Bonjour M37 et merci pour votre réponse (toujours au rendez-vous )

J'avais effectivement envisagé le rail + placo sauf qu'il s'agit du garage où le placo risque de subir des chocs, coups, ... et je pense qu'il ne tiendra pas longtemps. A long terme, l'OSB sera je pense en meilleur état (effectivement le coût de l’opération n'est pas le même initialement c'est certain).

Bien noté pour le pare vapeur, en effet le côté chaud étant majoritairement celui de la maison le pare vapeur ira de ce côté.
Pour l'épaisseur, j'aurai aimé pouvoir mettre du 100mm mais en étudiant de plus prés, j'ai une légère contrainte qui m'en empêche (présence de tuyauterie). L'isolation sera un peu moins "bonne" mais elle sera toujours mieux que rien.

De nouveau merci pour votre aide !
Rémi D.

Bonjour à tous,

J'ai pour projet d'isoler le mur mitoyen entre mon garage et ma maison.

En effet côté maison, j'ai mon poêle à granulé de ce coté du mur et je souhaite donc isoler ce mur afin de limiter les déperditions de chaleur vers le garage (garage étant chauffé de temps en temps l'hiver quand j'y bricole).

Je souhaite procéder ainsi pour la pose de l'isolant côté garage : Pose de chevron sur le mur, isolant entre les chevrons (panneaux de laine de verre/roche) puis pose d'un OSB.

C'est maintenant que vous pourriez m'aider :
- Quelle épaisseur d'isolant faut-il mettre (je pensais à du 75mm) ?
- De quel côté faut-il mettre le Kraft de l'isolant (le mur de la maison étant de ce fait en théorie le côté chaud en hiver, mais le garage étant chauffé de temps en temps, ce serait l'inverse )
- Quel type d'OSB ? Je suppose de l'osb3.

Le reste du garage sera isolé aussi mais un peu plus tard, je procéderai de la même manière (sauf que là, je sais que le kraft de l'isolant sera côté garage )
Si vous avez d'autre conseil, je suis preneur.
Merci pour votre aide.
Cordialement, Rémi.

Bonjour Marc et de nouveau merci pour vos conseils.

J'ai consulté des sites internet permettant de calculer le point de rosée dans une paroi.
L'un me calcule une faible probabilité de provoquer de la condensation (voir images sur fond vert avec les paramètres de calcul pour une isolation avec 200mm de laine de verre, 20C intérieur, -10C extérieur). Une autre feuille de calcul me donne un résultat différent (voir image "Courbes de pression") ou là, il y a probabilité de créer de la condensation dans la laine de verre et derrière la laine de verre.

Cela n'est pas mieux si je remplace la couche de laine de verre contre le béton par une couche polystyrène ...
Au final, qu'importe la configuration, le seul moyen de ne pas avoir de problème de condensation, ce serait d'ajouter une membrane d'étanchéité. L'autre solution comme vous l'avez proposé serait de laisser un vide d'air (ventilé ou non ?) entre le béton et l'isolant grâce à des tasseaux.

Cela dit, quand je calcule le point de rosée avec des techniques d'isolation du début des années 90 (exemple de la maison de mes parents, parpaing de 20cm, polystyrène 5 ou 7cm, carreau de plâtre 5cm) et bien le point de rosée se trouve dans le polystyrène et pourtant la maison n'a jamais montré de signe d'humidité dans les murs ...
Et je n'ose imaginer ce qu'il doit se passer aujourd'hui dans mes murs, bien que de l'intérieur ils paraissent sains.

Je vous avoue ne plus trop savoir quoi faire ... Les professionnels je m'en méfie comme la peste, trop de charlatans et de malfaçon constatée suite au passage de "professionnels" pour leur faire confiance ... je vais me renseigner tout de même voir si un professionnel dans le secteur peut être digne de confiance.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement, Rémi.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonsoir,

Un énorme merci M37 et MarcIsover pour vos précieux conseils.

M37 :
- OK pour le kraft. Pour le placo, les premières pièces concernées par ce chantier sont les chambres donc placo standard prévu.
- L'isolation du grenier va recouvrir la partie haute de l'isolation du mur donc pas de soucis de ce côté là.
- Pour les trous en bas de mur extérieur je pense en laisser quelques uns en effet bien que l'isolant devrait entièrement combler le mur, laissant peu de place à la circulation d'air.

MarcIsover :
- Je vous ai joint une image de ce qui semble être la configuration des murs (supposition, j'en aurais le cœur net quand je démonterais tout).
- Je comprends le fait de ne pas mélanger les genres d'isolants et je suis très inquiet en effet quant à la formation de condensation entre les surfaces. Cependant j'ai pu lire sur plusieurs sites que, au vu de l'épaisseur de la plaque de béton extérieure, un isolant type laine de verre risque de ne pas supporter la fraicheur de cette plaque et donc se dégrader (à cause de l'humidité probablement) d’où ma proposition de combler le vide entre de poteau (cf. schéma) avec du polystyrène qui lui ne craint pas l'humidité. Cela dit, si pour vous la laine de verre ne craint rien, je préfère effectivement ne pas mélanger les isolants.
- J'ai regardé le système Optima murs, cela me parait bien adapté à ma situation, cela dit, où fixer le rail sur lequel sont clipsés les appuis plastic ? sur la plaque de béton (peu épaisse pour percer et de ce fait comment recouvrir les poteaux bétons pour éviter les ponts Th) ou sur les poteaux bétons (espacés d'1m20 cela ne risque-t-il pas d'être juste en tenue mécanique) ?
- L'isolation répartie pourrait être une solution de repli si le système Optima murs ne serait pas suffisamment solide pour porter le placo.
- Pour la membrane d'étanchéité, effectivement cela peut être un plus ! celle ci se placerait donc tout juste entre le placo et l'ossature ? dans ce cas, la laine de verre doit-elle être pourvue d'un Kraft ou non ?

Concernant la ventilation de la maison, une VMC a été installée l'année dernière (il n'y en avait pas avant ) et des entrée d'air ont (et seront) créées en conséquence (pas dans les menuiseries PVC mais surement en mur traversant).

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour M37 et merci pour votre réponse.

Concernant l'épaisseur du mur, étant donné que l'existant va disparaître pour faire place à la nouvelle isolation, je ne devrais pas perdre de surface dans mes pièces.
Concernant le type de laine de verre, j'avais effectivement prévu de mettre des panneaux, comme vous le dites, ils sont bien plus rigides !
Toujours une question qui me trotte en tête : la position idéale pour placer la laine de verre : derrière l'ossature métallique ou dans l'ossature ?
Également, que pensez-vous de l'ajout d'un pare vapeur (sachant que mes panneaux de laine de verres seront déjà pourvus d'un Kraft) ?

Merci pour votre aide.
Cordialement, Rémi.

Bonjour à tous.

Et par avance merci pour le temps que vous allez consacrer à mon message.
J'ai acheté il y a maintenant 1 an et demi une maison de plain pied type "Maison de l'avenir" des années 70, qui a la particularité d'être fabriquée en plaques de béton (1,2m de largeur) fixées sur des poteaux eux aussi en béton. Cela ressemble à une maison Phénix mais en structure béton et non métallique (charpente en bois).

L'isolation des murs est quasi d'époque, elle est constituée de la façon suivant (partant du mur extérieur vers intérieur) : une plaque de béton de 3 à 5cm d'épaisseur, un vide d'air de 8 à 10 cm (qui a été il y a quelques décennies comblé avec un isolant via le grenier), une feuille de polystyrène de quelque mm collée à un placo alvéolaire 10+30+10.

On pourrait croire que cela est "suffisant" mais (il y a toujours un mais ...) cette isolation est loin de me satisfaire ... En effet je parviens à chauffer ma maison de manière convenable mais la température chute très rapidement (je me chauffe avec un poêle à pellet + chaudière gaz de ville pour le complément en cas de nuit fraîche).

J'avais pensé à une isolation par l'extérieur mais je pense que celle-ci ne servirait à rien (du moins pas aussi efficace qu'elle pourrait l'être) car avant que le vide d'air soit comblé avec de "l'isolant", il y avait des trous d'aération en bas des plaques de béton débouchant dans le grenier, de ce fait, un courant d'air immense passe dans le mur. Les trous n'ayant pas été bouchés suite à l'injection de l'isolant dans le mur, les rongeurs en ont profité pour tout détruire (par endroit il n'y a plus du tout d'isolant ) et donc des courants d'air sont toujours présents dans le mur, c'est pour cela que, à mon avis, une ITE ne servirait pas à grand chose.

C'est pour cette raison que je comptais refaire une isolation par l'intérieur et je comptais m'y prendre de la manière suivante :
- sur la plaque de béton entre deux poteaux porteurs (1m20) : collage d'un polystyrène de 100 mm.
- devant ce polystyrène, une couche de laine de verre de 75 ou 100 mm (en fonction de l'espace réel qu'il me restera) qui recouvrira du coup le polystyrène ET les poteaux bétons (pour éviter les ponts thermiques).
- Et pour finir, une ossature métallique et BA13 (je me pose la question de poser la laine de verre derrière les rails pour bien la bloquer ou de la placer dans les rails ... je suis preneur de vos avis )

Je précise aussi que toutes mes fenêtres sont en PVC double vitrage, que les plafonds ont été isolés avec de la laine de verre (deux couches croisées 75 + 200) l'année dernière et également le sol (par le vide sanitaire : collage de plaques polyuréthane 60mm).

Désolé pour le roman que je viens de vous écrire mais je voulais être le plus précis possible pour que vous puissiez bien comprendre tous les tenants et aboutissants...
Je suis donc preneur de vos avis, remarques, conseils, retour d'expérience afin de me conforter dans ce projet.
Bien cordialement.
Rémi.