Bonjour,

Dans une résidence secondaire bretonne, je souhaite modifier le pompage actuel.
Alimentation jardin exclusivement.

Schéma actuel : une pompe externe est suspendue à la surface du puits.
D'un côté plonge un PVC de 8m et sa crépine, de l'autre une canalisation passe horizontalement sous le sol vers un ballon dans le cellier (à ±4 mètres).
Un système électro-mécanique - très ancien - met en ou hors fonction la pompe pour maintenir dans le ballon une pression de quelques bars.

Puis-je remplacer la pompe (HS) par une immergée ?
Ce qui permettrait de la remiser vidangée et au chaud en notre absence.
Par quel modèle ?
Par exemple, la Guinard Idra 5000 est-elle adaptée ?

Merci d'apporter vos lumières.

Bonjour,

En vue de refaire intégralement le système de chauffage central (mono vers bi tube), deux questions se posent.
Soit une chaudière Saunier Duval Isofast F28e (lien vers doc PDF) :

1. afin de refaire le circuit je vais devoir déconnecter l'ancien durant un certain délais. Comme la chaudière ne fonctionne pas en ECS sans pression mini dans le circuit chauffage, comment maintenir une pression de fonctionnement ? Peut-on fermer les vis d'isolement (page 21) et mettre en pression ou doit-on obligatoirement faire une boucle entre départ et retour ?

2. dans la mesure où je vais raccorder les collecteurs via du multicouche ø20, plutôt que de couper et souder (ou visser) des manchons mâle 20x27 au bout du cuivre existant, puis-je raccorder le multicouche et raccord 20x27 directement en sortie de chaudière, au niveau de la plaque de raccordement ? (sur A et C, page 19).

Merci d'apporter vos lumières.

J'ai lu effectivement qu'il suffisait de faire des courbes généreuses pour la dilatation.

Mon choix est le suivant, après avoir traversé la dalle :
- rejoindre le sol du vide sanitaire, sans gêner la circulation humaine, et maintenir les tubes à niveau (le sol en terre n'étant pas plat). Pas gagné.
- avec un coude soutenu, rester sur le haut du vide sanitaire en arrimant les tubes aux cloisons. Comme on le voit sur le plan, j'ai du monde à passer au centre.

Bien sûr je vais acheter du PER gaîné ET isolé, afin d'éviter trop de déperdition ; bien que le vide soit tempéré, je suppose qu'en cas de grands froids ça puisse geler dessous.

Merci pour vos remarques.

OK pour le ø16 d'autant que le tarif (en isolé) n'est pas nettement plus cher que le 12 ; pour l'instant le meilleur prix est chez anjou-connectique point com. Si vous avez de meilleurs fournisseurs...

Vous écrivez : "Il est impératif que le PER ne puisse jamais former un dos d'âne".
Dans la mesure où il semble peu aisé de conserver un trajet de PER parfaitement rectiligne, quel est - en gros - l'angle du coude considéré comme un "dos d'âne" ?
Aussi, dois-je descendre au sol du vide sanitaire pour remonter vers les radiateurs ou dois-je créer des rails au plafond pour guider les PER vers les radiateurs ?

Quant à la dilatation, j'ai lu parfois qu'il fallait ajouter des "boucles de dilatation". Qu'en est-il ?

Bonjour !

Après la découverte inopinée d'un vide sanitaire sous un appartement, que je partage en indivision avec mon frère et que nous louons, l'horizon s'éclaire !
En effet, datant de 1978, le chauffage est actuellement une cata : conception monotube, toutes les vannes de radiateurs sont à changer (et à ré-équilibrer) et je soupçonne une réduction du cuivre enfoui sous la chape (embouage).
Bricoleur averti j'étais jusque là féru de menuiserie et d'électricité. Puis j'ai découvert le PER, ce qui m'a permis en 2015 de créer une salle de bain intégralement (carrelage y compris) l'an dernier, avec succès (nonobstant la pente trop faible de l'évac').

L'idée de refaire le chauffage en bi-tube cet été est donc née. Ayant parcouru quelques sites et forums, j'en suis arrivé à une alternative que je vous soumets. Voir le plan de l'appartement ci-joint.

En violet la chaudière, d'où va partir au sol les nourrices, en vert les 8 radiateurs (de 500 à 1500W max).
Vu de dessous, en jaune, les cloisons du vide sanitaires (grosso modo) et en rouge les trois zones du vide : de 1 à 3, de confortable (accroupi tête relevée) à moins confortable (disons travail allongé les bras droits).

Première solution : la pieuvre intégrale où je lance 8 paires de PER ø12 vers les radiateurs.
Seconde : la pieuvre génétiquement modifiée. Je lance 4 paires de PER ø16 pour bifurquer - via des coudes réduits 16/12/12 - vers 4 paires de PER ø12.
La première a l'avantage de n'avoir aucun raccord en dessous. La seconde... je ne sais pas.
La distance max entre la nourrice et le radiateur le plus éloigné (chambre 4) doit avoisiner les 10 mètres.

Merci d'apporter vos lumières et remarques.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour,

Je ne parviens pas à trouver d'autres références "indiscutables" qui valideraient ceci :
Influence isolation/économies (document Actis)
Dans la mesure où il s'agit de défendre son catalogue d'isolants minces, la question de l'objectivité de l'étude se pose...
Actis a même entraîné Fred & Jamy (voir à 3'40'') dans cette hypothèse, qui serait fondée sur le DPE.

Pierre

Bonjour,

Je dois réaliser isolation et aménagement de mes combles.
Ma question concerne le système Optima dont on voit une pose spécifique ici :
Système Isover Optima

Je trouve la méthode intéressante, notamment pour alléger la portée sur les chevrons, puisque l’appui se fait sur les pannes, et pour la rapidité de mise en œuvre.
Accessoirement, en cas de souci ultérieur sur un ou plusieurs chevrons, ce principe facilite son remplacement (option parano !).

Rien n'est dit sur la valeur max du porte-à-faux, sachant que j'ai 1m80 ou 2m entre pannes. Est-ce réalisable ?
Aussi, les pannes étant posées droites (perpendiculaires au sol) comment se posent les cornières ?

Merci de m'éclairer.

Pierre