Bonjour danette59.

On peut supposer que votre VMC fait peu ou mal son travail.
Un groupe VMC doit généralement être installé en combles, pour un fonctionnement sur plusieurs niveaux c'est parfois délicat. Les bouches d'aspiration se trouvent en salle de bains, cuisine, WC.
Des grilles d'entrée d'air doivent obligatoirement être installées dans toutes les autres pièces, généralement en partie haute des menuiseries et, de dimension adaptée aux volumes à traiter.

Ce que vous nommez cloques sous les fenêtres est sans doute dû à de la condensation sur les vitrages à moins qu'il y ait des infiltrations d'eau de pluie sous les appuis de celles-ci.

Faites intervenir un plombier / chauffagiste local pour vérifier la bonne conformité selon entre autres les indications ci-dessus.

Cordialement. Gad

Bonjour Sophie

Vous avez vraiment été trop patiente, votre propriétaire doit vous assurer un logement décent.
Vous semblez minimiser sa responsabilité après quelques réparations bricolées.
Consultez le lien ci- dessous.
adil75 question sur l’état d’indécence de votre logement

Les dératiseurs vous ont' ils bien conseillée ?
Des clapets, c'est bien, mais il faut qu'ils soient métalliques et bien placés.
L'important serait de savoir d'où viennent ces rats et de traiter le problème en amont.
Si c'est du domaine public, c'est à la commune d'intervenir régulièrement.
Une dératisation ne se fait pas non plus en un seul passage.
Sur votre terrain, il faut bloquer au mieux en extérieur l'arrivée des rongeurs.
En ouvrant peut-être le sol au niveau du réseau d'égout pour pouvoir droguer régulièrement.

Faites un courrier à votre propriétaire par LRAR en lui demandant de faire instamment des travaux de mise aux normes pour obtenir un logement sain, comme il se doit de vous fournir.
Remplacement de l'isolant souillé, dépose du sol stratifié, assainissement du sol et remise en place ou remplacement, peinture des murs, remise en état de la VMC ou son remplacement, réparation des tuyaux détériorés et...de tout ce qui n'est pas dans un état correct.
Donnez- lui un délai de x semaines (à évaluer de votre part) et dans le cas traire, dans l'absence de travaux efficaces, indiquez-lui que vous vous trouveriez dans l'obligation de contacter le Service d' Hygiène.

Les travaux , le traitement des rats sont entièrement à la charge de votre propriétaire.
Un loyer réduit (si c'est le cas) n'est pas un motif pour laisser dans l'état.
Contactez dès à présent le Service d'Hygiène de votre commune ou à défaut de votre département en lui exposant votre problème.
Prenez contact également avec un Conciliateur de Justice, son intervention est gratuite et il peut vous être très utile dans les relations avec votre propriétaire.
Tenez- nous au courant, si vous le voulez bien.

Cordialement. Gad

Bonjour matis.

La laine de verre est non-hydrophile, elle laisse transiter la vapeur d'eau sans absorber l'humidité.
Si votre laine de verre est humide, c'est qu'il y a vraisemblablement des infiltrations.
Après séchage, une laine de verre non déchirée ou déformée peut être réutilisée et conserve ses propriétés.

Cordialement. Gad

Bonjour ArmorGlaz.

Le produits que vous indiquez ont une valeur de résistance thermique d'environ R 1, 20 en tant qu'isolants seuls.
Si vous souhaitez une évaluation précise, il vous faut faire faire un Bilan Thermique et Énergétique.
Ce bilan peut vous permettre d'obtenir des aides pour l'amélioration d'une habitation sous certaines conditions dont celle que ce soit votre résidence principale.

Cordialement. Gad

Bonjour WebArno,

A la relecture de votre question initiale, je me rends compte que vous n’indiquez pas que ce sont des combles à aménager.
Si c'est bien le cas, un complément d'isolation n'est pas vraiment nécessaire à moins que vous vous trouviez dans une région dite "froide".
Une isolation entre chevrons classiques de 65 à 80 mm d'épaisseur n'est pas envisageable, la lame d'air sous toiture étant insuffisante.Ce serait possible si votre charpente était composée de fermettes en A avec des chevrons / arbalétriers en planches de 150 à 200 mm.
C'est pour cela que je vous ai indiqué une isolation SOUS chevrons qui évite l'ajustage de l'isolant se trouvant ainsi en bord à bord parfaitement jointif.
En cas d'isolation en mural, il est souhaitable que celui-ci soit parfaitement en contact avec l’isolant en plafond.

Cordialement. Gad

Bonjour WebArno.

Le produit indiqué de résistance thermique R 6,20 d'après les fiches techniques peut être considéré comme satisfaisant pour une isolation de toiture.

Il faut pour cela que la mise en œuvre soit parfaite avec liteaux, contre-liteaux ou chevrons suivant le mode de pose choisi.
Les points singuliers, faîtage, conduits de cheminée, départ à partir de l'égout doivent être soignés, spécialement ce dernier.

Démarrer à partir de la sablière comme indiqué est à mon avis une erreur car en cas d'infiltration d'eau de pluie sous les tuiles ou ardoises l'eau de pluie s'écoulerait sur le mur et sans doute en contre-cloison intérieure.
Il faut que cette eau possible soit dirigée dans la gouttière.

Perso, pour des combles aménagés, je ferais un complément d'isolation : suspentes isolation continue sous chevrons de 75 ou 100 mm en laine de bois, verre, roche, chanvre... (pas de mousse) fourrures, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.

Cordialement. Gad

Bonjour Germaine40.

Un avis en passant.
Le verre trempé à une très bonne résistance au vent, au différences de température et au choc.
Pour les deux premiers points, les verres classiques (simples) donnent cependant de bons résultats.

Au niveau de la résistance aux chocs, ils sont de meilleure résistance par rapport aux verres ordinaires de même épaisseur.
En cas de choc violent, ils se brisent cependant en mille morceaux.
De ce fait on lui préfère le verre feuilleté 33/2 ou mieux 44/2 qui se fissure mais ne tombe pas ce qui devient préférable pour la sécurité.
Même s'il est supposé qu'il est supérieur thermiquement, si on recherche un verre isolant, ce peut être de 44/2- 16 ou 20 mm d'intercalaire et 4 mm, on peut obtenir un très bon résultat et bien moins coûteux que si on a une paroi en verre trempé.
Le lien suivant peut vous être utile.
Faites faire différents devis si vous avez un projet.
Cordialement. Gad

https://lacentraleduverre.com/articles/verre-trempe-tout-savoir-sur-le-verre-securit-b15.html

Bonjour fioangel240.

Pour un si petit volume, je choisirais un modèle fonctionnant par temporisation plus facile à gérer au coup par coup.
La puissance doit être modérée, une trop forte puissance d'extraction rendrait le chauffage du local difficile.
Je ne voie pas bien comment la VMC existante ferait contre-emploi.

Dans la mesure du possible une sortie verticale est préférable plutôt que de percer un mur, à moins que vous ayez un conduit de fumée qui n'est plus utilisé.

Cordialement. Gad

Bonjour zecal.

Vous me rassurez sur l' existence d'une ossature bois.
Il fallait normalement une lame d'air sous le bardage extérieur et des liteaux de 20 mm sous celui de l'intérieur permettant le passage des réseaux.

Cordialement. Gad

Bonjour zecat.

L'isolation dont vous disposez peut être considérée comme tout à fait correcte pour une région tempérée, dans la mesure où les isolants sont parfaitement ajustés, jointifs.

Vous aurez certainement une isolation en toiture, il serait bon qu'il arrive parfaitement en contact avec l'isolant mural, même s'il est de nature différente.

Je ne doute pas de l'épaisseur indiquée, mais je suis perplexe sur le manque d'ossature, lambris et bardage bois se fixant généralement sur du bois.

Cordialement. Gad

Bonjour zecat.

La résistance thermique d'un isolant est liée à sa conductivité thermique ( lambda) et à son épaisseur.
Les mousses indiquées peuvent avoir une valeur lambda entre 0,027 et 0,040 W/m.k, ce qui peut donner pour vos isolants une valeur de résistance thermique de R 4,5 maximum.
Pour un calcul global, vous pouvez faire appel à un Bureau D'Études Thermiques en n'oubliant pas d'indique la nature et l'épaisseur des murs et de la lame d'air.
Les bardages bois en lames ne sont pas considérés comme étanches à l'air.

Cordialement. Gad

Bonjour Tetedampoule65.

En réponse à vos questions et aux possibilités :

- Rehausser en isolant - Isoler sous couverture est intéressant dans la mesure où on ne perd aucune hauteur intérieurement. Ce peut être des panneaux sandwichs ou une isolation fibres de bois par exemple sur panneaux OSB. La sous-face des ardoises ou des tuiles est parfaitement ventilée avec le système de double litonnage et un pare-pluie assure l'étanchéité. Le coût est important. Les pannes de la charpente doivent être en très bon état et l'ensemble plan.

- Souffler un isolant par l'extérieur - C'est un procédé proposé par de nombreux " oiseaux de passage".
Sur une charpente ancienne, il faut une certaine épaisseur disponible de 30 à 35 cm... Il est souvent difficile de contrôler si l'épaisseur est partout régulière et s'il n'y a pas des manques.

- Isolation intérieure sous toiture, volige ou liteaux - C'est le procédé classique suivant le rampant ** en laissant une lame d'air de 2 à 4 cm puis, isolant, ossature, plaques de plâtre ou lambris. Vous pouvez faire ces travaux vous-même. Un avantage avec cette forme d'isolation c'est qu'elle peut être reliée à l'isolation des murs évitant ainsi tout pont thermique.

** On peut aussi créer un plafond horizontal avec une ossature auto- portante, si la hauteur le permet.
Il y a aussi les toitures de chaume...

Bonne réflexion, cordialement. Gad

Bonjour Ebrody.

En réponse à vos questions :
Isolation. Cela peut être utile si le dessous c'est le plafond d'un voisin, si c'est un sol naturel froid, si cette pièce a un ou plusieurs murs donnant sur l'extérieur (?)
Pour un choix d'isolant, il faudrait connaître la hauteur des solives et du vide au dessous de celles- ci.

Parquet. Il faut pour cela que les solives soient relativement planes et de niveau, avec quelques calages si besoin.
Je ne connais pas l'entraxe des solives, mais le parquet à choisir serait un parquet massif à rainure et languette; à clouer dans les languettes, en grande longueur.
On en trouve en sapin qui existe jusqu'à 5,10 m ou en pin dans des longueurs plus réduites.
Le parquet en 3 couches, reconstitué, n'est pas conseillé dans une pose directe sur solives.

L'emploi de dalles OSB peut permettre un certain nombre de revêtements.
Avez- vous trouvé la source des moisissures ?

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

J'imagine que ces travaux concernent plusieurs pièces et que vous poserez de nouveaux panneaux OSB.
Si vous conservez une légère bande d'OSB le long des cloisons , cela peut être utile pour le futur support.
Il vous suffira de visser par dessous une planche de 50 mm minimum x 25 mm environ axée sur la rive.

Votre question : "enlever les cloisons ?".
Je n'en voie pas l'utilité, à moins qu'il y ait une modification de surface des pièces.
Vous pouvez profiter de la dépose pour traiter le bois.
Cordialement. Gad

Bonjour Ebrody

Un sol OSB peut être scié à l'aide d'une scie circulaire portative à une certaine distance des parois suivant le déport du plateau, (ce qui n'est peut- être pas gênant).
En profondeur de lame, régler à l'épaisseur du panneau.
Autre possibilité, la scie sabre, plus délicat car fait "à la volante".
Il faut être certain qu'il n'y as de câble en sous-face.

Vous indiquez des "murs en placo" (?) Ce ne peut être que des cloisons qui semblent poser sur des solives ou des doublages de murs.
Concernant l'isolant mousse (?).
Il y a peut-être eu condensation par contact ou humidité par fuite d'eau (?).

Cordialement. Gad

Re- bonjour.

Après avoir ajouté le support de couverture, perso, je complèterais l'isolation par un produit unique, la laine de bois, parfaitement ajustée, de l'épaisseur utile.

Cordialement. Gad

Bonjour floangel240.

Pour des portes de communication intérieures on peut choisir un modèle avec un affaiblissement acoustique
de 28 à35 dB avec si possible des huisseries de l'épaisseur des cloisons.
Les conceptions sont sensiblement identiques quel que soit le fabricant. Autre marque ,Huet.

Quelques points dans l' aménagement que vous prévoyez sont à soigner :
Aération , naturelle en conservant une entrée d'air de 7 à 8 mm sous les portes et une sortie par grilles en partie haute, si possible à l'opposé ou, grilles basses et grilles hautes pour chaque pièce, extracteur pour salle d'eau / de bains.

Cloisons, ce pourrait être à double ossature de 48mm et deux couches d'isolant.
Penser à faire une coupure sous les rails bas avec des bandes de liège, par exemple.
Éclairage naturel, avec vitrages isolants.
Le sol devra être parfaitement isolé.
Libre à vous, bien sûr d'appliquer ces suggestions...

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Edai.

Certains détails manquent pour vous donner des indications précises.
Le principe pourrait être le suivant :
Suspentes - Isolant sans PV entre pannes laissant une lame d' air continue de 3 à 6 cm sous la couverture - Fourrures -Seconde couche d'isolation - Membrane d'étanchéité à l'air - Plaques de plâtre.
Les isolants doivent être parfaitement ajustés et serrés.

Qu'entendez- vous par "mur de placo en séparation" ? Une simple cloison de 72mm n'est pas très isolante.
Il y a peut être possibilité de renforcer l'isolation à ce niveau (?)

Cordialement. Gad

Bonjour Guy.

Une cheminée tubée, c'est donc dans l'intérieur des boisseaux un tuyau installé branché sur un appareil ce chauffage. Sans appareil de chauffage en place, il est possible qu'un départ de tuyau ou de tubage soit apparent, c'est à voir.
L'option 3 reste la meilleure option en effet.

Cordialement. Gad

Bonjour lartitene56

Vous ne pouvez laisser les boisseaux nus dans une pièce habitable.
Il y a différentes possibilités suivant la situation, conduit tubé intérieurement ou non tubé, conduit droit ou légèrement dévoyé.

-1- Conduit tubé droit. Des plaques de plaques spéciales (rose) peuvent être collées par plots de mortier adhésif Plaques Knauf feu, Placoflam...
- 2 - Conduit tubé légèrement dévoyé, les mêmes plaques sur ossature métal.
- 3 - Conduit non tubé droit, Plaques dito avec laine de roche de 40/60 mm... collées.
- 4 - Conduit non tubé dévoyé, Plaques sur ossature après installation de panneaux de laine de roche.

Les options 3 et 4 sont préférables, les boisseaux doivent être en parfait état sans trace de fissure ou de disjointement.

Cordialement. Gad

Bonjour laritene56

Il est préférable d'installer les 2 couches d'isolant dans le même produit, néanmoins votre projet est acceptable.
Évitez les mousses, polyuréthane ou autre qui ne permettent pas la migration de la vapeur d'eau.
Les plaques entre chevrons doivent être parfaitement ajustées et jointives.

Cordialement. Gad

Bonjour laritene56.

Selon la norme du DTU 40-11 actualisée, la lame d'air sous couverture ardoises doit être de 20 mm au minimum.
La ventilation doit être continue de l'égout au faîtage ventilé.
La meilleure solution est donc d'isoler soit sous chevron , soit entre chevrons avec un isolant fibre de bois de 40 mm en première couche.
L'épaisseur de la seconde couche est à choisir pour permettre d'obtenir une valeur de résistance thermique de R 7,5 ou R 8.
Cordialement. Gad

Bonjour Damdam81.

Il ne s'agit pars de pare-pluie.
Un pare pluie se place sous la couverture entre liteaux et contre- liteaux.
On l'installe dans le cas de rénovation complète de la toiture.
Ce n'est pas nécessaire si vos tuiles sont en bon état, démoussées si besoin, non poreuse et sans casse.
A faire examiner par un couvreur ou un maçon avec votre présence...

Je vous ai parlé de pare- vapeur, on peut le trouver même sur une laine de verre ou de roche ancienne.
C'est un papier kraft collé qui se place toujours vers la source de chaleur.

Cordialement. Gad

Bonjour Damdam81

Votre laine de verre doit avoir un certain âge, il est probable que la surface isolée ait de nombreux vides.
Si en plus elle a un pare-vapeur, il faut l'enlever et tout mettre à nu. De plus des isolants de nature différente ne sont pas conseillés.
La meilleure solution est d'installer deux couches croisées d'isolant pour obtenir une valeur de résistance thermique de 7,5 ou 8, suspentes, fourrures, cornières en périphérie, membrane d'étanchéité à l'air, plaques de plâtre.
Il sera sans doute nécessaire que les fourrures soient au dessous des poutres pour cacher celles-ci et en raison de l'épaisseur d'isolant utile.

Cordialement. Gad

Bonjour SCHUMI.

Pourriez-vous indiquer ce que vous appelez "ossature" avec les différentes épaisseurs de ce je suppose être une ITE.

Cordialement. Gad

Bonjour Vincent V.

Je ne voudrais pas servir d'arbitre n'ayant aucune vue concrète sur votre chantier contrairement à vos autres interlocuteurs.
Je vous ai donné mon avis.
L'implantation de la VMC a son importance.
A partir du moment ou vous prévoyez des caissons en combles, ce qui est logique, il faut bien que ces combles existent.
Une solution serait d isoler jusqu'au faîtage et de créer un plafond central partiel pour ces caissons.
L'absence d'isolation entre solives me surprend, pensez aussi à l'isolation phonique.

Je ne puis vous dire davantage.
Cordialement. Gad

Bonjour Vincent V.

Il est curieux que votre architecte ne puisse vous conseiller sur une implantation de VMC.
Alors, je vous conseillerais de demander l'avis d'un plombier / chauffagiste, son avis sur ce point sera gratuit...

Si vraiment vous souhaitez faire installer une VMC double flux, la seule option possible est l'option 2 avec le plafond plat dégageant un espace suffisant pour le groupe et la distribution des gaines.
Renseignez- vous également si la proximité de VMC et d'isolant vrac est compatible, il y a certainement une distance ou une protection nécessaires.
Vous pouvez en profiter pour demander des devis avec des plans d'installation.
Pour une séparation des isolants dans les angles bas, il suffit de fixer, sur une certaine hauteur une plaque d'agglo en sous-face des arbalétriers / chevrons.
L'isolant en rampant devant remonter au niveau supérieur de la couche d'isolant vrac.

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Bonjour Vincent V.

Merci pour les pièces jointes. Il s'agit donc d'une charpente de forme particulière : fermettes à entraits retroussés et poteaux. L'indication de pente à 15° m'inquiétait un peu.
Concrètement les pentes sont de 40 et de 25° environ.

Option 3 : isolation laine de bois sur les 2 rampants serait techniquement la meilleure solution : lame d'air, une couche entre arbalétriers / chevrons et une seconde couche croisée sur ossature, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.
Une isolation continue , sans pont thermique, MAIS, avec des difficultés d'installation.
La VMC pourrait en effet être logée dans un caisson indépendant isolé thermiquement, mais aussi phoniquement.

Option 2 :Une isolation vrac sur le plafond plat serait la facilité.
L'inconvénient serait de bien gérer la continuité avec l'isolation des rampants.
D'une part, il faudrait assurer le contact, d'autre part, il faut une lame d'air avec le toit.
Pas de problème pour loger la VMC dans une situation la plus centrale possible (théoriquement).
Volumes et hauteur habitable suffisants, moins de volume à chauffer, en effet.

Pare vapeur, grand débat, depuis le début de la commercialisation des isolants en laine de verre et laine de roche, les fabricants nous vantaient la nécessité et l'importance de leurs isolants revêtus de PV.
Actuellement, le papier kraft n'a plus le même intérêt, on s'oriente vers une membrane d'étanchéité à l'air, indispensable.
(Autre point, l'escalade, la progression des épaisseurs conseillées ou réglementaires qui étaient toujours les meilleures à chaque époque...)

N.B. Si vous faites intervenir des entreprises, il est très probable que certaines de ces indications seront caduques.
On ne peut à distance tout évaluer.

Cordialement. Gad

Bonjour Vincent V

Deux croquis auraient été souhaitables, l'un avec les différentes cotes, hauteur disponible, hauteur des entraits ou des arbalétriers de fermettes, suivant la forme générale et nature de la toiture, l'autre croquis avec les isolations souhaitées.

Il serait sans doute préférable de mettre la charpente complètement à nu.
Traces d'humidité: condensation, infiltration de toiture, absence de pare- pluie ?
Isolant soufflé : il faudrait être certain que la couche sera régulière et qu'un vide, une lame d'air régulière de 3 à 6 cm, suivant la nature de la couverture, sera maintenue, de l' égout au faîtage ventilé.

VMC, il est généralement assez facile de trouver un espace pour le loger.
Même en simple flux, les gaines isolées sont souhaitables pour réduire les risques de condensation
Plafond cloué .Cette fixation ne se fait plus, risque de traces en cas de mouvement du bois.
L'ossature métal (fourrures sur suspentes ou rails dans le cas de plafond auto-portant) est bien préférable.

La solution d'isolation classique reste d'une couche entre chevrons ou arbalétriers en conservant une lame d'air puis seconde couche croisée dans ossature et membrane d'étanchéité à l'air, puis plaques de plâtre.
L'ensemble pour obtenir une valeur de R8 au minimum.
C'est peut-être ce qui vous a été conseillé ?

Cordialement. Gad

Bonjour coursecourse.

La norme actuelle pour des combles perdus est d'obtenir une valeur R8 au minimum.
Concrètement cela peut correspondre à une première couche de laine de verre de 200 avec PV et une seconde couche croisée de 120mm sans PV. (ou 2 couches de 160mm).

Cordialement. Gad

Bonjour thomashawk.

Si votre écran est dans un état moyen, il faudrait le remplacer.
Côté égout, il doit déborder dans la gouttière et non dans l'isolant mural. La lame d'air entre l'isolant et l'écran doit être de 20 mm au minimum et non de 2 mm.
Cette lame d'air doit être continue entre l'égout et le faitage ventilé.

Donc , un isolant de 80 mm est compatible avec des chevrons de 100 mm.
Pour une isolation de 100mm, il faudrait doubler les chevrons avec des bandes de bois de 25 mm environ, vissées ou clouées mécaniquement.

Pour une bonne isolation, vous pourriez faire une isolation sans PV avec de la laine de verre, laine de bois, chanvre, de 75/80mm après pose de suspentes, puis une seconde couche épaisse croisée du même isolant, fourrures, membrane d'étanchéité à l'air et plaques de plâtre. (Produits favorables à la migration de vapeur d'eau).
Les hauteurs sous plafond sont inconnues...
A vous de choisir le confort thermique ou le confort de...circulation.

Cordialement. Gad

Bonjour vooshj.

Un croquis aurait été souhaitable.
A la lecture de votre description, on pourrait penser à :
Une infiltration par la toiture, par une fissure murale extérieure, une fuite sur des tuyaux encastrés, mur non isolé, chauffage d'ambiance insuffisant.
Ce pourrait être aussi par capillarité provenant du sol ou par une mauvaise aération / ventilation par un jeu sous la porte de communication insuffisant, de moins d'un centimètre.
Ceci peut vous permettre d'éliminer certains points.

Concernant le vide sanitaire, je ne saisis pas bien "vide sanitaire de 1 m²" et "sauf dans cet angle où c'est le vide en dessous" (?) La sous face de la dalle peut' elle être isolée ?

C'est un fait qu'un vitrage simple dans une salle d'eau ou une salle de bain se couvre facilement de condensation.
Pour un remplacement par une menuiserie plus grande (en OB, par exemple) une grille d'entrée d'air serait indispensable à défaut de VMC.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Nicouba23.

La solution chape / carrelage est en effet à oublier si vous souhaitez une isolation phonique.

Ensuite, vous avez à choisir le type de revêtement carrelage ou parquet ouy peut- être les 2.
Un produit intéressant est le Fermacell avec isolant.
Ce pourrait être du 20+30 en Polystyrène Expansé ou du 20+20 en Fibre de bois.
Sur un sol plan et de niveau, la pose est plus facile et rapide qu'une couche de granules et des plaques standard.
Le revêtement peut être carrelage ou parquet flottant.

Votre troisième option est intéressante du fait de l'utilisation de plusieurs produits, mais perso je préfère l'option ci-dessus. Sinon je remplacerais l'OSB par du Fermacell sol de 20mm pour une finition avec parquet flottant.

Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Bonjour treh.

C'est un travail important et d'un certain coût, qui demande réflexion.

La solution de doubler l'existant peut être plus rapide et économique, mais elle a ses inconvénients, notamment la réduction de surface habitable. Certains branchements risquent d'être trop courts et les nouveaux plus difficiles à ajouter.
Les panneaux en complexe plâtre et isolant seraient à préférer en laine de roche ou de verre pour une bonne migration des vapeurs d'eau.

La solution en remplacement de la contre-cloison pourrait l'être à partir d'ossature rails et montants doublés de 120 ou de 140.Le remplissage en laine de bois pourrait vous donner une valeur R 3,3 ou R 3,85 environ.

Les entraxes des montants devraient être de 40cm pour les parties recevant du carrelage et 60 cm pour le reste.
Un vide de 2cm est nécessaire entre les ossatures et le mur.
Celui-ci ne doit pas être friable, si besoin un dégrossi à la chaux serait fortement souhaitable.
L'isolant devrait être relativement rigide, en laine de bois dédié ou en chanvre par exemple.

Au préalable la question des menuiseries doit se poser avec leur remplacement pour des menuiseries à vitrages isolants si nécessaire.
Les prévoir avec tapées pour permettre un minimum d'isolation dans les ébrasements.

Bonne réflexion sur cette approche.
Cordialement. Gad

Bonjour Sophie.

Il serait souhaitable de connaître les épaisseurs des isolants prévus et comment seraient posées les plaques de plâtre 2x13 + 10mm.

Cordialement. Gad

Bonjour avandenabeele.

Ce changement au cours des années est peut-être dû à un changement de mode de chauffage ou au remplacement des menuiseries, plus étanches (?)
L'humidité et la chaleur ambiante montent au plus haut et amène les traces que vous indiquez.
L'installation d'une VMC dans les normes semble nécessaire avec des grilles d'entrée d'air dans les pièces dédiées.
Il n'est pas possible de connaître l'origine des fissures demandez l'avis à un maçon ou à un plâtrier local.

Cordialement. Gad

Bonjour jg06.

Vous pouvez en effet faire appel à un Bureau d’Études Acoustiques. Cela vous permettra de connaître par où et comment se déplacent les bruits intempestifs dont vous vous plaignez, et comment y remédier.
Ces techniciens n'interviennent pas avec votre voisinage.

Les bruits de voisinage entrant dans le domaine des tapages nocturnes ou non se traitent généralement par l'intervention de la police quand des interventions à l'amiable, par courrier LRAR, n'ont pas abouti.

Cordialement. Gad

Bonjour xtaille

Les pistolets électriques chauffent généralement à 600 ° au maximum.
C'est donc insuffisant s' il vous faut 800 °, mais est-ce vraiment nécessaire pour ce travail ?

Cordialement. Gad

Bonjour jadan6017.

Vous pourriez doubler la cloison avec un complexe plaque de plâtre et isolant polyuréthane du genre Polyplac de chez Knauf, existe à partir de 10 + 20 mm. Collage par plots au mortier adhésif.
Pour le sol , une moquette en pose libre ou un tapis épais.
En plafond une isolation est indispensable s'il elle ne l'est déjà.
Des joints pour les portes de communication peuvent être également collés.

Cordialement. Gad

Bonjour JohnSmith.

Le polyuréthane est en effet un produit bien adapté.
Vous pourriez utiliser des dalles Knauf Than ET de 60x60 cm à bords droits en 40 mm d'épaisseur collables par plots si le support est sain et relativement plan.
Ce produit à une valeur de résistance thermique de R 1,8 ce qui est nettement supérieur à du polystyrène.
La pose doit être soignée avec les dalles décalées à 1/2 ou 1/3 .
Vous pouvez faire une finition avec de la peinture acrylique ou tapisser avec de la fibre de verre.
Un doublage avec un complexe plaques de plâtre et polyuréthane ou polystyrène vous obligerais à faire des fixations apparentes par chevilles/vis/ rondelles cuvettes larges et la valeur R à épaisseur égale serait inférieure.

Cordialement. Gad

Re bonjour.

Les produits dont vous indiquez les références sont des panneaux Rigides, pare-pluie, ils sont isolants suivant l'épaisseur choisie et utilisés en support isolation des éléments de toiture ou en isolant de bardage.

Ce qu'il vous faut ce sont des isolants en fibre de bois Souples (Pavatex, Steico Flex ou autre).
Normalement après dépose des plafonds actuels et de leurs supports, le principe de pose serait le suivant :
Suspentes longues fixées sur pannes, isolant parfaitement ajusté entre panne (épaisseur forte), 2ème couche croisée d'isolant (moins épais ?), l'ensemble de 35 cm ou plus.
Puis, fourrures, membrane pare-vapeur posée suivant les normes et plaques de plâtre.

Je n'oublie pas les cloisons... J'ignore complètement à quelle hauteur elles se trouvent par rapport au plafonds, ni leur disposition.
Pour une isolation la meilleur possible, vous pourriez plaquer, coller de l'isolant de part et d'autre du dépassant et en couverture, parfaitement jointif.

Si vous ne pouvez pas réduire les cloisons, il ne peut y avoir de continuité, c'est pour cela que je vous propose ce principe d'habillage.
Je ne peux qu'imaginer....

Cordialement. Gad

Bonjour Olivier 44.

J'ai du mal à comprendre votre projet.
Comment arrivez-vous à accéder au dessus du plafond pour un complément d'isolant.
Vous me dites ne pas avoir tout découvert, mais vous souhaitez bien ajouter le complément par dessous. "Mettre des panneaux de bois rigide sous chevrons" (sous pannes). Dans ce cas pas de nouvel isolant ?

Serait-il possible de supprimer les plafonds actuels (qui ne semblent pas être en briques) et de refaire en classique : suspentes, isolant, fourrures, plaques de plâtre ?

Cordialement. Gad

Bonjour Olivier 44.

Merci pour votre croquis.
Votre toiture semble donc composée d'ardoises fibrociment (et non de plaques ondulées), sur liteaux, chevrons (peu épais sur le croquis, à moins que ce soit des planches) sur pannes.
Pour ce genre de couverture plus étanche que les tuiles, la lame d'air doit être de 6 cm.

Je ne saisis pas bien pourquoi les cloisons remontent jusque sous les pannes, j'espère qu'elles n'y sont pas liées.
Le plafond est donc plus bas ?
Si vous pouvez les réduire sans que cela modifie la solidité, pourquoi pas.
Il faudrait pouvoir les grignoter à l'aide d'une sorte de grosse paire de tenaille...
Auriez-vous la possibilité de recouvrir toute la surface de cette sous-face ou de vous orienter vers du vrac ou du déroulé sur sol /plafond ?

A vous lire. Cordialement.
Gad

Bonjour pepere27

Une installation classique de VMC simple flux se fait généralement de la façon suivante :

Un bloc moteur placé au dessus du plafond dans un endroit accessible en position la plus centrale de l'habitation pour avoir des gaines le plus courtes possibles, une évacuation en toiture ou dans un conduit de cheminée non utilisé.
- Des bouches d'aspirations réglables dans: W.C.
Salle d'eau ou Salle de Bains, Cuisine.
- Des grilles d'entrée d'air de capacité adaptée dans les autres pièces, en partie haute des menuiseries ou dans les coffres de volets roulants si existants.
Contactez votre installateur si vous jugez un manque par rapport à ce que je vous indique ci- dessus.

Cordialement. Gad

Bonjour ninio.

Je dois vous avouer que l'utilisation d'isolant mousse dans ce cas me dérange.
Il serait souhaitable de connaître de quel produit il s'agit pour savoir son classement à la résistance au feu.
On utilise généralement de la laine de roche.
Par ailleurs, vous indiquez un vide d'air de 3cm et, plus loin que l'isolant sera en contact avec le boisseau (?)
Par sécurité, choisissez un conduit à double paroi, en prenant au préalable l'avis de votre chauffagiste.

Cordialement. Gad

Bonjour.

Je vous ai donné mon avis. Pour la partie "établi", au niveau de la porte serait préférable.
Faites à votre convenance. Gad

Bonjour Holloway32792

Merci pour votre plan.
L'extracteur pourrait facilement, je pense, se situer sur le mur entre la voiture et le chauffe-eau.
Vous indiquez une hauteur enterrée de 2,20m et le garage semble faire 1,93 environ. Il vous faudra peut-être après la sortie murale un coude et une section de tuyau verticale avec la sortie protégée de la pluie et des intrusions de feuilles d'arbres ou autres.

Pour les entrées d'air en façade, il vous faut au minimum en surface l'équivalent de la sortie soit 63 cm² ou 51 cm² environ suivant le modèle d'extracteur choisi.
Côté porte de garage, il peut y avoir un jeu suffisant par rapport au seuil.
A l'opposé, une entrée d'air serait utile entre l'évier et le congélateur, en partie basse.
Ce peut être une grille double à clapet qui s'ouvre quand le matériel fonctionne.

Cordialement. Gad

Bonjour Holloway32792

Pour une meilleure compréhension, pourriez-vous faire un croquis sommaire ?
Vous dessinez au crayon feutre 4 rectangles représentant les murs, le premier la façade, le 3ème le fond du garage avec l'emplacement des fenêtres et surtout en pointillé le niveau pour l'ensemble de la partie enterrée.

A vous lire. Gad

Bonjour Holloway32792.

Les modèles d'extracteurs indiqués sont différents en puissance et capacité.
Le premier en 108 W et 800 m3/ h maxi et le second de 43 W et 405 m3/h, sauf erreur.
Au point de vue puissance d'aspiration utile , il semble bien que 650 M3 /h soit nécessaire, mais cela est tout de même assez théorique.
Pour un fonctionnement automatique, il est souhaitable que ce soit avec détecteur d'humidité.
Cela évite un fonctionnement manuel aléatoire.

Une aération basse à l'opposé de l'extracteur de même surface que l'évacuation devra être crée.

La réduction d'humidité des murs pourrait se faire par une protection extérieure des murs enterrés et des drains et pour l'intérieur, par un traitement des murs et une isolation, indépendante de ceux-ci.

Cordialement. Gad