Isolation des murs par l'intérieur
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Matériaux pour isoler une maison : Isolation des murs par l'intérieur
Bonjour à tous.
Et par avance merci pour le temps que vous allez consacrer à mon message.
J'ai acheté il y a maintenant 1 an et demi une maison de plain pied type "Maison de l'avenir" des années 70, qui a la particularité d'être fabriquée en plaques de béton (1,2m de largeur) fixées sur des poteaux eux aussi en béton. Cela ressemble à une maison Phénix mais en structure béton et non métallique (charpente en bois).
L'isolation des murs est quasi d'époque, elle est constituée de la façon suivant (partant du mur extérieur vers intérieur) : une plaque de béton de 3 à 5cm d'épaisseur, un vide d'air de 8 à 10 cm (qui a été il y a quelques décennies comblé avec un isolant via le grenier), une feuille de polystyrène de quelque mm collée à un placo alvéolaire 10+30+10.
On pourrait croire que cela est "suffisant" mais (il y a toujours un mais ...) cette isolation est loin de me satisfaire ... En effet je parviens à chauffer ma maison de manière convenable mais la température chute très rapidement (je me chauffe avec un poêle à pellet + chaudière gaz de ville pour le complément en cas de nuit fraîche).
J'avais pensé à une isolation par l'extérieur mais je pense que celle-ci ne servirait à rien (du moins pas aussi efficace qu'elle pourrait l'être) car avant que le vide d'air soit comblé avec de "l'isolant", il y avait des trous d'aération en bas des plaques de béton débouchant dans le grenier, de ce fait, un courant d'air immense passe dans le mur. Les trous n'ayant pas été bouchés suite à l'injection de l'isolant dans le mur, les rongeurs en ont profité pour tout détruire (par endroit il n'y a plus du tout d'isolant
) et donc des courants d'air sont toujours présents dans le mur, c'est pour cela que, à mon avis, une ITE ne servirait pas à grand chose.
C'est pour cette raison que je comptais refaire une isolation par l'intérieur et je comptais m'y prendre de la manière suivante :
- sur la plaque de béton entre deux poteaux porteurs (1m20) : collage d'un polystyrène de 100 mm.
- devant ce polystyrène, une couche de laine de verre de 75 ou 100 mm (en fonction de l'espace réel qu'il me restera) qui recouvrira du coup le polystyrène ET les poteaux bétons (pour éviter les ponts thermiques).
- Et pour finir, une ossature métallique et BA13 (je me pose la question de poser la laine de verre derrière les rails pour bien la bloquer ou de la placer dans les rails ... je suis preneur de vos avis
)
Je précise aussi que toutes mes fenêtres sont en PVC double vitrage, que les plafonds ont été isolés avec de la laine de verre (deux couches croisées 75 + 200) l'année dernière et également le sol (par le vide sanitaire : collage de plaques polyuréthane 60mm).
Désolé pour le roman que je viens de vous écrire mais je voulais être le plus précis possible pour que vous puissiez bien comprendre tous les tenants et aboutissants...
Je suis donc preneur de vos avis, remarques, conseils, retour d'expérience afin de me conforter dans ce projet.
Bien cordialement.
Rémi.
Et par avance merci pour le temps que vous allez consacrer à mon message.
J'ai acheté il y a maintenant 1 an et demi une maison de plain pied type "Maison de l'avenir" des années 70, qui a la particularité d'être fabriquée en plaques de béton (1,2m de largeur) fixées sur des poteaux eux aussi en béton. Cela ressemble à une maison Phénix mais en structure béton et non métallique (charpente en bois).
L'isolation des murs est quasi d'époque, elle est constituée de la façon suivant (partant du mur extérieur vers intérieur) : une plaque de béton de 3 à 5cm d'épaisseur, un vide d'air de 8 à 10 cm (qui a été il y a quelques décennies comblé avec un isolant via le grenier), une feuille de polystyrène de quelque mm collée à un placo alvéolaire 10+30+10.
On pourrait croire que cela est "suffisant" mais (il y a toujours un mais ...) cette isolation est loin de me satisfaire ... En effet je parviens à chauffer ma maison de manière convenable mais la température chute très rapidement (je me chauffe avec un poêle à pellet + chaudière gaz de ville pour le complément en cas de nuit fraîche).
J'avais pensé à une isolation par l'extérieur mais je pense que celle-ci ne servirait à rien (du moins pas aussi efficace qu'elle pourrait l'être) car avant que le vide d'air soit comblé avec de "l'isolant", il y avait des trous d'aération en bas des plaques de béton débouchant dans le grenier, de ce fait, un courant d'air immense passe dans le mur. Les trous n'ayant pas été bouchés suite à l'injection de l'isolant dans le mur, les rongeurs en ont profité pour tout détruire (par endroit il n'y a plus du tout d'isolant
) et donc des courants d'air sont toujours présents dans le mur, c'est pour cela que, à mon avis, une ITE ne servirait pas à grand chose. C'est pour cette raison que je comptais refaire une isolation par l'intérieur et je comptais m'y prendre de la manière suivante :
- sur la plaque de béton entre deux poteaux porteurs (1m20) : collage d'un polystyrène de 100 mm.
- devant ce polystyrène, une couche de laine de verre de 75 ou 100 mm (en fonction de l'espace réel qu'il me restera) qui recouvrira du coup le polystyrène ET les poteaux bétons (pour éviter les ponts thermiques).
- Et pour finir, une ossature métallique et BA13 (je me pose la question de poser la laine de verre derrière les rails pour bien la bloquer ou de la placer dans les rails ... je suis preneur de vos avis
)Je précise aussi que toutes mes fenêtres sont en PVC double vitrage, que les plafonds ont été isolés avec de la laine de verre (deux couches croisées 75 + 200) l'année dernière et également le sol (par le vide sanitaire : collage de plaques polyuréthane 60mm).
Désolé pour le roman que je viens de vous écrire mais je voulais être le plus précis possible pour que vous puissiez bien comprendre tous les tenants et aboutissants...
Je suis donc preneur de vos avis, remarques, conseils, retour d'expérience afin de me conforter dans ce projet.
Bien cordialement.
Rémi.
05 décembre 2017 à 14:56
Réponse 1 forum isolation Bricovidéo
Isolation des murs par l'intérieur
Bonsoir Rémi,
Votre idée de reprendre cette isolation des murs depuis le début est tout à fait sage.
Cette épaisseur ne va t-elle pas trop réduire la surface de vos pièces ?
Qui peut le plus peut le moins, si votre calcul de surface vous convient, foncez comme cela.
Juste un détail, ne mettez pas de la laine en rouleau, mais des panneaux rigides.
Un peu plus cher mais tellement plus pratique à la pose, et dans le temps, le panneau ne bouge pas alors que le rouleau descend et se tasse.
Cordialement, M37.
Votre idée de reprendre cette isolation des murs depuis le début est tout à fait sage.
Cette épaisseur ne va t-elle pas trop réduire la surface de vos pièces ?
Qui peut le plus peut le moins, si votre calcul de surface vous convient, foncez comme cela.
Juste un détail, ne mettez pas de la laine en rouleau, mais des panneaux rigides.
Un peu plus cher mais tellement plus pratique à la pose, et dans le temps, le panneau ne bouge pas alors que le rouleau descend et se tasse.
Cordialement, M37.
06 décembre 2017 à 22:50
Réponse 2 forum isolation Bricovidéo
Isolation des murs par l'intérieur
Bonjour M37 et merci pour votre réponse.
Concernant l'épaisseur du mur, étant donné que l'existant va disparaître pour faire place à la nouvelle isolation, je ne devrais pas perdre de surface dans mes pièces.
Concernant le type de laine de verre, j'avais effectivement prévu de mettre des panneaux, comme vous le dites, ils sont bien plus rigides !
Toujours une question qui me trotte en tête : la position idéale pour placer la laine de verre : derrière l'ossature métallique ou dans l'ossature ?
Également, que pensez-vous de l'ajout d'un pare vapeur (sachant que mes panneaux de laine de verres seront déjà pourvus d'un Kraft) ?
Merci pour votre aide.
Cordialement, Rémi.
Concernant l'épaisseur du mur, étant donné que l'existant va disparaître pour faire place à la nouvelle isolation, je ne devrais pas perdre de surface dans mes pièces.
Concernant le type de laine de verre, j'avais effectivement prévu de mettre des panneaux, comme vous le dites, ils sont bien plus rigides !
Toujours une question qui me trotte en tête : la position idéale pour placer la laine de verre : derrière l'ossature métallique ou dans l'ossature ?
Également, que pensez-vous de l'ajout d'un pare vapeur (sachant que mes panneaux de laine de verres seront déjà pourvus d'un Kraft) ?
Merci pour votre aide.
Cordialement, Rémi.
07 décembre 2017 à 07:59
Réponse 3 forum isolation Bricovidéo
Isolation des murs par l'intérieur
Bonjour,
Je verrai plutôt la laine derrière l'ossature ceci afin d'éviter des découpes astreignantes et des risque de pont Th.
- Le kraft est un pare vapeur. Pourquoi en mettre un autre. En revanche n'hésitez pas à mettre du placo vert dans les pièces humides (cuisine, WC, salle de bain).
- Faire en sorte que l'isolation au-dessus du plafond soit bien en contact avec celle de vos murs.
- Pour ce qui est des trous en bas des murs, en laisser quelques uns et les boucher avec du grillage inox fin, de la tôle perforée, des éléments d'aération de chez NICOLL par exemple.
Isoler une maison, c'est bien mais elle doit respirer.
On reparlera dans quelques années des nouvelles normes sorties et applicables en 2012 je crois.
Bonne journée. M37.
Je verrai plutôt la laine derrière l'ossature ceci afin d'éviter des découpes astreignantes et des risque de pont Th.
- Le kraft est un pare vapeur. Pourquoi en mettre un autre. En revanche n'hésitez pas à mettre du placo vert dans les pièces humides (cuisine, WC, salle de bain).
- Faire en sorte que l'isolation au-dessus du plafond soit bien en contact avec celle de vos murs.
- Pour ce qui est des trous en bas des murs, en laisser quelques uns et les boucher avec du grillage inox fin, de la tôle perforée, des éléments d'aération de chez NICOLL par exemple.
Isoler une maison, c'est bien mais elle doit respirer.
On reparlera dans quelques années des nouvelles normes sorties et applicables en 2012 je crois.
Bonne journée. M37.
07 décembre 2017 à 15:00
Réponse 4 forum isolation Bricovidéo
Isolation des murs par l'intérieur
Bonjour Rémi,
J’hésite à vous proposer une solution plutôt qu’une autre ne sachant si vos poteaux sont alignés avec les plaques ou si ces dernières font un « creux ».
Tout d’abord et comme on n’aime pas trop le mélange des genres (polystyrène plus laine avec des risques de condensation à l’interface) en règle générale, je vous propose (à valider selon la configuration du mur) de poser un première couche de laine de verre semi rigide à minima en ROULEAU pour plus de facilité de pose et plus d’efficacité (moins de jonctions de « morceaux »).
Si vous employez une laine semi rigide type GR32 adaptée à un usage en vertical, vous n’aurez pas de soucis de tenue mécanique. Si vous prenez une laine souple réservée à un usage à plat (plafonds, planchers de combles perdus) type IBR, alors là forcément, vous aurez des problèmes (il y en a qui ont essayé … et qui essayent toujours). Je pourrai vous raconter une histoire de rouleau semi-rigide laissé coincé au beau milieu d’un show-room pendant plus d’une année simplement coincé entre mur et plafond sans appui. Vous pouvez obtenir une forte résistance thermique (jusque 5 en 160 mm) performée par une pose continue avec le système Optima murs (beaucoup d’infos dans et à partir de ce lien https://www.isover.fr/guides/isolation-des-murs-par-linterieur/optima-murs-lisolation-des-murs-par-linterieur-sous ). Il faut vérifier que la pose de ce système (fixation de la lisse horizontale) soit compatible avec le mode constructif utilisé (il n’y a pas de raison pour qu’il ne le soit pas à priori) et surtout prendre les fixations adaptées.
Autre possibilité technique, faire ce que l’on appelle une isolation répartie (derrière et entre les montants) mais sous performe de 22 % par rapport au système précédent à résistance thermique égale avec une ossature type Placostil (constituée de rails et de montants). Vous pouvez positionner une première couche à l’arrière des montants (à vous de voir ce qu’il est possible de prévoir comme épaisseur et donc comme résistance thermique (à titre d’exemple en lambda 32 pour du 100. 120. 140 les R respectifs sont de 3.15, 3.75, 4.35). Entre les montants, vous pouvez positionner un GR en 45 mm (en panneau cette fois puis qu’il n’existe pas en rouleau) avec un R= 1.40. Si les deux couches sont jointives, on peut additionner les R des deux couches et c’est cette valeur qu’il faut que vous visiez la plus haute possible à la fois pour votre confort et vos économies d’énergie.
Plus qu’un pare-vapeur seul, c’est une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air (type Vario Xtra) qu’il est désormais préconisé de positionner côté chauffé afin de réduire les fuites d’air parasites. Nous avons même développé des pièces de pose pour parfaire leur étanchéité (pastilles optima).
Et n'oubliez pas qu'une bonne isolation doit être accompagnée d'une ventilation adaptée.
J’arrête là et vous laisse me poser des questions, j’essaierai d’y répondre le plus vite possible
Bien cordialement.
J’hésite à vous proposer une solution plutôt qu’une autre ne sachant si vos poteaux sont alignés avec les plaques ou si ces dernières font un « creux ».
Tout d’abord et comme on n’aime pas trop le mélange des genres (polystyrène plus laine avec des risques de condensation à l’interface) en règle générale, je vous propose (à valider selon la configuration du mur) de poser un première couche de laine de verre semi rigide à minima en ROULEAU pour plus de facilité de pose et plus d’efficacité (moins de jonctions de « morceaux »).
Si vous employez une laine semi rigide type GR32 adaptée à un usage en vertical, vous n’aurez pas de soucis de tenue mécanique. Si vous prenez une laine souple réservée à un usage à plat (plafonds, planchers de combles perdus) type IBR, alors là forcément, vous aurez des problèmes (il y en a qui ont essayé … et qui essayent toujours). Je pourrai vous raconter une histoire de rouleau semi-rigide laissé coincé au beau milieu d’un show-room pendant plus d’une année simplement coincé entre mur et plafond sans appui. Vous pouvez obtenir une forte résistance thermique (jusque 5 en 160 mm) performée par une pose continue avec le système Optima murs (beaucoup d’infos dans et à partir de ce lien https://www.isover.fr/guides/isolation-des-murs-par-linterieur/optima-murs-lisolation-des-murs-par-linterieur-sous ). Il faut vérifier que la pose de ce système (fixation de la lisse horizontale) soit compatible avec le mode constructif utilisé (il n’y a pas de raison pour qu’il ne le soit pas à priori) et surtout prendre les fixations adaptées.
Autre possibilité technique, faire ce que l’on appelle une isolation répartie (derrière et entre les montants) mais sous performe de 22 % par rapport au système précédent à résistance thermique égale avec une ossature type Placostil (constituée de rails et de montants). Vous pouvez positionner une première couche à l’arrière des montants (à vous de voir ce qu’il est possible de prévoir comme épaisseur et donc comme résistance thermique (à titre d’exemple en lambda 32 pour du 100. 120. 140 les R respectifs sont de 3.15, 3.75, 4.35). Entre les montants, vous pouvez positionner un GR en 45 mm (en panneau cette fois puis qu’il n’existe pas en rouleau) avec un R= 1.40. Si les deux couches sont jointives, on peut additionner les R des deux couches et c’est cette valeur qu’il faut que vous visiez la plus haute possible à la fois pour votre confort et vos économies d’énergie.
Plus qu’un pare-vapeur seul, c’est une membrane pare-vapeur et d’étanchéité à l’air (type Vario Xtra) qu’il est désormais préconisé de positionner côté chauffé afin de réduire les fuites d’air parasites. Nous avons même développé des pièces de pose pour parfaire leur étanchéité (pastilles optima).
Et n'oubliez pas qu'une bonne isolation doit être accompagnée d'une ventilation adaptée.
J’arrête là et vous laisse me poser des questions, j’essaierai d’y répondre le plus vite possible
Bien cordialement.
07 décembre 2017 à 15:05
Réponse 5 forum isolation Bricovidéo
Isolation des murs par l'intérieur
Bonsoir,
Un énorme merci M37 et MarcIsover pour vos précieux conseils.
M37 :
- OK pour le kraft. Pour le placo, les premières pièces concernées par ce chantier sont les chambres donc placo standard prévu.
- L'isolation du grenier va recouvrir la partie haute de l'isolation du mur donc pas de soucis de ce côté là.
- Pour les trous en bas de mur extérieur je pense en laisser quelques uns en effet bien que l'isolant devrait entièrement combler le mur, laissant peu de place à la circulation d'air.
MarcIsover :
- Je vous ai joint une image de ce qui semble être la configuration des murs (supposition, j'en aurais le cœur net quand je démonterais tout).
- Je comprends le fait de ne pas mélanger les genres d'isolants et je suis très inquiet en effet quant à la formation de condensation entre les surfaces. Cependant j'ai pu lire sur plusieurs sites que, au vu de l'épaisseur de la plaque de béton extérieure, un isolant type laine de verre risque de ne pas supporter la fraicheur de cette plaque et donc se dégrader (à cause de l'humidité probablement) d’où ma proposition de combler le vide entre de poteau (cf. schéma) avec du polystyrène qui lui ne craint pas l'humidité. Cela dit, si pour vous la laine de verre ne craint rien, je préfère effectivement ne pas mélanger les isolants.
- J'ai regardé le système Optima murs, cela me parait bien adapté à ma situation, cela dit, où fixer le rail sur lequel sont clipsés les appuis plastic ? sur la plaque de béton (peu épaisse pour percer et de ce fait comment recouvrir les poteaux bétons pour éviter les ponts Th) ou sur les poteaux bétons (espacés d'1m20 cela ne risque-t-il pas d'être juste en tenue mécanique) ?
- L'isolation répartie pourrait être une solution de repli si le système Optima murs ne serait pas suffisamment solide pour porter le placo.
- Pour la membrane d'étanchéité, effectivement cela peut être un plus ! celle ci se placerait donc tout juste entre le placo et l'ossature ? dans ce cas, la laine de verre doit-elle être pourvue d'un Kraft ou non ?
Concernant la ventilation de la maison, une VMC a été installée l'année dernière (il n'y en avait pas avant
) et des entrée d'air ont (et seront) créées en conséquence (pas dans les menuiseries PVC mais surement en mur traversant).
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Un énorme merci M37 et MarcIsover pour vos précieux conseils.
M37 :
- OK pour le kraft. Pour le placo, les premières pièces concernées par ce chantier sont les chambres donc placo standard prévu.
- L'isolation du grenier va recouvrir la partie haute de l'isolation du mur donc pas de soucis de ce côté là.
- Pour les trous en bas de mur extérieur je pense en laisser quelques uns en effet bien que l'isolant devrait entièrement combler le mur, laissant peu de place à la circulation d'air.
MarcIsover :
- Je vous ai joint une image de ce qui semble être la configuration des murs (supposition, j'en aurais le cœur net quand je démonterais tout).
- Je comprends le fait de ne pas mélanger les genres d'isolants et je suis très inquiet en effet quant à la formation de condensation entre les surfaces. Cependant j'ai pu lire sur plusieurs sites que, au vu de l'épaisseur de la plaque de béton extérieure, un isolant type laine de verre risque de ne pas supporter la fraicheur de cette plaque et donc se dégrader (à cause de l'humidité probablement) d’où ma proposition de combler le vide entre de poteau (cf. schéma) avec du polystyrène qui lui ne craint pas l'humidité. Cela dit, si pour vous la laine de verre ne craint rien, je préfère effectivement ne pas mélanger les isolants.
- J'ai regardé le système Optima murs, cela me parait bien adapté à ma situation, cela dit, où fixer le rail sur lequel sont clipsés les appuis plastic ? sur la plaque de béton (peu épaisse pour percer et de ce fait comment recouvrir les poteaux bétons pour éviter les ponts Th) ou sur les poteaux bétons (espacés d'1m20 cela ne risque-t-il pas d'être juste en tenue mécanique) ?
- L'isolation répartie pourrait être une solution de repli si le système Optima murs ne serait pas suffisamment solide pour porter le placo.
- Pour la membrane d'étanchéité, effectivement cela peut être un plus ! celle ci se placerait donc tout juste entre le placo et l'ossature ? dans ce cas, la laine de verre doit-elle être pourvue d'un Kraft ou non ?
Concernant la ventilation de la maison, une VMC a été installée l'année dernière (il n'y en avait pas avant
) et des entrée d'air ont (et seront) créées en conséquence (pas dans les menuiseries PVC mais surement en mur traversant).Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
07 décembre 2017 à 18:36
Réponse 6 forum isolation Bricovidéo
Isolation des murs par l'intérieur
Bonjour Rémi,
Si vous avez des inquiétudes quant à la condensation potentielle à la surface des plaques, le calcul du point de rosée à l’aide d’un logiciel adapté et d’une personne compétente devrait vous donner des indications précises sur l’isolation à réaliser et se mise en œuvre. Rien ne vous empêche de réaliser une ossature primaire (bois ou métal pour décaler légèrement la laine de verre des plaques et constituer ainsi une lame d’air (un exemple de réalisation avec le système Optima en page 24 de ce guide de pose Rénovation des pièces à vivre système Optima.
Si utilisation de tasseaux bois, prenez soin de choisir du bois traité imputrescible (classe 3 ?) et de placer vos tasseaux en diagonale (pour permettre un écoulement d’une éventuelle condensation) et en chicane pour faciliter la circulation d’air.
Je vous ai proposé (exceptionnellement car moins performant ;) ) le système d’isolation répartie rapport à la fixation mécanique directement dans la plaque de béton et aux risques d’éclatement. Si vous avez des doutes, vous pouvez opter pour ce système. Le système Optima murs est tout à fait éprouvé (et heureusement ! ) pour recevoir une plaque de plâtre. Il est même admis jusque 13 m de hauteur en changeant bien évidemment quelques conditions de montage. Au sujet de la plaque de plâtre, il en existe une nouvelle facilitant les accrochages de charge lourde et très résistante aux chocs : Habito®. Cela vous le coup de se renseigner !
Les revêtements kraft des laines minérales ne sont pas des pare-vapeur au sens de la réglementation car leur valeur Sd (perméance) est insuffisante. C’est aussi (mais pas seulement) pour cette raison que les membranes se sont développées (rôle de pare-vapeur et d’étanchéité à l’air).
A votre dispo si vous avez d’autres questions.
Bonne journée.
Marc
Si vous avez des inquiétudes quant à la condensation potentielle à la surface des plaques, le calcul du point de rosée à l’aide d’un logiciel adapté et d’une personne compétente devrait vous donner des indications précises sur l’isolation à réaliser et se mise en œuvre. Rien ne vous empêche de réaliser une ossature primaire (bois ou métal pour décaler légèrement la laine de verre des plaques et constituer ainsi une lame d’air (un exemple de réalisation avec le système Optima en page 24 de ce guide de pose Rénovation des pièces à vivre système Optima.
Si utilisation de tasseaux bois, prenez soin de choisir du bois traité imputrescible (classe 3 ?) et de placer vos tasseaux en diagonale (pour permettre un écoulement d’une éventuelle condensation) et en chicane pour faciliter la circulation d’air.
Je vous ai proposé (exceptionnellement car moins performant ;) ) le système d’isolation répartie rapport à la fixation mécanique directement dans la plaque de béton et aux risques d’éclatement. Si vous avez des doutes, vous pouvez opter pour ce système. Le système Optima murs est tout à fait éprouvé (et heureusement !
) pour recevoir une plaque de plâtre. Il est même admis jusque 13 m de hauteur en changeant bien évidemment quelques conditions de montage. Au sujet de la plaque de plâtre, il en existe une nouvelle facilitant les accrochages de charge lourde et très résistante aux chocs : Habito®. Cela vous le coup de se renseigner !Les revêtements kraft des laines minérales ne sont pas des pare-vapeur au sens de la réglementation car leur valeur Sd (perméance) est insuffisante. C’est aussi (mais pas seulement) pour cette raison que les membranes se sont développées (rôle de pare-vapeur et d’étanchéité à l’air).
A votre dispo si vous avez d’autres questions.
Bonne journée.
Marc
08 décembre 2017 à 09:42
Réponse 7 forum isolation Bricovidéo
Isolation des murs par l'intérieur
Bonjour Marc et de nouveau merci pour vos conseils.
J'ai consulté des sites internet permettant de calculer le point de rosée dans une paroi.
L'un me calcule une faible probabilité de provoquer de la condensation (voir images sur fond vert avec les paramètres de calcul pour une isolation avec 200mm de laine de verre, 20C intérieur, -10C extérieur). Une autre feuille de calcul me donne un résultat différent (voir image "Courbes de pression") ou là, il y a probabilité de créer de la condensation dans la laine de verre et derrière la laine de verre.
Cela n'est pas mieux si je remplace la couche de laine de verre contre le béton par une couche polystyrène ...
Au final, qu'importe la configuration, le seul moyen de ne pas avoir de problème de condensation, ce serait d'ajouter une membrane d'étanchéité. L'autre solution comme vous l'avez proposé serait de laisser un vide d'air (ventilé ou non ?) entre le béton et l'isolant grâce à des tasseaux.
Cela dit, quand je calcule le point de rosée avec des techniques d'isolation du début des années 90 (exemple de la maison de mes parents, parpaing de 20cm, polystyrène 5 ou 7cm, carreau de plâtre 5cm) et bien le point de rosée se trouve dans le polystyrène et pourtant la maison n'a jamais montré de signe d'humidité dans les murs ...
Et je n'ose imaginer ce qu'il doit se passer aujourd'hui dans mes murs, bien que de l'intérieur ils paraissent sains.
Je vous avoue ne plus trop savoir quoi faire ... Les professionnels je m'en méfie comme la peste, trop de charlatans et de malfaçon constatée suite au passage de "professionnels" pour leur faire confiance ... je vais me renseigner tout de même voir si un professionnel dans le secteur peut être digne de confiance.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement, Rémi.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
J'ai consulté des sites internet permettant de calculer le point de rosée dans une paroi.
L'un me calcule une faible probabilité de provoquer de la condensation (voir images sur fond vert avec les paramètres de calcul pour une isolation avec 200mm de laine de verre, 20C intérieur, -10C extérieur). Une autre feuille de calcul me donne un résultat différent (voir image "Courbes de pression") ou là, il y a probabilité de créer de la condensation dans la laine de verre et derrière la laine de verre.
Cela n'est pas mieux si je remplace la couche de laine de verre contre le béton par une couche polystyrène ...
Au final, qu'importe la configuration, le seul moyen de ne pas avoir de problème de condensation, ce serait d'ajouter une membrane d'étanchéité. L'autre solution comme vous l'avez proposé serait de laisser un vide d'air (ventilé ou non ?) entre le béton et l'isolant grâce à des tasseaux.
Cela dit, quand je calcule le point de rosée avec des techniques d'isolation du début des années 90 (exemple de la maison de mes parents, parpaing de 20cm, polystyrène 5 ou 7cm, carreau de plâtre 5cm) et bien le point de rosée se trouve dans le polystyrène et pourtant la maison n'a jamais montré de signe d'humidité dans les murs ...
Et je n'ose imaginer ce qu'il doit se passer aujourd'hui dans mes murs, bien que de l'intérieur ils paraissent sains.
Je vous avoue ne plus trop savoir quoi faire ... Les professionnels je m'en méfie comme la peste, trop de charlatans et de malfaçon constatée suite au passage de "professionnels" pour leur faire confiance ... je vais me renseigner tout de même voir si un professionnel dans le secteur peut être digne de confiance.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement, Rémi.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.
10 décembre 2017 à 12:49
