Bonjour,
Le béton cellulaire n'a pas un coefficient thermique extraordinaire (0.17, contre 0.04 pour liège, laine de verre, chanvre...). S'il y a une lame d'air entre les parpaings et le siporex, ça peut se défendre. Si Marie passe par là, elle donnera un avis plus pertinent...

Bonjour à vous deux, me voilà ! Le Siporex, ou béton cellulaire, n'est effectivement pas un isolant au sens propre du terme, mais au moins vous avez là un doublage de mur sain, respirant, neutre (absence de solvants, poussières non dangereuses) et très stable dans le temps, qui génère une sensation de confort non négligeable par l'air qu'il contient - les parois ne sont pas froides. Il est encore peu utilisé par les professionnels, sauf en construction neuve ou en cloison, mais plusieurs de mes artisans en ont posé chez eux et le recommandent. Je dirais qu'avec 20 cm de parpaing creux et 5 de Siporex, il faudrait une isolation extérieure, à 25 + 10, c'est bon.
A partir de là, il faudrait prévoir, si vous refaites vos murs intérieurs, uniquement des produits respirants et sans solvants (peintures ou crépis à base d'eau, parquet labellisé (<1 % COV) ou carrelage) et vous aurez une maison hyper confortable qui aime ses habitants.
Pour info, je suis sur ce chemin là chez moi, et un artisan qui n'était plus venu depuis plusieurs semaines a remarqué qu'on sentait déjà la différence - et nous n'avons encore fini que 2 pièces sur 8...
J'espère avoir pu vous éclairer dans votre choix, n'hésitez pas à poser d'autres questions. A bientôt, et bonne décision.

Merci pour vos réponses.
Cette maison, très ancienne, a commencé à être rénovée. Rectangulaire, en surface, toute la face arrière a été détruite, volontairement pour agrandir sa superficie de base et remontée en parpaings.
Les murs restant donnent l'impression d'une grande épaisseur.
Au niveau des ouvrants, l'épaisseur est d'environ 60 cm, entre extérieur et intérieur.
On voit que celle-ci est constituée de parpaings puis de Siporex. Entre le parpaing et l'extérieur, je ne sais pas ce qu'il y a pour donner une telle épaisseur : 20 cm de parpaings + 5 cm de siporex...
L'arrière est neuf et classique : parpaings + Siporex.
Si je dois donner une excellente isolation extérieure à cette maison et rester écologique, quelle structure et avec quels matériaux créer cette sur-couche ?
Il ne faut pas oublier le type de chauffage pensé par le vendeur : électrique par excellence pour lui.
Comment éviter les ponts thermiques au niveau des ouvrants et de la toiture ?
Cette maison n'est pas seule : elle est mitoyenne avec une autre qui est de la même époque (1850), non isolée et de plus, abandonnée. Sans chauffage et non accessible pour isolation extérieure.
La pièce mitoyenne est la cuisine et elle est aussi recouverte de Siporex.
Le toit, refait également, est sur 2 pans dans le sens de la longueur et prolonge le toit de l'autre maison.
Les deux bâtisses sont ainsi en enfilade.

Bonjour, wow le descriptif ! Je pense que ce que je viens de découvrir en démontant un mur dans la mienne (1876) pourrait vous aider.
Les murs extérieurs d'origine sont constitués d'une maçonnerie "lourde", d'une lame d'air, d'une couche (8 cm) en maçonnerie noire étonnamment légère (on dirait l'ancêtre du Siporex, c'est très surprenant), puis une couche d'enduit qui doit être de la chaux.
Doubler ça de 5 de Siporex (c'est aussi ce que nous avons fait) est à mon sens respecter totalement la logique de la construction et l'hygrométrie des murs, tout en gardant un habitat sain (sans solvants). Pour recouvrir, le Siporex n'étant pas très résistant, le Fermacell en 10 mm (pour la solidité du mur final, on peut monter à 15 mm en cuisine par exemple) va très bien - et sans être isolant, il freine l'air contenu dans le Siporex, donc améliore son inertie - ou un lambrissage en pin brut (à peindre si vous voulez), éventuellement en couverture de laine minérale "eco (sans solvants ni autres horreurs - viennent de sortir dans plusieurs gammes), le tout crépi, ou peint en acrylique, donc respirant aussi.
Concernant vos ouvertures, mes fenêtres étant déjà presque toutes refaites, je dois vivre avec le pont thermique, mais les menuiseries respectent sans doute la même logique (plusieurs couches bois-lame d'air, à mon avis), ce n'est pas vraiment froid.
JF nous rejoindra sans doute (bonjour : -) pour vous donner des indications sur d'autres produits tout propres accessibles en France, surtout pour votre toiture, c'est un vrai passionné !
Quant à moi, pour votre gouverne, j'ai développé une réelle intolérance aux solvants qui me rend carrément psychorigide sur ce thème, et fait marrer tout le monde (coucou à JF et SD, qui rient encore plus que les autres : -)))
Pour votre information, en isolation de cadres de fenêtres, j'ai accepté l'utilisation de Jackodur en cadre de fenêtre, après étude des fiches techniques. Il est nettement moins toxique que Wedi (je n'ai pas comparé avec d'autres produits).
Quant au chauffage, l'électrique c'est plutôt bof, mais je vous suggérerais de vivre avec quelque temps, en demandant directement un crédit complémentaire pour investir plus tard, et de réfléchir à la solution qui vous convient le mieux.
Mon but est le solaire pour l'ECS en été, et le gaz à condensation, principalement parce que je manque de place pour une PAC.
S'il n'y a pas de brouillard dans votre région en hiver, le solaire reste actif plus longtemps, ce qui améliore le bilan de l'installation - et si vous êtes déjà en électrique, pourquoi pas PAC, chauffage complémentaire au bois (bûches ou pellets) et photovoltaïque en complément et pour l'ECS d'été ?
A très bientôt, je pense...
P. S. Puis-je vous suggérer de signer vos questions et réponses d'un pseudo ?
Ça vous facilitera la vie plus tard. Cordialement.

Bonjour, enfin quelques photos de mon doublage :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Si le Siporex a été posé sur un système comparable, ça explique votre épaisseur de mur. Cordialement.

Bonjour Marie,
Merci pour ces belles photos. Cependant, à étudier celle que j'ai prises lors de ma dernière visite, je ne pense pas que les murs soient constitués à l'identique.
L'ancienne bâtisse a dû être abattue par l'ancien proprio et rebâtie à l'identique mais avec les matériaux modernes. Les murs doivent être en parpaing sur une double rangée contiguë.
Il se peut qu'il ait laissé une couche entre les 2 parpaings.
Intérieurement, une couche de siporex a été posée.
Je joins une photo du tableau électrique qui laisse voir l'épaisseur du mur en partie.
Pour la partie isolation intérieure des murs, je pense à une couche d'isolant naturel (laine de chanvre, moutons et autre ouate de cellulose) recouverte d'une couche de fermacell ou de placo.
Le plancher (une dalle en béton plus basse que les ouvrants d'environ 20 cm), demande à être finalisée : solives en bastaings + isolant thermique naturel + couverture en OSB par exemple.
Dans le cas de couverture sur isolant en OSB, je souhaite carreler : comment couvrir les solives remplies d'isolant si je souhaite carreler. Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour, merci pour ce retour et pour les photos. Si je comprends bien, vous êtes dans du faux vieux partiellement années 80. Vous aurez sans doute moins de difficultés avec des méthodes de construction récente.
Pour le sol, la discussion a eu lieu en 1638 du forum Isolation, je pense que vous trouverez des pistes de ce côté. Pour ma part, c'est en attente jusqu'au retour de mes maçons dans un mois (le sol à refaire est encore sous les étais...)
Quant à vos autres questions, je vois que nous nageons bien dans les mêmes eaux (économiser l'énergie en restant dans le neutre, sain, respirant). Cela dit, si effectivement vous êtes sur parpaing, la respiration des murs anciens n'est pas vraiment votre problème, mais l'étanchéité le devient peut-être...
Pour l'isolation, j'espère que JF (bonjour : -)) nous rejoindra pour des infos concernant les matériaux de doublage "propres" disponibles en France. J'attire votre attention sur le fait que vous pouvez trouver des fibres qui semblent propres (laines minérales, cellulose et autres) finies aux dérivés pétrochimiques ou aux solvants, donc pas très recommandables en intérieur.
Compléments d'information en 1647 - 1614 - 1610.
Pour votre finition de murs, Fermacell vient de sortir (en Suisse, pas encore en France, mais ça ne devrait pas trop tarder) une plaque 10 mm avec doublage en laine minérale, mais ne l'ayant pas vue, je ne saurais vous dire à quoi ressemble la pose. Je vais essayer d'aller jeter un œil cette semaine, il me faut du matériel de toute façon.
Pour le placo, nous en avons posé un peu en intérieur, donc sans isolation. Mon mari a testé les deux, et préfère le Fermacell, à la pose (plus solide, et jointoyage bien moins fastidieux).
Pour les produits de finition (sols, peinture), n'hésitez pas à poser des questions dans d'autres forums. Cordialement.

Bonjour, je n'ai pas trouvé la plaque Fermacell de mes rêves chez mon distributeur habituel, zut alors.
Pour la plaque de sol doublée de laine minérale, je l'ai vue, ça semble très pratique - mais lourd ! - et pas nécessaire chez moi (mon plancher est sain et stable) je vais donc doubler de gravillon d'isolation (Fermacell ou autre, il y a plusieurs marques mais les prix se tiennent) pour reprendre le niveau, puis d'OSB classe 3-4 en 16-19 mm, et finition carrelage ou stratifié sans solvant.
La cuisine avec vieux carrelage sera ragréée, couverte d'OSB et recarrelée, j'ai un peu de place... A bientôt.

Bonjour Marie,
Merci pour ces infos. Après avoir lu les posts concernés, je pense que la solution, pour mon cas, serait de doubler l'intérieur, déjà recouvert de Siporex, avec des plaques de 10 mm de Fermacell. L'inertie du mur sera renforcée et la finition serait idéale : un mur prêt à être recouvert par la déco. LE plus délicat sera de déposer les fenêtre et portes déjà posées pour les replacer au niveau : je me tâte encore.
Pour le sol du RDC, c'est plus délicat. Le jeu à rattraper est de plus de 20 cm : je ne sais pas exactement. L'idée de créer des solives de bastaings me tente bien. Remplir ces solives par un isolant, laine de mouton ou autre ou à remplir avec des billes fermacell. Refermer le tout, en rattrapant le jeu de plaques Fermacell en 2 ou 3 couches sera une bonne solution prêt à carreler. J'espère que JF pourra me donner aussi son avis. La surface totale à traiter est d'environ 100 m² au sol.
Dans votre cas, Marie, carreler des panneaux d'OSB n'est-il pas sujet à soucis ? En effet, la colle humide à l'utilisation, ne risque t-elle pas de faire gondoler le bois ? Par la suite, le bois en jouant avec la pression de tous les jours, ne risque t-il pas de faire craqueler le pan de carrelage posé dessus ? J'ai pensé à cette solution, pour alléger le poids de la dalle, mais j'y ai renoncé pour cela. Le Fermacell est pratique dans mon cas car j'ai une dalle sèche : une dalle béton existe déjà mais à 25 cm environ du bas des ouvrants.
A bientôt, FLL.

Bonjour FLL, je crois que votre solution de sol RDC est tout à fait jouable.
J'ai vu ces granulés en GSB (grande surface de bricolage) hier, un sac était ouvert, et il y avait une présentation de la structure proposée - l'idée est de faire passer les gaines dedans, si nécessaire, ça peut être pratique. Tasseaux + granulés + dalles Fermacell, ça me semble très bien dans le principe. Maintenant, pour compenser 20 cm, c'est un bon budget, selon la surface.
Vous pourriez envisager une ou deux marches, c'est très sympa à vivre, ça sépare sans perdre l'espace, et ça vous coûterait beaucoup moins cher.
En tout cas, renseignez-vous bien sur les qualités, il en existe plusieurs, et pour cette quantité une petite économie sur le matériau aurait de gros effets.
Il y a quatre classes pour l'OSB : 1-2 ne résistent pas à l'humidité, 3-4 oui, 2 et 4 sont plus résistants à la charge (merci à SD qui m'a filé l'info !).
On peut carreler le 3-4, confirmé par mon maçon, mais en évitant les grands formats qui effectivement risquent de se fissurer sur les raccords d'OSB. J'ai dû en démonter et je confirme que sauf sur bois détrempé par dégât d'eau, il est impossible de décoller le carrelage !
Je vais prendre cette option, en posant l'OSB directement sur plancher et carrelage existant mais très très laid, et après, carrelage pour entrée et cuisine et stratifié sans solvants au salon (avec probablement petite correction d'épaisseur) je pense.
Pour vos murs, allez-y au Fermacell sur Siporex (masque anti-poussière F2 au mélange de la colle, puis à la pose, sitôt sec c'est neutre), et comptez plutôt 15 mm que 10 à cause de la colle.
Nous venons d'en faire deux petits murs, puis de poser un apprêt à crépi et du crépi respirant au rouleau, c'est vraiment fastoche. Je ne vois pas trop le problème de vos fenêtres. Une finition de l'angle du Fermacell en quart de ronde bois laqué blanc ne serait-elle pas plus facile que de déposer les menuiseries ? Le Fermacell se corrige à la scie sauteuse sans difficulté.
Pas mal, le projet, ça murit bien ! Bon courage et bonne année !