Il est clair qu'en variant les vitesses sans arrêt vous avez précipité l'évènement, qui serait arrivé plus tard de toutes façons. Tout dépend où se trouve la sinusoïde pendant les commutations.

Il faut rendre le condensateur résistif, et donc mettre la résistance à gauche ou immédiatement à droite du condo, à votre guise. Mais pas ailleurs.

Cordialement, Dom.

Je n'ai pas proposé 2 explications, mais une seule, qui est le AND de mes 2 paragraphes. Quant à vos diodes, elles se cachent dans le circuit ULN2003 qui pilote surement vos relais!... :-)

Pour contourner le problème il faut limiter le courant de court-circuit à 2A, en mettant une résistance de 220 ohms 5W en série avec votre condo. Elle va dissiper assez peu, les 5W, c'est en fait pour qu'elle tienne le coup lors des commutations.

Alors, vous avez fait de la soudure à l'arc?...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La référence au post 8, c'était sa fin ("si c'est bon, passez etc..."), où je vous faisais tester la diode!! Pas grave.

Aussi, un truc que je ne vous ai pas dit, sur un multimètre, il vaut mieux utiliser le calibre qui donne la plus grande précision. Autrement dit, si vous mesurez une résistance de 1234 ohms sur le calibre 200k, vous allez lire 001 (kilohm), pas très précis. Passez sur 20k, vous lirez 01.2, et même passez sur 2k, vous lirez 1234. Si vous allez sur 200, alors le calibre n'ira pas, il y aura dépassement et vous verrez 1 affiché. En fait vous lirez la valeur la plus précise sur le calibre le plus faible sans qu'il y ait dépassement.

Tout cela pour dire que votre 0 entre A et B aurait pu être plus précis, mais en tous cas, cela montre que quelque chose a varié puisque vous lisiez 570 auparavant. Un composant a claqué, mais la configuration ne permet pas de dire immédiatement lequel. Pour le trouver, il vous faut dessouder la capa. Testez la en ohmmètre : si vous trouvez 0, elle est HS. Sinon, testez la diode D404 (restée en place), et c'est elle qui fera 0 (entre B et C en mode ohmmètre OU en mode test de diode (510/1936 auparavant, suivant le sens)).

La photo de la diode semble montrer une petite félure, à moins que ce soit une fibre du coton tige.

Si la diode est HS, dessoudez la, en la chauffant bien et en la poussant latéralement et délicatement avec un petit tournevis plat. Il ne faut pas pousser trop fort, vous risquez d'abîmer le circuit imprimé. Si ça ne vient pas, chauffez plus longtemps et tentez de pousser à nouveau. Pour la diode de remplacement, il y en a une (et une seule!) de disponible sur votre carcasse. On ne peut pas mettre n'importe quoi comme diode, elle doit être spéciale pour secondaires d'alim à découpage. D'autre modèles comme la 1N4007 sont trop lents et risquent de chauffer. Une fois extraite, coupez ses pattes à la bonne longueur pour les souder en B et C. ATTENTION!!!!! il y a un sens! La petite bande blanche à une extrémité devra aller côté B. Puis ressoudez la capa.

Remettez sous tension, sans les 4 connecteurs, vous devrez avoir 12V entre J5/J10, et la diode rouge doit être allumée. Si c'est bon, coupez le courant, rebranchez les connecteurs, attendez 2 mn pour remettre le courant et faites un essai général de fonctionnement.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous n'avez pas fait d'erreur, alors effectivement cela semble étrange, parce que cela "devrait" marcher. Oui mais, en fonction du timing de commutation des relais, vous prenez le risque de court-circuiter le condo ajouté. Vous savez peut-être que l'excitation des relais comporte très souvent une diode dite de roue libre. Cette diode a pour fonction d'éviter une surtension brève mais violente sur la commande lors de l'arrêt de l'excitation. Du coup un relais que l'on veut faire décoller colle encore une fraction de seconde, parce que le courant d'excitation perdure grâce à la diode. Si les 2 relais de votre carte commutent en même temps, la capa va donc être court-circuitée brièvement.

Vous savez aussi certainement qu'une capa en série avec l'inductance qu'est un moteur a sa tension quasiment en opposition avec celle sur l'inductance. Exemple : la capa de mon ventilo d'UE a 310V à ses bornes, bien plus que le secteur donc, ce qui la fait monter en crête à 437V (je viens de le mesurer, rien que pour vous!). Je vous laisse imaginer l'étincelle qui va se produire si on le court-circuite en haut de la sinusoïde. Il y a de quoi souder les contacts, je pense. D'ailleurs coupez le courant et vérifiez à l'ohmmètre si vos relais restent collés ou non... Vous aurez peut-être une surprise... désagréable! Sur votre schéma, le relais 2 est particulièrement candidat à ce désagrément.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je crois que vous devriez faire un schéma et le poster, en y faisant figurer les arrivées phase et neutre pour le ventilo de l'UI, le condensateur déphaseur et comment vous agencez vos 2 relais et votre condo additionnel dans tout cela. Avec un peu de chance, la vérité ou la solution vous sautera aux yeux!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Donc résumons nous : le condensateur est bon, l'enroulement du transfo est bon, la commande du transfo est bonne puisque la LED rouge, qui est sur un autre secondaire de l'alim, s'allume. La conclusion est un peu surprenante, mais on doit avoir affaire à une diode dégradée mais non morte, quoique maintenant après le paf, elle l'est peut-être réellement (D404). Son aspect sur la photo est étrange, mais cela pourrait être du "flux" de soudure (genre de vernis) qui s'est répandu et reflète bizarrement la lumière.

Si c'est bien cela, c'est un défaut vicieux, car il n'est pas visible à l'ohmmètre. Pour donner du 12V, l'alim envoie des impulsions carrées sur le transfo. Sur l'enroulement qui nous occupe, on a des pics positifs à 12.5V, et des pics négatifs à -30 (environ). Si la diode est normale, elle laisse passer le 12.5 (en prélevant 0.5 au passage) et bloque le -40, et le condensateur reste chargé à 12.0. Or elle a dû perdre ses propriétés en inverse, et laisse passer du courant alors qu'elle ne devrait pas. Du coup le condensateur se fait décharger plus ou moins partiellement pendant le -30 et la valeur moyenne mesurée n'est plus 12 mais 4V. Il est probable que c'est elle qui a éclaté par excès de courant inverse et a produit le paf.

Dommage que n'ayez pas fait tout ce que je demandais, car dans mon dernier post, je demandais aussi à retester cette diode... On serait déjà fixé.

Pouvez-vous faire une photo côté composants du démodulateur sur lequel vous aviez prélevé des condos? Avec un peu de chance, on pourra y trouver ce qu'il faut pour la remplacer... Si vous avez plusieurs cadavres, faites une photo de chaque.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ah ben si la carte se met à faire paf, on n'est pas rendu!... Ca rajoute une inconnue au problème.

Arrêtez le courant et utilisez le multimètre en ohmmètre. Entre A et B vous ne devez pas lire une résistance faible, sinon ce serait le nouveau condo qui aurait un problème. Entre E et F, vous allez lire quasiment un court-circuit, car c'est un enroulement du transfo, autrement dit un bout de fil : moins de 0.5 ohm. Entre C et D, vous devriez lire pareil, car c'est l'enroulement qui nous occupe. Si vous lisez aussi proche de 0 ohm, alors c'est la diode D404 qui ne marche plus, mais vous l'avez déjà testée en post 11, et elle était bonne. Retestez la quand même, c'est peut-être elle qui a fait paf. Voir fin du post 8.

Postez également une photo recto verso de cette carte, avec les connecteurs enlevés, de manière à ce que je vois bien toutes les inscriptions et autres composants. Et si possible limitez les pixels à 3 Méga, sinon les modérateurs devront réduire leur taille pour qu'elles ne créent pas de problèmes (chez moi entre autres).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il est complètement illogique que l'alim donne 0V entre J5 et J10 quand on lui enlève sa charge alors qu'elle donnait 4V avec la charge. Vous avez dû faire une erreur, mauvais contact, pas le bon Jxx, vos soudures du condo changé sont en court-circuit... Il faut parfois insister avec les pointes de touche s'il y a du vernis qui traîne ou de l'oxydation. Rappel: utiliser le multimètre dans la section qui va de 200m à 1000. En plus, vous n'avez pas fait toutes les mesures que je demandais, mais vous en avez rajoutées au hasard qui n'amènent rien. Dites vous aussi que mes sources d'info sont vos photos uniquement, et que les inscriptions CN7, CN501, J13 n'y sont pas visibles. Sachez aussi qu'un multimètre donne éventuellement des valeurs négatives. Dans toutes celles que vous venez de donner il devait y en avoir avec le signe "-", mais vous n'avez pas retranscrit le signe.

Refaites une série de mesures, les connecteurs débranchés, la machine sous tension (la LED rouge doit être allumée) et le fil noir du multimètre en permanence sur GND/J5.
1/ fil rouge sur J10
2/ fil rouge sur J12
3/ fil rouge sur J8

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Le condensateur neuf ne vous apportera rien de plus, c'est à peu près sûr. D'autres pistes que voici:

Première chose, avec le calibre 200V DC, mesurez une pile alcaline neuve ou presque. Vous devez trouver entre 1.5 et 1.6V. Sinon, le multimètre a un problème et on est sur une fausse piste depuis un certain temps!

On suppose que le multimètre est bon. Coupez le courant, enlevez les 4 connecteurs (les 3 blancs et le rouge), remettez le courant et remesurez entre J5 et J10. En espérant que ce soit monté à 12V. D'autre part, sur le connecteur blanc à 2 fils, vous devez mesurer 15 ou 17V entre les 2 pointes (attention à ne pas faire de court-circuit). Et sur le fil nu juste au dessous de ce connecteurs, J12, vous devez mesurer 5V (je pense) si vous mettez l'autre pointe sur J5 (GND, "ground" = "masse" en anglais).

Cordialement, Dom.

Le petit dernier tout seul : excellent. Il figurait dans mes exemples, d'ailleurs.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai déjà eu le cas sur une de mes clims. Le moteur était fixé assez solidement à sa droite, mais pas trop à sa gauche, et l'axe penchait un peu, du coup la turbine touchait le carter sur 1 cm de sa circonférence; j'ai mis en place une cale dans l'UI pour redresser l'ensemble. Depuis, plus de problème.

Cordialement, Dom.

Pour être rapidement fixé sur la justesse de l'hypothèse, vous pouvez aussi en récupérer un sur une vielle télé ou magnétoscope (un tour à la déchetterie?...). Si OK, alors vous pourrez commander un neuf. Mais bon, c'est vous qui voyez!

Bonjour.

Je suis surpris qu'il soit si difficile de trouver ce composant, mais il faut bien se rendre à l'évidence! Comme solution, vous pouvez utiliser la pièce suivante. Inconvénient, il va falloir la loger dans la clim et tirer 2 fils pour rejoindre les soudures officielles. Avantage : grande robustesse par rapport au petit modèle, puisque la surface active interne du condo est au moins 5 fois plus forte, et il devrait être quasi éternel.

http://www.conrad.fr/ce/fr/product/441434/Condensateur-de-dmarrage-moteur-MK-25-F-450-VAC-5--x-h-30-mm-x-51-mm-MLR25PRL45253051A?ref=list

Cordialement, Dom.

Bonjour Siout et les modérateurs.

Merci à ces derniers pour avoir rendu le sujet plus traitable par les ordis vieillissants!

La fonction test de diodes est juste un cran à gauche de la position de la photo. L'appareil envoie un petit courant dans le composant à tester (par ex 100 microampères), et lit la tension développée à ses bornes. Suivant le type de diode, on lira de 250 à 700 pour votre diode, dans le sens adéquat. Sur J5/J10, vu que vous ne lisez ni 0 ni 12 mais 4V, alors c'est probablement le condensateur marqué d'un X qui ne fait plus son travail. Essayez de vous procurer un condensateur d'au moins 470 µF ET d'au moins 25V, et soudez le SUR l'existant (côté soudures, évidemment), en respectant la polarité : bande blanche "-" du nouveau avec bande blanche "-" de l'ancien. Si la clim refonctionne, alors finalisez le travail, c-à-d enlevez l'ancien et mettez le nouveau à la place.

Le condo pourrait faire par ex 470µF/25V, 680µF/25V, 470µF/35V, 1000µF/25V, 1000µF/35V, 1000µF/40V, 680µF/63V...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Tout d'abord, ne prenez plus d'initiatives de mesures : mesurer des tensions aux secondaires d'une alim à découpage par rapport au neutre EDF n'a STRICTEMENT AUCUN SENS!!

Donc la sonde en question fonctionne correctement, il était bon de s'en assurer. Concernant "j'ai tester j5 et j10 = 0", cela semble être LA piste à suivre, si toutefois vous avez bien fait la manip comme je l'ai dit, à savoir
* le voltmètre en mode DC, encore appelé tension continue (surtout pas tension alternative!!), peu importe que le calibre soit 200 ou 750 (je ne connais pas votre appareil), pourvu que ce soit en mode CONTINU ou DC
* le fil noir du voltmètre sur le fil J5, et le fil rouge du voltmètre sur le fil J10
* clim branchée sur le secteur.

L'alim à découpage permet à la carte de fabriquer localement plusieurs tensions continues dont le fameux 12V. L'alim fonctionne au moins en partie puisque la LED rouge est allumée. Pour aller plus loin dans le diag, coupez le courant, et, avec le multimètre en mode ohmmètre, voyez s'il n'y aurait pas un court-circuit (moins de 5 ohms) entre A et B. Si c'est bon, passez en mode test de diode et voyez si le courant passe entre B et C, en mettant le fil rouge du multimètre sur C et le noir sur B. Vous devriez lire entre 250 et 700. Puis inversez les fils, et là vous ne devriez rien lire (ou en fait "1", comme si les fils pendaient)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Bon, vos 3 mesures sont exactement ce qu'on doit y lire, il n'y a donc pas de court-circuit sur la haute tension ou problème majeur de ce côté là.

Dans votre question 2406, post 24, vous dites qu'une sonde ne donne rien quand elle est débranchée. Ce n'est PAS normal, une sonde doit toujours présenter une certaine résistance, éventuellement assez forte, comme 150 kOhms, par exemple. Re-mesurez la, en utilisant un calibre plus fort (200k ou 2000k). Si l'affichage donne "1", autrement dit l'infini, inutile de chercher plus loin. Si vous mesurez effectivement une résistance, celle-ci doit baisser en chauffant la sonde entre les doigts.

Sinon, votre ventilo d'UE est commandé par des relais, les 2 du haut parmi les 4 alignés sur la carte qui porte les gros condensateurs. Un autre relais commande aussi la V4V. Ces relais ont besoin de 12V pour coller. Une possibilité de panne serait que ce 12V soit absent. Pour le tester, mettez le voltmètre en position 200V DC, mettez la pointe noire sur J5 et la rouge sur J10. J'espère ne pas me tromper, la photo est un peu floue, pour assurer le coup je vous mets l'emplacement de ces fils nus en photo.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je confirme, vous n'êtes pas un spécialiste! Je pense que vous avez utilisé le voltmètre en mode AC uniquement, et en mettant une pointe de touche sur la carcasse métallique... Bref, pas très exploitable.

1/ postez des photos BIEN NETTES des 2 cartes, si possible recto ET verso (4 photos en tout)
2/ en mode voltmètre AC et calibre au moins 500V, mettez une pointe sur P104 et l'autre sur P105. Que lisez-vous? (tous connecteurs branchés)
3/ enlevez le fil de la cosse P4 et refaites la même mesure. Que lisez-vous? Puis rebranchez P4.
4/ passez en mode voltmètre DC et calibre au moins 500V, mettez la pointe noire sur P205 et la rouge sur P204. Que lisez-vous?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Paul : bizarres, vos liens : on parle ici du moteur qui fait osciller les volets.

Titin : le moteur est dans le prolongement du volet, en général à droite, il est gros comme 2 noix réunies.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'imagine que la télécommande est réglée pour qu'il oscille!... Sinon, le volet est actionné par un moteur pas-à-pas, et a un connecteur avec 4à 6 fils. Vérifiez qu'il est toujours bien enfiché. Si c'est bon, alors c'est la carte électronique qui a un pb.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Il y a 2 chances sur 3 pour que vous soyez dans le même cas que notre Marielle nationale, en question 1944.
Elle avait, comme d'autres internautes de ce forum, un "IGBT" mort sur la carte électronique. Faites vous aider par quelqu'un qui sait manier un multimètre pour voir si c'est le même problème. Si c'est bien cela, la réparation vous coûtera une dizaine d'euros.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Impressionnant!! Dommage que vous n'ayez pas fait une photo de ce qui est écrit dessus, mais cela ressemble effectivement au condensATeur du ventilo. En l'absence de cette pièce (dans le meilleur des cas sa valeur est devenue le quart de ce qu'elle devrait,), un des 2 enroulements du moteur n'est plus alimenté et le moteur ne tourne plus, avec comme conséquence le non-refroidissement de l'échangeur et votre code erreur. Une valeur typique est 2.5µF/450Vac. Bien mettre un condo neuf de même valeur que le brûlé.

Cordialement, Dom.

Apparemment, ce schéma "autorise" 2 types de moteur de ventilateur, AC ou DC. Vos photos diront lequel est utilisé sur votre machine. Vous pouvez aussi prendre en photo la plaque signalétique du moteur.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Postez une photo de la carte électronique de l'UE, on vous dira où il se trouve.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Que pouvez-vous faire? Eh bien déjà nous donner plus de détails! Quelle marque (Carrera, je suppose), quel modèle, mono ou multi-split, inverter ou pas? Est-ce qu'en mode chaud le gros tuyau qui part de l'unité extérieure commence à chauffer?

S'il y a de l'électronique dans l'UE, une photo bien nette montrant l'ensemble (y compris le bornier) serait bien.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Votre énoncé ouvre la voie à plusieurs interprétations possibles... Où voulez-vous mettre l'appareil? Dans la pièce à refroidir, dans les combles, ailleurs? En tous cas, il faudra qu'il soit à portée de télécommande, et il faudra gérer les condensats.

Cordialement, Dom.

Bonsoir PL.

J'avais juste l'impression qu'il avait inclus la puissance d'un radiateur électrique dans ses 1850W. Mais il a assuré que non. Cela dit, il ne faut pas prendre à la lettre ce qui est écrit sur les plaques des appareils. Par ex, un home cinéma va afficher 375W sur sa face arrière, mais on n'aura cette puissance consommée que lorsque le volume est au maximum et que la bande son est bien remplie (avec beaucoup de basses).

Même chose pour un ordi tour : son alim peut faire dans les 400W, mais on ne consomme cela que lorsque l'ordi a beaucoup de cartes installées et que le processeur fait des traitements complexes et longs (conversions de films...).

Cordialement, Dom.

Bonjour PL et Paul.

J'ai l'impression qu'il y a un quiproquo entre vous. Pour un calcul de froid, les "appareils" ne doivent évidemment pas inclure le ou les chauffages, et j'ai l'impression que les 1850W de Paul incluent un tel chauffage. Parce que sinon, 1850W en permanence est une rudement grosse puissance pour des appareils ménagers divers.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Beat.

Très heureux pour vous! Et merci pour le retour.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Si vous la rallumez avant l'expiration d'un délai de 3 ou 5 minutes, c'est normal, c'est une protection pour empêcher le compresseur de redémarrer alors que la haute pression n'est pas suffisamment redescendue. Le fait de débrancher la clim lui fait perdre cette notion de délai pas atteint, et elle redémarre. A noter que sur certaines marques, c'est le contraire, pas de démarrage dans les 3 minutes qui suivent le (re)branchement secteur.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

J'ai repris les zones intéressantes de la carte pour vous les commenter. On est en effet dans les circuits qui transmettent les infos aller et retour entre UI et UE, grâce entre autres aux optocoupleurs 10 et 11. L'un deux est en émission, l'autre en réception.

Les résistances 1 et 2 sont à priori en série et donc ont très probablement la même valeur. Elles servent à chuter la tension présente sur le fil rouge pour en faire après redressement et filtrage une basse tension qui fera fonctionner les optocoupleurs.

Les résistances 3, 4 et 5 sont aussi en série et ont donc aussi probablement la même valeur, pas forcément la même que 1 et 2. J'imagine que vous savez lire les valeurs d'après les bagues de couleur.

On ne voit pas bien sur la photo, mais il se pourrait que le condensateur 6 ait son couvercle bombé. Si c'est le cas, il a souffert (l'électrolyte a bouilli et la pression l'aura déformé), et il faudra le changer.

Testez aussi les diodes 7, 8 et 9. Elles font normalement passer du courant dans un sens mais pas dans l'autre. Testez de la même manière la diode zener Z. Si vous mesurez 0, elle a lâché. Cela dit, je verrais bien la 9 morte, pour expliquer vos symptômes, mais sans certitude.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai bien une carte d'UI démontée, mais elle vient d'un monosplit, mais ses résistances sont nommées R1xx et non R5xx. Donc ça ne va pas. Postez 2 photos bien nettes recto verso de la carte, et j'essaierai de faire un pronostic. Tentez quand même de mesurer sa valeur, parfois ça roussit mais ne claque pas forcément. Attention, la résistance a pu dégager MAIS AUSSI ce qu'il y a derrière sur la carte...

Cordialement, Dom.

Le mode d'emploi montre, comme vous l'avez compris, une utilisation classique, en chaud ou en froid. Ici, on s'en sert de manière détournée, oubliez les schémas classiques. Son élément sensible n'est pas une thermistance, sinon il faudrait une source d'énergie, piles ou secteur, c'est juste un bilame ou un bulbe à gaz.

Respectez scrupuleusement mon schéma de câblage. J'espère juste que la clim ne donnera pas un code d'erreur quand elle "verra" la température augmenter soudainement de 4 degrés.

Bonsoir Marielle.

Alors, pour 20 mA : le condo doit avoir une impédance de 11.5 kOhms donc C=I/U.2.pi.f= 270nF
La résistance de protection doit être telle que les LED's ne soient pas tuées si la capa claque : 0.5A sous 230V = 470 ohms
Puissance dissipée dans cette résistance en éclairage normal : 470x.02x.02 = 0.19W
Puissance dissipée dans 4 spots en même temps : 4x8x.02 = 0.64W
Puissance dissipée dans cette résistance si la capa série claque : 230x230/470 = 112W, elle va brûler TRES vite!
Puissance dissipée dans les deux 1 MOhms : 2x230x230/1E6 = 0.10W. Si ce sont des 2.2M, P=0.05W

On peut éventuellement se passer de la résistance de protection après le condo réservoir, mais alors il ne faut pas connecter les LED's si le condo est chargé. Ex : vous enlevez un spot puis vous le remettez avec le courant ON, il y a 350V qui attendent dans le condo réservoir pour se ruer sur les pauvres LED's sans limitation de courant... C'est l'inconvénient de ce mode d'alimentation! Une protection plus smart est de mettre une zener 40V en parallèle sur le réservoir. Elle absorbera le courant si les LED's sont déconnectées... et ne consommera strictement rien en temps normal. En plus, ça vous autorise une capa 63V et supprime/remplace une 1 MOhm.

Vous allez dire que le rendement n'est pas folichon 0.64/(0.64+0.19+0.05) soit 72%. Mais il faut voir que si on était en tout résistif pour donner le même courant, on consommerait 230x0.02 = 4.6W. En fait les éléments annexes (non-LED) consomment 0.24W au lieu de 3.96 en tout résistif.

Pour ce qui est des capas 400V, vous pouvez toujours en piquer une sur un driver!

A vous de choisir votre formule et de peaufiner tout cela!

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Votre A/ Si! parce que j'en mets 4 en //, chaque branche ayant une 15 ohms. Mais vous allez dire que ça éclaire trop... Je ne me rappelle plus si vous avez la possibilité (câblage) de mettre les 6 sur un driver. Dans ce cas le courant baisserait encore un peu, vers les 45/50 mA, conso totale vers les 3W.

Votre 2/ : le jitter doit se voir à l'oscillo si on regarde plusieurs périodes avec une base de temps assez faible. La 1ère période est claire, les suivantes sont de + en + floues latéralement.

Votre 4/ : alors va pour une alim à capa série. Il vous faut R et C série (R pour faire fusible si la capa claque), 4 diodes de redressement genre 1N4005-6-7, une capa réservoir 4.7 ou 10uF 400V, et une R pour limiter le courant dans les LED's (en cas de fausse manip). Plus une 1 ou 2.2 Mohms en parallèle sur chaque capa.

Comme expliqué plus haut, les montages à capa série sont réservés aux faibles consommations, pour des raisons d'encombrement, de coût et d'appel de courant quand on allume.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Pascal.

Avec vos données, les résistances blanches en // font donc 0.025 ohm. Si je comprends bien ce que vous dites sur votre fil, celui-ci ferait de l'ordre de 0.4 ohm. A moins que ce soit pour 5 ou 10 mètres?... Si votre fil fait 0.4 ohm, c'est trop, il faudrait qu'il soit 4 fois plus court. Levez le doute dans mon esprit. Pour calibrer le fil avec une meilleure précision, il est bon d'en mesurer une plus grande longueur et de déduire la longueur correspondant à 0.1 ohm.

Les 4 flashes des UI veulent dire qu'il y a un pb sur l'UE. Si cette manip (éventuellement retoquée suite à ce que je suis en train d'écrire) ne marche pas, je suis à court d'idées...

Cordialement, Dom.

Oui, vous pouvez commander cette référence, les caractéristiques sont identiques. Il est probable que c'est la seule panne sur votre clim : l'IGBT est bon, l'alim fonctionne et l'IPM ne présente pas de court-circuit.

Désolé d'avoir mis tant de temps pour vous faire trouver le problème. La raison est qu'il n'y avait qu'une seule diode morte, alors qu'en général une 2ème claque immédiatement après la 1ère (votre "527", car quand la "?" se met en court-circuit, le secteur est court-circuité par la 527 pendant chaque alternance secteur de même polarité). Et quand 2 diodes sont mortes, alors plus rien ne marche, en particulier il n'est pas possible que la haute tension monte suffisamment pour que l'alim démarre.

J'espère que vous avez un fer à souder assez puissant et une pompe à dessouder, car enlever le pont ne sera pas facile!

Cordialement, Dom.

Ben c'est que vous n'avez pas pris le modèle que j'ai mis en post 100! Delta Dore c'est comme Renault, ça va de la C1 au 5008... Comment s'appelle le vôtre?

Bonjour Beat.

Alors, je ne vois plus qu'une possibilité : le pont de diodes (carré) a une de ses diodes qui a une grosse fuite, ou est en court-circuit. En laissant les lampes allumées quelques minutes, le pont doit normalement chauffer si c'est une fuite, mais pas si c'est un court-circuit.

Je vous ai reconstitué le schéma des gros composants de la carte PFC, avec les 3 coupures que sont l'IGBT dessoudé et les fils "P" enlevés. Les lampes allumées ne peuvent s'expliquer que si on a une fuite dans les condensateurs ou le pont. C'est une panne assez rare, car les ponts de diodes, surtout celui que vous avez, sont des composants robustes. Coupez le courant, et mesurez ses 4 diodes, en direct et en inverse. Une d'elles va surement se comporter différemment par rapport aux 3 autres.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

La connexion 230V sert juste à allumer le voyant sur le modèle 2V. Inutile dans votre cas. On n'utilise pas "sa résistance interne" mais le contacteur interne, qui a soit une résistance infinie (ouvert) ou nulle (fermé).

Cela dit, il me vient une "idée". Le voyant est probablement une ampoule à gaz en série avec une résistance. Si ça tombe, la résistance fait justement 100k... Elle fait classiquement entre 47k et 150k... Si vous ne savez pas lire ses couleurs, postez les.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Oh là là, on s'absente 5 minutes, et on se retrouve avec 7 messages en attente?!?!? Bon je vais les prendre dans l'ordre.

1/ Très beau CR de TP. Mais je suis stupéfait. Vous avez des spots qui éclairent nominalement à 300 mA, et vous dites que votre éclairage idéal est atteint pour un courant 15 à 60 fois moins fort?... Etes vous sure de ne pas vous faire "avoir" par la lumineuse proximité du spot quand vous l'avez sur votre table?

En tous cas, dans ces conditions, un driver unique pourrait alimenter tout sans problème.
A/ Prenons le cas du partage en 4, soit mes 75 mA évoqués plus haut. Dans ce cas, la tension aux bornes du spot sera de 8.5V. Pour rejoindre les 9.5V vus au courant nominal, il vous faudra mettre en série 13.3 ohms, soit 15 pour arrondir. Si vous mettez 4 dispositifs de ce type en parallèle, vous aurez l'équivalent quasi parfait d'un seul spot, vu du driver, qui va donc l'alimenter en mode normal.
B/ Si vous souhaitez moins de 75mA, par exemple 20, vous aurez donc 8.08V aux bornes du spot. Pour atteindre les 9.5V sous 20 mA, il faudrait ajouter 70 ohms en série (elle chuterait de 1.4V). Problème, vous risquez de vous retrouver en sécurité parce que le spot ne consomme pas assez, et que la tension monte trop. Quand vous dites en post 9 "tension à vide 13V", je soupçonne que la tension en sortie soit tout sauf plate, ça mérite d'y mettre le scope.
En fin de TP, vous dessinez votre ampèremètre à 4.3 A... erreur de lecture, ou le multimètre perd la tête (ça peut arriver quand une tension ou un courant a une forte composante AC/HF, préférez dans ce cas un appareil vieille génération, à aiguille). Ce petit montage ne peut pas fournir 40W. (sinon, déposez vite un brevet!!)
C/ Si vous voulez faire fonctionner en mode sécurité actionnée, ce sera sous votre responsabilité. Sinon, pour travailler à courant assez faible, il vous faudrait faire consommer le complément dans une résistance mise en parallèle sur l'ensemble.

2/ Le BZZZ est un bruit de 1500 Hz "jitté", (à départ non stabilisé temporellement), les circuits qui pilotent des SMPS varient parfois exprès leur délai de coupure justement pour éviter l'émission d'un son, et de plus la tension secteur redressée varie à 100 Hz, et le circuit peut répercuter les variations de haute tension sur le départ du cycle. En tous cas, le courant semble monter à 500 mA au début (5V dans la 10 ohms). Etonnant, non? En tous cas la tension ne peut pas dépasser 15V, la sécurité s'active au delà.

3/ Modifier les CMS : attention ce n'est pas forcément facile, il faut un fer de précision. Les CMS font 1.8 ohm et 75 kOhms respectivement. A noter que c'était la suggestion de GL dans sa 1ère réponse. Je pense qu'en augmentant la 1.8, vous allez diminuer le courant, mais je n'en suis sûr qu'à 80%. Pour les tests de confirmation éventuels, ne faites confiance qu'à l'oscillo!

4/ Utiliser un montage à capa série : effectivement, si vous travaillez à 30 ou 50 mA, vous pouvez vous le permettre. Ce sera à priori plus fiable qu'un driver, mais sachez que j'ai déjà dépanné des appareils où la capa série avait baissé des 3/4, et la tension produite n'était plus suffisante pour faire fonctionner l'appareil (cafetière, thermostat électronique de radiateur électrique, par ex).

Cordialement, Dom.

Bonjour Pascal.

Nouvelles encourageantes, mais ne nous réjouissons pas trop vite, cela pourrait faire comme les autres fois.

Non, les résistances ne claquent pas, la preuve : vous les avez mesurées et elles sont toujours conductrices. Au fait quelle est la valeur marquée sur chaque (0.1 ohm comme vous l'écriviez)? Et vous avez mis un fil de 1.10m en suivant aveuglément mon exemple ("prélevez 1 m de fil double ") ou en suivant la méthode que je préconisais?

Pour moi, et si du moins la guérison semble se confirmer, le problème se situerait sur la carte mère, la tension donnée par les 4 résistances en // serait considérée -à tort- comme trop forte par le circuit qui reçoit cette tension. J'avais 2 raisons pour émettre cette hypothèse : les cartes IPM ne claquaient pas, et plusieurs cartes donnent la même chose à plus ou moins longue échéance.

Si cela continue à tomber en panne, c'est soit la carte mère soit le compresseur...

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Effectivement c'est exactement le driver vendu 14 dollars les 20 morceaux! Pour tenter de comprendre votre oscillogramme plat alors qu'il n'y a pas de condo réservoir au secondaire, j'en arrive à la conclusion qu'il doit y en avoir un dans chaque spot, éventuellement sous forme CMS, gros comme 1/2 grain de riz! Est-ce le cas? J'ai tenté de calculer si l'on pourrait avoir un lissage avec juste 100 pF (liaison filaire, capa parasite des LED's...), mais sous 300 mA, on chuterait de plusieurs centaines de Volts par microseconde, donc ça ne marche pas. Pouvez-vous vous assurer s'il y a ou non une telle capa dans un spot?

Cordialement, Dom.

Bonsoir Pascal.

Non, vous n'allez rien griller en baissant une résistance de 20%. Je ne vous ai pas dit de court-circuiter les résistances, mais juste d'en mettre une de plus (pas 4 fils, donc). Si vos résistances font par ex chacune 0.2 ohm, l'ensemble équivaut à 0.05 ohm. En mettant un fil de résistance identique, la résistance globale passera à 0.04. Inutile de vous prendre la tête à trouver un magasin qui vous fournisse une telle résistance. Vous aurez tout le loisir de le faire si la manip s'avère concluante, mais pour l'instant ça n'a rien de sûr.

Pour améliorer vos mesures de résistances faibles, appuyez fermement les fils, et veillez aussi à trouver la position du bouton de sélection qui donne la plus faible valeur. Il arrive que le contact ne soit pas parfait et vous donne des variations de quelques dizièmes : fils ensemble, passez au calibre 2000 puis revenez au 200, et ce plusieurs fois ; quand vous voyez sur 200 une valeur vraiment basse, ne touchez plus au bouton.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Je ne pense pas que les 3W soient mensongers. J'ai récemment dépanné des spots RVB de spectacle où les LED's étaient données pour 3W (3 puces dans le même package transparent), et les 3W y étaient bel et bien! D'autre part, un driver donnant l'oscillogramme 1 est proche de l'idéal, puisque sa tension est continue. Je crois plus à une imprécision de l'ampèremètre.

Sur votre schéma, le driver D1 ne pourra PAS alimenter 2 spots en série, à cause des Vf de diodes, qui monteraient alors à 14V pour commencer à donner une lueur... Il faudra donc tirer au moins 5 fils du driver vers les 4 spots (1 commun et 4 individuels).

"soit 3W c'est la conso au primaire du transfo et il me reste 1watt pour éclairer." Non, le rendement d'une SMPS est d'au moins 80%, voire 90. (Switching Mode Power Supply).

Pour mesurer la conso au primaire, vu que le PFC n'est même pas en option, il faut le faire oscilloscopiquement bicourbement sanslaterrement. Vous n'aurez de conso que lorsque le secteur dépasse 300V en valeur absolue, et il vous faudra faire une estimation à la louche des amplitudes et des temps de conduction. Si cela vous semble trop ardu, envoyez moi une photo de l'écran et j'entrerai ça dans mon neuronal computer.

Cordialement, Dom.

Bonjour Pascal.

Donc l'hypothèse n'était pas la bonne. Pour écarter définitivement un problème lié à l'information courant, j'ai une manip à vous proposer. Vos 4 résistances sont de la même valeur (c'est écrit dessus, normalement). Ressoudez les résistances (j'espère que vous les aviez bien mesurées une à une en dessoudant une patte à chaque), et mettez en parallèle sur l'ensemble une certaine longueur de fil électrique qui correspondrait en gros à une de ces résistances. Vous pouvez utiliser du fil de lampe de chevet, du fil de sonnette, de téléphone... pourvu qu'il ne soit ni trop fin ni trop rigide. Si vous avez 5 mètres de câble de lampe de chevet, par exemple, reliez les 2 fils à un bout et mesurez la résistance entre les 2 fils à l'autre bout. Si vous trouvez 1 ohm, cela veut dire qu'un mètre de (mono)fil fait 0.1 ohm. Si vos résistances faisaient 0.2 ohm, par ex, prélevez 1 m de fil double (soudez ensemble les extrémités éloignées) ou 2 m de fil simple. Soudez et faites un essai.

Cordialement, Dom.

Bonsoir Miss Lol.

OK, donc j'imagine que vous n'avez pas encore ouvert le driver, qui doit selon moi avoir un condo réservoir en sortie. Votre problème VA être résolu, mais pour cela IL FAUT caractériser un groupe de 3 LED's. Utilisez une alim et un voltmètre pour faire les mesures suivantes. Alimentez le spot à travers 10 ohms pour limiter et mesurer le courant.

1/ Montez l'alim pour avoir 0.10V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot?
2/ Montez l'alim pour avoir 0.50V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot?
3/ Montez l'alim pour avoir 1.00V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot?
4/ Montez l'alim pour avoir 2.00V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot?
5/ Montez l'alim pour avoir 3.00V sur la 10 ohms. Quelle est la tension aux bornes du spot? (attention, la 10 ohms va chauffer notablement pour cette mesure)
6/ Essayez parmi ces 5 essais de trouver votre préféré au niveau de l'éclairement.

Avec juste ces 5 mesures, on va pouvoir trouver le moyen de tout faire marcher sur un seul driver. Au fait, vous avez dit plus haut qu'avec un seul spot vous mesuriez 0.1 A. Où sont alors les 3W?... je soupçonne un pb de mesure.

Vous avez bien dit que vous vouliez un groupe de 4 et un groupe de 2 (cf post 9). Pour le groupe de 4, il faudra peut-être 2 drivers, cela dépendra de votre choix 6/.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Oui, enfin R906 à 909 (erreur de frappe ou de lecture). Attention, ce n'est qu'une possibilité parmi d'autres, il n'y a qu'une chance sur cinq ou dix pour que ce soit la cause de vos problèmes. Les 4 résistances sont en parallèle pour former au final une résistance 4 fois plus faible que chacune. Le courant du compresseur passe dedans et développe une tension qui renseigne le microP sur la consommation du compresseur. Si une des 4 est morte, alors la tension développée croît de 30% et le microP s'imagine que le courant a augmenté d'autant, d'où l'alerte potentielle.

Quand on mesure des résistances très faibles en calibre 200 ohms, il est bon de mettre au préalable en contact les 2 fils du multimètre, et il bien rare qu'on affiche 0, plutôt 0.1 ou 0.2, voire 0.3 (résistance des câbles entre autres). Il n'est donc pas anormal de lire 0.6 au lieu de 0.4.

Pour l'IPM, ce sont les diodes en parallèle avec les transistors qui induisent ce comportement.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle.

Je n'ai pas compris un truc dans votre histoire. Vos spots ont été achetés avec l'alim prévue pour, avec laquelle vous avez donc fait ces manips, ou alors vous utilisez un autre système, par ex les petits drivers du bout du monde?... Si c'est ce dernier cas, je ne pensais pas que vous vous en étiez déjà procuré. D'un autre côté, comme je l'avais dit plus haut, je ne vois pas de condo sur leur sortie, donc ils me semblent incompatibles avec votre bel oscillogramme N°1. Pour moi, 1 alim + 1 spot donnaient 3 W dans le spot donc 300 mA. Maintenant j'ai le doute.

Bravo pour votre montage avec le condo pour retarder le passage en sécurité. C'est bien pensé. Il n'en reste pas moins que ce n'est pas un fonctionnement normal, tant mieux si le circuit n'en souffre pas. Dans votre cas N°1, vous avez pris soin de représenter un peigne sur le niveau haut, ce qui me porte à croire que la période de la sécurité est bien plus longue que l'oscillation de base (les dents du peigne). Quelles sont approximativement ces 2 périodes? Je dirais à la louche 5 uS et 5 mS?...

Dans ma dernière citation de votre post 13, je parlais en fait de 4 résistances, une par spot. Mais je persiste à croire qu'une carac préalable d'un spot est nécessaire avant de réfléchir à une solution.

Cordialement, Dom.

Bonjour Marielle (et GL).

Déjà, je pense que notre Miss Lol a des problèmes avec le vocabulaire, qui vont au delà de l'ampérage et du voltage (voire du wattage (de cellulose!)). Une alim à découpage ne veut pas dire que la tension de sortie est un carré entre 0 V et X V, 10k fois par seconde. Cela veut dire qu'on redresse le secteur pour en faire du 350V DC, et que grâce à un dispositif hacheur (FET, par ex), on envoie sur le primaire d'un petit transfo des impulsions de 350V d'amplitude. Le caractère "découpage" est donc lié à la gestion du primaire. Les impulsions se retrouvent au secondaire, sont redressées, filtrées dans un condo, et quand il y a la bonne tension sur le condo, on envoie avec un optocoupleur un message au primaire pour lui dire qu'il freine ses ardeurs, soit en variant le rapport cyclique, soit en passant en mode salve.

2ème préambule : si vous ne mettez qu'un seul spot, je suis à peu près sûr qu'il éclairera plus que lorsque vous en branchez 2 en //. On est bien d'accord que vos manips sont avec 2 spots en //? Dommage que vous n'ayez pas d'abord manipé avec un seul spot, pour caractériser les LED's.

Votre 1er oscillogramme montre qu'on est en fonctionnement normal, 10V correspondent à environ 3 Vf de LED blanches. Mais à quel courant, mystère, car vous avez 2 spots en //. Cela dit, le courant global est probablement de 300 mA, vu les specs de spots, et vous pouvez le mesurer facilement avec un multimètre en calibre 10 A. Quand vous augmentez la résistance, la tension de 10V doit augmenter aussi, comme sur une alim en courant ; d'ailleurs 15 ohms et 300 mA donnent quasiment 5V, la tension doit donc monter à 15V. Là, vous perdez de l'argent car la puissance dissipée dans la résistance l'est en pure perte, la résistance ne limite rien car l'alim est déjà limitée en courant.

Pour le 2ème oscillogramme, ça se gâte. Votre alim entre en mode sécurité car la tension au secondaire dépasse 15V, valeur que le concepteur a jugé comme étant la limite à ne pas dépasser. Du coup, le début de l'impulsion est correct, mais le FET est coupé prématurément, et la tension sur le condo redescend jusqu'à ce que les LED's ne consomment quasiment plus rien, c-à-d 7V. Les périodes des 2 courbes sont-elles équivalentes?

Votre schéma avec le transfo induit aussi en erreur, car il n'y figure pas toute la tripaille électronique de régulation. D'ailleurs vos oscillogrammes ont une composante continue évidente qui requiert un redressement/filtrage.

Concernant la solution hypothèse capacitive, oui si le courant est raisonnable (par ex 75 mA), car 300 c'est trop. Et là effectivement, vous serez au top du rendement car le condo série n'a aucune perte. A étayer avec vos futures manips. Mais mettre 12 LED's en série ne vous fera pas baisser la tension sur la capa série, ou si peu (36V vs 350 en pointe, c'est presque négligeable). La capa réservoir devra tout de même être une 400V, au cas où une LED se mette en open.

Je pense que vous devriez tester sur table un spot avec une alim de labo et une R série pour savoir exactement le niveau de courant qui vous convient. Si c'est 75 mA (vs 300), alors OUI, vous pourrez mettre les 4 spots en //, éventuellement avec une petite R série (15 à 22 ohms) sur chaque spot pour bien égaliser les 4 courants et tout le monde sera content. Ou alors passer en capacitif, avec l'inconvénient que vous baladez du 220 un peu partout.

Pour votre idée sur les LED's tête-bêche, vous aurez un effet clignotement assez prononcé, et une LED est très mauvaise en redressement. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée.

Cordialement, Dom.