/notre-savoir-faire/des-isolants-surs et voilà nos recommandations de pose sur les chantiers (extrait d’une FAQ sur isover.fr) : https://www.isover.fr/faq?f%5B0%5D=field_faq_tr_category%3A52&f%5B1%5D=field_faq_tr_category%3A8446 . Quelques autres trucs et astuces : travailler dans un local propre, aspiré pour ne pas soulever et faire voler la poussière ambiante. Porter des vêtements à manche longues, porter un chapeau pour éviter d’avoir les cheveux pleins de poussière et prendre une douche en fin de chantier en commençant par de l’eau fraiche pour ne pas ouvrir les pores de la peau.

Vous voilà un peu moins novice sur la question ;) et avec un autre éclairage que ce que l’on peut lire à droite et à gauche.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Cordialement.

Bonjour.

Avant tout, je précise qu’ISOVER fabrique et vend de laine de verre au travers de ses 3 usines en France (et ainsi que de la laine de bois par sa filiale ISONAT.

Laine de bois, fibre de bois, seuls les puristes ou presque font la différence entre rigide et souple. Le terme de fibre n’étant pas toujours très bien perçu, on parle de laine de bois la plupart du temps.

Les laines de bois sont bio sourcées (évidemment) et ont, pour cette raison, leurs supporters je dirais.
A chacun de se faire son opinion en fonction des différents paramètres et de ses affinités. Les paramètres peuvent être l’origine, le lambda, la performance (résistance thermique), le prix, les liants, facilité de coupe, de pose, le classement au feu et pleins d’autres critères possibles encore.
Vous trouverez ici un panorama des isolants : https://www.toutsurlisolation.com/les-isolants

Votre plan d’isolation semble cohérent. Comme déjà souligné, l’isolation entre les deux niveaux également chauffés aura une utilité phonique. Les laines de bois, de verre ou de roche ayant les même performances à ce niveau.
Les laines de bois étant hygroscopiques, elles devront être protégées par une membrane pare-vapeur.
Je reprends vos diverses remarques au fil de la conversation.

Les propos que l’on peut lire ici et là sur le déphasage ne se retrouvent pas (ou faiblement) lors d’études thermiques globales qui prennent en compte l’ensemble du bâtiment (sauf constructions légères peut-être) : https://www.toutsurlisolation.com/inertie-du-batiment-et-confort-dete

Les petits animaux aiment bien se mettre au chaud dans les isolants quels qu’ils soient. Ils arrivent même à creuser des galeries dans du polystyrène expansé que, contrairement à ce que certains pensent, ils n’ingèrent pas !

Il faudra effectivement réaliser des ossatures métalliques (rails et montants ou suspentes et fourrures selon les possibilités et le choix) pour la pose en plafond. Le dimensionnement obéit à certaines règles que l’on retrouve simplifiées dans le Compagnon Placo® au chapitre des plafonds : Le-Compagnon-Placo-Les-plafonds

En quoi la laine de verre est-elle "sale" ? Vous pourriez être surpris à ce sujet.
Cordialement.

Bonjour,

Je vais essayer, je dis bien essayer, de rester objectif dans mon intervention. On lit et voit tellement de choses étranges et d’arguments divers et variés que ce n’est pas toujours facile surtout quand on aime son métier.

Les combles sont effectivement le premier poste de déperdition thermique d’une maison. Le "pro" ne risque pas de se tromper beaucoup en vous disant que c’est par là qu’il faut commencer surtout si ce secteur a été négligé.

Bref, pour isoler des combles perdus, il est préférable que l’isolation soit placée au plus près des déperditions (à savoir sur le plancher du dit comble) afin d’éviter d’augmenter le volume chauffé. Cela condamne plus ou moins l’accès à cette partie à moins de réaliser un chemin de circulation au préalable à l’isolation. En passant, pendant que l’accès est facile de l’intérieur, profitez de faire vérifier la couverture avant de procéder à l’isolation.

Tous les petits animaux, à poils et à plumes, aiment bien se mettre au chaud et ceci quel que soit le type d’isolant. Ils arrivent même à creuser des galeries dans les mousses rigides (polystyrène expansé ou extrudé et non, ils n’en font pas leur quatre heures, on le lit aussi) ! Le meilleur moyen d’éviter cela est d’empêcher leur pénétration : grillages à mailles suffisamment fines aux points d’accès et, une souris, ça passe par un trou de souris donc il faut penser au moindre espace.

Le sel de bore, vous l’avez bien compris, est loin du sel de table… Classé repro-toxique, il a été interdit comme ignifugeant dans les ouates de cellulose, remplacé par du sel d’ammonium qui a donné lieu à des dégagements d’ammoniaque en présence d’humidité puis ré-autorisé par la force des choses et on en est là pour le moment à ma connaissance et dans les grandes lignes. La ouate pèse lourd et cela peut-être un frein à son application selon la nature du plancher/plafond du niveau inférieur (si plaques de plâtre par exemple).

Le chanvre ne bénéficie pas non plus du meilleur classement au feu et c’est compréhensible pour de la "verdure" séchée.

Le confort d’été, vaste sujet sur lequel on lit et on entend tout et son contraire. Parler de déphasage sans prendre en compte la masse du bâti est, selon moi, une hérésie. A part dans une construction légère type maison à ossature bois, quelle est la masse de l’isolant par rapport à celle du bâti ? … Plusieurs études, au moins trois à ma connaissance (en voilà une https://www.toutsurlisolation.com/inertie-du-batiment-et-confort-dete), montrent que le rôle du déphasage entre pour une part mineure dans le confort d’été. Les principaux paramètres étant :
- Une forte résistance thermique pour freiner la pénétration du comble
- Une occultation des ouvrants (fenêtres de toit et autres) par l’extérieur pour éviter que les vitres exposées au rayons du soleil ne se transforment en radiateur allumé à fond en plein été.
- Une sur-ventilation nocturne pour faire baisser la température des murs quand les nuits sont plus fraiches.

Rappelez-vous ce que cela fait quand vous passez près d’un mur chaud en été en fin de soirée : et bien il faut chercher à faire baisser au plus vite la température de ce mur à l’intérieur pour évacuer les calories stockées (pour adopter des images parlantes je l’espère).

Un excellent isolant (je n’irai pas jusqu’à dire le meilleur étant un peu parti pris) reste pour moi une laine en flocons soufflée (nous avons à la gamme le Comblissimo https://www.isover.fr/produits/catalogue/comblissimo et vous aurez à partir de cette fiche produit accès à toutes les informations pouvant vous être utiles). Léger, fort pouvoir couvrant, incombustible, avec un excellent rapport prix/performance, il ne manque pas d’atouts. J’en ai même chez moi depuis au moins une dizaine d’années en complément d’isolation d’une maison de 1977 avec les normes d’isolation de l’époque :(

N’hésitez pas à regarder du côté des aides (mais je crois que c’est déjà fait ;) ) pour voir votre reste à charge en fonction des devis que l’on pourra vous proposer. Quelques pistes de recherche https://www.toutsurlisolation.com/aides-et-financement et un calculateur des aides financières https://www.isover.fr/reno_calc/situation. Une résistance thermique minimale de 7 m².k/w est requise pour prétendre bénéficier des aides en vue de l’isolation de combles perdus.

Voilà, je vous ai donné quelques pistes de réflexion, n’hésitez pas si vous avez des questions et pourrez faire maintenant votre choix en votre âme et conscience avec un autre éclairage, pas forcément impartial ;)
A dispo pour échanger.
Cordialement.

P. S. : vous trouverez ici un panorama des principaux et différents isolants existants https://www.toutsurlisolation.com/les-isolants

Bonjour à tous,

Je vais vous faire une réponse de normand (que je ne suis pas) : tout va dépendre de la température de ces tuyaux de chauffage.

Plus sérieusement, je doute (par expérience) qu’elle puisse être si élevée que ça d’une part et, d’autre part, quand vous parlez de dangerosité, de quel côté la voyez-vous ? Quel est le danger que vous imaginez ?
Comme déjà rappelé, la Panodal https://www.isover.fr/produits/catalogue/panodal-alu est classé A1 ce qui signifie incombustible.

Vous trouverez par ailleurs sur cette fiche produit en lien une vidéo pédagogique de pose réalisée brillamment par deux de nos moniteurs formateurs qui traite la pose du Panodal et aborde notamment le traitement des points singuliers.

Je vous souhaite une bonne pose, ce dont je ne doute pas, et reste à votre écoute si vous avez des questions.
Cordialement.

Bonjour Invité,

Si vous employez un système avec appuis et fourrures type Optima, l’épaisseur totale du doublage avec une laine de 140 mm sera d’environ 173 mm si on ajoute à l’épaisseur de l’isolant celle de la fourrure (20 mm) et celle de la plaque de plâtre (13 mm) (voir tableau en bas de lien sur tapée de fenêtres, épaisseur isolant) . Même avec une laine de 120 mm, l’isolant sera comprimé et vous réduirez d’autant ses performances d’isolation.

C’est l’air emprisonné dans ses fibres et rendu immobile qui isole. Si vous réduisez la quantité d’air immobilisé, vous réduisez d’autant ses capacités isolantes. Le risque aussi c’est que l’isolant comprimé cherche à reprendre son épaisseur et entraine un festonnage des plaques de plâtre avec une possible fissuration au niveau des joints.

Avec des rails et des montants de 48 de large, ce n’est pas mieux hélas.

Cordialement.

Bonjour,
Vous pourrez vous inspirer de ce contenu sur les murs anti-bruit pour mener à bien votre projet.

Le CidB vous aidera sur les nuisances sonores.

Cordialement.

Bonjour,

Cette question a déjà été abordée il y a peu : Différence entre type de pose ITE sous bardage

On peut en reparler plus si vous le souhaitez mais c'est plutôt côté pose collée et enduit ou RPE qu'il faudra se tourner.
A vérifier selon les solutions possibles et leurs avis techniques.
Cordialement.

Bonjour,
Vérifiez au préalable que la fixation de chevrons est un procédé admis sur des maisons type Phénix.
Cordialement.

Bonjour Jacky,

La résistance thermique (et non l’épaisseur qui n’est pas le critère déterminant) recommandé pour isoler des toitures de combles aménagés est de l’ordre de 6 à 8 pour vous donner un ordre d’idées. 6 est d’ailleurs une des conditions pour prétendre accéder au crédit d’impôt lors de l’isolation des combles aménagés avec des travaux réalisés par une entreprise agréée RGE.

Vous trouverez des informations complémentaires et assez complètes dans nos pages sur l’isolation des combles aménagés https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages#!essentiel

Je reste à votre écoute si vous avez des questions.
Elles pourraient être nombreuses, je n’ai fait que répondre à votre question et vous donner quelques pistes de documentation.
Cordialement.

P. S. : je ne connais pas l’entreprise belge citée. Allez voir des avis sur le net peut-être.

Bonjour,

Une technique permet la pose continue d’un des lits de laine (synonyme de réduction des ponts thermiques) et l’autre provoque une interruption de l’isolation à chaque montant (d’où un pont thermique généré à chaque montant car le bois isole moins bien que la laine).

En double couche, vous avez donc une couche continue à l’arrière des montants et pouvez profiter de l’épaisseur des montants pour la pose d’un deuxième lit.

En simple couche et comme déjà évoqué, un seul lit avec interruption de l’isolation à chaque montant.

Vous n’avez pas parlé de la résistance thermique R de l’isolant mis en œuvre, c’est pourtant un point important et essentiel. Il faut qu’elle soit à minima de 3.70 m².K/W pour pouvoir prétendre au C.I.T.E. Voir ce panorama des aides et financement https://www.toutsurlisolation.com/aide-et-financement. Cela peut aussi faire la différence entre deux devis.

Notre documentation sur l’ITE sous bardage à l’aide d’une laine minérale vous sera peut-être utile, là-voici en lien : https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/isolation-thermique-mur-exterieur-maison-individuelle-bardage-rapporte-isofacade-ITE.pdf

Espérant avoir répondu clairement à votre interrogation et restant à votre service si vous avez des questions.

Cordialement.

Bonjour.

Le confort d’été que vous évoquez (enfin, c’est ce que j’ai compris) dépend de plusieurs paramètres dont les principaux sont :
- Une forte résistance thermique de l’isolation pour freiner la pénétration de la chaleur
- Une forte ventilation nocturne pour rafraîchir et faire baisser la température des murs à condition que les nuits soient plus fraîches. A cet effet, il ne faut pas non plus négliger la ventilation en sous-face de couverture et une forte lame d’air circulant est un point positif.
- Une occultation des fenêtres et fenêtres de toit en période d’ensoleillement direct par l’extérieur afin d’éviter qu’elles ne deviennent pas de véritables radiateurs allumés en plein été.

Vous trouverez dans cette documentation sur le confort d’été https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/Confort-Ete-isolation-thermique.pdf le développement de ce que je vous ai résumé brièvement et une des études sur ce thème.

Vous parlez de laines en 240 et en 180. Mais de quel lambda ? Le lambda 40 est proscrit en rampant (partie en oblique) et à plus forte raison en mur (vertical). Le lambda est en relation avec la résistance thermique qui est un facteur plus important que l’épaisseur. Ce point est développé et expliqué dans une des pages contenues dans ce lien : https://www.toutsurlisolation.com/comprendre-lisolation-thermique

J’espère avoir répondu à votre interrogation, n’hésitez pas si vous avez des questions.
Cordialement.

Bonjour.

Il est possible dans votre cas de compléter par l’une ou par l’autre des laines minérales mais ce choix doit être fait en fonction de certains paramètres.

S’il est possible de rajouter de la laine de verre ou de roche en flocons sur une isolation existante en laine de roche, il n’aurait pas été possible de rajouter de la laine de roche sur une laine de verre existante car, comme elle est plus lourde (ce qui n’est pas un critère d’efficacité), elle serait venue comprimer la laine de verre existante, réduisant ainsi sa performance.
Ce sont des familles d’isolant qui sont cousines.

Selon la nature du plafond, il faut s’assurer que ce dernier supporte la charge supplémentaire apportée. Vous pouvez vous référer à ce document simplifié https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/DTU-2541-isolation-plafonds.pdf pour avoir les valeurs à respecter. Vous n’avez pas mentionné la résistance thermique R proposée dans ces devis ce qui est pourtant est des critères principaux. On aurait pu en déduire la masse ajoutée. Une laine de verre en flocons type Isolène 4 (équivalent au Comblissimo https://www.isover.fr/produits/catalogue/comblissimo)a une masse moins importante que celle de la laine de roche.

Je ne vois pas en quoi il faudrait enlever l’isolation existante pour prétendre à bénéficier du CITE. Il est possible, sous réserve que les conditions techniques le permettent, d’apporter un complément d’isolation pour obtenir R=10. Gad nous apportera peut-être un éclairage et une explication sur la nécessité de tout enlever mais je ne la vois pas.

Cordialement.

Bonjour,

L’association de deux types d’isolant différents n’est pas recommandée car leurs réactions à la migration de la vapeur d’eau peuvent différer et être source de désordres (condensation, moisissures par exemple).

D’autre part, l’influence de la densité de l’isolant et son déphasage n’ont qu’une part mineure dans le confort d’été au niveau global du bâtiment. Au moins trois études scientifiques (EMPA ; CSTC, FILMM) ont des conclusions qui vont dans le même sens. Je n’ai encore jamais trouvé une qui prouve le contraire et montre l’intérêt du déphasage intrinsèque d’un isolant ramené au niveau bâti dans sa totalité. Et pourtant, on m’en a promis ! De jolies formules mais ensuite ?

Les principaux paramètres influents sont :
- Une forte résistance thermique de l’isolant : une résistance thermique R de l’ordre de 7 à 8 est recommandée en combles.
- Une occultation des ouvrants par l’extérieur : je viens enfin de faire le nécessaire chez moi… (cordonniers les plus mal chaussés) : les vitres ne sont plus chaudes quand le soleil tape dessus ! Le radiateur qu’elles constituaient est éteint ! ça fait du bien en plein été et avec la période chaude et ensoleillée que l’on vient de traverser
- Une forte ventilation nocturne afin de faire baisser la température des murs. La masse qu’ils constituent est autrement plus importante que celle d’un isolant quel qu’il soit, d’où l’intérêt tout relatif du déphasage d’un isolant, quel qu’il soit.

Peut-être me lirez-vous, ce serait sympa d’avoir un retour.

Cordialement.

Bonjour Mathieu,

Il est impératif de laisser une lame d’air circulante de 2 cm minimum (et plus selon type de couverture et distance de pignon à pignon) sous toute la surface de la couverture (cf. CPT 3560-V2).

Au vu de vos photos, de la bâche plastique qui ondule et fait des ventres, je vous recommande de ne pas isoler entre mais uniquement sous chevrons en visant une forte résistance thermique de l’isolation de l’ordre de 8m².K/w. L’épaisseur d’un isolant n’est pas un critère de performance. Une lame d’air plus épaisse jouera aussi un rôle bénéfique dans le confort d’été.

Vous pouvez ainsi poser à l’aide de suspentes Intégra 24/28 une laine de verre type Isoconfort 35 en 280 mm et atteindre ainsi R=8. Ces suspentes permettront la mise en œuvre étanche d’une membrane d’étanchéité à l’air ou d’un pare-vapeur continu de Sd>18 m ou sous avis technique.

Pour creuser plus le sujet, vous pouvez consulter ces pages :
https://www.toutsurlisolation.com/Isolation-thermique/Isolation-de-la-maison-murs-combles-et-toitures/L-isolation-des-combles

Restant à votre écoute si vous avez des questions.
Cordialement.

Bonjour,

Le "déphasage" d’un isolant ne se retrouve pas à l’échelle d’un bâtiment. Vous aurez remarqué les apostrophes pour prendre le terme déphasage avec des pincettes.

Je vous invite à lire les conclusions de cette étude avant tout : https://www.toutsurlisolation.com/Newsroom/Actualites/Inertie-du-batiment

La laine de bois, plus lourde, risque de venir écraser le matelas de laine de verre et réduire ainsi son efficacité. Leurs réactions à l’hygrométrie et la vapeur d’eau sont différentes et les laines de bois étant hygroscopiques, elles nécessitent la mise en œuvre d’une membrane pare-vapeur indépendante qui sera positionnée côté chauffé.

Pour un meilleur confort d’été, les trois principales mesures à prendre sont :
- Avoir une forte résistance thermique de l’isolation pour freiner la pénétration de la chaleur. Il est toujours possible de rajouter des rouleaux de laine de verre nue au-dessus de l’existant (ou si revêtue d’un revêtement kraft en le lacérant) ou avec une laine de verre en flocons type Comblissimo
- Obturer par l’extérieur les ouvrants (fenêtres de toit) : une vitre en plein soleil c’est comme avoir un radiateur de 1000 w allumé à pleine puissance en plein été.
- Sur ventiler la nuit afin de baisser la température du bâti dont la masse n’a rien de comparable avec celle d’un isolant quel qu’il soit.
- Vous retrouverez les autres facteurs moins influents dans l’étude en lien.

Donc, à mon humble avis et vous l’aurez compris après énumération des diverses raisons, rajouter de la laine de bois sur l’isolation actuelle n’est pas une bonne idée. Pour info, Isover produit également des laines de bois par sa filiale Isonat (mais aussi laines de verre, de roche, et commercialise d’autres types d’isolant).

Cordialement.

Bonjour,
Parce qu’Isover fabrique ou vend les trois familles d’isolant, laine de verre sans hésiter en prenant bien soin d’employer à bon escient celles qui sont destinées à isoler certaines parties.

Un exemple : pas d’IBR pour isoler des rampants (on préférera alors des laines de la famille des Isoconfort) et encore moins des murs (on optera alors pour des GR 32).

En isolation thermique, c’est la résistance thermique R qui compte et non l’épaisseur.

Concernant le faire soi-même (DIY ou Do It Yourself) ou faire appel à une entreprise, c’est une question de compétences en bricolage, de temps, de force physique, de coût. Il n’est pas forcément avantageux de faire les travaux soi-même. En faisant appel à un pro reconnu, on bénéficie de ses connaissances, de son expérience et de ses garanties. Il faut alors bien le choisir et rien n’empêche d’aller s’assurer de ses compétences et ses dires. C’est un calcul à faire et la réalisation de deux ou trois devis peut aider dans ce choix.

Pour aller plus loin sur le sujet je vous invite à parcourir ce site généraliste sur l’isolation https://www.toutsurlisolation.com/ dans les parties qui vous intéressent ou encore sur notre site https://www.isover.fr/ principalement dans les onglets GUIDE et PROJET dans un premier temps.

Je vous souhaite une bonne découverte, confinés.

Bonjour,

Si certaines références de laine de verre peuvent avoir une légère odeur à l’ouverture des rouleaux, cette dernière s’estompe généralement assez vite ((une à deux semaines environ constaté pour des rouleaux laissés sur chantier) et, quand cette laine étant derrière un parement, l’odeur se fait encore moins sentir.

Savez-vous quel est le type de laine de verre qui a été posé ? L’IBR nouvelle laine https://www.isover.fr/presse/isover-lance-la-nouvelle-laine-de-verre lancé il y a déjà deux ans) est fabriqué avec un liant bio sourcé ayant une odeur très neutre.

Quelle est la position des trappes d’isolation ? Quelle est leur nature ? Il serait intéressant de pouvoir investiguer les parties isolées afin d’essayer de déterminer l’origine de cette gêne. Les charpentes ont-elles reçu un traitement chimique ? Le comble est-il bien ventilé ?

D’après vous, le fort vent et la chaleur augmentent cette nuisance comme si cela favorisait la dispersion de l’odeur. Où êtes-vous située ?

Il n’est pas possible de diagnostiquer à distance et une inspection des combles est nécessaire. Contactez et insistez auprès de votre bailleur pour qu’il intervienne et inspecte les lieux et tenez-nous au courant si vous le voulez bien.
Quelques informations complémentaires sur les classifications de nos laines : https://www.isover.fr/connaitre-isover/notre-savoir-faire/des-isolants-surs

Dans l’attente de vos nouvelles.
Cordialement

Bonjour invité mystère,
La face aluminium du Rocflam Rocflam Panneau pour l'isolation des foyers de cheminée doit être posée coté chauffé comme on le voit sur une photo dans la documentation se trouvant dans sa fiche produit.
Cet isolant en laine de roche est destiné à être posé dans des foyers et hottes de cheminée. Sa résistance thermique est faible (voir sa fiche produit en fonction de son épaisseur). Ce n’est pas le mieux adapté pour une isolation murale. Il serait intéressant de savoir pourquoi vous avez choisi cet isolant car j’ai certainement mieux à vous proposer en fonction de vos contraintes (épaisseur ou autre).
Dans l’attente de vous lire afin de pouvoir vous aider.
Cordialement

Bonjour Rémi, bonjour maçon37, bonjour à tous,

Je ne sais pas si Werber est revenu de vacances mais Isover oui !

Pour faire bref (car il est peut-être déjà trop tard ), je verrai bien un système Optima murs avec un GR 32 en 100 et une plaque de plâtre Habito® https://www.placo.fr/Nous-connaitre/Actualites/Avec-Habito-R-fixez-toutes-vos-envies en version hydro car garage non chauffé la plupart du temps. Le revêtement kraft de la laine de verre sera tourné côté mur (côté chauffé).

Avantages : pose continue de l’isolation donc réduction des ponts thermiques, système éprouvé, possibilité de poser une plaque de plâtre (Habito®) super résistante aux chocs et facilitant l’accrochage de charges lourdes. Il faut juste employer des vis spéciales pour poser la plaque sur les fourrures. Pour l’accrochage, vis à bois correctement dimensionnée jusque 20 lg par point de fixation et cheville métallique à expansion jusque 60 kg par point de fixation (toujours espacés de 40 cm au minimum).

Pour le passage des gaines, vous entaillez légèrement l’isolant à ce niveau comme déjà indiqué et ainsi votre mur est mieux isolé sur la majeure partie.

N’hésitez pas si vous avez des questions, j'aurais encore plein de renseignements à vous donner.
Cordialement.

P. S. 1 : Attention, le garage va se retrouver plus froid pour bricoler en hiver.
P. S. 2 : On attend les questions de notre nouvel invité qui est mystère pour le moment.

Bonjour.

Il est possible d’isoler les murs de votre sous-sol de deux façons différentes : complexe de doublage collé ou système avec appuis et fourrures avec une fourrure horizontale supplémentaire en partie haute à moins de 10 cm du plafond.

Le doublage collé nécessite des surfaces planes. Il faut s’employer un peu pour la pose et régler la planéité. Le passage des gaines doit se faire côté chauffé à l’aide d’une bille chaude ou d’un furet. Vous trouverez dans ce lien des infos générales sur leur pose.

Autre solution précédemment évoquée, avec le système Optima murs (appuis et fourrures), substituer la lisse haute par une fourrure horizontale supplémentaire (et par conséquent une deuxième ligne d’appuis) placée en partie haute à moins de 10 cm du mur. Vous trouverez dans ce carnet de pose les indications pour la mise en œuvre de ce système et le traitement de la plupart des points singuliers.

Dans un sous-sol non chauffé, la pose d’une plaque hydrofuge est requise. Vous aurez certainement également besoin d’accrocher des charges plus ou moins lourdes et la plaque Habito® en version hydro est alors toute indiquée. Elle se fixe à l’aide de vis spécifiques sur une ossature classique et permet d’accrocher jusque 20 kg par point de fixation avec de simples vis à bois correctement dimensionnées et jusque que 60 kg avec une cheville métallique à expansion en prenant soin d’espacer les percements de 40 cm. Elle est également très résistante aux chocs.

Doublage collé, appuis et fourrures, à vous de voir maintenant.

Bonjour,
A priori et pour quelqu’un qui voit mal les couleurs , je pencherai plutôt pour de la laine de roche et il n’y pas de contre indication à rajouter de la laine de verre par-dessus.

Rajouter de la laine de verre soufflée sur de la laine de roche ou de verre existante n’est pas un souci (à condition que la structure soit dimensionnée pour pouvoir recevoir la charge supplémentaire apportée).

Par contre l’inverse n’est vrai car rajouter de la laine de roche sur de la laine de verre existante risque d’écraser cette dernière et par conséquent de réduire ses performances.
Cordialement.

Bonjour,
Ce n'est pas non plus une montagne infranchissable !
Un bonne préparation, un peu de courage et c'est le premier pas qui coûte ensuite ;)
Restant à votre écoute si vous avez des questions.

Bonjour,

Une laine de verre qui a 40 ans (durée de vie estimée à 50 ans), personnellement je la change.

Quitte à faire des travaux, autant repartir sur des bases saines. Visez un objectif de R de l’ordre de 7 à 8 voire un peu plus si possible techniquement.

La membrane pare vapeur doit être continue et englober tout l’isolant. Je suppose que par la force de la configuration, les pannes seront englobées car, pour avoir une forte résistance thermique, il faudra monter en épaisseur dans l’isolation.
C’est ce que le schéma que je vous ai donné en lien indique.
Cordialement.

Bonjour,

Juste une ou des suggestions en passant :
- installer des entrées d'air acoustiques dans les coffres de volets roulants
- boucher les éventuels interstices avec un joint mastic
- voir pour mettre une laine type Multimax ou Domisol à l’intérieur du coffre de volet roulant en veillant à ne pas gêner le bon déroulement du volet.
Bonne isolation acoustique.

Bonjour,

Pour partir sur des bases saines, il est préférable d’enlever le lambris, lacérer le revêtement kraft existant à raison d’une dizaine de coups de cutter au m² et compléter sous la laine existante (à condition que cette dernière soit en bon état) par un deuxième lit de laine.

Vous pourrez poser cette deuxième couche à l’aide de suspentes préalablement fixées sur le côté des chevrons. Ces dernières serviront à embrocher l’isolant, poser la membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air obligatoire côté chauffé à clipser les fourrures qui serviront à poser un parement (plaque de plâtre ou autre).

Il ne faut pas enfermer le lambris entre deux couches de laine (place perdue, risque d’humidité bloquée au milieu, etc..).

La laine de verre aura le meilleur rapport prix performance et vous fera à la fois une isolation thermique et acoustique. Il faut la choisir semi-rigide pour qu’elle ait la tenue mécanique suffisante pour aller en rampants et avec la résistance thermique R la plus forte possible.

Voilà pour une première réponse, j’attends vos probables questions et vous communique un lien qui vous donne tous les éléments pour isoler des combles aménagés https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages.
Le montage pourrait ressembler à quelque chose de ce genre chez vous : https://www.isover.fr/systemes/applications/solutions/isolation-des-combles-amenages-pour-charpente-traditionnelle-en
Excusez le répondant invité, il ne connait que le polystyrène expansé ;) (à croire qu’il en vend ) et l’assaisonne à toutes les sauces (voir posts récents) au risque de créer des pathologies. Malgré tout, dans votre cas, posé côté chauffé, c’est un montage techniquement envisageable si on lève les différents écueils et points de blocage possible (coût, mode de pose, acoustique, feu, etc.).

Pour info, Isover est multi matériaux fabrique et ou vend laine de verre, laine de roche, laine de bois, polystyrène expansé et extrudé, isolants sous vide, etc.
Restant à votre écoute si vous avez des questions.
Cordialement.

Bonjour,
Entre tasser la laine, mettre au-dessus de la laine (côté froid) un matériau étanche à la vapeur d'eau,isoler les rampants de combles perdus, on a un belle collection de ce qu'il 'est recommandé de ne pas faire.
Laisser vos coordonnées au lieu de répondre en masqué, on pourra ainsi vous contacter en cas de sinistre !
Un peu de lecture pour vous documenter :
https://www.toutsurlisolation.com/Votre-projet-de-A-a-Z/L-isolation-en-renovation/Isoler-des-combles-perdus-en-renovation
Cordialement.

Bonjour,

Je confirme votre collecte d’informations par ailleurs.

OK pour le complément d’isolation sur l’existant si la laine n’est pas dégradée (souillée, tassée, creusée par des galeries, etc..) . LDR sur LDR OK, LDV sur LDR ok (l’inverse n’est pas vrai car on écraserait le LDV (Laine De Verre). S’assurer que la structure supporte le poids supplémentaire apporté (la LDV pèse moins lourd que le LDR).
- Des déflecteurs en rive pour éviter que l’isolant ne se déplace sous l’effet du vent
- Garder la ventilation en rive et en sous face de couverture. L’isolant ne doit pas toucher la couverture (2 cm minimum d’espace entre les deux) Des grillages à mailles très fines seraient les bienvenus pour éviter les petits animaux de tout poil et de toute plume de rentrer.
Ne pas couvrir l’isolation sous peine de créer de la condensation dans l’isolant avec risque de pourrissement, moisissure, etc…
Pour faire un couloir de circulation, des cales assez hautes sur les chevrons et des dalles osb pour circuler et maintenir une circulation d’air en sous face des dalles si elles restent en place.

Si notre invité a mis un "couvercle" sur le LR et qu’il n’a pas de souci tant mieux mais cela signifie qu’il y a une circulation d’air sinon condensation fort probable. Ça fait même peur à lire ! Tampons thermiques, il faudra m‘expliquer, je suis curieux de savoir ce que c’est ! Aussi, pourquoi aller isoler sous les chevrons ? ça revient à augmenter le volume chauffé !

N’hésitez pas si besoin sinon.
Cordialement.

Bonjour,

Les panneaux de mousse rigide ne sont pas les plus appropriés pour être posés sur des surfaces qui ne sont pas parfaitement planes.

Si je vous ai bien compris, vous souhaitez limiter le passage de l’air que vous semblez ressentir au travers des pignons. Pour que l’isolation soit efficace, il ne faut pas qu’il y ait une circulation d’air entre le mur et l’isolant or, un mur est parpaing comporte des aspérités que le PUR ne pourra épouser.
Il faut savoir qu’isoler vos pignons (les rampants le sont-ils ?) aura tendance à augmenter le volume chauffé. Je suppose que vous voulez garder ces combles accessibles et ne souhaitez pas dérouler une laine minérale type IBR sur le plancher de ces derniers.

Vous pouvez vous inspirer de cette vidéo avec le système Optima murs.
Ce système peut être mis en œuvre aisément par une personne seule avec un peu de patience et en suivant les différentes étapes. Il existe aussi un guide de pose qui séquence bien la pose. La laine de verre présente un excellent rapport prix performance. Il faudra prendre soin qu’elle soit classée semi-rigide à minima pour être adaptée à une pose en vertical.

Je vous laisse réfléchir à cette solution éprouvée afin de voir si elle répond bien à vos aspirations.
Je reste à votre écoute si vous avez des questions.

Cordialement.
P.S. : Pour habiller le parement et si le comble est difficile d’accès, sachez qu’il existe des plaques de plâtre en 600 de large et certaines sont même pliables (Easyplac®).
Plus facilement transportables dans le coffre d’une voiture, on peut aussi les monter plus facilement dans les endroits difficiles d'accès.

Bonjour,
@ maçon37,
On va dire comme ça pour les deux types de matériaux
Le nouveau monde n'est pas toujours signe de progrès si j'en crois ma femme (je ne suis pas l'inspecteur Colombo) qui repète à l'envie : "c'était mieux avant"
De rien pour les liens et bonne continuation dans l'attente du plaisir d’échanger à nouveau

Bonjour,

Le polystyrène extrudé (XPS) n’est pas forcément le matériau isolant le plus adapté pour isoler des rampants.

Plusieurs raisons pour cela :
• Quelle est la résistance thermique R que vous allez pouvoir obtenir ? Pour rappel ou info, le R recommandé en rampants est de l’ordre de 7 à 8 m².K/W
• Les mousses rigides ne sont pas réputées pour leurs propriétés d’isolation acoustique.
• La fixation directe d’isolants rigides sur des structures bois qui travaillant en fonction des variations de température et d’hygrométrie risquent d’entrainer des fissurations au niveau de la jonction des plaques.
• La jonction en périphérie et entre plaques si elles n’ont pas le profil adapté est source de ponts thermiques si elle n’est pas étanchée.

Cordialement.

Bonjour ou re-bonjour ;)

@maçon37
L’impression de tassement vient surtout du fait des différences d’épaisseur de laine mise en œuvre il y a quelques années maintenant et celles qui le sont actuellement. La qualité des laines s’est aussi améliorée par le biais de recherches et d’essais permanents par des gens passionnés (j’en connais et je les salue ;) ).

La résistance thermique de la plupart des isolants est évaluée par un organisme officiel indépendant (ACERMI pour Association pour le CERtification des Matériaux Isolants) qui délivre des certificats ACERMI : un exemple pour le GR32 en bas à gauche de cette page https://www.isover.fr/produits/catalogue/gr-32-roule-revetu-kraft

Pour le reste, Joker !! Je vous invite néanmoins à lire ce document isolants minces émanant de l’ADEME qui donne des informations sur les produits minces réfléchissants et quelques valeurs de résistance thermique.
Cordialement.

Bonjour,

Si des réponses ont été apportées à la question datée du 04 Janvier, je ne peux laisser dire que la durée de vie d’une laine de verre est de 10 ans et qu’ensuite elle n’est plus efficace. Ces dernières sont données pour une durée de vie de 50 ans, tests de vieillissement à l’appui, ce qui correspond au laps de temps entre la construction et une rénovation profonde ou entre deux grosses rénovations.

Pour en savoir un peu plus sur nos laine de verre https://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Les-isolants/Isolants-en-laine-minerale/Laine-de-verre Vous trouverez par ailleurs sur ce site toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour en savoir plus sur l’isolation.

Je ne suis pas certain de bien saisir le sens de montage proposé des différents types d’isolants dans la dernière l’intervention. Dans tous les cas, comme il l’a été souligné dans les interventions précédentes, on ne peut placer un matériau perméable à la vapeur d’eau côté froid et une laine minérale en dessous (côté chauffé) sans risquer d’engendrer des risques de désordres avec condensation et développement potentiel de moisissures dans les laines et sans risquer également d’entrainer des désordres dans les bois de charpente.

Pour en savoir plus sur l’isolation des combles aménagés https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages et les différents paramètres (résistance thermique, étanchéité à l’air, ventilation, etc.).
Cordialement.

Bonjour,

Le "lien du lien" qui vous été donné par GL (CPT 3560-V2 http://evaluation.cstb.fr/doc/groupe-specialise/cpt/cpt-3560-v2.pdf) stipule au point 4.1.7.1.2 qu’en cas de rénovation complète par l’extérieur, un écran de sous toiture HPV (HPV pour Haute Perméabilité à la Vapeur d’eau) est requis. Vous pourrez toujours en parler à votre couvreur et l’informer de ce point qu’il méconnaît peut-être…

Cela vous oblige à laisser entre l’écran de sous toiture qui a été posé et une laine minérale une lame d’air circulante sous toute surface de 2 cm minimum (selon le type de couverture et la distance de pignons à pignons).

La pose de laine de bois en rampants oblige la pose d’une membrane pare-vapeur côté chauffé (il faut se référer à ce même CPT 3560-V2). Vous trouverez des informations complémentaires à ce sujet dans ce guide de mise en œuvre https://www.isonat.com/sites/isonat.com/files/documents/Isonat-GuidePose-GammeFlex_0.pdf

Il faut ensuite vous rapprocher du fabricant de la laine de bois et de celui la membrane pare-vapeur pour vérifier leur compatibilité, opportunité et mise en œuvre.
Cordialement.

Bonjour,

Comme déjà indiqué dans ma première réponse ;) un seul pare vapeur côté chauffé.

C’est l’air immobile qui isole (emprisonné par exemple dans les fibres d’une laine de verre). Croyez-vous que ce sera le cas d’une lame d’air entre un doublage collé et une ossature métallique (déjà indiqué aussi ;) à me relire dans ma première réponse) ?
Bon courage pour vos travaux, ce sont les vacances qui approchant quant à moi.

Bonjour,

Il est tout à fait louable de chercher à employer des matériaux disponibles mais quel est le millefeuille que vous êtes en train de nous concocter dans de l’aménagement neuf ? Le montage peut fonctionner à condition d’avoir une VMC adaptée mais vous risquez d’avoir une lame d’air circulante entre le doublage collé et l'ossature métallique qui réduira à néant le bénéfice de l’isolation du doublage collé. Vous gagnez également l’épaisseur d’une plaque de plâtre pour votre surface habitable en faisant les choses de façon classique (doublage collé ou ossature métallique).

La résistance thermique préconisée pour isoler des murs périphériques est de 4 m².K/W. L’épaisseur d’un isolant ne veut pas dire grand-chose.

Vos murs sont sans doute irréguliers et, s’ils sont sains (non humides), je partirai plutôt avec une laine minérale semi rigide genre GR 32 en 120mm minimum et une pose avec des appuis et fourrures (système optima https://www.isover.fr/guides/isolation-des-murs-par-linterieur/optima-murs-lisolation-des-murs-par-linterieur-sous ) habillés par une plaque de plâtre. Si vous avez des objets à accrocher, vous pouvez opter pour la plaque Habito® https://www.placo.fr/Nous-connaitre/Actualites/Avec-Habito-R-fixez-toutes-vos-envies
Avec ce type de montage, une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air type Vario Xtra est recommandée côté chauffé.

Se les murs sont plans, un doublage collé (isolant +plaque) avec la résistance thermique qui va bien (4 environ pour rappel) d’origine est adapté.

Quelle que soit la solution adoptée, une ventilation contrôlée est indispensable pour réguler l’hygrométrie, renouveler l’air ambiant et assurer une bonne qualité de ce dernier tout en maîtrisant les flux d’air. Vous pouvez aussi revendre sur les sites spécialisés de petites annonces les matériaux dont vous n’aurez pas eu besoin. ;)

Vous trouverez plus d’infos sur l’isolation sur ce site https://www.toutsurlisolation.com/ ou sur cette partie particuliers https://particuliers.placo.fr/?utm_source=Placo&utm_campaign=Maillage_Particuliers&utm_medium=Prehome&utm_content=Lien_Reussissez_votre_projet

Cordialement.

Bonjour,

Non, ce n’est pas qu’une question d’argent.

J’espère qu’il n’est pas trop tard pour vous donner quelques conseils et recommandations.

Il existe différents types de laine de verre pour différents usages. En ce qui vous concerne, une laine prévue pour aller en combles perdus, et donc un usage à plat, n’est pas destinée à aller en rampants pour des questions de tenue mécanique.
En rampants, le lambda doit être inférieur à 0.040 W/M.K et ceci exclus donc les laines de la famille IBR 40 (plus le lambda est petit , plus l’isolant est performant à épaisseur égale).

Vous trouverez ici https://www.toutsurlisolation.com/Isolation-thermique/Reussir-son-isolation-thermique/Forte-resistance-thermique
Des explications sur les propriétés thermiques d’un isolant. La résistance thermique R est donc fonction de lambda (propriété intrinsèque de la laine) et de son épaisseur. C’est un paramètre très important pour isoler : avoir un fort R signifie plus de confort et des économies d’énergie.

En comble aménagé, le R minimum recommandé est de l’ordre de 6 m².K/W (plus il est fort mieux vous êtes isolé). Quand on a trouvé la bonne combinaison de laine, ensuite, la mise en œuvre est très importante. En combles aménagés, il est désormais obligatoire (cf. CPT 356-V2) par exemple de poser une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air côté chauffé. Voir aussi du côté de la présence de lame d’air, de l’écran de sous-toiture, etc…

Vous retrouverez ici https://www.toutsurlisolation.com/Votre-projet-de-A-a-Z/L-isolation-en-renovation/Isoler-des-combles-amenages-en-renovation
Des très nombreuses informations indispensables à votre projet ainsi que là https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages

N’hésitez pas si vous avez des questions.

Bonne isolation.

Bonjour,

Pour perdre le moins de surface habitable possible, il faut employer un isolant à faible (et par conséquent bon) lambda et ceci dans la plus forte épaisseur possible : c’est une question de compromis qui vous appartient ensuite.

Le système de pose influe aussi largement sur la performance du système : un même isolant posé entre rails et montants ou avec le système Optima murs voit son "rendement" amélioré dans le deuxième système de pose et ce pour plusieurs raisons dont la suppression des ponts thermiques occasionnés par chaque montant métallique, la pose de l’isolant en continu et l’emploi d’appuis en matériau composite à rupteur de ponts thermiques.

Je vous suggère donc d’employer du GR 30 (ce qui se fait de plus performant actuellement en laine minérale) aux propriétés thermo-acoustiques. Vous trouverez ici https://www.isover.fr/produits/catalogue/gr-30-kraft le lien vers cet isolant et en bas de page la documentation correspondante qui vous présente ses caractéristiques et avantages.

Le système de pose (Optima murs) est développé à partir d’ici https://www.isover.fr/guides/isolation-des-murs-par-linterieur/optima-murs-lisolation-des-murs-par-linterieur-sous il faut explorer toute la page et les documents en lien.
Ces isolants nécessitent d’être protégés et habillés par un parement. Là encore, le système Optima murs facilite sa pose et permet un passage aisé des gaines et réseaux entre isolant et plaque de plâtre.

Voilà un premier dégrossi pour les murs, je vous laisserai me poser les questions que vous aurez.

Pour le sous-sol, c’est un peu le même principe de poser un isolant soit avec des suspentes soit avec des rails et des montants si les dimensions le permettent. Cela dépend aussi de la nature de dalle. Quelques infos condensées sur les faux-plafonds https://particuliers.placo.fr/amenagement-deco/je-renove-tout/choisir-le-type-de-faux-plafond-installer
Vous trouverez de nombreuses informations complémentaires ici : https://www.toutsurlisolation.com/Votre-projet-de-A-a-Z/L-isolation-en-renovation

L’isolation de la toiture (R=3 environ) semble bien faible quand on sait que c’est le principal (30 %) poste de déperdition thermique dans une maison.
Je vous laisse revenir vers moi si besoin quand vous aurez avancé sur le sujet.
Restant à votre service.
Bien cordialement.

P. S. : Avant de changer la chaudière, il faut "mettre le paquet" sur l’isolation afin de pouvoir dimensionner cette dernière plus faiblement et réduire votre consommation d’énergie tout en augmentant votre confort.

Bonjour,

Citation :
Avec des murs de cette épaisseur, la maison a-t-elle vraiment besoin d'isolation ?

Une infographie Une isolation performante sur le pouvoir isolant des murs.
Ça image bien sûr le pouvoir isolant des murs anciens et des murs actuels (s’ils sont isolés bien sûr).
Cordialement.

Bonjour,

Je ne vois pas de réponse à votre question !

Si les matériaux naturels ne manquent pas (laine de verre fait à partir de silice et de verre recyclé), laine de bois, etc…), comment isoler en gardant les pierres des parois intérieures et extérieures visibles ? Je n’ai hélas pas de solution à votre problème ! Peut-être faudrait-il reformuler ?

Pour information, les niveaux de résistance thermiques recommandés pour atteindre des maisons passives sont de R = 5 m²/K/W en sols et en murs et 10 m².K/W en combles mais ce ne sont pas là les seules exigences.
Lire ici : Maison basse consommation
A vous lire.

Bonjour Chris47,

Vous pourrez avoir un excellent rapport prix/performance (le meilleur ?) en isolant le plafond de votre garage à l’aide de laine de verre. Il faudra qu’elle soit semi rigide à minima pour des questions de tenue mécanique (lambda 40 type IBR non adaptés pour cet usage). S’il n’y a pas d’écran de sous toiture, il faut laisser une lame d’air ventilée de 2 cm minimum entre l’isolant et la sous face de la couverture. Vous pouvez isoler entre et sous les pannes du garage selon le niveau de performance recherché et la place disponible. Si beaucoup de hauteur sous plafond, vous pouvez atteindre R=8 m².K/W en monocouche avec un Isoconfort 35 Revêtu Kraft en 280 mm. Ce dernier peut être embroché à l’aide de suspentes qui permettront également de poser le parement (souvent une plaque de plâtre) indispensable pour protéger et habiller l’isolant.

Vous trouverez ici Isolation des combles aménagés des schémas de pose (en fonction de structure de votre charpente) ainsi qu’une vidéo qui devraient vous aider à mener à bien votre projet. Il y aussi d’autres information dans l’onglet "guides".

Pour que cette isolation soit efficace en été comme en hiver, il faut des volets extérieurs à vos fenêtres de toit, une forte ventilation nocturne pour rafraîchir le bâti, et, on y vient, une forte résistance thermique pour garder la chaleur en été et freiner la pénétration de cette dernière en été. Il faut aussi penser l’isolation de façon globale, murs, portes, etc… ne doivent pas être des "passoires thermiques".

Je reste à votre service si vous avez des questions.
Bonne isolation.

Bonjour cri36,

Il est toujours bon de croiser ces informations et à plus forte raison celles que l'on voit sur la toile ;)

Imaginez-vous le nombre de sinistres que nous aurions eu à gérer si le GR 32 n'était pas adapté à des murs en pierre ou en parpaings avec les millions de m² fabriqués et vendus ? Il y a longtemps que la fabrication aurait été arrêtée et que nous aurions mis la clé sous la porte.

La présence d'un revêtement kraft (qui n'a pas le droit à l'appellation pare-vapeur à cause de sa perméance insuffisante) n'est pas incompatible avec une membrane pare-vapeur et d'étanchéité à l'air et la ventilation reste indispensable.
Plus de lecture toutsurlisolation.com (fait par Isover mais objectif et fait référence).

Cordialement.

Bonjour Rémi,

Si vous avez des inquiétudes quant à la condensation potentielle à la surface des plaques, le calcul du point de rosée à l’aide d’un logiciel adapté et d’une personne compétente devrait vous donner des indications précises sur l’isolation à réaliser et se mise en œuvre. Rien ne vous empêche de réaliser une ossature primaire (bois ou métal pour décaler légèrement la laine de verre des plaques et constituer ainsi une lame d’air (un exemple de réalisation avec le système Optima en page 24 de ce guide de pose Rénovation des pièces à vivre système Optima.
Si utilisation de tasseaux bois, prenez soin de choisir du bois traité imputrescible (classe 3 ?) et de placer vos tasseaux en diagonale (pour permettre un écoulement d’une éventuelle condensation) et en chicane pour faciliter la circulation d’air.

Je vous ai proposé (exceptionnellement car moins performant ;) ) le système d’isolation répartie rapport à la fixation mécanique directement dans la plaque de béton et aux risques d’éclatement. Si vous avez des doutes, vous pouvez opter pour ce système. Le système Optima murs est tout à fait éprouvé (et heureusement ! ) pour recevoir une plaque de plâtre. Il est même admis jusque 13 m de hauteur en changeant bien évidemment quelques conditions de montage. Au sujet de la plaque de plâtre, il en existe une nouvelle facilitant les accrochages de charge lourde et très résistante aux chocs : Habito®. Cela vous le coup de se renseigner !

Les revêtements kraft des laines minérales ne sont pas des pare-vapeur au sens de la réglementation car leur valeur Sd (perméance) est insuffisante. C’est aussi (mais pas seulement) pour cette raison que les membranes se sont développées (rôle de pare-vapeur et d’étanchéité à l’air).

A votre dispo si vous avez d’autres questions.
Bonne journée.
Marc

Bonjour Rémi,

J’hésite à vous proposer une solution plutôt qu’une autre ne sachant si vos poteaux sont alignés avec les plaques ou si ces dernières font un « creux ».

Tout d’abord et comme on n’aime pas trop le mélange des genres (polystyrène plus laine avec des risques de condensation à l’interface) en règle générale, je vous propose (à valider selon la configuration du mur) de poser un première couche de laine de verre semi rigide à minima en ROULEAU pour plus de facilité de pose et plus d’efficacité (moins de jonctions de « morceaux »).

Si vous employez une laine semi rigide type GR32 adaptée à un usage en vertical, vous n’aurez pas de soucis de tenue mécanique. Si vous prenez une laine souple réservée à un usage à plat (plafonds, planchers de combles perdus) type IBR, alors là forcément, vous aurez des problèmes (il y en a qui ont essayé … et qui essayent toujours). Je pourrai vous raconter une histoire de rouleau semi-rigide laissé coincé au beau milieu d’un show-room pendant plus d’une année simplement coincé entre mur et plafond sans appui. Vous pouvez obtenir une forte résistance thermique (jusque 5 en 160 mm) performée par une pose continue avec le système Optima murs (beaucoup d’infos dans et à partir de ce lien https://www.isover.fr/guides/isolation-des-murs-par-linterieur/optima-murs-lisolation-des-murs-par-linterieur-sous ). Il faut vérifier que la pose de ce système (fixation de la lisse horizontale) soit compatible avec le mode constructif utilisé (il n’y a pas de raison pour qu’il ne le soit pas à priori) et surtout prendre les fixations adaptées.

Autre possibilité technique, faire ce que l’on appelle une isolation répartie (derrière et entre les montants) mais sous performe de 22 % par rapport au système précédent à résistance thermique égale avec une ossature type Placostil (constituée de rails et de montants). Vous pouvez positionner une première couche à l’arrière des montants (à vous de voir ce qu’il est possible de prévoir comme épaisseur et donc comme résistance thermique (à titre d’exemple en lambda 32 pour du 100. 120. 140 les R respectifs sont de 3.15, 3.75, 4.35). Entre les montants, vous pouvez positionner un GR en 45 mm (en panneau cette fois puis qu’il n’existe pas en rouleau) avec un R= 1.40. Si les deux couches sont jointives, on peut additionner les R des deux couches et c’est cette valeur qu’il faut que vous visiez la plus haute possible à la fois pour votre confort et vos économies d’énergie.

Plus qu’un pare-vapeur seul, c’est une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air (type Vario Xtra) qu’il est désormais préconisé de positionner côté chauffé afin de réduire les fuites d’air parasites. Nous avons même développé des pièces de pose pour parfaire leur étanchéité (pastilles optima).

Et n'oubliez pas qu'une bonne isolation doit être accompagnée d'une ventilation adaptée.
J’arrête là et vous laisse me poser des questions, j’essaierai d’y répondre le plus vite possible

Bien cordialement.

Bonjour,

Comment peut-on dire que le lambda du coton est identique à celui de la laine de verre alors que celui de laine de verre peut varier de 40 (type IBR, le moins performant – on joue alors sur l’épaisseur de l’isolant pour obtenir jusque R=10 en une seule couche de 400 mm) à 30 (type GR ou Multimax par exemple). R=2.50 en IBR et 3.35 en GR 30 (en 101 mm d’épaisseur) ?

A lambda et épaisseur identique, le R est le même (c’est une formule de calcul : R=épaisseur/lambda). Le contraire serait pour le moins étrange et il est légitime de se poser des questions…

L’effondrement de la laine de verre !

Comme je vous l’écrivais un peu plus haut, il y a différentes sortes de laines de verre ! de l’IBR (souple et réservée pour un usage à plat : planchers de combles perdus, plafonds) au GR, laine semi rigide convenant tout à fait pour un usage en vertical. J’ai personnellement vu le test d’un « rouleau » déroulé et coincé entre sol et plafond au beau milieu d’une pièce, sans aucun appui de quelque sorte que ce soit. Le rouleau déroulé a tenu plus d’une année et l’expérience a été arrêtée alors que le rouleau trônait encore verticalement au milieu de ce showroom.

Le déphasage thermique ! Vaste sujet ! Je n’ai encore jamais vu de test ou d’étude scientifique de ceux qui le mettent en avant. Je vous invite à lire cette documentation https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/2009_201_B2515498203F4A65AF32657C85E810F7.pdf très intéressante. Il existe une autre étude émanant du CSTC (équivalent belge de notre CSTB français) et qui arrive aux mêmes conclusions.

Les fourrures employées dans le système Optima murs sont effectivement tout à fait standard type 45.

Vous trouverez sur l’appui Optima murs disponible gratuitement, le carnet de pose https://www.isover.fr/sites/isover.fr/files/assets/documents/guide-Optima-Murs-isolation-interieur-mur-reno_42C022E2DC10424DBD281CB8233C7C6D.pdf , et des vidéos comme celle-ci http://www.isolationthermique.fr/Comment-isoler-un-mur/Comment-isoler-un-mur-par-l-interieur/Pose-d-une-ossature-metallique-et-d-un-isolant-thermique/Video des techniques pour l’habillage des fenêtres et le traitement de la plupart des points singuliers.

Bonne réflexion !

Bonjour jerem43,

Comme on se retrouve. ;)

Au risque de me répéter et parce que cela pourrait servir à d’autres personnes, si combles bien ventilés comme vous nous le dites, si pas de plancher de stockage au-dessus de l’isolant, les risques de condensation dans l’isolation sont faibles et le nécessité de la pose d’une membrane pare-vapeur pas impérative.

De plus, vu la configuration des lieux, sa pose serait loin d’être facile ! Si elle n’est pas continue, son intérêt est moindre….

Le sujet est développé plus longuement ici http://www.toutsurlisolation.com/Votre-projet-de-A-a-Z/L-isolation-en-renovation/Isoler-des-combles-perdus-en-renovation/Gestion-de-l-humidite-et-etancheite-a-l-air-en-combles-perdus

Attendons d’autres avis

Bonjour,

Quel est le lambda de la laine de coton ? sa résistance thermique pour 100 mm(pour du GR 32, c'est 3.15m².K/W) ? Quels sont les critères qui vous font dire que cela paraît pas mal ? Quel est son coût au m² ? son classement au feu ?

Deux articles sur la laine de coton : http://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Les-isolants/Isolants-en-laines-vegetales/Laine-de-coton et http://www.futura-sciences.com/maison/dossiers/isolation-isolation-naturelle-solution-plein-essor-906/page/11/

La GR 32 peut aussi se poser avec un système placostil (rails et montants) mais il faut savoir que cette pose sous performe de 42 % pour un même isolant par rapport au système Optima murs et ceci pour trois raisons principales :
- pose continue de l'isolant
- pas de ponts thermiques dus aux montants
- emploi d'appuis (liaisons ponctuelles) à rupteurs de ponts thermiques

Au plaisir d’échanger

Bonjour,
Merci pour votre retour pas si fréquent que ça ;)
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage !

Bonjour,

Pour perdre le moins de place possible, il faut choisir un isolant à faible lambda.

Si le polyuréthane est un produit performant en thermique, il ne l’en pas en acoustique et facile à mettre en œuvre sur des murs (plaques rigides). Son utilisation est plus courante en sol ou des toitures terrasses.

Le GR 32 est un excellent isolant, éprouvé, et au meilleur rapport entre le prix et la performance thermique. Il a également des propriétés acoustiques (comme les autres laines minérales).
En mur, les recommandations actuelles sont de viser une résistance thermique (R) de 4 environ soit une épaisseur de 120 ou 140 mm pour un R respectif de 3.75 et 4.35 m².K/W.

Le choix de l’isolant est important mais sa mise en œuvre aussi. Le système Optima murs a, pour un même isolant, une différence de performance de 45 % avec une ossature placostil avec rails et montants.
Cela provient notamment de la pose continue de l’isolant, de la suppression du pont thermique engendré par chaque montant et de l’emploi d’appuis à rupteurs de ponts thermiques. Le système Optima murs est décrit ici :
isolation des murs par l’intérieur (ne pas hésiter à cliquer sur les liens bleus).

Lorsque l’on isole, il est indispensable de mettre en œuvre parallèlement une ventilation adaptée (qui doit être entretenue régulièrement par ailleurs) afin de réguler l’hygrométrie et renouveler l’air ambiant pour une bonne santé des occupants de la maison. La maison est rendu plus étanche (souvent les fenêtres sont également changées (si nécessaire) lors de travaux de rénovation rendant la maison plus hermétique. Si on veut limiter les risques de pathologie (moisissure, condensation), il est important de ventiler et ceci de façon systématique grâce à une VMC ou tout autre type de ventilation. La ventilation manuelle n’est pas systématique et bien souvent insuffisante.

Si la tâche ne vous rebute pas, démolir la contre cloison de brique avant d’entamer ces travaux d’isolation permettrait de récupérer de la surface habitable.

Je reste à votre disposition si vous avez des questions.
Bien cordialement

Bonjour,

Un Isoconfort 35 en 240 mm a une résistance thermique R=6.85 m².K/W ce qui est tout à fait correct pour isoler des combles aménagés. Bien évidemment, si on peut avoir plus, c’est mieux ! A titre d’info, le R exigé pour obtenir le crédit d’impôt (C.I.T.E.) si l’on fait faire ces travaux (isolation de combles aménagés) par une entreprise agrée RGE est de 6 minimum. Cette laine peut tout à fait s’employer en simple couche et il est difficile de vous dire à distance si la structure est suffisamment dimensionnée pour supporter la charge additionnelle apportée.

Je ne vois pas de quelle lame d’air vous parlez.
Ces schémas Isolation des combles aménageables apporteront peut-être une réponse à votre question.

Oui, il faut étende la VMC à cette pièce pour un bon renouvellement de l’air ambiant et aussi une régulation de l’hygrométrie.

Concernant les suspentes, je ne saurai trop vous recommander l’usage des nôtres ;) (suspente Integra 2 https://www.isover.fr/produits/catalogue/suspente-integra-2 ou suspentes Intégra 2 réglables https://www.isover.fr/produits/catalogue/suspente-integra-2-reglable) qui sont parfaitement étudiées à cet usage.
Elles existent en plusieurs dimensions (pour les premières) en fonction de l’épaisseur de l’isolant mise en œuvre Les deux modèles facilitent la pose de la membrane pare vapeur et d’étanchéité à l’air ainsi que la fixation du parement (plaque de plâtre la plupart du temps). Les suspentes réglables ont la particularité d’avoir la tête amovible.

Vous trouverez ici https://www.isover.fr/guides/isolation-des-combles-amenages et là http://www.toutsurlisolation.com/Votre-projet-de-A-a-Z/L-isolation-en-renovation/Isoler-des-combles-amenages-en-renovation de nombreuses informations sur l’isolation des combles aménagés. Vous trouverez aussi une vidéo de pose dont je vous redonne le lien http://www.isolationthermique.fr/Comment-isoler-des-combles/Comment-isoler-des-combles-amenages-en-charpente-traditionnelle/Video

Bonne lecture et, n’hésitez pas si vous avez des questions complémentaires.
Bien cordialement.