Bonjour.

Ah, enfin des nouvelles reposantes! Parce qu'en ce moment j'ai 3 clients qui ont des problèmes beaucoup moins simples! Merci pour ces nouvelles.

Alors, si vous pouvez tenir 2 secondes la résistance, c'est qu'elle est à 65 degrés environ. Pas de souci, ce genre de résistance a la vie dure, elle doit pouvoir monter jusqu'à 150 degrés sans risque.. A puissance nominale, P = U.U/R donc U= racine de P.R, soit 33V. Mesurez la tension AC à ses bornes, vous aurez sûrement moins, je dirais vers les 20V.

Cordialement, Dom.

Bonjour, admirateur de Marie Drucker!

Les CTP seraient brûlantes si la HT ne pouvait pas monter, or elle monte, ce qui dédouane l'IGBT au moins pour l'instant. Vous pourriez avoir en revanche l'alimentation basse tension qui ne démarre pas. Dans ce cas, le microP fait le mort et l'UI s'en rend compte.

Pour tester l'alim, vérifiez hors tension qu'il y a bien 0 ohm (liaison) entre le radiateur A et le point B, soit la soudure BASSE de C9 ou un des 5 petits trous à sa gauche (grattez localement au cutter pour atteinde le cuivre). Tout ceci pour déclarer le radiateur comme masse et point de référence du voltmètre.

Remettez sous tension. Le fil noir du multimètre sur A, vous devriez avoir entre +11 et +15V sur D, et +5V sur C, la soudure HAUTE de C9. Je suppose que le composant vissé sur A est un 7805.

Cordialement, Dom.

Bonjour, avec effectivement du soleil!

Vous dites "entre D725 et R760, il y a 12v", et pourtant vous n'aviez pas de tension aux bornes de R760?... J'avoue que je ne comprends pas. N'auriez-vous pas eu un mauvais contact quand vous avez testé aux bornes de R760? Où aviez-vous mis les 2 fils du multimètre pendant l'autre test? (en position Volts DC, j'espère!) Parce que si vous les aviez mis entre "BEN-0V" et "BEN-12V", c'est justement aux bornes de R760...

Si c'est bien ça, testez en mode "test de diode" la diode D725, qui doit être bonne si vous avez bien lu 12V, puis D726, qui pourrait être en court-circuit.

Pour l'autre alim, avec IC1, testez les diodes D713, D710, D705, D706, D707. Je rappelle qu'une diode bonne doit donner environ 300 (mV) dans le sens passant et beaucoup plus, voire l'infini (mesure éventuellement évolutive à cause des condensateurs que le multimètre charge en même temps) dans l'autre sens.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous avez donc probablement un moteur avec retour tachymétrique, le retour étant le petit connecteur à 3 fils que vous avez enlevé. Il y a un capteur dans le moteur qui donne une impulsion par tour et l'asservissement décale temporellement le déclenchement du triac pour avoir la vitesse adéquate : 10 tours par seconde donnant 10 Hertz.

Le triac de commande n'est normalement pas monté sur radiateur comme c'est le cas sur un halogène. Sur ma machine, c'est un petit composant, voir question 2040 : Fonctionnement moteur ventilateur climatiseur.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Il est souvent possible de faire un diagnostic, arriver à réparer est moins garanti. Quand vous mettez sous tension, entendez-vous quelques secondes après un clic de relais dans l'UE? Si oui, alors l'alimentation de la carte a bien démarré.

Sinon, machine sous tension depuis 3 minutes, est-ce que les 2 CTP de 47 ohms sont chaudes? Si oui, alors coupez le courant puis dessoudez la broche centrale de l'IGBT. Remettez le courant et faites un essai. Si le compresseur démarre, coupez le courant dans les 15 secondes, car fonctionner sans l'IGBT n'est pas recommandé quand le compresseur va au delà de la vitesse de démarrage. Votre IGBT ne semblait pas mort, mais peut-être que le circuit qui le commande ne le fait plus correctement.

Si le test ci-dessus n'est pas concluant, quelle est la tension entre DC+ et DC- (ou entre N et P)? S'il n'y a pas au moins 300V, coupez le courant et testez le pont pour voir s'il n'aurait pas (déjà) rendu l'âme...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Dans beaucoup d'UI, le ventilateur est commandé par le 220V qui passe auparavant dans un triac (comme dans un gradateur de lampe halogène). Si le triac est en mort (court-circuit), alors le jus passe tout le temps, et le ventilo tourne TRES vite.

Dans d'autres types, le moteur 220V a son enroulement principal doté de prises intermédiaires, comme un transfo qui donnerait du 12V, du 15V et du 18V . On a alors un relais par vitesse, et si un relais reste collé (diverses causes possibles), le ventilo tournera tout le temps aussi. A la différence près que si on demande une vitesse autre que celle pour laquelle le relais est ON en permanence, alors le moteur se comporte comme un transfo dont on court-circuite un enroulement : il va chauffer notablement, et probablement baisser de régime, voire faire un bruit sourd.

Il y a aussi des moteurs à courant continu, haute ou basse tension. Bref beaucoup de types différents. Sur votre machine, un changement de vitesse s'accompagne-t-il d'un "clic" de relais dans l'UI? Et la vitesse clim OFF est-elle très rapide?

Votre moteur n'est pas HS, à moins qu'il ait une régulation intégrée, ce qui est peu probable. Simplement, l'UI lui envoie du courant donc il tourne!

Cordialement, Dom.

Bonsoir Patrice.

Donc les 2 alims ne marchent plus, et c'est très surprenant car elles sont indépendantes. Est-ce que la panne ne serait pas arrivée pendant un orage, ou suite à un pb EDF? Car je verrais bien une surtension pour dégommer les 2 ensemble. Vous avez des détails sur les circonstances de l'apparition de la panne?

Les régulateurs ont en série une résistance de faible valeur, qui a sûrement dû se vaporiser. Ce sont R746 (0.33 ohm) et R716 (0.56 ohm). Si vous les trouvez largement au delà (voire l'infini), elles sont mortes, mais comme elles servent de fusibles, il est probable que les régulateurs IC1 et IC2 sont aussi morts. Pour s'en assurer, testez à l'ohmmètre les broches 2 et 3 de ces circuits (quand on les regarde de face, la broche 1 est à gauche ; attention, les 5 broches sont en quinconce, comptez comme si elles étaient alignées). Si vous trouvez 0 ohm entre elles, le régulateur est mort.

R760 est au milieu de la platine, entre un condensateur et un connecteur à 5 fils.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Sur la 3ème photo, la broche de gauche de l'IGBT (grille) passe à travers l'assemblage R1-R2-R49-D2, qui fait en gros 26 ohms puis semble reliée (par une piste de l'autre côté) à la broche en bas à gauche de U8. Si cette broche est à basse impédance, on peut arriver à vos 32 ohms. Vu que vous mesurez de fortes résistances avec la broche centrale, pour moi l'IGBT est bon. Ces valeurs évolutives sont dues aux capas traînant ici ou là, sinon vous liriez l'infini.

C'est bien ce que je pensais, votre multimètre a bel et bien un test de diode, couplé avec le bippeur, à gauche du calibre 200 ohms. Vos mesures en post 8 sont bien des "tensions directes de diodes" comme on dit, donc en mV! Eh oui, comme Monsieur Jourdain... En tous cas, votre multimètre est performant, très nombreux calibres, avec même les courants AC et DC jusqu'à 20A, et en prime test du gain des transistors! Il est bien mieux que le mien!!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

32 ohms me semble un peu bas comme résistance, mais il se peut que la circuiterie soit conçue comme ça... Pour confirmer, il faudrait que vous reproduisiez la photo ci-dessous avec le même cadrage et SANS les feuilles roses, car la solution est dessous. Vérifiez que les photos sont TRES nettes avant de les poster, car il me faudra lire ce qui est écrit sur les composants minuscules! Eventuellement, faites une photo de la même zone mais de l'autre côté.

Sinon, mesurez-vous une résistance entre la broche centrale et les autres? Pendant que vous y êtes, faites aussi une photo de votre multimètre.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

IGBT mort? Comme quoi on ne peut pas toujours généraliser, chaque panne peut avoir des particularités! A priori, un pont qui claque tout seul ne peut pas faire claquer l'IGBT. Mais l'inverse est vrai.

Avant de vous répondre formellement, avez-vous pu lire la référence de votre IGBT? Et quelles sont les puissances consommée et restituée de votre machine? Les IGBT travaillent avec des courants impulsionnels et élevés, un 25A pourrait ne pas être suffisant.

Dessoudez votre IGBT, et remesurez le. Je suis surpris que la broche centrale ne soit pas en court-circuit avec celle de droite (quand on le regarde, pattes en bas). Testez aussi 2 à 2 les 3 pastilles qui recevaient l'IGBT sur le circuit imprimé, j'espère qu'il n'y a pas de court-circuit dessus...

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Votre pont, de référence 164176, est apparemment un 600V 35A. Normalement, cela devrait aller. Il y a aussi le 164181, qui a l'avantage de tenir 1000V au lieu de 600, pour un prix comparable. Si un jour le secteur présente une surtension brève due à un impact de foudre sur un pylône, le 1000V pourrait faire la différence.

Il y a assez peu de chances pour qu'il y ait une autre panne, car le pont est très "tôt" dans la chaine de circuits, le compresseur étant le dernier élément. En tous cas, si le pont est mort "spontanément", c'est garanti. Si un autre élément s'est mis en court-circuit, par ex l'IPM ou l'IGBT, il est théoriquement possible que la mort du pont soit un dommage collatéral, mais les ponts sont normalement suffisamment costauds pour encaisser le courant jusqu'à la disjonction du tableau. Pour l'internaute 2330, la clim était repartie comme une grande! Il me semble que ce n'est d'ailleurs pas le seul sur ce forum, mais j'ai la flemme de chercher les numéros de question.

Sur la photo 23, le composant avec un isolant rose dans le coin est une diode de puissance. Vous pouvez la tester a l'ohmmètre, comme vous l'aviez fait pour le pont. Pour l'autre composant "rose", l'IGBT, vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre 2 de ses broches (3 mesures). Pour l'IPM, photo 26, vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit entre P et N, ainsi qu'entre U/V/W et P, et U/V/W et N. Si toutes ces mesures sont OK, il est quasiment acquis que la PAC va repartir.

Cordialement, Dom.

Ah, que voila de belles photos comme il faut!

Eh bien clairement le pont est mort, comme en 2330. Et tout comme l'internaute, vous risquez de passer un peu de temps à dessouder le pont. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez couper à ras les cosses soudées, pour limiter la longueur à passer dans les trous du circuit imprimé.

Attention : votre pont semble avoir 3 cosses et une "pinouille" (pas facile de voir sur la photo). En général, ils ont plutôt 4 cosses... Si celui que vous achetez a 4 cosses, il vous faudra percer/adapter le circuit imprimé.

Vous voyez qu'il fallait bien passer par un démontage des cartes! :-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

J'ai découvert dans le schéma que l'envoi du 35V sur les UI exigeait qu'il y ait du 12V présent sur la carte, car les deux 35V transitent par des relais alimentés par ce 12V.

Vous allez tester les sorties des alims. D'abord celle dépendant du régulateur IC2 (petit radiateur). Sur une carte fonctionnelle, vous devez avoir 12V aux bornes de R760, et 35V aux bornes de R719. Je pense que cette alim fonctionne, son 12V sert à autre chose que les relais.

Pour celle dépendant d'IC1 (gros radiateur), c'est plus compliqué, elle donne beaucoup de tensions différentes. D'ailleurs elle en bave plus que l'autre, si on en juge par le circuit imprimé qui semble un peu roussi localement. Et curieusement, le radiateur d'IC1 et plus petit que celui d'IC2. On va mesurer principalement sur CN3, connecteur à 11 fils au milieu de 3 condensateurs marrons. D'abord, il faut repérer la broche 1. Coupez le courant et passez en mode ohmmètre. Vous devez avoir un court-circuit entre les broches 1 et 2, et un autre entre les broches 3 et 4. Si ce n'est pas le cas, partez de l'autre bout du connecteur.

Maintenant les mesures (courant remis). Vous devez avoir : (mettez le fil rouge sur la 1ère broche citée ci- dessous)
* +17V sur la 11 par rapport à la 10
* +12V sur la 6 par rapport à la 1
* +5V sur la 3 par rapport à la 1
* -5V sur la 8 par rapport à la 1
* Vous devez aussi avoir 15V aux bornes de R714
* Et 35V aux bornes de R713.

Si vous constatez des anomalies, enlevez le câble à 11 fils là où c'est possible, (éventuellement à l'autre bout, sur l'autre carte), et refaites les mesures.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Les 2 résistances CTP sont apparemment câblées en parallèle. Il est donc normal de lire la moitié de la valeur : 47/2=23.5 ohms. Pas de problème de ce côté. On va maintenant se pencher sur le pont de diodes, que l'on distingue à droite sur la photo 18. Il y a 2 entrées AC (venant de la prise secteur) et 2 sorties + et -. Sur la photo, on voit une AC et la +. La - est diamétralement opposée à la +, l'autre AC est opposée à l'AC qu'on voit. On a donc +, AC1, -, AC2 si l'on parcourt les 4 coins dans le sens horaire. Pour le tester, mettez le fil rouge du multimètre (en mode "test de diode") sur la 1ère soudure des 5 binômes suivants, et le fil noir sur la 2ème : - et AC1, - et AC2, AC1 et +, AC2 et +, - et +. Vous devez lire environ 500 (mV) sur les 4 premiers et environ 1000 sur le dernier. Si vous inversez les fils du multimètre, vous ne devez rien lire, comme si les fils n'étaient pas reliés.

Si tout est bon et qu'il faut aller plus loin, veuillez poster (enfin!) des photos de chaque carte COMPLETE, recto ET verso. Par exemple, je voulais voir comment était alimentée la diode qui clignotAIT, (je suppose que c'était LED4) mais la photo 21 est tronquée à droite et ne permet pas de voir comment c'est agencé...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Ben oui, quand on veut changer un joint de culasse, il faut enlever plein de choses dans le moteur! C'est sympa d'avoir mis tant de photos, mais une recto-verso de chaque carte aurait été plus instructive (pour moi!), car sur vos photos beaucoup de câbles cachent des indications. Bref, il va falloir vous y atteler, ce n'est pas bien sorcier, n'hésitez pas à scotcher des indications sur les fils que vous enlevez, en plus d'un relevé détaillé.

Cet hiver, vous aviez donc une LED qui clignotait. Est-ce toujours le cas? Si elle ne clignote plus, c'est probablement que la haute tension n'arrive plus à monter. Testez, courant coupé, les 2 résistances CTP noires de 47 ohms (photo 13, l'une des 2 a peut-être lâché).

Vos symptômes me font aussi penser à ceux de l'internaute de la question 2330
. Son pont de diodes avait une diode en court-circuit. C'est une panne rare, car souvent une diode qui meurt en fait mourir une autre dans le pont. Sauf que son pont était d'une robustesse telle que l'autre diode pouvait encaisser un courant de court-circuit énorme et faire disjoncter avant de mourir. Avec un peu de chance, c'est pareil pour vous. Le pont est à priori vissé à côté de l'IPM.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

En fait, vous avez deux 340V différents, un pour la puissance (IPM puis compresseur), l'autre pour faire fonctionner les 2 alims à découpage de la grande carte. Vous trouverez celui des alims aux bornes extrêmes du pont redresseur ci-dessous. L'autre est aux bornes des gros condensateurs, ailleurs dans l'UE. Il doit y avoir un autre pont, plus gros, à proximité. Mesurez avec le mode voltmètre DC, avec le calibre le plus élevé, en général 1000V.

Ce qui est bizarre sur votre machine avec 2 UI, est que chaque UI a "son" alim. Si vous ne voyez pas de 35V sur aucune UI, alors les 2 alims seraient HS... peu probable. Plutôt le jus qui n'arrive plus dessus.

D'autre part, sur votre machine, aucun courant n'arrive sur les gros condensateurs si les alims sont HS. Je ne m'attends donc pas à ce que vous ayez du 340V sur les condos.

Si vous n'avez rien entre + et -, alors testez en mode ohmmètre la résistance R (R005), qui doit faire 2 ohms. Si elle fait l'infini, elle est HS, mais elle n'a pas dû mourir spontanément, quelque chose l'y aura forcé, un court-circuit, par ex. Attention, pour tester R, couper le courant, sinon c'est votre multimètre qui ne va pas apprécier! Si elle est HS, profitez en pour tester en ohmmètre entre + et -. Si vous lisez 0, bingo... c'est ça qui a fait claquer R. Sinon, testez en mode "test de diode" toutes les pattes du pont 2 par 2. Le fil rouge toujours le plus bas, - avec ac2, - avec ac1, ac2 avec +, ac1 avec +. Il faut trouver (en temps normal) environ 500 (mV) à chaque mesure.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

Quel était le code affiché sur l'UI? Et quelle est la marque de la PAC?

Sinon, pour "avoir une idée", il faudrait au moins que vous postiez des photos bien nettes des cartes, recto et verso, en 3M pixels. De là on pourra vous donner des mesures à faire pour affiner le diagnostic.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Vous ne dites pas si vous avez suivi tout ce qu'a dit l'internaute 3, entre autres les fusibles : il y a normalement un 25A pour la puissance et un 5A pour les alims de la carte...

Machine sous tension, voyez s'il y a au moins 300V DC sur les gros condensateurs cylindriques. Attention de ne pas y faire de court-circuit (fils du multimètre entre autres), la tension est TRES méchante!

Si vous voulez aller plus loin dans le diag (est-ce le cas?), il faudra poster des photos bien nettes et en 3 MPixels recto verso de la grande carte.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

IPM=intelligent power module, autrement dit module de puissance. C'est le composant avec 20 ou 30 pattes qui fabrique le triphasé à amplitude et fréquence variable qui va piloter le compresseur. C'est par lui que transite 95% de la puissance consommée par la machine. Les pannes d'IPM sont assez courantes, parfois provoquées par un compresseur défectueux.

Pas de multimètre? Dommage, un petit numérique 2000 points coûte de 7 à 15 euros en 1er prix. Et si on sait s'en servir, c'est quasi increvable.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Est-ce qu'il y a un code erreur affiché ou des LEDs qui clignotent SUR LES UI?...

Suggestion de manip. Eteignez chaque UI à la télécommande et coupez le courant 1 minute. Remettez le puis mettez une seule UI en marche et voyez ce qui se passe. Si toujours pareil, éteignez la, coupez à nouveau puis remettez le courant. Et démarrez l'autre. Si toujours pareil, alors ce n'est pas un pb d'asservissement de moteur d'UI. En effet, pour certains tableaux de codes erreurs, 5 clignotements pointent sur un pb de ce type.

Autre manip, coupez le courant et sur les cartes de l'UE, débranchez et rebranchez 5 fois tous les câbles qui arrivent dessus. Parfois, un mauvais contact (sonde par ex) se guérit de cette manière. Puis faites un essai.

Les clignotements continuent un peu après la disjonction car pas mal d'énergie est stockée dans les gros condensateurs, ce qui permet à l'alim de la grande carte de fonctionner un certain temps.

Sinon, vous pouvez tester les sondes de l'UE. Chez Carrera, elles font environ 6/7000 ohms à 20°C, sauf une plutôt 60000. Enlevez leur connecteur et plantez 2 aiguilles à coudre dans chaque paire de trous.

Pour la carte trisplit, il n'y a probablement que Carrera qui pourrait vous répondre avec certitude... Une carte tri peut fonctionner en bi si toutefois les autres cartes UI et UE sont au même niveau technique (variantes de contenus d'eeprom, entre autres).

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Effectivement, "le circuit de la carte électronique est mort" est une information pas des plus complètes. Récapitulatif de l'apparition de la panne, voyants qui s'éclairent et/ou clignotent et photos des platines seraient les bienvenus!

Cordialement, Dom.

Bonjour.

S'fiche de moi, en plus, misteur deusteur...

Eh non, Mehdi, je n'arrive pas à dépanner à tous les coups! J'ai bien déniché les codes Sanyo, et le vôtre correspondrait à un pb dans le circuit achissé, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est, peut-être l'IPM?... Nulle part dans le manuel ce terme n'est explicité. L'oignon faisant la force, misteur deusteur saura peut-être nous dire à quoi cela correspond?... ;-)

Cordialement, Dom.

Bonjour.

1/ Quelle était la référence de l'IGBT mort, et quelle est celle du nouveau (si ce n'est pas la même)?
2/ Quand vous dites moteur, j'imagine que c'est le compresseur... Ou alors vous parliez du ventilateur?...
3/ Si c'est bien le compresseur, peu avant qu'il ne s'arrête, fait-il un grondement typique de la fréquence du secteur (50 Hz)? Si oui, ce grondement est-il de plus en plus fort?
4/ Y a-t-il sur la carte de l'UE des LEDs qui s'éclairent ou clignotent? Et sur l'UI?
5/ A partir de la mise en route, l'interruption du compresseur intervient-elle assez vite (2-4 mn) ou après un certain temps (ex: 10 mn) après lequel les cycles commencent?
6/ Dans quel mode étiez-vous? Si vous étiez en froid, faites un essai en chaud et voyez l'évolution des températures des tuyaux en sortie de l'UE.

Cordialement, Dom.

Bonjour PL. Eh oui, j'suis là (aussi).

Sur la carte mère, vous avez 2 alimentations à découpage, l'une alimente la carte mère en basses tensions et l'UI n° 1 en 35V (et non 24V). L'autre alimente les UI 2 et 3 en 35V, et les valves d'expansion. Vous avez certainement un composant qui a lâché sur cette dernière alim, et son régulateur se met en sécurité pour ne pas faire claquer le fusible 5A.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

"Pull out the drain hose from the nozzle assembly, and remove the nozzle assembly" : déconnecter le tuyau d'évacuation de l'assemblage d'évacuation, et enlever ce dernier. A ce stade, vous pourrez surement enlever la 4ème vis. N'étant pas devant ce modèle spécifiquement, je ne peux en dire plus, mais il faut probablement bien faire tout ce qui est dit. A priori, le moteur s'enlève avec son berceau plastique et seulement après vous séparez les deux.

Cordialement, Dom.

On avait bien compris votre histoire d'achat, et on a maintenant plein d'images des cartes de cette clim d'occasion. Mais vous nous montrez là d'autres cartes! Clim d'un ami?

Bonjour.

Ci-joint un extrait du manuel.

Cordialement, Dom.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour.

L'échange des cartes semble possible (sous réserves), mais il peut y avoir des pièges:
- Quel est le passé de cette machine prête à donner ses cartes? Sont-elles garanties en bon état?...
- Il peut y avoir une différence de microcode (eeprom), qui rend cette UE incompatible avec votre UI
- Les fixations sont-elles compatibles (dimensions entre trous)?
- Les sondes ne sont pas dans le même ordre sur le connecteur. A vérifier en suivant les câbles sur les 2 UE.
Il vaut mieux demander au SAV si l'opération est possible...

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vous avais pourtant dit de ne plus prendre d'initiatives de mesures (post 8)!! Vous avez encore voulu regarder des tensions complètement au hasard, que de toutes façons vous n'auriez pas su interpréter, avec apparemment encore une pointe sur le neutre. Sachez qu'un voltmètre digital a en général une résistance d'un mégohm, et qu'en le mettant entre le neutre et une broche du microprocesseur ou de l'IPM, vous avez de grandes chances de la fusiller!! Et ce parce que le neutre se balade de 100 ou 200V par rapport aux points que vous "mesurez", et que vous appliquez cette tension mortelle par l'intermédiaire du voltmètre. Vous pouvez à la rigueur faire ce genre de choses avec des tensions d'alims, mais PAS avec des circuits électroniques.

Le voyant rouge de la grande carte est comme une lampe témoin branchée sur du 12V, elle n'est pas la sortie d'un dispositif qui donnerait un code erreur. Conclusion, maintenant l'alimentation fonctionne une fraction de seconde, se rend compte qu'il y a un court-circuit en aval, et s'arrête en sécurité. Et elle repart au bout d'une autre fraction de seconde. On appelle cela de la relaxation de sécurité. Vous avez donc créé un défaut majeur, et là je ne peux plus rien pour vous. J'ai déjà passé un nombre d'heures beaucoup trop élevé à mon goût sur votre problème initial.

Avec une chance colossale, vous avez peut-être généré un "latch-up" dans le microP, genre de court-circuit interne temporaire, qui se guérit en coupant l'alimentation, mais cela m'étonnerait fort. Pour vous, il n'y a qu'une solution, sainte Rita!

Cordialement, Dom.

Si c'est le gros truc marron, ce n'est pas une diode mais un condensateur : C209 (post80). S'il reste 1 ou 2 mm de patte disponible en sortie de son corps, c'est réparable. Avec un cutter, vous pouvez délicatement dégager un autre mm de patte, mais pas plus, car après vous risquez le court-circuit. Dans vos carcasses il n'y a pas de tel condensateur, car celui-ci fait 0.1µF/630V (explicitation de "104j 630 vm pp"), d'où sa taille.

Comment est la diode D204 (de l'autre côté, comme celle qui était morte sur l'autre carte)?

Le condensateur C209 n'a pas l'air soudé sur la broche de gauche. Si sa broche et la soudure était légèrement écartés, cela aurait pu créer le paf, car entre les bornes il y a du 335V. Un arc aurait pu se produire pour le charger et faire ce bruit. Sous réserves. Ce condensateur sert d'antiparasite. S'il n'est pas connecté, le microprocesseur pourrait éventuellement faire des bêtises. Il faut absolument le ressouder correctement avant de poursuivre les investigations.

Sinon, je ne vois rien de flagrant. La diode D204, proche du bord, paraît bizarre, mais il y a peut-être de la saleté dessus.

Bonjour.

Si on suppose que le paf est un évènement anormal, il n'en demeure pas moins que le compresseur a démarré et fonctionné plusieurs minutes le 17 août. Pour que le compresseur démarre, le module IPM DOIT être bon. Du coup, j'ai du mal à comprendre ce code erreur, à moins que l'IPM se soit dégradé depuis?...

Pour votre soudure cassée, comment voulez-vous que j'identifie ce composant?... Peut-être C209 ou C801?... Il ne serait pas inutile de poster 2 photos recto verso à haute résolution et TRES nettes, pour tenter de trouver ce qui a fait paf sur cette carte, qui porte l'IPM. Vous pouvez aussi chercher à la loupe un composant qui aurait une fêlure ou un aspect anormal, sur une face ou l'autre. En tout cas, la recherche du pb pourrait être plus compliquée que de réparer l'alim.

Cordialement, Dom.

CN701 : pas de sens
Sonde : pas de sens. Vous êtes sûr de votre domino? Perso, je souderais, plus fiable, en mettant du scotch isolant après autour de chaque fil puis autour de l'ensemble.
Chauffe des circuits : normal si c'est modéré.
5 clignotements : pb asservissement ventilo UI, d'après ma table des codes erreur . Est-ce que TOUTES les vitesses fonctionnent (déjà demandé en 62, mais pas de réponse). Si elles fonctionnent toutes, alors ce n'est pas un pb d'asservissement, et ma table ne s'applique pas à cette machine...
Chronologie... pas de réponse non plus.

Bonjour.

C'est un relais. Dans l'UI d'une clim tout ou rien, il commande le compresseur. Dans l'UE d'une inverter, il permet de charger les grosses capas à faible courant (sinon le disjoncteur sauterait), et une fois les capas chargées, il est ON en permanence.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je pense que la personne veut juste faire tourner horizontalement l'UE autour d'un axe vertical passant près des sortiez gaz, le compresseur restera donc vertical. Je pense que c'est faisable, il faudra juste plier (ou déplier) les tuyaux de gaz avec les 2 mains, en prenant soin de ne pas forcer sur les raccords, et en laissant un rayon de courbure suffisamment grand.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je vous ai expliqué en post 52 le pourquoi des clacs. Si les pros du forum pouvaient confirmer?...

Comme dit précédemment, vous pouvez tenter de changer le condensateur, qui a peut-être souffert pendant les essais avec la diode HS.

Une fois cela fait, faites nous une chronologie (minutée) des évènements concernant UI et UE dès la mise sous tension, avec des infos comme démarrage du ventilo UE, du compresseur, du ventilo UI , arrêt... En mode chaud, que je connais mieux car je n'utilise mes clims qu'en chauffage, le gros tuyau chauffe avant le petit et l'échangeur de l'UE refroidit. Et la soufflerie de l'UI démarre après un certain temps (quand le gaz est monté à 30/35° minimum).

Aussi une info : quand vous coupez le courant pour réinitialiser le processeur, il faut attendre que la diode rouge soit éteinte pour le remettre. En effet, il y a beaucoup d'énergie stockée dans les 3 gros condos de la grande carte, et celle-ci permet à l'alimentation de fonctionner encore plusieurs dizaines de secondes après la coupure du secteur.

Cordialement, Dom. (et un clin d’œil à Manu!)

Bonjour.

En fait, si j'ai bien compris, le ventilo extérieur ne tourne plus alors qu'hier il avait marché au moins 15 mn... Quelque chose s'est peut-être dégradé. Et le paf est peut-être un indice. Peut-être le condo (celui que vous avez acheté) n'a-t-il pas apprécié d'être alimenté par une diode HS. Si vous en avez le courage, arrêtez le courant et mettez à la place le 1000µ/35V que vous aviez un temps mis. Celui-ci est plus robuste et a pu mieux résister aux stress provoqué par la diode.

Sinon, je commence un peu à sécher sur votre histoire. Un des problèmes est qu'on n'est pas sûr des différents codes d'erreur avec Zenith...

Vous dites "sur la télécommande il y a la position turbo qui accélère la ventilation". Est-ce que toutes les différentes vitesses fonctionnent correctement?

Siout (ou Moreau). Dom.

Décidément, il y en a pour tous les goûts avec votre clim. 5 flash voudrait dire "défaut d'asservissement du ventilateur de l'UI"! Est-ce que le ventilo de l'UI tournait? Est-ce que son ou ses connecteurs sont bien en place? Est-ce qu'en remontant le carter vous n'auriez pas coincé l'axe ou la turbine? Essayez de voir en plongeant les doigts dans la sortie de la soufflerie si la turbine tourne librement.

Désolé pour le début de mon post précédent, vos mesures n'étaient pas encore en ligne quand je l'ai écrit. Très bonnes mesures, d'ailleurs!

J'ai oublié de vous dire : quand vous passez d'une manip à une autre, il est bon de couper le courant pour que le processeur reparte sur des bases saines. Parfois, quand une erreur survient, la machine se bloque jusqu'à la prochaine coupure de courant.

Cordialement, Dom.

Bonjour.

2 manips : d'abord vous allez remesurer les sondes de l'UI comme expliqué en 54, et poster les valeurs, car j'ai appris à me méfier des modes opératoires des gens qui ne maîtrisent pas leur sujet. Les sondes doivent se mesurer DECONNECTEES. Et on ne mesure pas "en 20k", on mesure dans le calibre le plus approprié, comme expliqué en 30!

Puis, tout remonté, y compris l'habillage de l'UI, mais courant pas encore remis, vous allez régler la télécommande sur 2 ou 3° plus HAUT que la température de votre pièce. Remettez alors le courant et baissez lentement la température jusqu'à ce que la clim démarre en mode froid. Le fait de demander 16° oblige la clim à marcher à fond, et comme votre UI n'avait plus son carter, la circulation d'air n'était pas homogène sur l'échangeur et vous pourriez avoir effectivement un endroit qui givre, car 8 clignotements donnent "détection de surchauffe ou de givrage sur l'UI".

Si les symptômes persistent, passez en mode chaud et voyez ce que cela donne.

Cordialement, Dom.

Bonsoir.

On va supposer que la machine ne se trompe pas et que son diag à 3 clignotements veut bien dire qu'il y a une sonde suspecte.

Dans l'UI vous avez 4 sondes, vous allez les retester comme un pro, maintenant que vous savez vous servir d'un ohmmètre. Pour cela, COUPEZ LE COURANT, et débranchez les 2 connecteurs qui permettent de relier les 4 sondes à la carte. Insérez 2 aiguilles à coudre dans les petits trous qui concernent une sonde sur un connecteur, et mesurez sa valeur en appliquant les fils de l'ohmmètre sur les aiguilles. Puis déplacez les aiguilles sur le connecteur pour contacter les 2 fils de l'autre sonde et la mesurer. Mêmes opérations sur l'autre connecteur de 2 sondes. Normalement les 3 sondes qui sont fixées sur la tubulure devraient avoir la même valeur...

Au fait, pourquoi le "réparateur" vous a laissé l'UI dans cet état? Il est censé revenir?

Cordialement, Dom.

Bonjour.

Je n'ai pas d'expérience sur les multi, mais il me vient l'idée de manip suivante. En effet, pour aller de 2 barres à auto, vous devez à priori appuyer 3 fois sur la touche. Peut-être que le mode auto mémorise le dernier réglage, qui est donc le 4 barres.

Manip : quand vous êtes sur 2 barres, mettez la paume de main devant la diode émettrice pour empêcher l'ordre d'arriver à l'UI et appuyez 2 fois (vous êtes théoriquement sur 4 barres à ce moment là, mais l'UI ne le sait pas). Retirez alors la main et appuyez une fois pour passer en auto. Est-ce que cela change quelque chose?...

Cordialement, Dom.

Le clic clic sur l'électrovanne est NORMAL après une coupure secteur. Le processeur ne sait pas comment était réglée cette vanne avant la coupure, donc il la ferme puis la rouvre de ce qu'il juge utile. Chaque clic ouvre ou ferme de quelques %, donc il en faut plusieurs. Sinon, vos 13.8V pour 12 théoriques ne sont pas un problème.

Autre chose, une table de défaut Zenith donne pour 3 clignotements "défaut sur la sonde de température de l'évaporateur de l'unité INTERIEURE". Vous aviez bien tout rebranché dans l'UI début Août?

Je répète ma question (car c'est une manie chez vous, vous lisez en diagonale...) : Y a-t-il un code erreur sur l'UI et/ou d'autres clignotements de LEDs?

... Au fait, j'espère que sur l'autre carte vous avez bien revissé tous les composants de puissance sur leurs radiateurs respectifs, sinon ils sont en danger de mort par surchauffe! On les voit en post 24, photo clim² . Il y a un pont de diodes, un IGBT, une grosse diode et l'IPM. Désolé pour le jargon...

Vos posts 45/46 n'étaient pas affichés quand j'ai répondu. Votre 2ème panne, si panne il y a, est ailleurs. Etiez vous en froid ou en chaud? L'air soufflé à l'UI était-il conforme aux attentes? Quelles étaient les températures de la pièce et de la consigne? Comment étaient les tuyaux au départ de l'UE (froids, chauds, à l'ambiante?...). Y a-t-il un code erreur sur l'UI? Si n'aviez pas fait attention, coupez la clim au disjoncteur 30 secondes et recommencez l'essai en notant les réponses.

Cordialement, Dom.

Eh bien un grand bravo à vous aussi, car mener à bien cette intervention en n'y connaissant strictement rien en électronique, ben il fallait le faire!

Donc cette petite diode CMS avait bel et bien un défaut vicieux en inverse. Panne rare.

Vous auriez pu poursuivre l'essai grandeur nature. La gestion de l'électrovanne est en principe la 1ère chose que fait la machine avant de démarrer. Vous auriez probablement entendu dans la foulée le compresseur démarrer et rester en marche (enfin j'espère).

Juste une remarque. Mes clims ont le même système de connexion rapide, mais la prise est parallèle au petit côté de l'UE. J'espère que la torsion que présente la vôtre n'aura pas créé de fissure dans le cuivre.

Cordialement, Dom.

Côté B/bande grise, ça a l'air d'aller. Moins joli côté C. Je suggère de dessouder C, de détordre un peu la queue pour qu'elle touche le picot du transformateur et bien "noyer" les 2 ensemble.

Rappel : pour faire une bonne soudure, chauffer les éléments à souder, et amener du fil de soudure sur les éléments chauffés, pas sur le fer. Leur chaleur va normalement faire fondre le fil à souder. La soudure refroidie doit avoir un aspect lisse et brillant, et des courbes douces et régulières.

Vous pouvez aussi améliorer les soudures du condensateur que vous avez changé.

Cordialement, Dom.

La diode faisait surement contact, mais en la dessoudant vous avez arraché une piste du circuit imprimé. Pas grave dans la mesure où l'on ne mettra plus de diode CMS (composant monté en surface = sans queues qui traversent le circuit imprimé) à cet endroit.

Dans le post 38, je ne vois pas pourquoi vous avez dessoudé un optocoupleur... Pour vous faire la main?

Si vous avez de l'acétone, vous pouvez passer un coup sur la zone pour enlever toutes les traces de vernis brûlé. Reste à souder la nouvelle, maintenant.

Cordialement, Dom.

Je ne comprends pas votre question, parce que tout a déjà été dit. Diode à enlever : D404, à droite de la lettre B au post 23. Diode qui va prendre sa place, désignée au post 30 sans ambiguïté : le p'tit machin noir avec 2 p'tites queues! Attention au sens. Mettez le voisin à contribution si cela vous fait peur.

Cordialement, Dom.

Bonjour et merci au nom de tous pour le retour d'info.

Anecdotiquement, vous disiez tout en haut : "J'ai lu qu'il s'agissait d'une surchauffe du condensateur...". Par un étrange hasard de vocabulaire, vous aviez raison!!

Cordialement, Dom.