Merci pour votre message.

Aucun ticket d'analyse de combustion car la chaudière était déjà installée quand j'ai acheté la maison.
Elle a peu servi depuis juste pour chauffer à 14° vu que la maison n'est pas habitée.
La vanne mélangeuse je vais la faire mettre. Pour le joint de porte complètement HS et l'isolation de porte fendue (apparemment c'est fréquent) est-ce facile à changer ?
Pouvez-vous me dire s'il faut bien serrer la porte avec les 4 écrous ou serrer jusqu'au contact et un peu plus ?
Je pense qu'elle avait été serrée vraiment trop fort ce qui a pu détériorer le joint.
Merci pour votre réponse.

Bonjour,

Voilà je vous explique ma situation. J'ai acheté une maison. Il y a un chauffage central avec des radiateurs en fonte.
Cela fonctionne. Pour l'instant je n'ai chauffé qu'à 15 degrés vu que je n'y habite pas, il y a encore des travaux.
La chaudière est une De Dietrich GT 124, produite en 2006, brûleur fioul Cuenod (les anciens propriétaires ont fait monter le brûleur de l'ancienne chaudière qui avait rendu l'âme).
C'est une 21-27 kW sans production d'eau chaude. Elle est montée juste avec un circulateur, pas de vanne mélangeuse 3 voies.

Voici mon souci. Je nettoie foyer et turbulateurs chaque année depuis 3 ans.
Elle est très rouillée à l'intérieur, la fonte se délite un peu au niveau de la partie où vient s'appuyer la porte.
Le joint est complètement rongé.
L'isolation est fendue mais en place.
Le conduit est tubé en inox souple, non isolé, condensats récupérés à la base du conduit.

De quoi peut venir cette rouille ?
Pour changer le joint comment s'y prendre ?
Faut-il bien serrer la porte ou pas trop quand même ?
Il n'y a que 2 turbulateurs côté droit, dans la grande cavité à gauche rien. Normal ?

Merci beaucoup de questions mais peut-être qu'un spécialiste saura m'éclairer.

Bonjour à tous.

J'ai acheté des vannes de réglage pour équiper mes radiateurs anciens l'année dernière.
Le T de réglage est fixé avec filasse sur l'arrivée en cuivre, l'autre partie vissée avec filasse sur radiateur.
Le truc c'est que pour ces raccords il y a un petit joint torique (qui n'est en fait pas cylindrique, un peu conique) qui vient se loger dans une rainure en bout du cône. Sur les anciens raccords pas de joint, c'est le serrage ferme qui fait que ça ne fuit pas.
J'avais trop serré ces raccords, du coup le joint n'est plus utilisable après démontage (j'ai démonté les radiateurs pour peindre derrière).
Je ne trouve ces joints nulle part, ni chez CEDEO ni à la FIA.
J'ai un joint torique qui rentre bien dans la gorge même s'il est à peine un peu plus grand.
Pensez-vous que je puisse monter les radiateurs ainsi ? Sinon quelle alternative ?
Merci de vos conseils précieux.

Merci GL.

J'ai bien compris le truc de la chauffe pour recuire pour moi lampe à gaz je n'ai que ça, le cuivre ne devient pas rouge mais flamme verte et reflets sur cuivre qui fait des arcs en ciel en passant la flamme.
Je souhaite tout souder à l'étain, c'était fait ainsi depuis 60 ans sans fuite, je refais car les tuyaux trop fins et je modifie pas mal d'emplacements.
Je voulais juste savoir si l'arbalète Virax était aussi fiable que les cintrettes pour faire de beaux coudes.
Certains me disent qu'on ne peut pas éviter les vagues avec l'arbalète.
Bref, j'aime le cuivre mais si pas moyen de cintrer et que je suis obligé de braser des coudes, autant faire tout ça en PER.

Bonjour,

Si je pose la question à propos du cintrage, c'est pour savoir si d'autres internautes ont déjà rencontré ce problème et essayer d'y remédier.
J'ai bien conscience que le travail du cuivre est tout un art, mais cintrer avec une cintreuse, ce doit être faisable avec un peu d'explications.
Merci.

Suite de ma question : Plomberie PER sans nourrice.
Bonjour à tous,

Je souhaite faire la plomberie de l'eau sanitaire d'une maison en rénovation en PER.
Je passerai tout par le sous-sol, pour alimenter les installations juste au-dessus.
J'ai 7m du compteur d'eau au cumulus de 300l.
Ensuite en partant du cumulus, j'alimente un évier 9m sur la gauche, une douche simple et une vasque 4m à droite, et le wc en suivant.
Je ne veux pas mettre de nourrice, j'aimerai faire comme cela se fait en cuivre histoire de ne pas avoir des tuyaux partout vu que cela sera apparent dans le sous-sol.
La cintreuse VIRAX arbalète que j'ai achetée marque le cuivre dans les coudes, des vagues, petites boursouflures... c'est pour cela que je vais me rabattre sur le PER. Je le regrette car j'ai déjà la cintreuse et appareil à emboitures VIRAX, la matrice à collet et ma lampe à gaz pour braser à l'étain.
Bref... quels diamètres de PER me conseilleriez-vous ?
Du compteur d'eau au cumulus ?
Et pour le reste ?
Merci de vos éclaircissements.

Bonjour,

Je souhaite faire la plomberie en cuivre dans la maison que je rénove.
J'ai acheté une cintreuse Virax d'occasion en super état.
J'ai fait un essai sur du 14, sans recuire, en recuisant (à la lampe à gaz).
Je suis déçu les coudes 90° présentent des vagues à l'intérieur du coude.
Léger aplatissement à l'extérieur. Je dois couder du 14, 16, 18.
J'imagine que cela sera pire en 16 et 18.
Pouvez-vous me dire si cela est normal, si j'ai mal fait quelque chose ?
L'eau dans les coudes va être freinée, le diamètre varie forcément.
Quelqu'un connaît-il bien ce type de matériel ?
Merci à tous.

Bonjour merci pour la réponse.

En isolant par l'extérieur bien sûr je comptais isoler les 20cm de tableaux autour des fenêtres.
C'est au cas où je choisirai une ITI que je n'ai pas du tout de place pour caser un isolant (2cm maxi finition comprise).
Sincèrement, pensez-vous qu'il soit possible de faire une isolation classique par l'intérieur, sans isoler donc les tableaux à l'intérieur ?
Les cloisons étant brique, d'origine, j'aurai ainsi 1 pont thermique aux 4 cloisons et au mur de refend.
Ce serait plus simple c'est clair d'isoler par dedans, même si ça me mange de la place.
J'ai seulement peur de la condensation aux endroits où je peux pas isoler, style tableaux fenêtres (je peux mettre peut-être une planche rabotée ou du lambris).
De toute façon pour l'ITE, la 4e façade je ne la ferai pas, il y a eu un agrandissement de ce côté là déjà isolé, et les 2 rampants de toit sont parallèles, juste un espace de 60cm, pas facile à isoler ça !!.
Autre solution :
Ne pas isoler les murs. Il y a un chauffage central au fioul. Insert prévu plus tard.
Si les toits perdent 30%, les murs un peu moins non ?
Mais que perdent les murs quand le toit est très bien isolé ???

Bonjour,

Je présente à nouveau ma maison mais brièvement.
Elle est en pierre, date des années 50, 100m².
Sur un sous-sol semi enterré. J'ai déjà changé les menuiseries, PVC 4*20*4, je vais poser une VMC Hygro réglable.
J'ai isolé entre le faux plafond placo et parquet des combles du grenier, 2*20cm de laine de verre croisés.
Le toit est à 2 pentes donc dans les combles 2 grands pignons et sablières au ras du parquet (10cm) sur les 2 autres faces.
La maison est non mitoyenne très bien exposée (une petite ouverture au nord) après 3 fenêtres par façade (130*170 et 150*170).
Je n'ai pas cassé mes cloisons, juste le plafonds pour les rabaisser.
Pas de place d'isoler ébrasements de fenêtre, à peine 2cm en tout.
A l'intérieur murs sains, crépis au mortier bâtard et plâtrés par dessus. Aucune trace d'humidité.
A l'extérieur murs crépis et peints.

Voilà si j'isole par dedans, il y aura pas mal de ponts thermiques donc radiateurs à déplacer, et je réduis l'espace vivable.
Puis-je isoler par dehors (3 façades, la 4e est partiellement isolée par une partie qui a été rajoutée) ?
Le fait que le toit ne soit pas isolé, (isolation sous parquet des combles non aménageables) présente-t-il un risque de condensation ?
Le grenier est froid bien ventilé car volige disjointe.
Est-ce une configuration courante ?
Merci de m'aiguiller sur ce problème.

Bonjour merci pour cette réponse.

Prend-on un risque réel en doublant un mur de placo sans isoler ?
Je parle de risque de condensation entre mur pierre enduit au multibat et le placo ?
En été par exemple lorsque mur chauffe plein sud et placo plus frais à température de la pièce ?
Pour le Siporex vous voulez dire un poteau d'angle entre mur et ébrasement fenêtre ?
Le placo ne peut pas être collé sur la tranche du Siporex pour embrasure et finition avec baguette d'angle pour cacher joint placo Siporex ?

Le risque de condensation est-il plus fort avec placo ou beton cellulaire ?
Moi certains m'ont dit qu'il ne valait mieux pas isoler un mur en pierre par l’intérieur car le peu de condensation inévitable venant du mur dégraderait rapidement l'isolation.
C'est pour cela que si j'isole je préférerai le faire par dehors, même si dans mes combles les murs seront ainsi isolés mais pas le toit (j'ai isolé sous parquet des combles).
Peut-être faudra-t-il isoler entre chevrons de toiture aussi dans ce cas.
Mais que si j'isole un jour par dehors.
Certains ont-ils des infos au niveau Siporex, vide d'air...
Merci à tous.

Bonjour merci pour la réponse.
Le placo sans isoler est-ce fréquent ?
Si j'isole par dehors ça ne posera pas de problème cet espace d'air (ce serait dans ou 3 ans l'isolation par l’extérieur).
Le béton cellulaire est-il mieux en 7cm ?
Il isolera un peu quand même au cas où je n'isole pas par dehors.
Faut-il un pare-vapeur indépendant ou juste scotcher celui qui est sur la laine de verre ?
Ça ne pose pas de problème d'isoler en plaquant isolant sur plâtre peint ? (il y a un crépi bâtard au dessous).
Merci.

Bonjour à tous,

Je possède une maison en pierre, enduit extérieur mortier bâtard, peinte dans le années 80.
Elle date de 1955.

Elle est sur un sous-sol semi enterré qui sert de cave et garage. Elle fait 100m², de forme classique presque carrée.
J'ai déjà isolé les combles entre plafond maison BA13 et plancher grenier (2*20cm ldv croisée).
Les fenêtres ont été changées.
Il resterait les murs, peut-être le plafond du sous-sol plus tard aussi.
Je ne l'habite pas car encore du travail à l'intérieur.

L'intérieur est enduit bâtard et plâtré.
Aucune trace d'humidité, tous les plâtres sont sains juste un peu rayés mais nécessitent seulement un enduit.
Par contre, dans la cuisine (sud) et salle d'eau (nord), j'ai tout cassé, car très ancien. Je me retrouve avec 2 murs abîmés, à réagréer donc.
Le plâtre est parti avec faïence sur presque toute la surface dans la salle d'eau, il reste l'enduit pas trop régulier.
Côté cuisine j'ai déjà enduit grossier au multibat j'avais décrépi la surface.

Voici la question :
J'aimerai isoler par dehors plus tard.
Que puis-je mettre sur mur cuisine et salle de bain pour finition ? Le Siporex de 7 est-il conseillé ? ou placo sur ossature 48mm sans isolant ? Pour encastrer l’électricité de la cuisine je préférerai doubler le mur.
Disons que je n'ai pas souvent entendu parler d'une ITE sur une maison en pierre qui possède un doublage partiel.

Je pourrai isoler par dedans certains me diront. Sauf que j'ai toutes les cloisons, à peine 20mm de place dans embrasures fenêtres (elles sont à mi-mur).
Ça réduit les pièces mais bon ça encore on aurait accepté.
Est-ce valable comme configuration ? Si oui, quel isolant ?
Est-il possible d'isoler les murs sans isoler l'embrasure ?

Merci à tous.

Bonjour,

La maison est en pierre mais n'a que 60 ans.
Elle est bâtie au ciment très maigre. Il y a des fondations béton et dalle béton sur sous-sol.
Elle est en effet crépie au mortier bâtard extérieur et intérieur (chaux + ciment), peinte dehors depuis plus de 30 ans et plâtrée en plus dedans.
Les murs sont en très bon état, quelques fissures mais quelle maison en pierre ne fissure pas ?
Je voudrai seulement plaquer sans isoler les murs abimés, c'est à dire salle un mur de la salle de bain exposé nord et un mur de cuisine exposé sud.
Ces murs sont abimés suite au démontage de la salle de bain et de la cuisine d'origine.
Si je ne veux pas isoler c'est pour isoler par l'extérieur plus tard.

Bonjour MarcIsover.

Vous n'avez pas lu le sujet à fond. Les deux pièces dont je parle sont salle d'eau et cuisine.
Je ne pense pas démonter ça un jour et récupérer l'isolant.
Si je parle de placage sans isolation, c'est pour isoler par dehors plus tard.
Et j'ai peur de l'humidité éventuelle derrière le placo sur le mur. L'air emprisonné par l'ossature optima sera chaud et le mur froid. La VMC n'a aucun pouvoir sur ce mur caché par le placo... voilà mon souci.

Merci quand même.

Bonjour,

Je vois qu'à part vous pas grand monde s’intéresse à mes questions. On me parle de risque de condensation derrière placo car mur froid et le peu d'air qu'il y a derrière chaud.
J'aimerai bien isoler par dehors, ce serait mieux pour couper ponts thermiques dalle sol, appuis fenêtres...
On me dit que le béton cellulaire va fissurer et que le risque de condensation est le même que si je mets du placo, mais qu'il apporterait plus de confort vu qu'il isole un peu.
C'est surtout pour deux murs de 4m*2.60 qui sont opposés nord et sud, dans la salle de bain et dans la cuisine.
Certains d'entre vous ont-ils déjà fait ça ? un placo sans isolant ou béton cellulaire 5 ou 7 sans isolant derrière ?

Bonjour.

J'ai une maison en pierre des années 50, crépie et peinte dehors, crépie plâtrée dedans.
Les murs ne sont pas humides. Elle est sur un sous-sol, dalle de béton.
Les fenêtres sont changées, les combles très bien isolés.
Pensez-vous que l'on puisse mettre du placo sur ossature (ou collé) sans isoler sur deux murs abîmés suite à la démolition de la cuisine et salle de bain. Cela resterait ainsi quelques années le temps d'entreprendre une isolation extérieure sur deux murs, nord et sud.
Il y a une VMC hydroréglable avec aération aux fenêtres.
La condensation est-elle à craindre derrière le placo ? Quelqu'un a-t-il déjà fait ça ? Ou en béton cellulaire de 5 ou 7 ?
Voilà beaucoup me disent que je ne risque rien le mur n'est pas humide.
Mais une fois plaqué l'air chaud de derrière sur le mur plus froid.... ?
Voilà je suis nouvel inscrit sur ce forum, j'attends vos avis.
Merci à tous.

Bonjour,

Merci d'avoir lu mon sujet. Je vais préciser certaines choses.
Les fenêtres sont déjà changées, sans tapées élargies.
Je n'ai que 2cm entre tableau intérieur et les paumelles qui sont vraiment au bord du dormant.
Elles ont une aération dans les pièces où cela est prévu. Donc comme je vous dis en isolant intérieur pas de place pour isolant dans embrasure fenêtre.
Les radiateurs sont anciens mais ce sont de bons radiateurs fonte à inertie, je ne les changerai pas.
Ils sont sous les fenêtres, juste 1cm de place derrière pour poser un dépron ou polystyrène mince.
En plus de ça les canalisations de chauffage sont en fer difficile à braser.
En fait au départ je ne comptais pas isoler les murs, c'est pour cela que j'ai pris des fenêtres sans cadre élargi.
Le climat est assez tempéré en sud Aveyron, et la maison est très bien exposée.
Je voulais juste savoir si isoler les murs les plus froids seulement, sans isoler l'embrasure de fenêtre c'était quand même valable.
Pour le placo avec juste vide d'air derrière qu'en pensez-vous ?
Condensation obligatoire derrière ou pas pire qu'en isolant ? Cela me permettrait d'isoler vraiment le mur nord par l’extérieur et peut être le sud dans quelques années en auto-construction.
Merci de vos avis.

Bonjour à tous,

J'ai une maison en travaux, en pierre crépi bâtard extérieur et intérieur, peinte dehors et plâtrée en plus dedans.
Les murs font 50cm, en grès rouge, bâtis au mortier maigre.
100m² sur sous sol enterré d'un côté. Dalle de béton au sol, plancher solives au grenier.
Le chauffage est au fioul radiateurs anciens.
Pour le moment les fenêtres ont été remplacées en PVC, 40cm de laine de verre entre plafond placo et plancher grenier.
Voici enfin ma question :
Je compte isoler le sous-sol sous la dalle.
Faut-il vraiment isoler les murs ? Si oui, en isolant par dedans, puis-je n'isoler le mur que jusqu'aux embrasures de fenêtres (je n'ai aucune place d'isolant dans l'embrasure).
Resteront ponts thermiques des cloisons, fenêtres donc, et mur de refend.
Est-ce quand même valable ou autant ne pas isoler ? Côté nord il n'y a qu'une petite fenêtre dans les WC.

Deux murs sont en mauvais état car j'ai arraché faïences cuisine et sdb.
Peut-on plaquer en BA13 sur rail ou coller, sans isoler, et isoler par l’extérieur plus tard ?
Quel est le risque de condensation dans ce vide d'air ? La maison n'est pas humide.
Voilà ce n'est peut être pas très clair.
Je résume :
ITI partielle en ne traitant pas ponts thermiques fenêtres refend, cloisons.
ITE dans quelques années et dans ce cas le doublage placo sans isolation est-il concevable sur les murs abimés.
L'ITE se ferait sur 3 des 4 murs, sur le mur est une terrasse couverte pas facile.
Le béton cellulaire est-il meilleur en 5 ou 7cm ?
J'ai une VMC hydroréglable, mais derrière doublage elle ne sera pas efficace.

Merci de me donner vos avis, je donnerai les précisions qui vous manquent.