Citation :
et ils n ont pas fait de trappe.

Cela est de mauvaise augure.
Si vous n'arrivez pas à déboucher par vos propres moyens l'intervention d'une société de curage semble indispensable.
Les intervenants disposent des outillages haute pression nécessaires.

Un plombier, on ne sait pas si cela est dans ses cordes.
Le furet est d'efficacité limitée.
Voyez avec le vôtre éventuellement avant d'employer les grands moyens.

Il faudra voir s'il faut couper quelque part.
Puis refaire une liaison propre avec tampon de visite "au cas où".
Votre retour permettra de savoir si la situation a évolué et avec quels moyens mis en œuvre.
Cordialement.

Bonjour N,

Citation :
Et rien ni fait.

Un nettoyeur haute pression avec son tube additionnel muni d'une buse conique à 3 jets peut résoudre le problème.
A condition de trouver un orifice d'entrée.
Peut-être faudra t-il couper, puis rénover.

De l'intérêt de disposer des tampons de visite un peu partout à la construction.
Vous ne précisez pas s'il y a un tout à l'égout, pas plus que vous n'évoquez la zone où il y a un bouchon, sans précision si le bouchon est apparu progressivement ou d'un coup. Juste pour avoir une vue d'ensemble.
Vu l'état des canalisations, le bouchon est peut-être le résultat d'une longue accumulation.
Un bouchon s'attaque par les deux côtés si cela est possible.
On ne peut que vous donner ces quelques idées.

Un retour est toujours apprécié.
Cordialement.

Bonjour Denis.

Citation :
Suis-je obligé de mettre un tableau 3 rangées

Non, vous mettez le tableau qui vous convient.
Sachant que vous prévoyez 2 ID 30 mA, il faudra repérer les circuits phase + neutre.
Ceci s'il y a actuellement une barrette avec les neutres en commun.
On vous laisse compter et identifier les départs.
Et aussi choisir du matériel d'une des grandes marques régulièrement conseillées, avec les peignes qui conviennent (horizontaux et verticaux), sans panachage de marques.
Cordialement.

Bonjour Booll,
Voici quelques données concernant le système Easy Bus, qui explique pourquoi le changement de cellule va être difficile :

"Le système FAST NET permet de connecter tous les accessoires qui soient nécessaires pour l'automation d'un portail au moyen de 2 conducteurs seulement. Tous les dispositifs sont connectés en parallèle sur le même l duplex de type téléphonique non polarisé sur lequel soit l'énergie nécessaire à alimenter les dispositifs soit les informations sont transmises. Après la procédure de configuration chaque dispositif connecté au réseau FAST NET est reconnu et on lui attribue une adresse ; si le numéro des dispositifs connectés au réseau FAST NET change (en ajoutant ou en enlevant quelques dispositifs) la procédure de configuration doit être répétée.
À un tableau de commande NETTUNO B EASY BUS il est possible de connecter jusqu'à un maximum de 16 dispositifs FAST NET"

Autrement dit, le système a simplifié les connexions des cellules qui traditionnellement comporte une cellule émettrice TX et une réceptrice RX avec un contact à fermeture.

L'absence de système de rechange peut s'apparenter à de l'obsolescence programmée ou de la vente forcée.
Il est curieux que BFT n'oriente pas les clients vers des cellules compatibles.

Vous pouvez contacter (téléphone ?) ces deux sociétés et présenter votre problème, en insistant sur la compatibilité et la facilité de programmation : https://www.automatismes.net/photo-cellule-faac/4641-photo-cellule-bus-orientable-faac-xp20d.html

Idem ici : https://www.automatismes.net/photo-cellule-faac/4641-photo-cellule-bus-orientable-faac-xp20d.html

Il se peut que les différents systèmes de communication Easy Bus ne soient pas compatibles. A fouiller sur le net on voit qu'il y en a plusieurs.

Vous pouvez aussi vous rendre chez un installateur expérimenté qui a peut-être été confronté au problème et qui connaitrait un produit de rechange.

Enfin, s'il est prouvé que BFT n'assure pas la pérennité de ses produits, ce qui semble être le cas, vous pouvez avertir une association de consommateurs ; on en connait deux.

Citation :
Ils m'ont informé qu'ils ne fabriquaient plus ces cellules

A vrai dire ils ne fabriquent pas, mais achètent les produits sur étagère et y collent leur logo.

BFT pourrait vous proposer un produit de rechange complet avec offre commerciale adaptée, carte de commande et cellules ; la marque semble faire supporter ses défaillances par le client. Juste une impression.

Si vous changez la carte, assurez vous que vous pouvez installer des cellules classiques TX et RX sans bus. En gros, vous ne conserveriez que la motorisation.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Booll.

Avez vous contacté le service client de la marque ?
https://www.bft-automation.com/fr_FR/societe/contactez-nous/
Cordialement.

Bonjour Olivette30.

Vous avez du pain sur la planche. Il ne faudrait pas y laisser tout votre temps disponible si vous avez tout à traiter en même temps..

Citation :
...boites de dérivation avec DJ planquées dans les cloisons, la sous toiture ou le jardin...

Quand une distribution est mal pensée c'est ce qui peut arriver. Si "un ami qui s'y connait" est passé par là, et s'il ne s'y connait pas plus que cela, les horreurs technologiques peuvent apparaitre.
Il faudrait prendre votre temps pour tout remettre à plat ; l'aide d'un professionnel expérimenté et méticuleux, si vous avez des euros disponibles, vous ferait gagner du temps.
Le seul côté positif est votre point de livraison en triphasé qui vous permettra d'augmenter la puissance disponible si besoin est.
La difficulté est d'équilibrer les intensités.
Puis identifier et détecter les matériels cachés.

Citation :
L'annexe nous servira d'hébergement estival pour nos étudiants

Il faudra voir si les équipements électriques ne peuvent pas être minimisés. Par exemple, une plaque de cuisson deux feux plutôt que trois ou quatre.
Quant au parafoudre, s'il se justifie, il doit être positionné à l'arrivée du point de livraison.

Espérons que vous puissiez conjuguer travaux et qualité de vie de tous les jours.
Vos étudiants s'éloigneront très vite.
Cordialement.

Bonjour JulieD29.

Citation :
Il n'est plus d'usage de faire faire cette opération

Ce n'est peut-être pas fréquent, mais il y a des sociétés spécialisées que vous pourrez contacter pour élaborer votre projet et en estimer le coût.

"La durée de vie d’un radiateur en fonte est d’au moins 100 ans une fois rénové".
Il y a de la marge.

Cordialement.

Bonjour Olivette30,
Le forum ne peut délivrer une quelconque approbation concernant un projet, mais juste faire quelques remarques. Ce qu'on voit semble perfectible.

En triphasé il est d'usage de faire fonctionner tous les récepteurs qui le peuvent en triphasé, principalement :
- PAC
- Pompes diverses
- Plaques de cuisson (sur 2 phases)
- Chauffe-eau.

Un chauffe-eau s'alimente à partir d'une sortie de câble, pas d'une prise de courant.

Toute ligne alimentant un tableau secondaire ou un sous tableau se protège à son origine par un DJ de calibre adapté à la section des conducteurs. A l'arrivée il faut un dispositif de coupure générale, ID (quand il n'y en n'a qu'un) ou un interrupteur sectionneur.

Si l'annexe habitable est une location non meublée, un point de livraison d'énergie électrique indépendant de l'installation générale est obligatoire.

Dans la mesure du possible, on évite les tableaux secondaires, et quand il y en a, sauf exception justifiée, on véhicule une ligne triphasée protégée à son origine par un DJ tétrapolaire.
On croit voir une alimentation vers un sous coffret forage par un ID. Il faut un DJ.
Hotte et frigo ne nécessitent pas une ligne dédiée.

Si PF est un parafoudre on se demande pourquoi il est dans un tableau secondaire. Il y a des critères de choix et des impératifs de câblage. De même, la présence d'un parafoudre se justifie dans des zones géographiques déterminées avec alimentation de l'habitat en aérien. Si parafoudre il doit y avoir, sa place est dans le tableau principal.

Une ligne de volets se protège avec un DJ 2 A. Certes, on peut mettre plus mais ce n'est pas utile.

D'après votre tableau on ne voit pas bien comment les intensités vont être équilibrées.

Le tableau concernant l'annexe semble fonctionner sur deux phases. On ne sait quelle puissance est prévue, mais 6 kVA minimum pourrait se justifier pour cette partie. Il y a des récepteurs énergivores (LV, four, plaque).
Un contrat général de 18 kVA semble un minimum, sans rien savoir de l'ensemble de l'installation.

Citation :
Le sous-tableau Garage alimente les sous-tableaux Annexe et Entrée.

En conséquence il devrait être alimenté en triphasé.

Voilà donc quelques éléments de réflexion dont vous pourrez vous inspirer au besoin.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour phil22190.
Merci pour votre retour.

Le petit composant semble être connecté en haut et enserré dans l'alvéole, le câble de liaison blanc étant connecté en bas. Vous devriez pouvoir retrouver le câble blanc au voisinage du boîtier de régulation.

La mesure de tension aux bornes n'est pas significative, le composant passif étant probablement une thermistance.
Le plancher chauffant doit être relié à un contacteur, certainement commandé par le composant inconnu. Mais il doit aussi y avoir quelque part un boîtier permettant de régler la température de consigne.

Quoi qu'il en soit, il faut que vous sachiez comment fonctionne le système de chauffage et de régulation avant l'hiver.

Si votre recherche auprès de l'ancien propriétaire ne donne rien, peut-être faudra t-il demander assistance auprès d'une entreprise spécialisée.
Reste à en trouver une et ce ne sera pas forcément simple.
Ou un électricien expérimenté, patient et méthodique.

On vous laisse continuer à chercher et vous documenter.
Il faut déterminer les différentes zones reliées à des résistances noyées dans la dalle, ensuite vous remontez depuis les conducteurs de connexion vers le dispositif de commande et de régulation.
Sur le tableau de répartition il doit y avoir des départs ligne chauffage issus de disjoncteurs modulaires ou fusibles.
Ensuite il faudrait faire la synthèse sous forme de schéma de ce que vous avez déterminé.
Cela pourra vous servir en cas de dépannage.

Citation :
Je n'ai pas retrouvé le fil de discussion sur la question déjà posée.

Il semblait qu'un petit boitier identique était quelque part en photo sur les forums, mais où ?
Ou bien ce fut un mirage ! Excuses pour la confusion possible.

Citation :
Merci pour votre aide.

Nous sommes désolé de ne pouvoir vous aider davantage, hormis qu'il s'agit très probablement d'un senseur de température, mais cela ne vous avance pas.

Cordialement.

Bonjour Julied29,

Citation :
Mon père me disait que les radiateurs en fonte pouvait se "couper" pour les réduire en taille et les adapter à nos besoins.

Il avait sans doute ses raisons peut-être fondées sur son expérience et des matériels spécifiques, à une époque où le choix et les moyens étaient réduits. Et peut-être dans des habitats bien anciens.
Il n'est plus d'usage de faire faire cette opération. Et par qui ? Et pour quel coût ? Et avec quelle garantie d'étanchéité ?
Attendons d'autres avis.

Le plus simple serait de confier le projet à un chauffagiste expérimenté qui vous proposera des matériels d'aujourd'hui, pas forcément de meilleur rendement et de confort, mais on n'en sait pas plus et ne pouvons argumenter.

Citation :
Pouvez-vous me renseigner ?

Hélas non, mais d'autres contributeurs vous présenteront peut-être des solutions. Mais à voir le matériel récupéré dans les déchèteries ou ferrailleurs, ce n'est pas la fonte qui manque.

Vous pouvez essayer les mots clés suivants : réfection radiateur fonte.
On ne trouve pas le mode opératoire du raccourcissement des radiateurs.
On vous laisse continuer à chercher.

Cordialement.

Citation :
Pourriez-vous m'aider ?

Nous avons essayé, mais apparemment, vu l'absence de retour, cela ne vous a pas beaucoup inspiré.
Dommage.

Bonjour Awax,
Sans tout détailler, les diamètres ont l'air bien petits. Les débits seront affectés, en fonction des longueurs, des sections, de la pression réesau disponible.

Quant au multicouche, certes, c'est facile à utiliser, pas bien cher, peu esthétique.
Si vous voulez faire dans le pérenne, il faut du cuivre. Juste un peu plus d'outillage et de la patience.

Citation :
Et faut-il vraiment un bypass pour le filtre ?

Le prix du bipass est celui de la tranquillité et des sols secs sans avoir besoin de cuvette, au cas où (même le dimanche !).
Cordialement.

HPE est une étiquette qui a été rajoutée et qui a donc une signification locale indépendante des sigles connus relatifs à certains appareillages comme HPI ou SI par exemple.

Bonjour Ester.
Vos interrogations peuvent nous laisser dubitatifs.

Citation :
je n'ai aucune idée de ce à quoi elle sert

A vous de faire les investigations nécessaires.

Citation :
Savez-vous ce que cela signifie et à quoi il sert ?

On sait juste que l'appareillage est un fusible et non un disjoncteur. Et rien d'autre.

Citation :
Je refais tout le tableau de notre studio

Il faut commencer par identifier tous les circuits, voir quels sont les circuits à conserver (l'alimentation d'un chauffe-eau par contacteur), quels sont les circuits à rajouter (four, plaque de cuisson, lave-linge éventuel).

Cordialement.

Bonjour Liberty.

Citation :
Quel type de kit

Celui-ci :

Prêt-à-poser prise Green'up Access composé de :
- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A - 230V homologuée 16A véhicule électrique
- 1 patère de suspension référence 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge
- 1 disjoncteur différentiel 20 A - courbe C - 30 mA - typeF (ex Hpi) référence 410754
Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm²
Prêt-à-poser Green'up Access pour véhicule électrique avec prise de courant saillie, patère et disjoncteur différentiel

Réf. 0 904 76 - Green'Up - Legrand
Ces renseignements vous conviennent-ils ?

Cordialement.

Citation :
Je ne sais pas si cela fait avancer votre réflexion.

On vous fait juste profiter de quelques souvenirs ou approfondissements.
L'essentiel est que les interrupteurs différentiels chez vous déclenchent lors de l'appui sur le bouton test.
L'ID déclenche quand il ne voit pas la même intensité en sortie de ses deux bornes. Il suffit de 22 mA environ d'écart pour qu'un ID 30 mA déclenche.
Le courant de défaut s'écoule de la phase ou du neutre vers la terre.
Et si par mégarde vous touchez la phase, il faut souhaiter que l'ID 30 mA soit en état.
Toucher le neutre (qui est relié à la terre en France) ne fait rien.
Cordialement.

C'était déjà sophistiqué, préchauffer le filament.
Mais il fallait faire vite parce que le filament d'une lampe 5 W ne devait pas avoir une grosse inertie thermique.
Une résistance bobinée de 10 000 ohms pouvait faire l'affaire.
Avec une lampe de 60 W n'importe quel DDR déclenche s'il est en état. Même à 30 €, ce VT35 est mieux adapté.
Mais en a t-on besoin ?
Appuyer sur le bouton test suffit.
Cordialement.

Autre remarque.
Vous mesurez 23 V à vide et l'on suppose que c'est la tension batterie.
Vous pouvez laisser le voltmètre en place quand vous tentez le démarrage manuel avec le fil.
Si la tension s'écroule c'est mauvais signe pour la batterie.
Il est à craindre qu'il faille démonter.

Si c'est la tension batterie c'est conforme aux hypothèses.
Le clic pourrait être un relais, mais on n'y croit pas trop, cela engendrerait un surcoût de la machine. L'étincelle est probablement celle du contact que vous faites.
Maintenant, il faut aller voir dans le ventre de la machine, du côté moteur, pour voir ce qui se passe.
Vous avez éliminé une cause possible du dysfonctionnement dû au commutateur. Sauf erreur, il n'est pas en cause.
A suivre.

Bonjour Martien,
Toutes les remarques sont judicieuses.

Citation :
Le consuel a peut-être utilisé ce genre d'appareil

On espère que non.
Dans ce cas il s'approvisionnerait chez Bricotruc où ce produit coûte moins de 30 €. Il n'est pas certain que ce modèle soit agréé pour les vérifications devant faire l'objet d'un PV de réception.

Ce n'est pas un produit professionnel.
Pour cela il faut monter en gamme et acquérir ce modèle :
DT-155 Contrôleur de différentiels Catex pro selon NF C15-100

La notice précise : "Une prise de courant est habituellement câblée avec la phase à droite, le neutre à gauche et la broche de terre orientée vers le haut".

Citation :
Je trouve que les fabricants de ces appareil de test devraient prévoir un inverseur afin de sélectionner alternativement les 2 bornes de la prise.

C'est fait*.

Sauf que la norme n'impose pas la position des bornes phase et neutre. *C'est pour cela que le DT-155 est muni d'un inverseur.

Dedans on doit trouver la résistance de liaison phase terre.
Certes, avec un DT-155, un transformateur d'isolement, un Variac et un ampèremètre, on pourrait mesurer le courant dérivé produit.
Ce serait étonnant qu'il y ait un générateur de courant sinusoïdal interne. Même pour 340 €.
Il faudrait démonter.
On n'ira pas plus loin.

Bien cordialement.

Ultime essai pour dédouaner le commutateur : toujours le fil en 2 déconnecté, vous faites le contact direct entre le fil noir en 1 avec le gris en 3 et 4. Si la machine ne démarre pas, ben... ? Ce n'est pas le commutateur.

Si le raisonnement est bon, entre le fil gris en 3 et 4 et le fil en 1 on devrait pouvoir mesurer la tension de la batterie.
Il ne doit pas y avoir d'électronique. On suppose que le chargeur est extérieur et qu'il y a une entrée, peut-être en parallèle avec le noir en 1 et le gris en 3 et 4.

Mais à distance on n'est sûr de rien.
Si la machine est ancienne, les balais sont peut-être usés.
On raisonne juste à partir d'une photo et des connaissances du fonctionnement d'un moteur à courant continu à aimant permanent.
Cordialement.

Oui. Il n'y aura pas de danger, puisque pour mettre en marche vous appuyez, ce qui met en contact (3 et 4) et 1.
Mais il faut déconnecter le fil relié à 2.
Ainsi vous verrez si le commutateur est actif.
Gare aux doigts pendant l'essai.
Le moteur pourrait être en cause, mais il faut démonter et observer.
Cordialement.

Citation :
Je confirme que 3 et 4 sont reliées (cf photo)

Oui, mais pas seulement, puisqu'un autre fil est relié à la machine, sans savoir où.
Le commutateur a l'air en état.

L'hypothèse est représentée sur l'image.
Le fait de court-cicuiter l'induit lors de l'arrêt permet un arrêt rapide.
C'est cette idée que vous vérifierions. La batterie est à contrôler. On suppose que le chargeur est extérieur.
On vous laisse chercher.
Si l'hypothèse est vérifiée, on peut débrancher 2 et relier 1 à 3 et 4 avec un petit fil. Le moteur est certainement à aimant permanent.
On est parti sur l'idée qu'il s'agit d'une tondeuse à herbe.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour julien8585.

Il est bizarre que vous mentionniez que les deux cosses 3 et 4 soient reliées.
Le commutateur peut être vérifié avec un ohmmètre, toutes cosses débranchées.

Citation :
Je me dis qu'en reliant les fils directement ca devrait pouvoir démarrer

Nous même hésiterions sans savoir comment les 4 bornes sont branchées.
Il faut déjà vérifier le commutateur. Ensuite, il faudra aviser.
Cordialement.

Citation :
J'ai essayé d'inverser les branchements entre 1 et 2

ll ne faut pas faire preuve d'initiative sans savoir. Le constructeur exige que la phase directe soit en 1. Il a ses raisons et on branche ainsi.
On ne sait pas comment le système PV GV fonctionne.
Mais l'essentiel est qu'il fonctionne comme le constructeur l'a prévu.

La logique voudrait que si l'interrupteur est ouvert, la vitesse soit la petite, et la grande si l'interrupteur est fermé.
Vous pouvez donc regarder le branchement de l'interrupteur pour valider l'hypothèse.
Cordialement.

Si vous le pouvez, aider le forum aidera à sa poursuite.

Bonjour sleer.

Citation :
Dois-je remplacer tous les MOSFETS et les condensateurs ?

On ne peut recommander cette initiative.Contrôler un mosfet exige des connaissances sur le principe de fonctionnement du composant, et il faut des moyens de mesurage.
Contrôler un condensateur est plus simple, mais tout aussi difficile si l'on n'est pas initié.
Il n 'y a pas que la partie puissance de l'onduleur avec les semiconducteurs de commutation, mais il y a aussi la commande.
Tout ce que vous constatez est que le convertisseur est en panne, et son prix ne nécessite probablement pas de faire des frais, au hasard.

Il faudrait déjà alimenter le convertisseur sous sa tension nominale avec une alimentation stabilisée avec indicateur de tension et d'intensité.

Citation :
J'ai essayé de les tester sans les démonter,

Il faut démonter, on ne peut faire autrement. Ensuite, que fait-on ? Un mosfet est un composant sensible et nécessite des précautions pour éviter de le détruire rien qu'en le manipulant.
Cordialement.

Bonjour phil22190.

Vous avez posé cette question dans un autre fil où des hypothèses ont été émises.
Il faudrait vous y référer.
La photo est floue et mal éclairée, on ne voit pas bien les connexions en détail, en bas et en haut du domino.
Le câble blanc pourrait être connecté en bas (on voit de l'enduit ou de la peinture).
En haut il y aurait une liaison vers un capteur (de température ?) inséré dans un trou cylindrique.
Il faudrait donc voir quel est le système de chauffage de l'habitat et comment il est régulé.
Vous renseigner auprès du vendeur ou de l'occupant précédent pourrait être une solution.
Cordialement.

Bonjour fab555,
On ne sait ce qu'a vérifié le technicien. Pour qu'un ID déclenche, il faut qu'il soit alimenté sous 230 V. Si l'habitat était hors tension, le testeur du technicien ainsi que le bouton test de l'ID ne peuvent déclencher l'ID.

Pas de bidouille. Un ID s'achète neuf et de marque connue. C'est un appareillage qui s'use.
Il faut le tester régulièrement. Il est relativement fréquent qu'au bout d'un certain temps l'ID ne fonctionne plus. C'est une pièce électromécanique délicate avec des leviers, des ressorts etc.
Cordialement.

Bonjour mchbed,

Citation :
Dans ma maison nous avons un interrupteur qui commande la lumière qui se trouve au dessus de la porte d'entrée.

Jusque là ça va.

Citation :
Je vais, afin d'éclairer un peu plus la cour, rajouter 2 autres lumières que je vais "repiquer" sur la première. Ainsi mon interrupteur commandera au final les 3 lumières

Un montage parallèle classique. C'est une bonne idée.

Citation :
j'ai une une sortie 220V qui permet d'alimenter pendant 1 minutes 30 les lumières qui y sont reliées à l'ouverture/fermeture du portail.

Ça se corse. Il y a toutes les chances (50 %) pour que la phase de la carte soit envoyée sur le neutre des lampes. Et à ce moment là, ce sera feu d'artifice très bref. Le relais interne de la carte va exploser.

Citation :
si je mets l'interrupteur sur ON cela va me faire disjoncter mon portail puisque je vais faire entrer du 220V dans la sortie du portail.

Si on respecte le branchement phase neutre et si les circuits lumière sont en aval d'un même interrupteur différentiel 30 mA, le montage fonctionnera ; mais il y a trop de risques, donc comme vous êtes prudent vous recherchez une solution non dangereuse. En résumé on ne fait jamais ainsi.
Nota : un portail ne disjoncte pas. Il ouvre ou ferme un accès. Mais vous parliez du circuit d'alimentation de l'automatisme du portail.

Citation :
Avez-vous une solution pour ce problème ?

Oui. La sortie 230 V de la carte peut alimenter un relais, et le contact du relais sera en parallèle avec l'interrupteur.

L'autre solution est d'abandonner l'idée et de rajouter un spot quelconque avec un détecteur.

Citation :
Bref, une idée ?

C'est fait. Vous dites ce que vous en pensez.

Citation :
j'avais bien pensé à une diode mais ca va vraiment être de la bidouille

Ce n'est même pas de la bidouille. Une diode fonctionne en continu. On ne trouve jamais de diode en électricité domestique où l'alternatif 50 Hz alimente l'habitat sous 230 V.
Cordialement.

On ne se casse pas la tête, on se fie au schéma.
Travaillez hors tension.
Éventuellement, vous faites un branchement sur l'établi, un cordon phase neutre avec une fiche au bout, puis un pontet pour commuter la vitesse.
Ici on a à disposition des cordons de récupération avec une fiche plate surmoulée au bout.
On essaie n'importe quoi : un spot, un détecteur, un radiateur électrique etc.

Bonjour Franck31,
Votre retour est attendu.

Re,
En même temps que vous lisez, regardez les deux schémas.
Le branchement initial, qu'on n'a pas inventé, est le classique des VMC à deux vitesses.
On voit que le neutre est direct, et la phase est commutée sur le blanc ou le noir du domino. Ceci nécessite un inverseur unipolaire, comme un va et vient.

Le branchement du nouveau moteur de VMC est différent, on ne l'a pas inventé non plus, on se réfère au schéma en relief.
Le neutre est direct en N, la phase est directe en 1 (mettre le fil noir). Pour l'autre vitesse, on ne sait si c'est la grande ou la petite, il faut relier les bornes 1 et 2. On utilise donc un interrupteur simple, ou le commutateur initial avec le commun et l'une des bornes.

Citation :
Pourquoi, ne pas mettre les fils bleu et JV qui sont en face actuellement sur les entrées 1 et 2 de la nouvelle VMC

Parce que ce n'est pas le même système.

Citation :
Du coup on va voir si j'ai bien compris :

Eh non, mais vous comprenez maintenant pourquoi.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Citation :
Dans mon cas c'est 3,5A pour 400V.

Oui. Le rôle du thermique est de s'assurer que les trois intensités soient de même valeur. Si jamais un défaut d'intensité apparait (coupure d'une phase), le relais étant différentiel, il coupe la commande de contacteur.
S'il manque un courant ou si sa valeur est franchement différente des deux autres, le moteur asynchrone triphasé fonctionne dans des conditions dégradées, le couple moteur diminue, la fréquence de rotation diminue, le moteur chauffe jusqu'à destruction possible.
Cordialement.

Bonjour C.
L'essentiel est que le thermique soit calibré pour l'intensité thermique absorbée par le moteur. Cela est indiqué sur la plaque signalétique.
Il faut que la bobine soit adaptée à la tension de commande mise en œuvre.
Cordialement.

Bonjour fab555.

Citation :
Y a-t-il une différence entre les interrupteurs CDC et CDS

Logique : s'il n'y en avait pas, il n'y aurait pas deux références. La différence concerne le raccordement des conducteurs. Ces différences sont disponibles sur le site de la marque, facile à trouver. Extraits ci-dessous.

"L'interrupteur différentiel Hager CDS742F, 2 pôles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre. Les bornes décalées SanVis facilitent le câblage, offrant une installation rapide et sécurisée."

"L'interrupteur différentiel Hager CDC742F, 2 pôles 40 A 30 mA Type AC à Borne décalée assure la protection des personnes contre les contacts indirects et les installations contre les courants de fuite à la terre.
Raccordement des conducteurs avec vis."

Le plus simple est de garder la référence CDC742F.
Cordialement.

Pour respecter un tant soit peu les couleurs, pour ce qui concerne le câble cuisine vous branchez le noir en 1, et le bleu avec un adhésif de couleur, gris par exemple, en 2.
Ainsi, dans ce montage le noir sera une phase directe.
Le jaune/vert cuisine reste en l'air, connecté nulle part, avec ses extrémités isolées.
Votre retour est attendu.

Bonjour Thibaut.

Le câble avec un adhésif orange est une arrivée directe phase (en noir) neutre (en bleu) terre (VJ).
L'autre câble est relié à un commutateur deux vitesses en cuisine. Le VJ et le bleu sont la phase commutée ; le JV devrait être identifié au moins par un adhésif coloré car ce n'est pas un conducteur de terre. La borne reliant les 2 conducteurs noirs véhicule la phase directe.
On vous laisse examiner et comprendre les schémas de raccordement.
Bien entendu la ligne VMC dument identifiée doit être protégée par un disjoncteur 2 A.
Cordialement.

Sauf erreur, on vous a tiré d'un mauvais pas.
Temps passé > 1 heure.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour LB,
Votre post est passé inaperçu lors de l'été 2023, peut-être parce qu'il y avait peu de contributeurs devant l'écran, et davantage dans leur jardin (pour ceux qui en ont).
Les sections importantes se justifiaient pour l'éclairage à incandescence.
Maintenant on chercherait un projecteur led adapté et fiable. Il n'est pas certain que la lampe dont les références sont en lien répondent à ce critère.
Il faut prendre en compte le courant absorbé et la longueur. Il doit bien exister des projecteurs leds adaptés qui fonctionnent à courant constant par l'intermédiaire de convertisseurs adaptés. C'est le cas de l'éclairage public, de différents spots pour l'habitat, les bornes de jardin etc. Tout cela pour signifier que c'est très courant.
Ce cas n'a pas encore été traité sur le forum mais on peut s'y mettre.
L'important est de trouver le bon projecteur et non pas un gadget.
Cordialement.

Bonjour LB,

Citation :
J'ai pensé à mettre une boite d'encastrement double et cacher les wagos dans la partie gauche mais je ne trouve pas ça très esthétique.

Vous n'avez pas trop le choix et avoir un boitier double PC + boite de dérivation finit par passer inaperçu.
C'est d'autant plus difficile que vous utilisez du fil rigide 2,5 mm² (alors qu'on peut mettre du souple), que le boitier fait certainement 40 mm de profondeur (50 serait mieux), et qu'il y a une prise.

Citation :
Peut-être avez-vous d'autres solutions ?

Non. Il y a une mise en œuvre identique à quelques mètres d'ici avec de l'appareillage Céliane. Cela ne déclenche aucune crise d'urticaire aux occupants et visiteurs.
Cordialement.

Citation :
J'ai retrouvé mon câblage d'origine.

Si les composants utilisés sont ceux présents sur la photo, il manque des protections surintensité et un interrupteur différentiel 30 mA.
Le schéma en lien peut vous être utile.

Citation :
la méthode et la rigueur ont suffit.

Cela est souhaitable, à condition que la sécurité des personnes et des équipements soient assurée.
Un schéma du câblage réalisé pourra être archivé.
Cordialement.

Bonjour Chardon2bs.

Citation :
est-ce qu'il arrive qu'on le fasse ou est-ce plus couteux que de remplacer carrément une descente entière ?

Désolé, mais ne connaissant ni l'immeuble, ni les descentes, ni la configuration des lieux, ni les accès (main d’œuvre), ni le nombre de joints à changer, ni la technique utilisée (et son chiffrage) pour faire ce travail, ni la pérennité du changement des joints jusqu'au prochain dégât des eaux éventuel, seule une entreprise peut chiffrer et justifier les différences de coût entre les différentes solutions.

Citation :
Le devis préconise donc de remplacer ces fontes par des descentes PVC (diamètre 125).

On croit comprendre que les professionnels ont les compétences et raisons pour justifier leurs propositions.
A la copropriété de demander les éclaircissements nécessaires.

Désolé de ne pouvoir vous renseigner davantage.
Cordialement.

Bonjour.

Un tableau électrique ne se fait pas à partir d'une photo.

Citation :
recâbler mon coffret électrique de piscine.

Il n'est pas commun d'avoir à faire ce travail, qui résulte d'un démontage à la sauvage, pour une raison que vous ne précisez pas, et sans connaissances du métier.
Voir ce sujet apparenté : Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
Le commutateur à 3 positions commande la bobine KM.
Peut-être vous faudra t-il faire appel à un professionnel.
Cordialement.

Bonjour.
Juste un avis en passant.
Ce qui est certain est que dans les constructions neuves, le collectif et l’individuel, les évacuations sont en PVC de 125 généralement pour certaines parties visibles. Il ne faut en tirer aucune généralité.

Citation :
est-il possible de refaire les joints ?

Ce n'est pas à un forum de faire de la prescription, il n'en n'a pas les compétences et de toute façon, ce n'est pas sa fonction. Cela résulte d'une expertise sur place effectuée par des professionnels expérimentés.*

Citation :
est-ce que cela coûte plus cher

Les conditions de réponse, ou plutôt de non réponse, sont les mêmes. C'est plus un problème de fiabilité à long terme que de coût.

On peut simplement vous inviter à prendre plusieurs avis d'entreprises spécialisées et expérimentées.
*Attendons d'autres avis.

Cordialement.

On ne connait pas la led, mais vous spécifiez 300 mA. D'autre part, le convertisseur en votre possession indique 300 mA. Dans ce cas il s'agit bien d'une alimentation à courant constant.
On ne s’occupe pas de la tension. Mais on sait qu'elle est comprise dans une certaine fourchette.

Citation :
Auriez-vous des références disponible dimmable

On vous laisse chercher en rajoutant le mot clé dimmable*. Mais si vous n'utilisez pas la fonction, autant prendre un convertisseur tout simple

Citation :
.au cas ou j'utilise un variateur plus tard

Ce n'est pas possible. Ici, c'est le convertisseur qui serait dimmable avec une commande interne.
Un variateur universel est utilisé pour des lampes led, fonctionnant en 230 V AC, et qui sont dimmable par construction.

Conclusion : *un convertisseur classique conviendra.
Cordialement.

Bonjour Easrim.

On comprend qu'il s'agit d'une alimentation à courant constant de 300 mA pour led.
Cette intensité est le critère de choix que vous pourrez utiliser pour acquérir un convertisseur.
Il n'est pas utile que ce convertisseur soit dimmable si vous n'utilisez pas la fonction.
Mots clés : alimentation courant constant led 300 mA
Cordialement.

Bonjour Cyril.

En photo 2 on voit un raccordement, avec probablement un siphon.
L'adhésif orange est inutile ; au contraire, il faut que cette entrée respire, de façon à éviter l'effet siphon.
En photo 1 on voit une alimentation de lave-vaisselle, mais pas de raccordement de l'évacuation LV. Il aurait fallu éclairer la scène.

Citation :
Mais dois je aussi mettre un clapet

Les siphons Wirquin Néo Air font office de clapet.
Ne sachant pas comment est raccordé le lave-vaisselle, vous bouchez l'entrée de l'évacuation et vous verrez s'il y a du mieux.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Pierre-Ro.

Vous savez donc que la solution avec connexions cachées est à éviter pour les raisons que vous avez exprimées.
Il faudrait voir si vous pouvez déplacer le boitier actuel pour récupérer de la longueur et en faire une boite de dérivation accessible encastrée dans le placo.
L'autre solution est de couper cette ligne et d'en tirer une neuve à partir du tableau de répartition ou d'une prise existante.
Il faut voir aussi la qualité des conducteurs actuels. Il n'est pas rare que des isolants caoutchouc ou autres matières anciennes tombent en poussière.

On vous laisse prendre les bonnes décisions, pour une sécurité maximum de l'habitat.

Le maitre mot est pas de connexions cachées et inaccessibles.
Cordialement.

Bonjour Sindaar.

On ne peut vous recommander l'une ou l'autre des possibilités.
Si vous êtes certain de la nouvelle implantation du PDL qui fait l'objet de cette conversation, autant faire le travail définitif et ne plus y revenir.
Il faudra voir aussi quels seraient le coût et l'intérêt de chaque solution.
Pour chaque nouveau PDL créé un certificat Consuel de l'installation sera exigé pour la mise en service.

En résumé, il faudra voir avec Enedis comment organiser le chantier global.

On comprend qu'il s'agit d'un chantier conséquent pour lequel la partie électricité pourrait être de la responsabilité d'un professionnel.
Cordialement.