La fuite est (évidemment) en alternatif, donc une capa n'en gênera pas le passage. Honnêtement, j'ai la flemme de réfléchir. Essayez, ça ne coûte rien, vous risquez juste d'économiser le passage du frigolo.

Une étoile qui aurait fait la guerre. Moteur à une phase et demie!

Votre 1er paragraphe n'a du sens que si vous branchez uniquement phase et terre. Quand le barbecue chauffe, la tension diminue linéairement le long du fil résistif ; même chose pour l'enroulement d'un moteur qui tourne.

Il est clair que mon idée ne marche que si la fuite est au début ou à la fin d'un enroulement du moteur. Si elle est dans les 80% centraux de l'enroulement, ça disjonctera probablement aussi.

Voir question 2291, post 8, 2ème photo : ce sont les 2 gros cylindres à gauche. N'hésitez pas à vous faire aider si vous n'y connaissez rien, la mesure peut présenter quelques dangers pour un non-averti.

Ou alors postez des photos BIEN NETTES de vos cartes, je vous dirai où mettre le multimètre.

Cordialement, Dom.

Bonjour. Précisez, parce que c'est très important pour le diagnostic:

En froid, est-ce bien de l'air réfrigéré (genre 10°, mesurez si possible)
En chaud, est-ce de l'air réfrigéré ou simplement brassé (idem)

Cordialement, Dom.

Sur mes TOR, entre +7 et -5 je perds 1/3 de la puissance de chauffe. Donc chez vous il vous restera environ 2.2 kW.

Imaginez la résistance blindée d'un barbecue électrique dont le fil chauffant est en contact avec le blindage. Si le contact (anormal) est proche de la cosse ou vous mettez la phase, le différentiel saute. Si vous mettez maintenant le neutre à la place de la phase, le courant de fuite sera bien plus faible, voire même nul, puisque neutre et terre sont théoriquement au même potentiel (EDF met son neutre à la terre au niveau du transfo qui dessert un quartier). Attention, je n'ai jamais dit d'enlever la connexion terre : si la clim ne disjoncte plus avec cette manip, vous restez protégé!

Les 3 bornes du moteur sont des enroulements peu résistifs et reliés, il est donc normal de voir la même mesure par rapport à la terre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Appareil sous tension, avez-vous du 340V DC sur les gros condensateurs dans l'UE? A priori le mode ventilation n'a pas besoin d'une UE fonctionnelle. Attention, faites bien attention de ne pas court-circuiter ces condos, très dangereux quand ils sont chargés.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez une tout-ou-rien, donc c'est une machine qui donne de moins en moins de chaleur à mesure que la température extérieure baisse. MAIS (!!) en même temps elle consomme de moins en moins, et donc le COP est relativement préservé. J'ai fait pas mal de mesures sur mes 2 TOR, donc je parle en connaissance de cause. J'ai aussi réduit ma consommation annuelle de chauffage par au moins 2.5, donc il n'y a pas de doute au moins dans mon esprit. Pour une machine à COP de 3 à 7° extérieurs, vous aurez environ 2.5 à 0 et 2 à -7. Mais je le répète, plus il fait froid et moins ça chauffe.

Avez-vous permuté phase et neutre pour voir si cela disjoncte toujours avec la terre connectée?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Avez-vous fait cela au jet d'eau, voire au karcher? Si oui, pensez-vous que de l'eau a pu atteindre les platines électroniques? Si vous avez ouvert le capot après la disjonction, avez-vous vu des traces d'eau sur lesdites platines? Si oui, sachez qu'il y a sur ces platines des endroits avec du 340V DC, d'autres avec du 230 AC, et surtout des endroits très fragiles électriquement parlant, par ex des entrées de microP. Si vous mettez en contact une haute tension et les entrées en question avec des filets d'eau, il y a risque de destruction. Même si vous aviez nettoyé avec le courant coupé, il suffit que l'eau soit toujours là quand vous rebranchez...

Cordialement, Dom.

Bonjour cathars.

Si vous voulez faire avancer la science, rien ne vous empêche de mettre en place le système proposé. Cycles longs garantis, foi d'Aom!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Déjà, il faut savoir que votre machine (10 kW restitués) n'a pas besoin que l'IGBT tienne 80A en continu. Elle consomme au maximum 15A (3.5 kW tirés sur le secteur, 3 fois plus en restitué), et sur ces 15A, une partie seulement va passer dans l'IGBT, par contre en mode impulsionnel. Bref un 40 ou 50A fera aussi bien l'affaire. En revanche, il serait judicieux de prendre un composant qui tienne 1200V au lieu de 600, car votre IGBT n'est probablement pas mort par surintensité mais par claquage (qui induit dans la foulée une surintensité, mais celle-ci est juste une conséquence du claquage). Un composant qui tient 1200V est moins sujet au claquage.

Un autre point est la capacité d'entrée de la grille. Plus l'IGBT est puissant plus sa capacité d'entrée sera forte et plus cela va tirer sur le circuit qui le commande. Une autre raison pour ne pas prendre un composant trop puissant.

Autre point, le packaging. Si l'ancien IGBT a un dos métallique, pas de contrainte. S'il est en plastique, vous devez en acheter un avec dos plastique ou alors insérer une feuille isolante spéciale, qui évitera un court-circuit entre la haute tension et la terre. Si l'ancien a son dos métallique, il devait être fixé avec une feuille isolante.

Concernant le transfo, pour que vous trouviez 366 ohms, il faut que le fil soit hyper fin et avec de très nombreuses spires. Est-ce le cas? (Photo?)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai une carcasse Carrera chez moi, ses 2 sondes font environ 6 kOhms à 20°. Donc pas de souci sur votre pièce (mesurez les 2 quand même). Remontez et essayez, parfois le simple fait d'enlever le câble et de le remettre guérit le problème (oxydation).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans un multisplit, les UI éteintes reçoivent quand même un peu de fluide, on appelle ça le débit de fuite. C'est fait exprès. Mais cela ne crée pas beaucoup de pertes car le fluide ne change pas vraiment de température puisque la ventilation intérieure est à l'arrêt.

Cordialement, Dom.

Vous voulez dire 6.5 kOhms autrement dit 6500 Ohms?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

INDIPC.FR vend le 6523. Si vous avez l'esprit pionnier, vous pouvez tenter de mettre un 6523 à la place du 6667. Il y a des chances pour que ça marche. Il y a juste une différence dans les puissances fournies, mais pour moi alimenter 2 UI ou alimenter une UI plus l'électronique de l'UE est assez comparable. D'après ses specs, un 6523 peut fournir 120W, par contre impossible de trouver la puissance du 6667. Il y a aussi chez indipc le 6654 qui pourrait donner 190W, ce serait peut-être mieux de le prendre pour remplacer un 6667.

En tous cas, tous les galaqui futurs seront intéressés de savoir si votre réparation aura été concluante.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Quand vous arrêtez la clim à la télécommande (mise off), est-ce que le volet se fige en position ouverte? Si oui, on dirait qu'il y a désynchronisation entre la position réelle du volet et le microP qui le gère. Si c'est le cas, débranchez carrément la clim (disjoncteur...) puis rebranchez la, il y a des chances pour que tout rentre dans l'ordre. Si cela ne marche pas, même manip, mais quand elle est déconnectée, positionnez à la main le volet en position fermée.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Mickaël.

Encore un IGBT HS, rien que sur ce forum vous devez être le 6 ou 7ème en 2 ans! A titre de manip, pour vérifier si la clim n'a que cela comme problème, vous pouvez dessouder sa broche centrale, rebrancher tout et faire démarrer la clim et le compresseur. Si c'est bon, coupez au compteur dans les 20 secondes, car le compresseur va consommer de plus en plus en accélérant et il est dangereux de fonctionner sans la fonction PFC (power factor correction) à pleine charge.

Hormis le changement de Q01, il faudra aussi élucider votre histoire de transfo. Avez-vous essayé un calibre d'ohmmètre plus fort (2000 ou 20k) quand vous avez testé le secondaire? Mais je serais fort étonné que la résistance du secondaire dépasse 200 ohms (et même 10 d'ailleurs!).

Cordialement, Dom.

"Mesurez à l'ohmmètre Q1, il ne faut pas qu'il y ait de court-circuit entre 2 de ses broches (3 mesures). Si c'est le pont qui est HS, même chose entre 2 de ses broches (6 mesures)."

Ces mesures sont à faire courant coupé (bien sûr). Et ne remesurez pas la résistance CTP (inutile).

Bonsoir.

Le fait que vous n'ayez rien au secondaire est anormal. J'y reviens après. Mais en tous cas, une chose est étrange : vous avez le courant qui passe bien à travers cette pièce (son primaire) et aussi à travers la 44 ohms, et donc tout se passe comme s'il y avait un court-circuit entre F et G. Mais votre formulation n'était pas assez précise car en gros vous dites "je n'ai pas 230V entre F et G". Si vous avec 0.0V, alors le pont de diodes est mort. Si vous avez 1.2V, alors ce sera plutôt l'IGBT (Q01), un grand classique chez Sanyo.

Remettez sous tension et mesurez entre F et G pour déduire quel élément est mort. A noter que la résistance sera passée de 44 ohms à 10 ou 20000, car c'est une CTP, qui chauffe quand elle se prend du 220.

Mesurez à l'ohmmètre Q1, il ne faut pas qu'il y ait de court-circuit entre 2 de ses broches (3 mesures). Si c'est le pont qui est HS, même chose entre 2 de ses broches (6 mesures).

Pour ce qui est du secondaire du mini-transfo, il se peut qu'il soit utilisé par la circuiterie PFC (à laquelle appartient l'IGBT). Si le transfo ne donne plus d'info courant à son secondaire, alors cela pourrait avoir fait claquer l'IGBT. Hypothèse à vérifier, car je n'en suis pas 100% sûr. Si le secondaire du transfo est coupé, il vous faudra le réparer, car je ne vois pas où vous pourriez en trouver un!!

Cordialement, Dom.

Bon, alors la seule possibilité est que l'enroulement du petit transfo soit coupé. Mesurez entre D et F, vous devriez avoir quasiment 0 sur une machine bonne, comme pour les bobines F/H et G/J. Cette pièce est un transfo de courant, elle sert à renseigner le microP sur la consommation globale de la clim. A priori vous allez trouver l'infini. Si c'est le cas, dessoudez la et voyez s'il n'y aurait pas une coupure de fil évidente. Il passe des courants assez importants dans cet enroulement, et une soudure a pu lâcher entre une broche et le fil de l'enroulement. Normalement, il y a pour cet enroulement entre 1 et 5 spires de gros fil, pas trop compliqué à investiguer. Sur l'autre enroulement beaucoup plus de spires, mais cela reste un transfo simple.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans mon post 7 je demandais F/G et H/J, et il n'y avait pas de 'I'. Pouvez-vous repréciser vos 2 dernières mesures? La résistance des bobines F/H et G/J est normalement proche de 0, car c'est du très gros fil de cuivre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Sous réserves que votre carte soit éligible à la modif. Postez une photo de votre carte pour confirmation. Voyez aussi la question 2450, au cas où.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les quelques secondes à fort régime sont dues à la lenteur de la boucle de réaction qui va positionner le déclenchement du triac dans les demi-périodes secteur pour obtenir la vitesse souhaitée. Un moyen de limiter ce phénomène serait de mettre une résistance en série avec la turbine, mais elle va chauffer en permanence pour pas grand chose, ou alors il faudrait la bypasser avec un relais au bout de quelques secondes.

Cela dit, dormir dans 24° est tout sauf sain, sans même parler d'écologie. Les toubibs recommandent plutôt 17 à 19°... Surtout quand on est jeune et en bonne santé... Chez moi, pas de clim ni de chauffage dans les chambres. Mais leurs portes sont ouvertes dans la journée, les pièces chauffées oscillant entre 19 et 21.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce que tous les splits affichent le même code erreur? Si oui, le problème vient de l'UE. Vos symptômes me font penser à un IGBT claqué, panne fréquente sur ce forum. La haute tension continue ne peut monter à sa valeur normale (350V DC) à cause d'un court-circuit, et l'UE est comme sourde-muette.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il va de soi que tout est dupliqué dans cette machine! Je pensais que vous le saviez. Identifiez la carte en suivant les fils du bornier pour voir quelle carte alimente les UI en panne.

Mais votre post 2 me laisse à penser que vous avez fait des mesures sur la carte qui a le problème. Non?

Cordialement, Dom.

C'est vrai, j'aurais pu être un peu plus précis dans ma description de manip. Rebranchez tout, entre autres les 2x3 fils, mettez la clim sous tension mais pas en route. Vous allez lire 5V entre les bornes extérieures (d'après ce que je vois sur la photo). Mettez vous alors entre GND et le fil central et voyez ce qui se passe en tournant l'axe du moteur. Le connecteur blanc doit être branché car c'est lui qui alimente le capteur (sans doute à effet Hall) dans le moteur.

Je pense que votre triac est bon puisqu'il coupe bien le courant mais arrive à faire tourner le moteur. A moins qu'un de ses paramètres soit dégradé (par ex ne réagit plus sur les alternances d'une certaine polarité). Je verrais plutôt un problème dans la mini-alim (zener, condo) ou éventuellement l'optocoupleur. On peut tester un triac sur table, mais il faut être équipé...

Bonne chance, Dom.

Apparemment la partie "motrice" du moteur fonctionne. Reste à savoir si la partie retour tachymétrique est bonne aussi (les 3 petits fils). Sur ces 3 fils vous avez une masse, une alim et le signal. A chaque tour, ce fil va transmettre une impulsion. Vous pouvez essayer de le tester de la manière suivante.

Je pense que c'est CN4, et les fils sont repérés : +5V et GND (masse), le fil central est donc le signal. Vous mettez sous tension, mais clim au repos, et mettez un voltmètre entre GND et signal. Tournez doucement le moteur, le signal va passer de 0 à 5V à un endroit précis, puis de 5V à 0 à un autre, à priori diamétralement opposé.

Si tout cela est OK, alors n'achetez pas de moteur!

Niveau commande du moteur, le microP envoit le déclenchement du triac à chaque alternance via l'optocoupleur noir à 2x2 pattes. La partie réception de ce dernier nécessite une mini alimentation basse tension réalisée localement par R150 (47 kohms), la diode D108, le condo chimique et la diode zener rouge. Sur le condo, vous devez trouver une tension continue correspondant à ce qui est écrit sur la zener (loupe obligatoire), entre 5 et 15V, je ne peux pas vous dire avec précision.

Au fait c'est quoi ces traces de sang sur le triac?... :-)

Cordialement, Dom.

La bobine de la V4V est normalement amovible. Je suppose que cela doit coûter de 10 à 20 euros.

Si la permutation phase-neutre ne fait plus disjoncter il n'en reste pas moins qu'il ne doit pas y avoir de fuite entre aucun de ces fils et la terre.

Alors vous avez probablement un problème dans le système qui asservit la vitesse. Voyez la question 2450. Vos symptômes sont différents mais vous pourriez avoir un optocoupleur ou un triac fatigué. Une photo de la carte serait la bienvenue. J'imagine que le moteur a 2 connecteurs de 3 fils.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Dans tous les moteurs vous avez des enroulements, un peu comme dans un transformateur. J'ai rédigé beaucoup d'avis de décès d'aspirateurs pour lesquels le rotor était cramé avec projections de cuivre fondu et autres symptômes qui aiguillent en général l'aspiro vers la déchetterie...

Les enroulements du moteur sont du fil de cuivre vernis bobiné en spires qui se touchent. A force de chauffer, le vernis arrive a ne plus être isolant et une fois qu'il y a contact entre 2 spires, l'enroulement se comporte comme un transfo dont on court-circuiterait un des secondaires : fort appel de courant et destruction très rapide par surchauffe.

Je ne garantis pas que c'est ce qui se passe sur votre moteur, mais sur une de mes clims, j'ai fait des manips dans le passé qui vont dans ce sens : moteur 3 vitesses avec prises intermédiaires sur l'enroulement principal. Si j'amène le jus sur 2 prises intermédiaires en même temps, alors le moteur tourne plus lentement et chauffe assez vite (et fait un bruit sourd). Parce que la partie d'enroulement située entre les 2 prises est court-circuitée par ma double connexion.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les 3.5 ohms pour le compresseur et les 230 pour le ventilo sont parfaits. Pour la V4V, vous devriez trouver entre 1000 et 2000 ohms : là il y a effectivement un problème. Autre problème, les 850 ohms entre N et terre. Normalement c'est l'infini.

A vérifier si possible, le fil de terre étant rebranché mais en ayant débranché les fils des 2 moteurs : que lisez-vous entre N et la terre? En fait, les constructeurs spécifient phase, neutre et terre, mais il faut savoir qu'on peut permuter phase et neutre. Dans le schéma, "N" est en fait un commun et peut très bien recevoir la phase, sur une machine saine, ça va fonctionner. Si vous lisez 230V AC sur N, alors permutez au tableau ou à l'arrivée sur l'UI ces 2 fils, et il se pourrait que ça ne disjoncte plus. Cette manip vous permettra de vérifier le démarrage de l'appareil. Après il faudra trouver l'origine de la fuite et investiguer sur la V4V.

Question subsidiaire : si vous aviez une échelle, est-ce que vous pourriez ouvrir la bête sur place tout là haut?... Parmi tous vos adhérents, il doit bien en avoir un qui a une biplan de 5 ou 6 m une fois déployée... Si ça tombe vous allez trouver une petite bête grillée à un endroit électriquement stratégique...

Et si les 850 ohms étaient en fait la V4V, auquel cas quelqu'un se serait toilé dans le câblage!! Je n'ose y croire...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

L'internaute de la question 2445 a eu un pb analogue : alim avec des tensions dégradées (post 22). En fait, chez lui l'alim arrose également la gestion de l'IGBT, et le circuit qui pilote la grille de l'IGBT s'est avéré grillé.

Quand un IGBT claque, il se transforme en court-circuit entre collecteur et émetteur systématiquement, mais il arrive que le flash mortel traverse la grille et aille brûler aussi ce qui la commande. Si vous avez toujours l'IGBT mort, voyez si 2 de ses broches sont en court-circuit, ou alors les 3...

Cordialement, Dom.

Bonjour Bidulemane.

"Solenoïd coil", c'est la partie électroaimant de la vanne 4 voies, la pièce qui sert à commuter entre modes froid et chaud. La clim est effectivement une tout-ou-rien.

Vérifiez que la ligne de terre est de manière continue en fil jaune/vert depuis le tableau électrique jusque l'unité extérieure. Il y a des dangers publics de part le monde qui ne connaissent pas encore ce b-a-ba de l'électricité!

Si c'est bon, alors il est quand même bizarre d'avoir 2 défauts d'isolement sur le ventilo ET le compresseur. Clim débranchée, mesurez à l'ohmmètre entre N et terre, 2 et terre, 3 et terre, N et 2, N et 3, N et S (red-de-MC), et enfin N et red-de-MF. Postez-nous les résultats pour qu'on vous dise s'ils sont normaux. Note : les fils 2, 3 et 4 sont issus de relais dans l'UI, donc ils se terminent en impasses quand la clim est débranchée.

Cordialement, Dom.

Certes, mais la manip permettrait de vérifier que la panne est bien due au régulateur : en en mettant un autre, si l'alim démarre, c'est que le 6667 (IC2) était bien HS.

IC1 génère toutes les tensions nécessaires au fonctionnement de l'UE, entre autres pour le microP ; il est clair que sans un IC1 opérationnel, la clim est incapable de fonctionner.

Bonsoir.

Les résistances étant bonnes, la piste régulateur semble être la plus probable.

En enlevant le 6523, votre carte de l'UE ne fonctionnera plus, et la clim ne pourra évidemment pas démarrer. Mais les 2 alims étant indépendantes, l'autre va sans doute démarrer, et vous verrez du 35V et du 12V sur la carte aux endroits indiqués dans d'autres posts, mais pas sur le bornier vers les UI, car le relais qui autorise l'envoi du 35V sera off, vu que l'autre alim ne le fera pas coller.

Attention au dessoudage, comme le circuit imprimé est simple face, il y a risque de décoller les pastilles de cuivre. Le fer à souder doit être raisonnablement chaud mais pas trop. L'idéal et de libérer chaque broche l'une après l'autre, à la pompe ou à la tresse.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

D'après la plaque, vous devez avoir une clim tout-ou-rien (parce qu'il n'y a pas de chiffres de consommation min/max dans le rapport 1 à 5, comme sur une inverter). Du coup, il ne doit pas y avoir d'électronique dans l'unité extérieure, ce qui simplifie le diagnostic. Essayez de déconnecter le câble qui va au compresseur pour voir si cela disjoncte toujours.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vous ai expliqué dans le même post pourquoi la valeur évolue et comment y remédier. Si, en faisant comme je le suggère, vous trouvez l'infini, la commande des circuits aura été inutile.

Le 6523 est dispo chez INDIPC, mais le régulateur qui ne démarre pas chez vous est le 6667B, sauf erreur. Mon sentiment de vieux routard de l'électronique est que le 6523 marcherait aussi en lieu et place du 6667B, car on attend à peu près la même puissance fournie par les 2 alims. Mais pour asseoir ce sentiment, il me faudrait trouver les specs du 6667B, mais je n'y suis pas arrivé.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, aucun de vos composants de puissance n'apparaît HS ou en court-circuit. Les valeurs lues en mode ohmmètre sont un peu olé olé, mais ce n'est pas de votre faute, seul le mode test de diode donne des valeurs fiables et intéressantes. La valeur EG est nettement plus faible parce que là vous mesurez réellement une résistance, placée entre ces 2 broches par le designer.

Néanmoins, je crains fort que vous ne soyez contraint d'acheter la carte incriminée. Question subsidiaire, quand vous mettez sous tension, obtenez-vous du 340V DC sur les gros condensateurs?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Regardez les specs de votre clim, il doit y avoir une température extérieure maximale en mode chaud, tout comme il y en a une minimale (-15, par ex). Le gaz qui entre dans le compresseur étant à la température extérieure (en gros), plus celle-ci est élevée, plus la température en sortie va être haute et "titiller" la limite (vers les 90 degrés), même à régime compresseur faible.

Cordialement, Dom.

Quelle est la référence du circuit que vous voulez acheter? J'entends la référence écrite sur le composant, pas sur une doc x ou y?

Aviez-vous mesuré les résistances (post 20)? Car si elles sont HS, inutile de changer le régulateur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Eh bien vous allez pouvoir mettre les 8 ou 9 restants sur un site d'annonces pour rentabiliser l'achat!!

En ce qui me concerne, déjà le forum est national, voire international, je me vois mal me déplacer sur des centaines de km pour réparer une clim (que d'ailleurs je ne serai pas sûr de réparer à tous les coups, je ne suis qu'un amateur). D'autre part cela irait à l'encontre du principe d'un forum d'entraide basé sur le bénévolat. Accessoirement, j'ai suffisamment pour vivre et ne cherche pas à utiliser ce moyen pour payer plus d'impôts! Et enfin le temps "libre" est chez moi une denrée de plus en plus rare...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Contrairement à ce que j'ai pu faire pour d'autres internautes, je suis un peu pessimiste sur ma capacité à vous dépanner. La 1ère raison est que des composants sont placés sous l'inductance (jaune) et qu'il vous sera très difficile de l'enlever pour faire une photo de ce qu'il y a dessous ; la 2ème est qu'un composant mystérieux pourrait fort bien être impliqué dans la panne, à savoir le rectangulaire gris marqué PC-1, avec 8 soudures derrière. Vu le peu de choses qu'il y a sur la carte, je pense que c'est lui qui pilote l'IGBT, mais là c'est pareil, très difficile de lire les pistes des photos pour voir comment il est câblé. Pouvez-vous dire ce qui est marqué dessus (sur les flancs)?

Pour ce qui est de vos mesures, il aurait été intéressant de savoir ce que vous lisiez. "Des valeurs", c'est vague!... Si vous appelez votre toubib et lui dites "docteur, j'ai pris ma tension avec un tensiomètre-poignet, j'ai des valeurs", que va vous dire le toubib, à votre avis?... :-)

En mode ohmmètre un court-circuit fait souvent moins de 2 ohms. Si l'ohmmètre indique "1" à gauche, c'est au contraire une résistance trop forte pour être mesurée dans cette position, passez au(x) calibre(s) supérieur(s).

Sur le pont, faites 1-2, 1-3, 1-4, 2-4 et 3-4, 1-4 devant donner le double des autres. Il est aussi plus judicieux pour le pont d'utiliser le mode "test de diode". Toujours mettre le fil rouge à droite du noir (ou inversement si on ne lit rien).

Votre grosse diode est apparemment bonne, reste l'IGBT, 3 mesures à documenter.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je ne sais pas non plus. Peut-être est-il en attente de réception de son nouveau régulateur.

En ce qui vous concerne, vous avez maintenant des suggestions de manips dans cette question et la 2444.

Cordialement, Dom.

Bonjour Adel.

Merci pour le compliment un peu plus haut, mais sachez que c'est réciproque, je dévore littéralement vos cours grand public! On apprend plein de choses avec vous. Quant aux 2h que vous passez sur un post, je connais aussi! :-) Quand on est passionné...

Bien cordialement, Dom.

Bonjour.

Oups, une 1 ohm est en fait marron noir or or. En 3ème position (multiplicateur), or veut dire diviser par 10, argent veut dire diviser par 100. Votre résistance peut être une 1 ohm ou une 0.1 ohm, la 1 ohm dissipera plus en fonctionnement. Noir marron noir n'est pas un code "légal".

Pour les tests, vous pouvez les faire sans dessouder quoi que ce soit, dans le mesure où l'on cherche un court-circuit en mode ohmmètre. Vous pouvez aussi utiliser le mode test de diode, une diode bonne donnant entre 300 et 800 (mV) suivant sa technologie.

Encore une fois, changer la résistance ne résoudra pas votre problème, même s'il faudra le faire ultérieurement. Cette résistance a éclaté pour une cause extérieure à elle, il faut donc trouver et soigner la cause avant de soigner l'effet.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Après visionnage des photos, il semble qu'il y ait un problème sur la carte PFC, celle qui porte les 2 gros condensateurs. La résistance que vous avez vue HS n'est pas une 10 MOhms, mais plutôt une 1 ohm : marron noir argent or. La couleur argent a dû être altérée par la surchauffe. Elle sert comme fusible pour les composants branchés derrière elle. Il y a la diode juste à côté (D3), puis on part SOUS l'inductance et là, je ne peux pas voir ce qu'il s'y passe!

Pour les 3 composants montés sur radiateur, il y a le pont (ailettes noires), un IGBT (Q2), et une grosse diode appelée à tort Q1, elle devrait plutôt s'appeler D1. Les internautes ont souvent un IGBT mort, et quelquefois le pont (en plus).

Quelques tests : vous ne devez pas trouver de court-circuit entre 2 broches parmi 1-2-3-4, ni entre 2 broches parmi G-C-E. Normalement, 5 et 7 sont reliées, et ne faut pas non plus trouver de court-circuit entre 5 et 6.

Si vous pouvez voir ce qu'il y a sous l'inductance?... La démonter ne sera pas facile vu le nombre de soudures...

Je n'ai jamais "travaillé" sur cette carte. Peut-être qu'ALBRE37 a beaucoup plus d'expérience que moi là dessus. En tout cas si l'IGBT est HS, le remplacer ne résoudra pas immédiatement votre pb, il faut aussi savoir à quoi mène la 1 ohm claquée. Peut-être aux circuit qui commandent la grille de l'IGBT ("G").

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Désolé, je pars 3 jours dans 5mn, et sans internet. Pas le temps de regarder vos photos. Etait-ce bien raisonnable d'en mettre autant?...

Cordialement, Dom.

Les optocoupleurs servent souvent à la transmission de données entre UE et UI, mais pour l'instant ne vous en préoccupez pas, il y a peu de chances pour qu'il soit impliqué dans la panne. S'il avait éclaté, je ne dis pas, mais s'il n'est que sale c'est bon.

Bonjour.

Votre carte en post 2 ne contient pas d'alimentation, juste un régulateur qui va abaisser un 12V DC en 5V DC. Vous devez avoir au moins une autre carte à nous montrer. Et si possible, ajoutez aussi des photos des côtés soudures des cartes déjà postées ; ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est une source d'info indispensable pour vous établir un diag ou un plan de manips.

Sur la carte du post initial, avez-vous du 330V DC sur les gros condos?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

C'est un bon début, mais effectivement, les photos de l'UE seront plus porteuses. Sur la face composants, l'optocoupleur à côté de "Wuhai" semble abîmé, mais j'imagine que ce n'est pas le cas (saleté, vernis...)

Cordialement, Dom.