Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !

Avez-vous pensé à consulter le site internet de Rothelec et notamment cette page ?
https://www.rothelec.fr/quel-radiateur-choisir/radiateur-a-inertie-mode-d-emploi
Dans le bas de la page déroulante de droite, il vous y est proposé de les contacter par

- téléphone au 03 88 07 88 88
- email : contact@rothelec.fr

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Quelques informations ... Ceci ne résoudra pas le problème mais peut aider à comprendre.

Le système CPL Courant Porteur sur Ligne est utilisé depuis ... bien longtemps sur les réseaux électriques notamment le Pulsadis avec sa fréquence de 175 Hz permettant le changement de tarif, la commande de l'éclairage public, ...

En réseau informatique, le principe est le même mais une autre plage de fréquence porteuse a été choisie : de +/- 1,6 MHz à 30 MHz. Les fréquences sont beaucoup plus hautes que le 175 Hz et l'amplitude assez faible pour limiter la portée des signaux et rester dans l'habitat. ( le signal CPL ne devrait pas "traverser" le compteur et quitter le bâtiment. Si malgré tout 'il le fait la portée sera fort réduite)

Attention si l'alimentation électrique du bâtiment se fait en triphasé ! Il faut que tous les appareils CPL soient reliés à la même phase ! Le signal ne passe pas d'une phase à l'autre.
Pour les réseaux triphasés où on veut néanmoins placer des CPL sur des phases différentes il existe des petits modules à placer dans les coffrets électriques ( 3 condensateurs ) qui permettent aux signaux CPL de transiter d'une phase à l'autre. Il sont appelés "coupleur de phases".

Actuellement, nous utilisons toutes sortes d'appareils électriques. Parmi ceux-ci il y en a énormément qui disposent d'une alimentation basse tension à découpage* sur lesquels le constructeur installe des filtres pour éviter de polluer électriquement le secteur.Ils sont placés en parallèle sur l'alimentation secteur.
Ces filtres atténuent fortement les fréquences parasites générées par les hacheurs des alimentations électroniques ( hautes fréquences ) mais ils ne ciblent pas précisément la plage de fréquence, ce sont ce que l'on appelle des passe-bas, c'est à dire qu'ils coupent / atténuent toutes les fréquences à partir d'une valeur déterminée.

Ex : une alimentation à découpage dont l'oscillateur fonctionne à 40 KHz ... le filtre sera calculé pour avoir une atténuation maximale à 40 KHz donc il va commencer à avoir une action en dessous de cette fréquence et aura une action sur toutes les fréquences supérieures à 40 KHz ... le CPL utilise des fréquences supérieures ( 1,6 MHz - 30 MHz ) => celles-ci seront atténuées
Et quand il y en a des dizaines d'appareils équipés de ces filtres en parallèle l'atténuation peut être colossale.

* Alimentation à découpage ?
Les chargeurs de téléphone portables.
Le chargeur du PC portable, de la tablette,
Les blocs d'alimentations secteurs actuels en général.
L'alimentation de la tour PC,
L'alimentation de l'imprimante,
L'alimentation des écrans, de la box, du décodeur, de la console bazar-machin-chose, ...
Les convertisseurs pour éclairage basse tension ( Led ou Halogène ) Ces choses que l'on appelle à tort "transformateurs électroniques".
L'alimentation du four à micro-ondes,
L'alimentation du lave vaisselle, du lave-linge, ... Voir les interventions de Mamigas sur le forum électroménager...

Bref il y en à la pelle, donc pleins de filtres mis en parallèle et ce bien souvent que l'appareil soit en fonction ou pas ! Le filtre agit dès que la fiche est enfoncée dans la prise.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je pencherais pour un clapet antiretour fatigué, grippé ... qui ne s'ouvrirait pas "en grand" lorsqu'un petit débit le traverse.
En ouvrant les différents robinets le débit augmente dans le clapet et il s'ouvre de plus en plus.

"Grippé" car vous dites que si vous refermez les robinets cela reste acceptable, le clapet aurait du mal à s'ouvrir et une fois ouvert le resterait..

Si le phénomène ne se produit qu'au niveau de la douche, vous avez peut-être un mitigeur comportant des clapets anti-retour intégrés sur les arrivées d'eau => à vérifier.

Cordialement, Martien-071

Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !

Début de réponse que d'autres contributeurs complèteront.

Je suppose que ce n'est pas vous qui avez fait le montage mais un occupant précédent.
Je ne connais pas non plus l'installation dont vous disposez.

D'après les connexions sur les contacteurs, on pourrait déduire qu'ils commandent 4 ou 8 volets ?
Il semble que les bornes A1 et A2 des 2 contacteurs sont reliées entre elles => plutôt 8 volets.
L'action sur le bouton commande t'elle bien les contacteurs ?

Le bouton sert-il en principe à fermer les volets, à les ouvrir ou à effectuer les 2 mouvements ?
Peut-être le bouton ne sert-il pas à fermer les volets mais à les ouvrir ! Avez-vous essayé ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Vous ne précisez pas les marques et types de l'armoire de commande que vous désirez utiliser.
Les caractéristiques de la serrure / gâche électrique seraient intéressantes à connaitre :
- Courant alternatif ou continu.
- Intensité électrique.
- Gâche à sécurité positive ou négative, (positive : la gâche s'ouvre par absence de tension, négative elle s'ouvre lorsqu'une tension lui est appliquée) - ...

Certains automatismes permettent l'utilisation de serrures / gâches 24V et 12V (jumper ou dipswitch).

S'il s'agit d'une gâche à sécurité négative et comme le fonctionnement de celle-ci est en général très court, une simple chute de tension sur une résistance pourrait être une solution. Lors du fonctionnement elle va chauffer.
En attente de plus amples informations.

Cordialement, Martien-071

Bonjour et bonne année pleine de santé les Terriens !
Je ne fais que passer ...

Outre l'état de la zone sinistrée, l'état du connecteur au niveau de la carte m'interpelle ...
On dirait qu'il y a eu un ou des coups de chaud. L'étain semble avoir chauffé et présenter des aspérités. Dans quel état se trouve la fiche qui vient s'y brancher ?

Y aurait-il eu des mauvais contacts au niveau du connecteur qui auraient forcé le triac à commuter en pleine sinusoïde. Pleine tension sur la bobine de l'aquastop => Pointe d'intensité et explosion du triac ?

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !

Félicitation pour votre persévérance, votre découverte et votre souci de partager votre expérience !
Cela peut en effet servir à d'autres.
Une réflexion concernant les poussièrivores terriens traineaux :

- Quelle que soient les longueurs des tuyaux et des câbles prévus par le fabricant ... il y en a toujours un des deux voire les deux qui est/sont trop courts lors de l'utilisation.
Il arrive toujours un moment où le câble électrique est tendu comme une corde de guitare entre l'appareil et la prise de courant et le tuyau lui aussi est tendu.
Comme si cela ne suffisait pas, on tire encore un peu, jouant sur l'élasticité du tuyau pour aller encore un peu plus loin pour aspirer "la petite poussière là-bas juste devant."
Allonger le câble ou le tuyau n'arrangerait rien ... le Terrien est ainsi fait qu'il aime aller jusqu'aux extrêmes limites.

- En principe, lors de l'utilisation des poussièrivores il faut dérouler l'entièreté du câble d'alimentation même si on se trouve à 50cm de la prise ... Mais qui fait ça ?

Le câble enroulé s'échauffe très vite étant donnée la puissance importante du moteur ~1500W, la faible section du câble et le manque de ventilation permettant une bonne dissipation de la chaleur.

Sur les allonges à enrouleurs le câble est enroulé sur un cylindre de plus grand diamètre et là il est bien indiqué qu'au delà d'une puissance d'environ 1000 W il faut dérouler entièrement l'allonge.

Pour les poussièrivores le même problème existe !

Combien de fois ai-je rencontré des poussièrivores terriens dont le câble d'alimentation ressemblait plus à un torselli ou spirelli géant qu'à un câble parce que l'appareil avait été utilisé longtemps avec son câble enroulé et que celui-ci avait été déformé par la chaleur...

Comme vous l'avez constaté, un enrouleur au ressort trop motivé peut aussi occasionner des dégâts lorsque la fiche arrive en butée lors du retour du câble => la fiche peut s'arracher ou le conducteur peut se rompre à l'intérieur de la gaine isolante. Le phénomène peut aussi être aggravé par l'échauffement de l'isolant du câble après une longue utilisation.
Celui-ci devient plus "mou" et la partie métallique du câble subit de plus grandes contraintes mécanique => rupture à l'intérieur de l'isolant.
Fin des délires de martien.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

D'après ce que je comprends et déduis ...
Le système de chauffage comporte plusieurs thermostats dont un que Clément a tenté de remplacer.
Chaque thermostat commande une/des vannes électriques de zones.

Aucun thermostat ne fonctionne => je pense à un problème d'alimentation électrique de ceux-ci.
Lors du changement, une erreur de câblage a pu générer un court-circuit. ("Coup de biscuit" comme mon cousin appelle cela.)

La photo du câblage du thermostat montre un câble type LIYCY (fils numérotés).
Sur aucune des autres photos ce câble n'est visible ... où est-il raccordé ? C'est peut-être à cet endroit que se trouve un dispositif de protection ... fusible ?
Le câble serait-il raccordé au niveau du boitier ALTECH placé à proximité des vannes commandées ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Une remarque en passant concernant les aimants ... 50, 100, 200, 500 Kg ...
La valeur indiquée en Kg correspond à la charge maximale que l'aimant peut maintenir lorsque toute sa surface est utilisée.

Si les données concernant les aimants sont exactes ...
Une fois bien "collé" sur une surface ( a surface de l'aimant et celle de l'objet sont parfaitement jointives), pour "décoller" un aimant dit 200 Kg il faut exercer une force de plus de 200 Kg ... Que dire du modèle 500 Kg ?
Costaud le Terrien !

(Haltérophilie : les records d'épaulés-jetés tournent aux alentours de 265 Kg)

Cordialement, Martien-071

Bonjour et bonne année pleine de santé Terrien !

Fente ? trou ? Paroi ? Angle ? Surface posée sur le sol ? ...
Beaucoup de questions car il manque aussi beaucoup d'informations !

Une petite photo pour illustrer le problème / les dégâts ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour, bonne et heureuse année pleine de santé Terrien !

S'agit-il du joint entre la porte et la vitre ? On voit quelques filoches dépasser notamment en dessous du coté gauche.

Ce genre de joint est en fait une tresse (en matière céramique ou non) qui se vend aussi au mètre et en plusieurs diamètres.
Vous calculez le périmètre ou le mesurez et prenez un petit surplus pour être sûr d'avoir la bonne longueur.
Choisissez une tresse haute température et du diamètre adéquat.
Le placement se fait à l'aide d'un peu de colle réfractaire que l'on place côté porte.
(personnellement je commencerais par le milieu bas, ferais le tour et couperais le surplus à nouveau au milieu bas).

Cordialement, Martien-071

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Bonjour bonne et heureuse année pleine de santé Terrienne / Terrien !

Je crois comprendre que la pièce dans laquelle vient se ficher la tige est en matière plastique ( pas en métal ).
Sur la deuxième photo il semble que le cylindre qui reçoit la tige est fissuré à 2 endroits => la tige n'est plus serrée et elle tombe.
Il est fort probable que les fissures soient dues au fait qu'il y a eu une pression désaxée sur le dessus de la bonde.
Le plus simple est de remplacer la bonde ou au moins la partie mobile. Disponible ? Coûteux ?
Point de vue bricolage, quelques idées ... tiendra-ce ???

- Essayer de maintenir serré le cylindre central avec un collier de serrage nylon* et replacer la tige enduite d'un peu de colle à 2 composants ...

- Placer une bague de serrage et replacer la tige :
se procurer un morceau de tube en métal ( qui ne rouille pas : cuivre, alu ) dont le diamètre intérieur est de la même dimension ( ou très légèrement moins pour permettre le serrage ) que le diamètre extérieur du cylindre où vient se placer la tige.
Pratiquer un léger chanfrein sur le pourtour du cylindre et emmancher le morceau de tube, puis placer la tige enduite de colle à 2 composants.
Cordialement, Martien-071

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Bonjour et bonne année pleine de santé les Terriens !

La photo que je replace ici m'interpelle ...
Les supports de balais semblent avoir été pivotés et ... les balais ne sont vraiment pas beaux ! Beuuurk !
Dans quel état se trouve le collecteur du moteur ?

Une idée :
Si le moteur est bien un modèle 230V on pourrait l'alimenter directement (sans passer par le filtre antiparasite => en le déconnectant du moteur bien sûr) pour test et voir si le défaut d'isolement est toujours présent.
Si oui => problème au niveau du moteur.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour et bonne année pleine de santé Terrienne / Terrien !

Avez-vous essayé ici :
http://machinesacoudre.over-blog.org/article-notices-gratuites-liste-2-des-machines-de-c-a-o-123248243.html

Je suppose que l'administrateur autorisera ... le site offre gratuitement les notices, il suffit de les demander.
N'oubliez pas de donner marque et type précis de la machine, de joindre une photo de celle-ci avec sur cette photo un papier mentionnant la date du jour de la demande.

Cordialement, Martien-071

Bonjour, bonne et heureuse année pleine de santé Terrien !

Je n'apporte pas de solution mais un petite procédure de réparation.
Il y a eu des problèmes à la production de ces thermostats.
Votre afficheur n'est donc peut-être pas réellement HS. En général le phénomène commence par la disparition de certaines parties.
La nappe de connexion entre le display LCD et le circuit imprimé n'a pas été suffisamment chauffée à la fabrication pour assurer un contact correct.
Il est possible d'y remédier mais ceci demande un démontage de l'appareil (c'est vrai que ... foutu pour foutu ... pas grand chose à perdre !)
Une petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=W4LxHn5Y_l4

Personnellement (électronicien) je n'utilise pas le décapeur (qui chauffe un peu partout et on ne sait rien de la température) mais une bandelette de papier haute température (cela fonctionne peut-être avec du papier cuisson) placée sur la rangée de connexion (là où la personne sur la vidéo vient presser avec un morceau de tissu) et je passe la panne biseautée et large d'un fer à souder quelques fois sur cette bandelette afin de rétablir les contacts.
Le papier haute température permet de ne pas faire fondre la matière plastique de la nappe et ainsi d'éviter de la détruire.

Si vous connaissez un électronicien ou un bon amateur habile avec un (bon) fer à souder, pourquoi ne pas tenter ?
Bannissez cette horreur que l'on trouve sur le net de pratiquer l'opération avec un grille pain ou toaster !
Le décapeur ne me plaît déjà pas ... pourquoi pas au barbecue ?
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Ci-jointe une documentation sur la cheminée pyramidale.
L'extracteur doit avoir un débit de 1200 m3 par heure. (page 6 du document).

Cordialement, Martien-071

Arkiane Kephren

Bonjour les Terriens !
Juste 2 photos et un document concernant les télérupteurs Legrand ... si cela peut aider.

Cordialement, Martien-071

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leg004163 fiche 1.pdf

Bonjour les Terriens !

Juste un partage d'expérience de non spécialiste ...

J'ai été confronté plusieurs fois à des bruits d'eau ( "glouglou" et "pschuit poc" ) dans des radiateurs.

Avec le temps, le plancher peut bouger, des fesses de terriens, des pieds de petits terriens ont pu se poser sur le radiateur ou une tablette destinée à supporter toutes sortes d'objets y a été installée ( et bien entendu on a un peu surchargé ) et celui-ci n'est plus de "niveau".
Le côté où se trouve le purgeur se trouve à présent plus bas que l'orifice d'arrivée du radiateur. L'air s'accumule donc du côté de la vanne et ne peut être évacué par le purgeur. Place au concert de glouglou
et autres instruments.

=> Poser un niveau à bulle sur le radiateur et vérifier que le côté purgeur est bien plus haut et rectifier l'assiette si nécessaire.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

C'est vrai qu'avec le couvercle tout est différent !

Bob doit être sur le bon chemin ... ce que j'ai pris pour des restes de fils arrachés est sans doute le composant sensible à la température.
Pour une sonde de température je trouve que la section des câbles (rouge et bleu) est conséquente.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Domaine électrique / électronique.

En général les informations sont indiquées sur le boitier du relais. Il arrive qu'il ne soit fait mention que des caractéristiques électriques des contacts.
La référence imprimée sur le boitier permet de connaître toutes les caractéristiques du composant.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Suivant l'emplacement ... je me demande s'il ne s'agit pas d'un morceau de support de luminaire démonté à la va-vite !

Après avoir coupé le courant (au général c'est plus prudent) il conviendrait de dégager les morceaux de fils restant dans le domino.
Une mesure au multimètre sur les bornes du domino pour vérifier la présence ou non de 230V - penser à manipuler les différents interrupteurs.
Brancher une lampe témoin et chercher l'interrupteur qui la commande.

Mais comme c'est une maison de vacances, je suppose que vous n'en n'êtes pas le propriétaire donc vous ne touchez à rien mais vous faites en sorte que personne n'y touche non plus.
Le domino ne devrait pas être accessible sans enlever/démonter un cache.
Un petit mot au propriétaire peut être utile ou une remarque dans l'état des lieux s'il y en a un.

Cordialement, Martien-071

Oups ... oublié un détail.

Sur la deuxième photo les câbles sont connectés entre eux (utilisation en allonge), ce n'est pas la bonne configuration !
La fiche de la lampe se branche à l'endroit où il est indiqué 6V 15W.
L'autre câble est celui pour l'arrivée du secteur donc le connecteur femelle vient se placer sur les deux broches du boitier et le connecteur mâle à la prise de courant.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Bel objet ! Je me serais aussi laissé tenté !

Premiers éléments de réponse :
Je pense qu'il s'agit d'une lampe/projecteur de laboratoire (illustration de lampe similaire du fabricant Nachet jointe).

L'ampoule présente un filament fait de fil de fort diamètre => ampoule basse tension.
Une indication de la tension et de la puissance de l'ampoule est peut-être disponible sur le culot.

Avec cette ampoule le "transformateur"* est absolument nécessaire : celui-ci permet d'abaisser la tension secteur pour alimenter l'ampoule (le pontet sera à placer en position 220V par prudence et pour éviter des mauvaises surprises par contact il serait bon de placer des fiches isolantes dans les orifices inutilisés car ceux-ci sont sous tension) et dispose d'un réglage de la tension de sortie (bouton rotatif).
Il faudrait actionner le bouton pour constater s'il s'agit d'un système de potentiomètre / rhéostat (résistance variable) ou d'un système à plots.

* "transformateur" car il s'agit en fait d'une alimentation à tension variable destinée à alimenter la lampe.

D'après les indications l'alimentation peut délivrer une tension de 6V et une puissance de 15W.

Un contrôle à l'ohmmètre des enroulements du transformateur peut donner une idée de l'état des bobinages mais ne donnera pas d'information sur la qualité des isolants.
Peut-être s'agit-il d'un autotransformateur ? (A l'époque on se souciait assez peu de l'isolation galvanique et même de l'isolation en général : bornes accessibles aux petits doigts boudinés de l'opérateur).

La filerie est à revoir, l'isolant a vécu.

Sur la photo 2 on voit qu'il manque un élément en avant de la douille ... un réflecteur ? un système à découpe ?
Cordialement.
Martien-071

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Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste.
La référence "Vitotronic 150 Typ KB1" est uniquement celle du module régulation installé sur votre chaudière.
Il n'y a pas d'information concernant le modèle de chaudière, du brûleur installé ou e ainsi que du carburant utilisé. ( gaz, fioul, ... )
La régulation permet d'afficher des défauts ( voir manuel joint ). Le défaut apparait-il ?
Lors du pianotage sur la régulation ATTENTION à ne pas modifier les paramètres de configuration de la machine !

Cordialement, Martien-071
maintenance vitotronic 150.pdf

Bonjour les Terriens !

... et c'est là que je me rends compte que j'ai oublié de joindre l'illustration ...
La voici !
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrienne / Terrien !
J'ai bien une idée ...

Se procurer un gobelet du diamètre et de la couleur de votre choix (comme c'est la période de Noël cela doit être disponible en doré) y percer un trou pour y installer un serre-fil pour douille (voir illustration) avec son écrou.
S'il s'agit d'un gobelet en métal, il conviendra de le relier à la terre, en matière plastique rien à faire.

Pour le placement : Enfiler le gobelet customisé sur le fil du luminaire et arrivé au contact du plafond serrer le serre-fil.
Terminé, fini sans colle ni clou ni vis.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Tout cela n'est vraiment pas clair ... surtout à distance, sans savoir de quel appareil il s'agit et sans rien voir !
Une petite photo de l'appareil défectueux branché et du nouveau ?

Citation :
Il recevait un câble rouge et un autre noir se réunissant au-dessus de la bobine.

Que comprendre ? Les deux fils ( noir et rouge ) se rejoignaient pour être connectés à la même borne ?

Il y aurait donc 3 fils (noir, rouge et blanc) mais 2 bornes.

Si le rouge et le noir étaient raccordés ensemble, il faut les maintenir dans cet état et les connecter ensemble à une des bornes du moteur de remplacement, le fil blanc ira se connecter sur l'autre borne.
Il se peut aussi qu'il y ait une connexion de terre à effectuer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Juste une idée ...

N'auriez-vous pas oublié de placer / remplacer la tresse céramique qui sert de joint entre la porte et la vitre ?
Pièce n°6 sur la vue jointe. Le n°4 désigne le joint de la porte en tresse lui aussi.

La tresse est souvent vendue au mètre et se fixe à l'aide d'un peu de colle réfractaire.

Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien !

Citation :
les batteries sont OK 15,6 total

Bizarre ... je pense le contraire.

Est-ce seulement une mesure de la tension aux bornes de la batterie qui vous fait dire cela ?
Il s'agit certainement d'une mesure de tension à vide donc sans charge.

Pour tester correctement une batterie il faut la tester en charge !
Quand une batterie vieillit sa résistance interne augmente résultat la mesure de tension à vide est correcte mais en charge elle s'écrase. Je pense que c'est comme ça ici.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Diego !

Je ne connais pas ce poêle ...

Il me semble qu'il s'agit d'une thermistance qui est fixée en dessous de la chambre de combustion.
Il devrait être possible de la contrôler à l'aide d'un ohmmètre.
Il s'agit d'un organe de sécurité destiné à détecter les surchauffes.
Si celui-ci est défectueux il FAUT le remplacer par le même modèle.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Francky !

Citation :
Comment rajouter de l'eau ?

Il faudra certainement ouvrir un robinet ou une vanne pour y parvenir ...
La page 4 de la notice jointe devrait vous aider.
Cordialement, Martien-071
Chaudière Ariston Nimbus

Bonjour Terrien !

Concernant la vanne thermostatique.
Ne modifiez rien à l'installation d'origine. Adaptez plutôt les nouvelles "extensions".

J'ai eu ce genre de problème avec d'autre systèmes de commande de vanne et la solution que j'ai trouvée est de placer un joint fibre dans la bague à visser sur la vanne (choisir l'épaisseur ou en placer plusieurs). Le joint sert d'entretoise.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Juste un petit retour d'expérience ...
Il arrive que des disjoncteurs semblent ne pas avoir déclenché et pourtant ils le sont !

J'ai eu à plusieurs reprises le cas où le disjoncteur a bien déclenché mais son levier est resté dans la position "enclenché".
Donc en regardant tout a l'air normal ...

Pour vérifier, je propose de déclencher manuellement le disjoncteur et le réenclencher.
Sur un appareil déclenché, lorsque l'on abaisse le levier on ne ressent aucune action mécanique et cela ne fait pas de bruit.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien McGoo !

Le bouton de réarmement se trouve sur le brûleur à côté du voyant rouge de défaut.
Un orifice est présent sur la face avant de la chaudière permettant de voir le voyant et d'accéder au bouton.
Manuel joint.
Cordialement, Martien-071
Brûleur chaudière Viessmann

Bonjour les Terriens !

Petit complément d'information (grain de NaCL ...) :

L'unité de puissance est le W.
Wc est de plus en plus employé dans le domaine des panneaux solaires dont la puissance délivrée dépend de l'éclairement, il désigne la puissance crête => Wc = Watts crête.

Le câblage des panneaux se fait rarement par mise en parallèle de ceux-ci mais plutôt en série.
Pour une puissance égale on travaille ainsi avec des courants ( intensités ) plus faibles permettant d'utiliser des câbles de moindre section et des tensions plus élevées permettant de limiter les pertes dans les câbles. Il y a aussi moins de risque d'échauffement des connexions.
montage parallèle : 1600W en 48V => 33,33 A
montage série : 1600W en 4 x 48V = 192V => 8,33 A
Les onduleurs fixes pour panneaux solaires acceptent généralement une tension maximale en entrée de l'ordre de 500V DC.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en chauffage.

Si c'est une protection différentielle qui déclenche, c'est qu'il y a un problème d'isolement. ( "une perte à la terre" )
Le disjoncteur de branchement est bien un disjoncteur différentiel : il déclenche par surintensité ET pour les défauts d'isolement. Voir sur la plaque du disjoncteur pour les valeurs ( protection surintensité en A et isolement en mA ).
Il y a fort à parier qu'il n'y a pas de disjoncteur différentiel dans votre installation ( autre que celui de branchement ) mais bien un interrupteur différentiel qui ne déclenche qu'en cas de défaut d'isolement. (GL du forum électricité s'évertue à l'expliquer).

Dans votre cas que l'interrupteur différentiel déclenche ( même de temps en temps ... c'est la protection différentielle la plus rapide qui déclenche ) indique bien uniquement un défaut d'isolement donc une liaison entre phase et terre ou neutre et terre lorsque le thermostat* déclenche.

D'après la référence, il ne s'agit pas d'un thermostat d'ambiance mais plutôt d'un aquastat qui régule la température de l'eau de chauffage.

Citation :
Il est à noter, que lorsque j'éteins la chaudière

Comment éteignez-vous la chaudière ? En coupant le courant ou en manœuvrant l'aquastat ?

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis toujours pas spécialiste ...

Je proposais de faire une réinitialisation des défauts comme décrite sur la deuxième feuille du document joint ci-avant.
Si le défaut réapparaît, ne pas refaire la manipulation mais vous adresser à du personnel compétent.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

D'après la documentation E4 correspond à une absence de flamme au démarrage du brûleur.
(Extrait de la notice joint. La notice entière est trop volumineuse pour le site >5MB)
Ceci peut avoir plusieurs origines dont :
- problème d'alimentation en carburant, (cuve vide, présence d'air dans l'arrivée, pompe HS ...)
- problème d'électrodes HT / transformateur HT
- problème du système de détection de flamme (cellule, sonde d'ionisation, ...)
- ...

Vous pourriez tenter de reseter l'erreur et voir si elle revient.
(Si elle revient, il faudra faire appel à un spécialiste, pas la peine de passer son temps à reseter la machine à tout bout de champ).

Cordialement.
Martien-071

fa a1bo fr installation manuals french 53 54.pdf

Bonjour Terrien Olivier !
D'autres contributeurs complèteront mes délires ...

Je ne fais que passer déposer la documentions concernant vos deux appareils.
Les 2 appareils ne sont vraiment pas similaires ... pour installer le Legrand il y aura des modifications au câblage ! Seront-elles possibles ?

Cordialement.
Martien-071

rv5 rv10 rv15 variateurs ft13 fr.pdf
le08218ad.pdf

Bonjour les Terriens !

Compléments d'information sur le coffret mentionné (dommage que lelocky n'ait pas donné ces informations) :

- Il s'agit d'un coffret de distribution électrique mobile Tri 400V+N => monophasé 230V utilisé pour des activités photographique / vidéo. Le coffret a peut-être été conçu pour cette application bien particulière.

https://www.direct-digital.com/fr-fr/louer/63a-3o-mcb3x63a-singlephase-rccb?pos=16

Le coffret comporte un test de présence de terre et un système de protection.
De quelle protection s'agit-il ???
Protection différentielle qui commande le déclenchement d'un(des) disjoncteur(s) monophasé(s) ?
Contrôle permanent d'isolement ? pour un fonctionnement en régime de neutre IT ?
Protection contre les surcharges ?
Cordialement, Martien-071

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Bonjour Terrien ! ou Terrienne ? Plumber's daughter = Fille de plombier

Je n'apporte pas de solution au fait que la fixation n'a pas duré longtemps ...
L'abattant est fixé à la cuvette par un système à expansion, à l'image des chevilles murales : En vissant la cheville s'écarte et serre dans le trou de la cuvette => trou borgne.

J'ai eu un problème similaire au vôtre avec un abattant d'un autre fabricant et ai pu m'en tirer pour quelques € en cherchant auprès d'un autre fabricant. (Allibert).
Le filet du cône en matière plastique avait été arraché par la vis en acier. J'ai pu récupérer la vis et utiliser le système à expansion.

Dans votre cas, il convient peut-être de faire un mélange de l'existant avec des pièces d'une autre provenance : garder ou remplacer la vis ...

Je ne fais pas de publicité ni ne recommande le site évoqué ci-après mais ...
Sur le site des "Guerrières de l'Illiade" sans "e" ni "s" au bout, pléthore de systèmes de fixation pour abattant sont disponibles.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour les Terriens !

Je ne fais qu'un passage éclair (pas explosif) pour déposer le manuel du brûleur.
Voir p20
Il s'agit bien d'un brûleur "flamme bleue".

Cordialement, Martien-071
Brûleur Buderus

Bonjour les Terriens !

Si la production d'eau chaude se fait par une chaudière et s'il n'y a que deux tuyaux au mitigeur alors il ne s'agit pas d'un système à basse pression. Je m'incline.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Un mitigeur, un mélangeur qui goutte ... pour moi la première question à se poser c'est :
Comment est produite l'eau chaude ? ou Combien de tuyaux arrivent à ce mitigeur/mélangeur ?

S'il s'agit d'un chauffe-eau basse pression, le surplus de pression dû à la chauffe de l'eau est évacué par le mitigeur/mélangeur.
Il est donc normal que de l'eau s'en échappe lors de la chauffe.
Il y a 3 tuyaux d'alimentation et non 2.

La gamme "Grohe Eurodisc" comporte des modèles "basse pression".
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !

Je ne suis pas spécialiste en poêle.

Le fabricant a rédigé un mode d'emploi (que vous avez consulté et que je joins ici).
(Internet peut être bien mais malheureusement on y trouve de tout ...)

P7 et 8 description du fonctionnement.

Le réglage d'air secondaire est à placer en position médiane et sert à résoudre d'éventuels problèmes de tirage. => une fois réglé, on n'y touche plus.
Le réglage d'allure ( air primaire ) se fait par le registre au dessus du cendrier.

Pour le réglage ... la notice est un peu nébuleuse ...
Comme je le comprends, le registre air primaire ouvert à fond correspond à la position "Allumage". L'appareil ne peut être maintenu dans cette position qu'un temps restreint : 30 minutes.
Le réglage "Puissance nominale" = position maximale en permanence consiste à laisser l'air primaire ouvert avec une ouverture de 5 millimètres.
Réduire l'ouverture en dessous de 5 mm diminue la puissance.

Comme pour tout appareil de chauffage à combustion il est très déconseillé de fermer l'entrée d'air.
Avec trop peu d'air le feu étouffe, la combustion incomplète produit énormément de monoxyde de carbone (CO) aussi appelé "tueur sournois et silencieux" car il est inodore et avec une faible concentration dans l'air peut vous faire passer de vie à trépas. => importance de ventiler correctement les pièces.

Cordialement, Martien-071

p916644 2021 12 2.pdf

Bonjour Terrien GC

Pololo se trouve en Afrique ...

Je pense que dans le bâtiment où il se trouve il y a 2 circuits d'eau : un circuit "eau de ville" = eau potable et un circuit avec réservoir sur le toit "eau de pluie".
L'eau du réservoir situé sur le toit descend par gravité, l'eau de ville étant donnée la faible pression de réseau doit être relevée à l'aide de pompes/surpresseurs.

Parfois le débit d'eau de ville est tellement faible qu'il faut placer un réservoir au niveau du sol ( quelques m3 ) qui se remplit lentement ( avec un système du genre des flotteurs de chasse de wc ) et dans lequel est puisée l'eau à l'aide d'une pompe pour la distribuer dans les habitations.

(J'ai vu à plusieurs reprises sur ce continent que le réservoir en toiture servait à la fois de conteneur et de "rafraichisseur".
Le volume d'eau à réchauffer par les rayons solaires, l'évaporation et la stratification font que le bas du réservoir reste plus frais.Quand le réservoir couvre l'entièreté du bâtiment, celui-ci agit comme une climatisation).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrienne !

Le bâtiment n'aurait-il pas été construit en béton cellulaire ... les "blocs blancs".
Le béton cellulaire est fortement chargé en poudre d'aluminium ce qui le rend "imperméable" aux ondes hertziennes et particulièrement aux hautes fréquences celles utilisées par le WiFi des box, téléphones, gsm, alarmes ...

Une solution passerait par déplacer non pas la box ( reliée par fibre optique ) mais la base de vos téléphone Gigaset (reliée elle par fil à la box) dans un lieu où la réception par chaque combiné sera satisfaisante.

En ce qui concerne le réseau mobile, l'hypothèse de la construction en béton cellulaire peut expliquer le phénomène. Il faudrait tester intérieur - extérieur ... si à l'extérieur cela fonctionne et à l'intérieur pas, c'est bien le bâtiment qui pose problème.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

@GC (qui oublie régulièrement de s'identifier ... )

D'après le schéma, il n'y a pas de réservoir en hauteur, il s'agit de remonter l'eau provenant du compteur 20 m au dessus de celui-ci.

Dès que le tuyau dans son entièreté, c'est ici la portion verticale qui joue, est rempli d'eau, à sortie du surpresseur, donc l'endroit où est placé le pressostat/presscontrol il y a une pression de ~2 bars en permanence. ( 20m de colonne H2O => ~2 bars P = Rhô x g x h )
=> si la pression mini pour démarrer la pompe est réglée à moins de 2 bars la pompe ne démarrera jamais.

Si il est possible de régler la pression mini du pressostat (pression de démarrage de la pompe) à une valeur supérieure à 2 bars, par exemple 2,5 ... la conduite sera en permanence soumise à 2,5 bars, le surpresseur sera à l'arrêt. l'ouverture d'un robinet provoquera une baisse de pression qui passera en dessous de 2,5 bars qui permettra au surpresseur de démarrer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

La longueur des tuyaux ne pose pas de problème ici mais bien la hauteur.
20 m de colonne d'eau donnent une pression au bas de ~2 bars.

Si le pressostat du surpresseur est réglé sur une pression inférieure à 2 bars pour la mise en marche, la pompe ne démarrera jamais. Le tuyau plein, il y aura toujours une colonne d'eau de 20m, donc une pression de ~2 bars au niveau de la pompe.
=> si possible régler le pressostat à une valeur supérieure à 2 bars.

Cordialement, Martien-071