Bonjour.
Pour un garage, je procèderais avec un ensemble isolant deux couches sur fourrures fixées sur suspentes et placo.
Donc fixations de suspentes, isolant sans P.V. entre pannes à fleur dessous (maintien provisoire avec des ficelles posées en zigzag), en laissant un vide d'air sous les plaques de 5 à 6 cm.
Isolant avec P.V. et joints avec adhésif, clipsage des fourrures. L'entraxe de ces dernières peut-être de 40, 50 (plaques perpendiculaires) ou 60 cm.
La deuxième couche d'isolant peut être sans P.V. dans ce cas, avant la fixation des plaques on en pose un sur l'ensemble, fixé par adhésif double-face.
Vous pouvez compléter par une injection de mousse en bombe en périphérie.
Cordialement.

Bonjour.
Vu la couleur, cela ne me semble pas être de l'amiante.
Je pencherais plutôt pour un produit en bande qui était enroulé sur des tuyaux de chauffage, par exemple, et qui aurait été "bourré" dans le trou.
Avez-vous comparé au produit que vous avez en combles ?
Je pense également que la ouate de cellulose installée ne peut "couler" dans le vide de la contre-cloison.
Ce serait de la Vermiculite, oui.
Cordialement.

Bonjour.

Les panneaux à utiliser sont des panneaux semi-rigides grâce à des liants.
Certains sont sans pare-vapeur ce qui amène à en poser un sur l'ensemble, profils et isolant avec adhésifs.
Ce principe est supérieur aux produits comportant un pare-vapeur d'origine.
Au niveau produits, plus le produit est rigide, moins il y a risque de tassement.
Personnellement, je mettrais d'abord chanvre, fibres de bois et laine de roche.
Pour éviter une éventuelle remontée d'humidité, si vous avez des craintes il vous suffit de mettre au sol une bande résiliente et de remplir le vide sous les plaques avec du silicone, comme pour les pièces dites "locaux humides" où l'on utilise des plaques spéciales (vertes).

Cordialement.

Bonjour.
Ce voisin habite bien au-dessus de chez vous ?
Pouvez-vous indiquer les éléments qui composent le plancher/plafond qui vous sépare ?
Cordialement.

Bonjour.
J'imaginais le chaudière, rouge dans le fond à gauche...

Vous avez deux possibilités principales de doublage. La première sur ossature métal, fourrures, lisses.
On fixe une fourrure horizontalement à mi-hauteur et relié ensuite aux verticales par une pièce (dont le nom varie selon les marques).
Avant la pose de ces dernières, on enfile sur les pièces de liaison des panneaux d'isolant semi-rigides en laine de verre ou laine de roche avec P.V (Isover,Ursa...) et on colle un adhésif sur les joints.
Avec ossature métal, il est aussi possible de monter une contre-cloison comme indiqué précédemment.

Seconde solution, le complexe placo/isolant laine de roche.
La pose se fait par plots au dos des panneaux à l'aide de mortier adhésif. (Rockool, Placo Rénomince avec laine de verre...).
Vu les faibles surfaces, les chutes inutilisées ne font pas de grosses pertes.

Si vous optez pour la deuxième solution, il peut être pratique de poser un peu sur ossature métal au niveau des tuyaux ?
Cordialement.

Bonjour.
Vous pouvez refaire les joints (ciment, sable fin), bien brosser au préalable.
Comme vous le dites, les plaques ont bougé, c'est surtout le dessous, certains joints auront du mal à tenir.
Il serait souhaitable qu'elles soient en légère pente, vers l'extérieur.
Cordialement.

Bonjour.
Un doublage avec isolation décalée du mur se fait avec rails et montants (ex.poteaux).
L'isolant se place dans les U de ces derniers. Sans isolation on utilise des lisses et fourrures.
Placo pour milieu humide si nécessaire. Isolant: Isoduo 36 ou GR32, par exemple.
Cordialement.

Bonjour.

Je vous propose la solution d'une cloison isolante.

Ce pourrait être une cloison placo sur ossature . Composition : Rails et montants (48,70,90mm), bande résiliente au pourtour.
Isolant adapté (GR 32,Isodur 36 ou autre) Placo simple ou double peau.
Porte ouvrant sur l'extérieur, de bonne largeur (modèle coupe-feu de préférence).

Sur les murs existants, isolation également si c'est possible. Plafond, si c'est nécessaire.
Ce local devrait donner un dégagement d'un mètre autour de la chaudière.

Une chose très importante serait de créer, si cela n'existe pas déjà, une aération basse et haute donnant sur l'extérieur de l'habitation.
Il est bon aussi que la chaudière ne soit pas tôle / sol en contact direct.

Espérant avoir répondu à votre demande.
Cordialement.

Bonjour.
Pour une isolation de combles habitables, la norme actuelle obligatoire pour des logements neufs est de valeur R8 en toiture et de R4 pour le mural qui doit donc également isolé.
Un aménagement de combles amène une surcharge au sol. Le solivage actuel permet-il cette surcharge ?
Dans le cas de combles non-aménagés , il suffirait de doubler l'existant avec de la laine de verre sans P.V.., perpendiculairement à l'existant et à joints serrés.
Si l'existant actuel n'est pas en bon état, l'idéal serait de le remplacer par un isolant pulsé, 36 cm environ.

Bonjour.
C'est exact que les pentes de toitures sont différentes suivant les produits, même au niveau des tuiles.
Si j'ai bien compris,vous préfériez la solution dépose et repose.
Pour les constructions neuves, la norme RT 2012 est une isolation de niveau R8 soit environ 365 mm de laine de roche pulsée.
(Peut être obligatoire pour certaines aides).
Dans le cas de pente insuffisante pour mettre des tuiles, il vous faudrait une surélévation du faîtage et des pannes intermédiaires et chevrons.
Cordialement.

Bonjour.
Pour ce cas, la laine de bois convient bien ou une autre laine en panneau semi-rigide.
Pour l'épaisseur, il faut pouvoir mettre le maximum. Votre fenêtre doit être dégondable de ses fiches, éventuellement en démontant la poignée (on n'enlève pas un ouvrant tous les jours).
C'est la cote à mesurer entre les ardoises et l'ouvrant, au niveau des fiches.

Voici comment pourrait être composé le doublage :
Tasseau de faible épaisseur, verticalement, vissé sur les planches où sont clouées les ardoises, pour avoir un vide sous ardoises de 3 à 4 cm.
Isolation entre chevrons, isolation sur chevrons, pare-vapeur ajusté assurant une étanchéité à l'air.
Liteaux plats, vissés dans les chevrons recevant le placo. Vu la surface, il serait préférable de superposer des couches minces d'isolant plutôt que d'utiliser des épaisseurs différentes. Bon travail.

Bonjour.
Comme vous l'avez remarqué, la circulation de l'air est indispensable elle peut se faire par les grilles sur menuiseries, des grilles murales, un raccordement à votre V.M.C., un extracteur.
Tout dépend de la configuration des lieux.
En ce qui concerne la protection au sol, il s'agit d'éviter qu' une possible humidité imprègne le placo.
Pour cela on met un film polyamide ou autre sous le rail bas remontant sous ce placo et on remplit au silicone le vide sous ce dernier.

Bonjour,
Voici mon point de vue sur votre problème.
Vous avez réussi pour le rez de chaussée, vous réussirez pour le rez de jardin. Il est indispensable que vous ayez des grilles d'aération sur vos menuiseries extérieures, en traverse haute.
Elles peuvent être faites sur les menuiseries existantes ou sur des nouvelles, avec tapées d'isolation, si vous les remplacez.

En ce qui concerne le doublage des murs, il doit être indépendant, laissant un vide d'air.
Pour cette situation, une isolation (si vous la jugez utile) entre poteaux serait souhaitable(poteaux de 48 ou 60 éventuellement).
Le placo utilisé pourrait être pour "milieu humide", avec protection au sol, ne pas oublier un jeu d'un cm sous les portes de communication.
Au sujet de l'utilisation de la V.M.C cela pourrait être utile, tout dépend de son emplacement.
Voilà mon avis par rapport à la disposition que j'imagine. Bon travail.

Bonjour LILIGAB.
Je suis content pour vous que vous n'ayez pas d'impératif de produit pour votre toiture (de ton peut-être?).
Dans les produits de sur-toitures, en plus de celui que vous avez indiqué, il y aussi les tuiles métalliques en divers modèles et tons avec isolation.
Il y a un point qui n'a pas été évoqué. Pour la pose de plaques ondulées, les chevrons sont inutiles.
Vos plaques sont sans doute donc fixées directement sur les pannes.
Les plus petites dimensions de plaques donnent un entre-axe de 950 mm env. donc, au minimum.
En cas de dépose avec réemploi pour isolation avec panneaux isolants bois qui ne sont pas auto-porteurs, il vous faudrait soit un chevronnage soit un support en continu cet isolant spécial toiture, pare-pluie existe dans des épaisseurs de 22 à 160 mm, les épaisseurs minces étant généralement posées en couches croisées, avec vide d'air pour ventilation de la sous-face.
Dans le cas de suppression il y a bien sûr d'autres solutions que celles que je vous ai indiqué .
Cordialement.

Bonjour LILIGAB.
Votre recherche sur le produit Paraplac de chez Siplast, semble en effet intéressant, aucun percement ni dépose.
Je ne serais pas du tout favorable avec une dépose et un isolant, qui ne peut pas recevoir de contre-lattage avec la couverture ondulée.
Attention aux risques de condensation s'il n'y a pas de ventilation naturelle de la sous-face.
Vous pourriez faire faire des devis avec ce produit et l'un des précédents que je vous ai indiqué .
Autre sujet important.Vous serez sans doute obligé de faire une demande de travaux.Il est possible qu'à cette occasion, on vous demande de couvrir dans les tons de votre région ou de votre quartier.
Renseignez-vous.Il serait dommage que vous fassiez des travaux qui ne seraient pas considérés... dans les normes.
Cordialement.

Bonjour .
Je pense qu'il s'agit de plaques ondulées.
A mon avis, mais je peux me tromper, il est pratiquement impossible d'isoler, cela du fait de la forme et de la grosse difficulté de faire des fixations sur ce produit.
Une solution serait de démonter les plaques et de poser sur les pannes des panneaux porteurs de toiture, chevronnés ou sandwich. Vous pourriez avoir ainsi une isolation de très haut niveau.
A consulter : les sites de Unilin et Knauff entre autres.

Bonjour.
Je vous joins un dessin sommaire d'un système qui peut vous être utile.
Il s'agit d'abord d'un cadre formé de 3 lattes de bois avec 2 traverses à plat et 2 à chant.
Ces dernières maintiennent le pied, celui-ci est en deux parties la partie basse est plus courte pour que l'ensemble pose au sol pour la préparation.
Le pied est ensuite déplié et rendu fixe grâce au deuxième boulon à oreilles.
En hauteur, l'ensemble doit être plus haut d'un cm environ pour faire pression, sinon utiliser une cale en "sifflet".

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.
Pour une solution économique, je pense qu'il serait possible de mettre du feutre bitumé en bord à bord avec de préférence une bande d'adhésif adapté sur les joints, puis un revêtement souple comme vous l'indiquez.
Des plaques avec isolant, ce serait possible, mais il faudrait une certaine épaisseur avec recoupe des portes et surtout plus onéreux, ce que vous semblez ne pas souhaiter pour le moment.
Au sujet des restes de revêtement, vous pouvez utiliser, spatule, grattoir de coffrage, sarcloir de jardin à lame droite... ou même outil multifonction avec lame vibrante suivant la surface à nettoyer.
Si vous utilisez un chalumeau, pensez à une bonne aération.

Bonjour.
Comme je vous l'ai dit, cela est une cloison de doublage isolante, vous avez le choix des épaisseurs, donc au minimum : placo + ossature/isolant 61mm.
Ce piquage de mur est un travail important, en effet. Vous pouvez aussi faire faire un traitement chimique à la base contre les remontées d'humidité.
Coller au mortier adhésif un complexe placo/isolant, ne laisserait pas assez de vide d'aération.
Le maximum de rattrapage de niveau est d'environ 15 mm dans ce procédé.
Il vous faudra penser aussi, à une bonne aération des locaux. Cordialement.

Bonjour.

Après la réfection du crépi intérieur à la chaux (rebouchage avec petites pierres si trous importants) pour faire un bon blocage, vous pourriez faire un doublage isolant indépendant.
Il ne faut pas isoler en collant plus ou moins l'isolant au mur.
La meilleure solution, à mon avis, c'est une isolation entre rails métal et montants jumelés, qui existent entre 48 et 90mm d'épaisseur.
Cela vous donne un bon choix d'épaisseur d'isolant en panneaux semi-rigides qu'il faut couper un peu plus longs pour un tassement léger en hauteur.
Ces panneaux pourront avoir (suivant le produit) un pare-vapeur intégré ou nus avec film collé sur l'ossature avant pose des plaques placo.
Il serait bon de faire une protection au sol comme pour les pièces en milieu humide.
(Au sujet des plaques, il est possible d'en mettre deux couches, si vous voulez une paroi très dure et si vous craigniez encore l'humidité,utiliser des plaques pour milieux humides, vertes).
Cordialement.

Bonjour.
Il y a des bricoleurs qui n'ont "pas de nez", en avoir, ce n'est ni une qualité, ni un défaut, mais c'est utile...
Les odeurs peuvent provenir d'un isolant au niveau de certains traitements ou liants.
Certaines peintures peuvent sentir au départ.
Vous avez peut-être acquis de nouveaux meubles ? Votre V.M.C fonctionne en continu, grilles d'entrée d'air non obstruées ?
Vous ne constatez pas d'odeurs dans les combles, c'est une partie normalement très aérée.
Ces odeurs "de neuf" vont très certainement disparaître avec une aération régulière.
Vous pouvez contacter votre promoteur si le problème persiste.

Bonjour.
Je vous ai donné mon point de vue dans les réponses précédentes.
Très souhaitable de faire passer un maçon sur place.
Ne fermer que le haut, n'empêchera pas un vide froid.
Il faudrait aussi fermer provisoirement les entrées basses et examiner s'il y une forte humidité intérieure, lors d'un période de fortes pluies par exemple.
Si votre vide sanitaire est accessible, vous pourriez aussi faire examiner son état, sec, humide ou +...

Bonjour.
A mon avis, ce vide est trop ventilé, je ne comprends pas pourquoi il y autant d'aération, sauf comme je vous l'ai indiqué si le mur extérieur retient fortement une humidité qui traverse le briquetage. Dans ce cas, il serait souhaitable de protéger cette façade contre les infiltrations.
Si j'ai bien compris, votre mur au départ fait environ 10 cm (briques à plat).
SI possible, je réduirais ou supprimerais les aérations basses sous réserve de ce je vous indique plus haut et fermerais le vide haut.
Pouvez-vous nous faire un croquis sommaire avec indication des épaisseurs.
Je crains ne pas voire les photos, dans le bon sens... Vous dites "il doit bien y avoir une raison", moi aussi je me pose la question, pourquoi ? Y aurait-il eu un usage différent de ce bâtiment ?

Bonjour. Merci pour les photos.

C'est évident que c'est une conception particulière, mais cela correspond peut-être à un style local.
Je ne saisis pas vraiment l'utilité d'une si forte aération.
Cela vous semble t-il d'origine ? Ne serait-il possible de les reboucher ou tout au moins de les réduire ? A moins que le mur soit poreux et très conducteur d'humidité ?
Au point de vue isolation intérieure, vous avez le choix entre un grand nombre de systèmes et produits.
1) les complexes placo/isolant collé jusqu'à 130 mm d'épaisseur. Quand ils sont fixés au mur par collage au mortier adhésif, les irrégularités ne peuvent être très supérieures à 15 mm. Sinon on peut fixer sur tasseaux ou autres.
2) les placo fixés sur fourrures avec appui intermédiaire, l'isolant 1 couche fixé sur le mur au préalable.
3) les placo fixés sur rails et montants doubles, avec isolant une couche sur mur ou entre montants (de 48 à 90mm), ou isolant deux couches.
4) Autre solution relativement récente le Duo Tech Système mur, avec profils courts et plaques de 16 ou 19 mm.
Les produits sur ossatures permettent de plus fortes épaisseurs d'isolant, lorsque cela est nécessaire.
Vous trouverez sur les sites des FABRICANTS tous les renseignements techniques nécessaires sur les différents produits.
Pour ces derniers, le pare-vapeur est nécessaire côté intérieur, il peut être intégré ou mieux séparé (voile fixé sur l'ossature avant pose des placos).
En ce qui concerne votre vide sanitaire, si cela est possible, il serait souhaitable de l'isoler également en plaques rigides.
Dans les combles, il serait peut-être souhaitable de réduire le vide en recouvrant en partie ce vide côté intérieur, en ne conservant un espace qu'aux extrémités par exemple.

Bonsoir.
Désolé, mais les photos ne sont pas à l'écran, ni à côté....

Bonjour.

Vous avez des indications de doublage de mur avec isolant dans une réponse à la question 5626 du Forum Maçonnerie : isoler et habiller un mur semi enterré.
Je ne saisis pas bien la composition actuelle. Brique de parement sur quel support ? Vide de 4 cm, aéré, à votre avis pour quelle raison ? Vous avez intérieurement une contre cloison de brique (4 ou 5 cm) ?
Si vous souhaitez plus de réponses, merci de nous indiquer les différentes épaisseurs composant l'ensemble.

Bonjour.

L'isolation d'un vitrage isolant est variable selon sa composition.
Au niveau du bois résineux, il en est de même selon entre-autres la région où il a grandi (régions froides ou tempérées).
Je vous conseille deux sites, www.energie.wallonie.be et confederationconstruction.be

Bonjour.
Si je comprends bien, vos chevrons sont des planches de 20 cm à chant.
Et si vous mettiez une couche dessous chevrons en plus, en continu ? C'est un fait qu'il faudrait perforer le pare-vapeur de la laine de verre, si existant.
Pour le sol, l'isolant en vrac prévu est une bonne solution. Ces combles resteront néanmoins une zone tampon froide.
L'isolation des murs des chambres, serait souhaitable ainsi que des menuiseries extérieures avec vitrage isolant.

Bonjour.
A mon point de vue, il me semble que le fait d'avoir de l'isolant "entre" peut réduire l'effet de l'isolant.
Les produits indiqués me semblent de bon niveau, toujours dans l'idée d'un isolant en continu.
Il faudrait peut-être aussi penser à l'isolation des murs et avec des menuiseries adaptées.
Vous n'indiquez pas la nature de vos couvertures, il est possible qu'elle soit quelque peu étanche donc mal ventilée en sous-face. Il faut toujours plusieurs cm de vide entre la sous-face de la toiture et l'isolant.

Bonjour.
Il serait utile de savoir de quel niveau phonique sont certifiées vos menuiseries (isophonique, c'est large...).
J'espère que le verre de 10mm est bien sur la bonne face.
Si vous avez des grilles d'aération, elles doivent être aussi isophoniques.
Qu'entendez-vous par "avoir démonté et remonté les fenêtres" ?

Bonjour.
Si vos murs ne sont pas droits, vous auriez intérêt à faire un doublage placo sur ossature.
Sur des murs irréguliers, les plaques (avec ou sans isolant) collées au mortier adhésif sont très difficiles à poser.
Il est presque aussi rapide de monter sur ossature et le résultat est parfait.
Au niveau produits, vous avez le choix entre les fourrures classiques avec appui intermédiaire et les rails et montants si vous souhaitez incorporer de l'isolant (48mm ou plus si vous le souhaitez). C'est une occasion aussi de passer de nouvelles gaines électriques pour prises de courant ou autre.
Bon travail.

Bonjour.
Le début de votre question m'a frappé.
Vous avez de nouvelles menuiseries et de la condensation... J'oserais dire que c'est normal, si vous, n'avez pas une bonne aération.
Avez-vous des grilles en partie haute des fenêtres et un jeu de 10 mm sous les portes de communication ?
C'est indispensable. Des moulures d'angle en polystyrène ou autre ne serviraient que de décor.
C'est avec les aérations et une isolation du plafond que vous pourrez apporter une amélioration.
Vous avez le choix au niveau des produits. Au point de vue épaisseur, cela dépend aussi de votre hauteur sous plafond.
Pour une hauteur importante, vous pourriez envisager une partie horizontale, en lambris bois éviter le PVC qui se dilate et peut faire de légers bruits désagréables dans une chambre.
En extérieur, si vous ne souhaitez pas faire un doublage complet, vous pouvez faire un bandeau de la hauteur indiquée et qui recouvre les fissures.
Prenez un produit facile d'entretien, d'un ton neutre de préférence. J'éviterais le bois.
Un détail important à modifier, c'est à mon avis la cornière d'angle. Je la poserais en recouvrement et non sous le bitumeux.
Elle doit, sur le toit avoir une bonne largeur de recouvrement surtout si l'orientation se trouve en vent dominant.
Fixation et cordons de silicone.

Bonjour.
Miss Marie, des poisons bio, je n'y crois pas. Les rongeurs préfèrent les aliments au P.V.C ? (du P.V.C.sucré, je n'ai pas goûté...) Ma méthode fonctionne, il faut simplement ajouter le plâtre en petite quantité et régulièrement, avec des gants.
Je n'ai pas d'indication pour les souris.
Ces petites bêtes circulent beaucoup. Pour le poulailler, j'ai trouvé la solution, une trémie à clapet avec une pédale actionnée par les poules (apprentissage en 6 jours). De plus les moineaux ne se fournissent plus.
Avec les tapettes à souris, un morceau de croûte fromage dur donne de bons résultats.
Par contre, il faut le protéger de l'accès aux oiseaux. J'ai eu beaucoup de peine cet hiver après avoir piégè... un rouge gorge.

Bonjour. On peut enlever les portes intérieures, c'est un choix,le problème c'est que par exemple les odeurs de cuisine peuvent être distribuées un peu partout et je ne parle pas des odeurs et vapeurs de" pièces d'eau"...
Pour en revenir à l'essentiel, les gaines de V.M.C .doivent être isolées,pas de tuyaux P.V.C.
Le réglage des débits se trouve sur les bouches d'extraction pour certains modèles. Le bloc aspirant ne doit pas être solidaire de lambourdage ou autre, en suspendu avec corde nylon réduit la transmission de bruit..Cordialement.

Bonjour.
Merci pour le plan. En réponse à votre question, voici ce que vous devriez avoir.
Un groupe aspirant à deux vitesses, des bouches d'extraction dans cuisines salle de Bain et W.C.
Dans ces pièces, il ne faut pas de grilles d'admission d'air dans traverse haute des menuiseries ou autre.
Par contre grilles dans traverse haute de salon, salle à manger et chambres, vous avez différents modèles.
Le fonctionnement doit être continu. Les bouches d'extraction sont réglables suivant les volumes, des indications sont généralement fournies. Il faut aussi un jeu de 10 mm sous toutes les portes intérieures.

Bonjour.
Votre idée finale me semble la meilleure, tranchée drainante, drain et protection murale.
Je pense que votre maison n'est pas récente et n'a pas été protégée en sol.
J'espère que vous n'avez pas trop de végétaux le long de ce mur.

Bonjour.
Pour la lutte contre les rongeurs, les publicités d'isolant existent mais ne sont pas toujours concluantes.
On parle de ouate de cellulose traitée, de liège noir en vrac... En ce qui concerne les laines de verre ou de roche, elles sont de moins en moins irritantes. Et sans traitement particulier, les rongeurs font des tunnels.
Il est bien sûr qu'il faut bloquer tous les trous même minimes, ciment et chutes de grillage par exemple.
Pour la destruction, comme précédemment indiqué, les appâts, les pièges.
Pour les rats, à une certaine époque, j'ai utilisé le système suivant : deux assiettes, la première avec farine et blé et la seconde avec de l'eau. Dans la première, on ajoute régulièrement du plâtre ou du Map...., résultat garanti.

Bonjour.
Que cdamad m'excuse, mais je me dois de remercier Miss Marie pour sa recherche, un dossier "très sportif" comme disait JF. Pour être crédible, il faut proposer toutes les pistes que l'on pense possibles.
Tout ça ne peut se faire que si la question est assez précise.
Cordialement à tous. Alma1.

Bonjour.
Pour revenir au domaine du lambris sur murs, il faut rappeler que cela doit être posé sur tasseaux minces, avec chicanes, en bois traité avec si besoin des petites grilles rondes en partie basse et haute ou un léger vide en bas et en haut, dessous la cimaise.
Message à Miss Marie, avez-vous souvenir de photos d'une célèbre trappe pour accès à une cave, il y a quelques années ?
Cordialement à tous.

Bonjour.
Je pense qu'il serait bon que vous changiez votre VMC. Vous dites que c'est un dégât des eaux, donc cela devrait revenir dans les normes. Ne pas oublier qu'avec une VMC, il fait aussi avoir des grilles d'entrée d'air à la partie supérieure des menuiseries des chambres et séjour avec les bouches d'extraction bien réglées dans la salle de bains, W.C, et cuisine et un jeu de 10mm sous les portes communicantes.
Un lambris, (avec l'humidité) est considéré par les pro du logement comme un "cache misère" ce n'est pas le moment d'en poser, attendez, si vous voulez, que ça sèche.

Bonjour PBon.
Techniquement ce serait faisable de doubler avec un produit de même nature, de visser des fourrures avec des vis longues à placo et de fixer ensuite le placo. MAIS, votre épaisseur de plaques aurait une valeur R de 0,7 environ...
Le produit en 120mm a une valeur Rd de 4,15 pour du 120mm. Vous voyez ce qu'il faudrait ajouter si vous souhaitez avoir une valeur R 6. Feu : produit classé E selon le code Euroclasse.
Vous auriez intérêt à tout enlever, faire une ossature (suspentes et rails) pour faire une sous face en plaques de plâtre.
Vous pouvez utiliser un isolant (en laissant le vide entre chevrons) avec PV et adhésif sur les joints ou sans PV (préférable) avec membrane sur l'ossature, fixation par adhésif double-face. Dagau.

Bonjour Fi-fille. Je ne m'étendrai pas sur les différentes réponses que vous avez eues.
Entre des projets que vous indiquez comme "bricolage" et un haut de gamme qui est peut être cher, mais peut être souhaitable, il faut songer à bien isoler, enrober, la partie habitable.
Ceci, c'est la théorie. Surtout ne dites jamais à un pro que vous n'y connaissez rien, mais posez le maximum de questions, cela vous permettra de tester sa qualification. Dagau.

Bonjour stef78.
Quand vous pourrez remettre votre isolant, n'oubliez pas de poser un adhésif adapté pas un vulgaire... sur les joints, à moins que vous ayez un isolant sans PV qui vous amènerait à poser une membrane sur l'ensemble de l'ossature.
(J'irais plus loin que maçon 37, un placo humide, c'est pas du gâteau, c'est du beurre...). Dagau.

Bonjour liiaz.
Un isolant avec des produits différents n'est pas souhaitable. Il s'agit de savoir pourquoi vous souhaitez modifier.
Vous avez eu un diagnostic défavorable ? La meilleure solution serait de déposer les plaques et de les remplacer par une épaisseur de laine de verre d'épaisseur en fonction de l'existant et maintenue par ossature métal classique (suspentes et rails).
Si votre premier isolant a un PV, il serait indispensable de le perforer régulièrement. Par dessous, vous pourriez utiliser un isolant sans PV avec ensuite une membrane en rouleau qui se colle aux rails (dégraissés) avec un adhésif double-face adapté. Dagau

Bonjour dede 19.
En complément des indications de produits indiqués (le choix des produits en fonction des épaisseurs et de leur valeur R est important).
Je me permets d'attirer votre attention sur 3 points.
1) Porte extérieure, il vous faut un rejingot très soigné car si, par exemple vous avez des panneaux bois en sol, vous pourriez avoir de mauvaises surprises.
2) Au pourtour n'oubliez pas la bande isolante recoupée avant pose des plinthes.
3) Au niveau de la marche, inévitable, il est souhaitable qu'elle soit soulignée par un ton différent ou un seuil nettement visible.
(A voir sur les escaliers des Locaux recevant du Public). Dagau.

Salut Pepite.
Je crains que vous soyez perdu à travers les grandes idées que l'on trouve sur certains sites.
Je réponds à votre première question.
1) Le P.V est obligatoire (RT 2012) et également à voir le CPT 3560 qui s'applique comme un DTU.
2) En isolation de mur intérieur, l'isolant classique est fait par rouleaux de laine de verre avec PV ou en panneaux de 135x60 avec P.V intégré et adhésif sur les joints.On utilise aussi de l'isolant sans P.V. (en rouleaux ,semi-rigide) spécialement dans des doublages de murs avec plaques de plâtre, dans ce cas le PV est posé sur l'ossature métal avec adhésif bi-face..
Vous avez intérêt à exploiter les sites de MARQUES d'isolants qui vous donnent différentes valeurs suivant les épaisseurs d'isolant et la nature des cloisons de doublage. Les menuiseries extérieures existent en différentes épaisseurs de tapées (qui donnent l'épaisseur isolant + cloison).
Les différences de prix de ces produits sont faibles. Il est important de faire dans les normes, si vous avez un Diagnostic de Performance Énergétique à faire faire, vous ne serez pas déçu.
Bon courage. Dagau

Bonjour.
C'est évident qu'une V.M.C serait souhaitable en simple ou en double flux. Selon certaines dispositions, cette dernière n'est pas toujours implantable dans l'ancien.
Les groupes VMC se sont bien améliorés au point de vue du bruit, du prix, avec des gaines sans armature métal et isolées.
Il faut bien sur que le reste soit adapté, grille d'aération sur certaines menuiseries, bouches d'extraction pour pièces techniques, jeu de 10 mm sous portes de communication. Il est souhaitable de le faire exécuter par un pro (garantie).
Des doublages de murs en soubassement sont faisables, mais souvent considérés par des cache-misères par les agences immobilières, surtout s'il n'y a pas des grilles d'aération, cela peut un refuge à pourriture.
L'idéal serait un doublage complet des murs avec isolation et vide ventilé.
Dagau.