Bonjour Terrien !

Peu de contributeurs vous ont répondu ... alors j'essaie !
Je précise que je ne suis pas spécialiste.

Qu'est-ce qui vous fait dire que l'appareil redémarre trop tard ? Est-ce la température de 9°C constatée ?
De quel type de réfrigérateur disposez-vous ? Froid ventilé, no frost, ... ? Quelle marque et type ?

Comment prenez-vous la température ? Température de l'air ambiant dans le frigo ?
Idéalement la température d'un réfrigérateur est prise en plaçant la sonde de l'appareil de mesure dans un récipient contenant 1L d'eau. Il faut bien entendu attendre que l'eau se refroidisse.

Un hystérésis de 6° au niveau de l'air n'est pas vraiment alarmant. L'inertie thermique des aliments contenue dans l'appareil leur assure une température moyenne dans les normes.

Les thermostats sont calibrés en usine lors de leur fabrication, on ne modifie pas les réglages.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Vous ne précisez pas le type du four.

L'erreur 15 sur la plupart des fours de cette marque correspond à "four trop chaud".
Cela peut venir d'un des relais commandant la chauffe.

Le mieux serait de mesurer la température à l'intérieur à l'aide d'un appareil de mesure et d'un thermocouple.
Placer un thermomètre de four classique peut donner une idée de la température atteinte.

Vous pourriez ... pour test ... afin de déterminer quel élément ne s'arrête pas de chauffer :
- placer un thermomètre pour four dans la cavité,
- utiliser une température de fonctionnement faible histoire de ne pas faire surchauffer l'appareil inutilement et devoir attendre un temps fou pour qu'il refroidisse.
- vérifier la température en ne faisant chauffer que la sole du four,
- vérifier la température en ne faisant chauffer que la partie supérieure (grill).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Afin de mieux comprendre pourriez-vous apporter quelques précisions ?

Citation :
il y a un temps de réponse avant ouverture ou fermeture

Comment se manifeste ce retard et de combien de temps est-il ?
- Vous poussez sur le bouton de la radiocommande et le relâchez et quelques temps après le mécanisme se met en marche ?
- Vous poussez sur le bouton de la radiocommande et devez le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le mécanisme se mette en marche?

Une des premières choses dont il faut s'assurer est le bon état des piles de la radiocommande ... je suppose que vous l'avez fait.

Cordialement,
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste ... juste des observations ... enfin ce que je pense ... ce qui suit ne sont que mes délires !

Les 2 devis concernent des installations tellement différentes ... c'est un peu comme comparer une Dacia avec une Maserati.
Je ne dis pas que l'une est meilleur ou plus fiable que l'autre.
Tenter de comparer des choses qui ne sont pas comparables est fort ardu !

Il me semble qu'il faudrait établir un cahier des charges détaillé avant de demander les devis afin que ceux-ci "collent" à la demande.
Je ne réside pas en France mais je trouve bizarre les 2 taux de TVA différents : dans un cas 5,5%, dans l'autre 10%. ???

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne comprends pas trop votre question ... et ne vois pas le pourquoi.

Le modèle SU213 de Hager est une sonnerie modulaire de tableau (ronfleur) pour fonctionnement intermittent (5s de fonctionnement et 15s de repos nécessaires) alimentée en 230V.
La photo de la documentation est erronée, elle montre un modèle 8-12V.

Le faible volume de l'appareil exclu quasiment immédiatement la présence d'un transformateur et le fonctionnement intermittent semble indiqué qu'un élément chauffe et doit refroidir est-ce un bobinage ? une résistance ? (chauffe en ~5s et refroidissement en ~15s).

Si vous aviez dans l'idée de modifier cet appareil ... ce n'est pas une bonne idée ! Mieux vaut vous orienter vers une solution plus adaptée. Sonnette Hager SU213

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste de la gamme Aritech mais les centrales sont similaires à d'autres qui ne me sont pas étrangères.
D'autres contributeurs aideront certainement.

Citation :
Puis-je ne mettre en route que les contacteurs pour la surveillance nocturne quand je suis présent dans la maison ?

Généralités :
Ce type de centrale possède différents modes de fonctionnement dont des armements partiels par groupe. Il est donc possible d'armer certaines parties et en laisser d'autre non armées, dans votre cas : activer la protection périmétrique sans la volumétrique pour la nuit.

Dans votre cas :
Tout dépend de la façon dont a été câblée l'installation (choix du/des détecteurs par entrée) et de la programmation. Bref si l'installation a été conçue pour pouvoir armer/désarmer des portions de façon logique.*

A mes yeux, sans plus de détails sur votre installation il n'est pas aisé voire impossible de vous aider.
* exemple de "chose illogique" mais rencontrée : hall d'entrée, un détecteur volumétrique IR et un contact magnétique sur la porte, les 2 câblés sur la même entrée => impossible d'armer/désarmer l'un sans l'autre. C'était très courant sur d'anciennes centrales qui n'avaient qu'une seule entrée temporisée et où l'on voulait et une protection périmétrique et une protection volumétrique.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terrien !

J'arrive bien après la bataille ...

Je pensais à un débit d'eau chaude trop faible dans le chauffe-eau lorsque EF et EC sont ouvertes.
Par exemple si le mousseur du robinet/mitigeur/mélangeur est entartré.
Dévisser le bout du robinet et essayer.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Suivant les modèles il ne faut pas toujours remplacer l'évaporateur, les résistances de dégivrage sont livrables séparément.
Les bouchons colorés sont bien des bouchons mais sont situés sur les conduites de fluide frigorigène ! Ce ne sont absolument pas les résistances !
A regarder à nouveau l'image, je ne saurais dire où se situent ces résistances.

Le démontage du panneau arrière intérieur n'est pas vraiment compliqué ... quelques vis peut-être masquées par de petits bouchons et quelques clips.

J'ai à plusieurs reprises démonté ce type de panneau pour accéder à l'évaporateur sur le combiné réfrigérateur-congélateur d'une voisine pour le dégivrer rapidement car la vieille personne avait laissé la porte de l'appareil trop longtemps ouverte et l'évaporateur ressemblait à un glaçon géant. (Le rajout d'un petit contact magnétique et d'une sonnette qui se déclenche après 3 minutes semble éviter d'avoir le problème.)

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en électroménager ni frigoriste !

L'évaporateur n'est pas visible sur les photos que vous avez jointes.
En général sur les combinés congélateurs/réfrigérateur il se trouve derrière le panneau arrière de la cavité inférieure (la partie congélateur).
Pour y avoir accès il faut donc extraire tous les tiroirs et démonter la paroi arrière.
Vous trouverez alors une bêbête similaire à la photo jointe.
Suivant les modèle le nombre de bornes du connecteur électrique peut différer ... en général il y a 2 bornes d'alimentation pour la résistance et 2 bornes pour une sonde de température. ( pas la peine de transformer le congélateur en four à pyrolyse )

Le défaut d'isolement au niveau de la résistance de dégivrage peut se manifester à froid ou ... à chaud.
A froid, une mesure à l'Ohmmètre non infinie entre chacune des bornes de la résistance et la carcasse de celle-ci indique un défaut.
A chaud ... c'est beaucoup plus difficile à détecter.

Cordialement, Martien-071
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Bonjour Terrien !
Vous ne donnez ps beaucoup d'informations concernant la marque et le type de votre appareil ...
S'agit-il d'un frigo ou congélateur à froid ventilé (No Frost) ? Si oui, le problème pourrait se situer au niveau de la résistance de dégivrage de l'évaporateur (radiateur de froid). Celle-ci est mise en service à intervalle régulier pour dégivrer.

Le fait que ce soit un différentiel ou l'autre montre un défaut d'isolement et c'est la plus rapide des deux protections qui déclenche.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

La prise avec 3 trous et une vis de fixation du cache me fait penser à une prise de courant suisse ...
Était-elle destinée au branchement d'un appareil d'origine suisse ?
Comme l'a dit GL précédemment, il s'agit de vérifier l'entraxe des orifices et mesurer si une tension est présente.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Tout se trouve dans le manuel d'installation joint ... "Installer une carte SIM".
Cordialement, Martien-071

Manuel d'installation Diapason NeXT

Bonjour les Terriens !

Serait-ce une cellule crépusculaire ? Au dessus la led rouge et en dessous le capteur.
Quant à son utilité ... de l'éclairage ? la fermeture de la porte d'un poulailler ? ...

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Certains projecteurs extérieurs doté de détecteurs ont 2 modes de fonctionnement :

- Mode avec détection de mouvement et cellule crépusculaire (mode "normal")
- Mode avec éclairage permanent qui ne tient ni compte de mouvement ni de luminosité (mode " forcé")

Pour passer en mode "forcé" il faut établir le courant une première fois, le couper et le rétablir dans un certain laps de temps. Le projecteur fonctionne alors de façon continue jusqu'à une nouvelle interruption du courant.
Des mauvais contacts ou des contacts hésitants peuvent faire passer le projecteur dans ce mode.

Si vous ne l'avez déjà fait, je vous propose de couper l'arrivée de courant au projecteur, d'attendre quelques minutes (5-10 )puis de rétablir le courant.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Si c'est sur la platine que cela se passe, cela ne doit pas être bien grave et devrait se situer dans le cercle rouge de la photo jointe.
Vous avez compris ... je voudrais dépanner la carte.
Il faudrait voir la platine de plus près côté composant et côté pistes pour déterminer si l'ampoule est commandée par un triac (composant électronique à 3 pattes et en général avec un petit dissipateur) ou par relais.
S'il s'agit d'un triac, celui-ci peut être HS et son remplacement n'est pas très coûteux ... 5€ maximum ! => suivre les pistes depuis les cosses de branchement de la lampe jusqu'à trouver soit un composant à 3 pattes, soit le contact d'un relais.

Quelques photos précises de la carte pourrait éventuellement aider à essayer de cerner le problème.
Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien/ne !
Pourquoi ne pas tenter une réparation de votre cuisinière avant de bricoler un dispositif qui ne sera plus conforme à ce que le fabricant avait décidé ?

Peut-être peut-on vous aider à réparer ici ou sur le forum "Électroménager" mais sans marque, sans modèle et sans illustration de l'appareil et de la carte ce n'est pas évident.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien Fred !
Je ne suis pas spécialiste.

Il existe beaucoup de types de raccords à sertir, chaque fabricant y va un peu de son idée ... et à chaque type de raccord correspond des mors pour la pince !
(Raccords de type H, Th, F, U, ...).

J'ai l'impression que vous n'utilisez pas la bonne pince pour ces raccords ou que les raccords ne correspondent pas à la pince que vous possédez.

Quelques informations ici : https://blogs.plombiers-reunis.com/reseaux/le-choix-des-raccords-pour-tubes-per-et-multicouche.html

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !
Je ne fais que passer pour partager une expérience ...

J'ai vécu un problème de court-circuit lors du remplacement d'une douille par un ami peu habitué à l'électricité...
Les fils étaient trop dénudés pour la nouvelle douille et l'ami a inséré chacun d'eux dans les connexions de la douille jusqu'à ce que l'isolant des fils touche le "bornier". Jusque là rien d'anormal.
Malheureusement les bornes de raccordement étaient traversantes et lorsqu'une ampoule a été vissée le conducteur alimentant le contact central est allé en contact avec le culot de l'ampoule ! => court-circuit.

Il ne comprenait pas ... toutes ses ampoule étaient en court-circuit !
Sans ampoule le disjoncteur ne bronchait pas, avec une ampoule ... Bingo !
Je me souviens l'avoir retrouvé dépité avec une dizaine d'ampoules différentes.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Allemagne ...
Attention ! Dans ces contrées il est fréquent de se trouver devant le régime du neutre TN (TN-C et TN-S) en distribution domestique avec mise à la terre du neutre au niveau des habitations.

Comme ici : Problème court-circuit lumière éteinte

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Curieux qu'il y ait un branchement triphasé possible dans une salle de bains surtout avec des fils de telle section.
Le câble d'où proviennent les 5 fils ne serait-il pas raccordé à un aérateur/extracteur à plusieurs vitesses ?

Le luminaire visible sur la photo1 DOIT être raccordé à la terre via la borne centrale du domino.
Le luminaire est pourvu d'une surface métallique accessible qui est reliée à la borne centrale du domino.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien Gaël !

Je me rappelle avoir resetté une alarme de ce genre...
- Déconnecter l'alimentation secteur.
- Déconnecter la batterie.
- Pont entre E et D.
- Rebrancher la batterie et attendre ~10s (je ne sais pas si 10s sont vraiment nécessaires).
- Retirer le pont.
- (rebrancher l'alimentation secteur).
- Les codes devraient être réinitialisés.

@RogerMcGyver :
Bonjour.

Citation :
ma solution fonctionne sur toutes les centrales

Attention quand même car il existe des centrales qui nécessitent le code ingénieur pour acquitter les défauts TAMPER (Honeywell notamment).
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

S'agit-il d'un modèle de moteur comportant un interrupteur pour arrêter le moteur ?
Si oui il est possible qu'il soit défectueux ou qu'avec de l'oxydation il soit fermé en permanence.

Comme l'a dit GL plus haut : démonter la bougie, la laisser branchée, mettre la partie métallique de celle-ci avec la carcasse de la tondeuse ... ailettes de la culasse (moteur à soupapes latérales ) ... vis ... et en tirant la corde vérifier qu'il y a des étincelles.

la page suivante peut-elle vous aider ?

Citation :
https://www.briggsandstratton.com/eu/fr_fr/support/faqs/browse/ignition-system-theory-and-testing.html

S'il s'agit d'un redémarrage après la période hivernale, pensez à vider le réservoir de carburant et à le remplir de neuf ( surtout s'il s'agit de E10 qui ne se conserve pas bien ... l'éthanol s'évapore rapidement ).

Cordialement, Martien-071

Oups ...
Oublié aussi le raccordement électrique du lave linge ...
Celui-ci doit avoir son propre circuit et bien entendu relié à la terre et protégé par un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse :
Le problème n'est pas la position de l'appareil quoiqu'il soit bon de vérifier la stabilité du sol sur lequel il est posé mais le côté sécurité.
L'appareil se situe dans ou hors de la salle de bain ? S'il se situe dans la salle de bain il faut au moins une distance de 60cm par rapport à un bac de douche ou une baignoire (Volume 3).

Placer le lave linge derrière une porte ne pose a priori pas de problème ... sauf que si vous êtes occupé à remplir ou vider la machine et qu'un hurluberlu ouvre brutalement la porte ... ce sera pour vous !
Placer le lave linge devant le radiateur : OK mais il ne faudra pas que le radiateur chauffe à toute berzingue.
Si le radiateur chauffe, ce n'est à mon avis pas la meilleure position car le radiateur ne chauffera pas bien la pièce et le lave linge va chauffer.
Tout ceci, vous le savez déjà.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Je ne suis pas spécialiste en bactériologie et autres ...

Personnellement je viderais ce ballon (l'eau ne doit vraiment pas être fraîche et sa couleur ne doit pas être tout à fait normale) et je rincerais plusieurs fois (2 x ).

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien JF !

Premiers éléments de réponse que d'autres contributeurs complèteront.

Un transformateur d'isolement ne se justifie pas pour l'installation d'une chaudière et encore moins pour un tel problème. Le constructeur doit faire en sorte que son appareil fonctionne sans "artifice" et bien des chaudières de la marque fonctionnent sans transformateur.

Pour un problème d'ionisation :
- vérifier la bonne mise à la terre de la chaudière,
- vérifier la valeur de la résistance de terre,
- si vous possédez un multimètre/voltmètre, vérifiez la tension entre neutre et terre.

Puis-je vous suggérer de poser votre question sur le forum chauffage où vous obtiendrez des réponses plus précises au problème d'ionisation ?

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste.

Je suppose que vous utilisez l'appareil en mode chauffage et me demande s'il est prévu pour fonctionner avec des températures en dessous de 5°C (Il faudrait regarder les caractéristiques de l'appareil).
Ce qui pourrait expliquer :
- Puissance insuffisante.
- Givrage.

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une Lera verda picotada appelée aussi Agaric bulbeux, Oronge verte, Calice de la mort ou encore oronge cigüe ...
Nulle idée de couper l'herbe sous les pieds de Mamigas !

Serait-ce une self sur noyau de ferrite le tout emballé sous de la gaine thermorétractable ? La dénomination sur la sérigraphie du circuit imprimé pourrait aider.

J'ai rencontré des problèmes similaires sur d'autres machines et ... le coupable était %$@£µ tudju ! le condensateur X2 en série dans l'alimentation bien souvent dimensionné pour 275V qui après quelques coups dans la tronche (comprendre quelques pics de surtension) changeait de valeur. Un modèle 310V est plus adapté.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Pas beaucoup de solutions pour dévisser votre robinet :

- Utiliser un outil adéquat assurant une bonne prise sur la partie "6 pans" proche du mur et ayant un grand bras de levier.
- Tourner dans le bon sens Je suppose que vous le savez.
(Pour rappel : robinet face à soi on dévisse dans le sens contraire des aiguilles d'une montre)
- Parfois chauffer un peu au décapeur thermique peut aider.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Si un interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il y a un défaut d'isolement au niveau du circuit ou d'un appareil qui y est branché.
La longueur des câbles n'a aucune incidence.
Comme vous avez déterminé que c'était le dispositif UV qui est en défaut, c'est de ce côté qu'il faut chercher.


Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

D'autres contributeurs complèteront ma réponse ...

Je ne veux pas faire peur ni occasionner de plus amples travaux MAIS après avoir admiré les photos ...
Il faudrait reprendre toute cette installation à zéro ! AU niveau des couleurs de fils, c'est n'importe quoi : des fils vert/jaune réservé à la terre qui servent pour des conducteurs de phase ou neutre
Un fil rouge et un bleu déconnecté dans la boite de dérivation ... Peut-être est-ce vous qui les avez débranchés. En tous cas les câbles d'alimentation des appliques en vert/jaune ... NON !

Je ne suis pas spécialiste de la norme NF15-100 mais cette installation n'est pas conforme.
Courage !

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien d'outre Atlantique !

Je n'ai pas de solution à vous apporter mais il y a des entreprises apparemment spécialisées dans la recherche souterraine dans vos contrées :
https://www.puitsbernier.ca/

Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

En effet, cela ressemble à une pâte d'étanchéité du genre Loctite.
Bizarre que le raccord vissé suivant ait été effectué avec du Téflon ...
L'alimentation en eau du boiler a peut-être été revu par après ...

Cordialement, Martien-071

Oups ... j'ai été trop vite ...

Citation :
Attention : les protections ne peuvent être qu'unipolaires.

en monophasé.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour les Terriens !

Le régime du neutre de la distribution électrique en Allemagne est très souvent du type TN, en général TN-C, parfois TN-S : Neutre mis à la terre au niveau de l'abonné, neutre et terre confondu. Les masses métalliques sont reliées au neutre-terre.

Attention : les protections ne peuvent être qu'unipolaires. Pas question d'interrompre le neutre-terre !
Pas d'interrupteur différentiel ... un défaut d'isolement équivaut à un court-circuit phase - neutre.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien / Terrienne !

Ceci devrait être indiqué dans le mode d'emploi ...

L'affichage " Door" évoque une porte mal fermée.
Étant donné que l'appareil est neuf, n'y a t'il rien qui gêne la fermeture ?
Pas de plastique de protection que l'on a oublié de retirer ?

Sinon il est possible que l'appareil soit défectueux et comme il est "neuf", il est sous garantie.
Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Éléments de réponse :
Il doit s'agir d'un compteur électromécanique triphasé à double tarif :
- tarif N (nuit)
- tarif J + P (jour + pointe ?)
Il y a un petit indicateur entre les rouleaux de chiffres supérieurs et inférieur à droite qui pointe vers le tarif du moment.

L'atelier est semble t'il beaucoup plus fréquenté et utilisé la journée, la consommation est visible.
Je suppose qu'il doit y avoir à proximité un relais de télécommande (Pulsadis) qui reçoit l'ordre de commuter l'un ou l'autre tarif.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !
Pas encore de réponse ... je me lance !

Il semble que vous n'ayez pas trop le choix ...
Il faudra réunir les fils de même couleur à l'aide de "Wago" : 3 positions pour les fils neutre et phase et 2 positions pour les fils de terre. Dans le troisième orifice des "Wago" neutre et phase placer des fils vers la prise USB (essayez de respecter les couleurs).

Ne résidant pas en France, je ne connais pas la norme NF15-100 ... mais pour les câbles d'alimentation de la prise USB du 1,5 mm² est amplement suffisant (15W et 10 cm de long).

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Êtes-vous certain qu'il s'agit bien de résine et non pas d'une pâte d'étanchéité du genre Loctite 577 qui a une couleur jaunâtre qui pourrait faire penser à de la résine ?
Auriez-vous une photo du "bidule" ? Merci.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Le fonctionnement que vous décrivez correspond au premier schéma de l'illustration :
le deuxième interrupteur permet de choisir l'une ou l'autre applique mais jamais les deux ensembles.

Pour allumer les deux appliques, il vous faudra condamner un des deux interrupteurs. Le côté pratique vous permettra de choisir l'une des 2 solutions illustrées.

Si vous supprimez l'interrupteur qui a actuellement 3 fils, il suffit de réunir les 3 fils qui vont à celui-ci à l'aide d'un "wago".
Si vous supprimez l'interrupteur qui a 2 fils, du côté du second interrupteur il vous faudra soit :
- déplacer un des deux fils qui va à une des bornes grises pour le mettre ensemble avec l'autre. Le rouge reste en place.
- remplacer l'interrupteur par celui que vous avez enlevé et connecter le fil qui va sur la borne rouge actuelle sur une borne et les deux autres fils ensembles sur l'autre borne.

Cordialement.
Martien-071

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Bonjour les Terriens !

Citation :
Heureusement que la science infuse chez certains ...

Aucunement question de "science infuse", je me suis simplement basé sur l'image fournie et sur le type d'appareil : Dyson V8 qui est un aspirateur sans fil (à accumulateur).

Je remercie d'ailleurs les administrateurs/modérateurs d'avoir corrigé et complété mes images pour beaucoup plus de clarté.
J'espère pour le Terrien Titlap qu'il en est resté à "moins une" ... sinon

Cordialement, Martien-071

P. S. : Une (bonne ?) démarche :
1) Observer ... lire ...
2) Réfléchir et se poser des questions.
3) Proposer une idée, une solution si on en a une.
Et même avec cela ... les doutes et les erreurs sont permis.

Bonjour les Terriens !
Ne foncez pas à travers tout s'il vous plaît ! Même si pour certains cela ne pose pas de problème.

Le 1er avril c'était vendredi !

Il y a DANGER !
Ce n'est pas une simple fiche secteur mais un CHARGEUR basse tension pour un appareil DYSON.
Pas question de relier l'appareil directement au secteur !

Tout est d'ailleurs indiqué dessus y compris le brochage du connecteur à enficher dans le Dyson V8.

Il vaut mieux racheter un chargeur d'origine.

Cordialement, Martien-071

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Chargeur d'origine pour aspirateur Dyson V8.
30 €

Bonjour Terrien !

La cellule est un organe de sécurité qui empêche la fermeture de la barrière si un objet ou véhicule se trouve dans le chemin. La "pause" ne démarre que lorsque le faisceau de la cellule n'est plus interrompu.

Donc tant qu'un véhicule interrompt le faisceau la barrière reste ouverte.
Lorsqu'il partira et que le faisceau ne sera plus interrompu le temps de pause se mettra à "courir" et lorsque celui-ci arrivera à sa fin la barrière se fermera.

Cordialement.
Martien-071

Bonjour Terrien !

Penser c'est bien ... mais on ne joue ni avec l'électricité, ni avec la sécurité !
Sur le forum il y plusieurs abaques disponibles pour le dimensionnement des câbles, je me permets ici d'en reproduire une.

Cordialement.
Martien-071

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Terrien !

Mon hypothèse :
La première applique a été installée et se raccorde entre un fil bleu (le bon) et un rouge. Ce sont les fils que vous avez sélectionnés. Par chance il s'agit du "bon" bleu. Ne changez pas de fil bleu ! Vous risquez de vous retrouver avec les 2 appliques non pas câblées en parallèle mais en série !
La seconde applique a sans doute été rajoutée et pour le câblage, on n'a pas respecté les couleurs et on a tiré 2 fils bleus !
Pour que la seconde applique fonctionne il faudrait brancher un fil bleu venant de celle-ci avec le bleu de la première applique et le second fil bleu venant de la 2ième applique avec le fil rouge de la 1ière ... Les couleurs ne sont pas respectées ... un fil bleu véhiculera la phase mais cela doit fonctionner.
Je suppose que cela fonctionnait avant les travaux de peinture.

Cordialement, Martien-071

Bonjour Terrien !

Pour commencer à rédiger une réponse à votre question il faudrait beaucoup plus d'informations ... et pourquoi pas des schémas, des dessins, des photos.

Comment se commande le système de retournement à l'origine ?
Des poussoirs ? un interrupteur ? Y a-t'il des fins de course ?
Quelles sont les tensions électriques en jeu ? Quelles sont les puissances ? ...

Bref sans informations complémentaires il n'est vraiment pas aisé de vous aider.
Cordialement, Martien-071

Bonjour les Terriens !

La centrale Flex ne dispose que de 2 sorties (OP1 & OP2) +1 (OP3) sur la centrale.
Les 2 sorties 1001 et 1002 sont utilisées pour des sirènes.

Si je m'en rappelle bien ... la sortie OP3 est une sortie "Bell/Horn" (klaxon) et son adresse est un peu inhabituelle, je pense *99.
Il faudrait vérifier que cette sortie peut être configurée pour autre chose, comme une sortie "relais".
J'ai quelque part ici une centrale Flex, il faudrait que je la connecte pour vérifier.

Dans la liste des fonctions disponibles pour les sorties il n'y a pas de MES/MHS ... il faudrait alors "ruser" et utiliser une autre fonction ou utiliser un lien reliant les codes introduits au clavier à la sortie destinée à l'éclairage.

Cordialement, Martien-071

flex instal 123.pdf

Bonjour Terrien !

Je suppose qu'il s'agit bien d'un automatisme FAAC B680H
Je suis quasiment certains qu'avec un bon manuel ce doit être possible ...
J'en joins un ici en français.

- Définir un temps de pause comme indiqué à la page 9 du manuel (Page13 du PDF)
- Activer la fonction de fermeture automatique comme indiqué à la page 14 du manuel (Page 18 du PDF)

Cordialement, Martien-071
FAAC B680H

Bonjour Terrien !

En Belgique, les circuits d'éclairage et uniquement ceux-ci peuvent être en 1,5mm² .
Donc prolonger un câble en 2,5mm² destiné à de l'éclairage avec du 1,5mm² est autorisé.
Pour les installations fixes seul le câble rigide ( monobrin ) est autorisé.
Le câble multibrins est permis pour le câblage interne des coffrets à condition d'utiliser des souliers de câbles.
Les boites de dérivation doivent rester accessibles et les raccords ne peuvent être effectués qu'avec des "Wago" ou "bouchons"

Cordialement, Martien-071