Bonjour, outre le taux d'humidité, il faudrait la température des pièces (en pied de mur), et l'usage prévu. Si cette cave n'est (ne sera) pas chauffée, et vu que la construction est un peu ancienne, il vaut mieux rester prudent, poser ces fenêtres d'abord et voir comment ça réagit avant de poser un placo qui risque de bloquer l'humidité dans les murs. Il faudrait aussi savoir ce qu'il y a à l'extérieur (terre, dalle - si oui, récente ou ancienne - ou autre/projet).
Cordialement. Marie

Bonjour, pour le choix ondulé contre tuile, je dis "faut voir"
Ma toiture a une pente faible, et est très exposée à la pluie et à la neige, donc l'option tuile n'était pas envisageable.
Dans le cas inverse, c'est jouable, mais ça mérite réflexion. Pour l'isolation, vous pouvez aussi voir l'option fibre de bois (Steico ou Pavatex) avec une face pare-pluie, par exemple.
Dans les deux cas, un artisan local pourra sans doute vous conseiller.
Cordialement. Marie

Bonjour,
Certaines entreprises de maçonnerie font ce genre de travaux, les autres ont souvent des contacts avec des spécialistes.
Cordialement. Marie

Bonjour Alma, je me permets de revenir sur le double lattage, c'est exactement comme ça que mon charpentier professionnel a fait sur ma toiture de cave.
Le pare pluie vient dessous, justement parce qu'il y a toujours de la condensation sous les ondulés.
Possible que les normes françaises soient différentes, mais ça me surprendrait un peu. Cordialement. Marie

Bonjour, si l'odeur est localisée, vérifiez les revêtements (textiles, sols), peintures, ou éventuellement meubles, ou produits de nettoyage, communs aux deux pièces touchées et pas à la troisième. Si vous trouvez (ça peut être petit, par exemple une moulure peinte, ça s'est vu), il serait sage de l'enlever (si c'est un problème chimique, ça va imprégner les meubles rembourrés et les textiles, ça peut durer des mois et devenir très gênant en hiver) Est-ce que l'odeur varie avec la météo et/ou l'aération ? Cordialement. Marie

Bonjour, j'avais fait les recherches pour chez moi, les produits que j'ai vu sont très toxiques (chlore pour nettoyer, puis solvants, hydrocarbures) et je doute de la durabilité (on me proposait une garantie de 3 ans, renouvelable au prix fort).
Si le fibrociment a plus de 10-15 ans, il est peut-être devenu cassant, et il y a un risque élevé de présence d'amiante, il vaudrait mieux le changer, et surtout ne pas le percer, couper ou quoi que ce soit de ce genre.
S'il est plus jeune, vous pouvez le déposer et poser sous le lattage une couche Pavatex ou Steico, puis un pare-pluie (fait chez moi, c'est très efficace en 8mm), avant de remettre les plaques.
Mais attention : en toiture, un accident sur deux est mortel, prudence ! Cordialement. Marie

Bonjour,
Je pense que votre dalle est déjà étanche, et si vous ne pouvez pas casser maintenant, recouvrir semble pertinent.
Suivant l'usage des pièces concernées, j'envisagerais un sol click pour pièces humides avec isolant thermique intégré, un sol bois (parquet - plus cher mais isolant thermique, voir les prix en scierie), ou un sol souple (moins isolant).
Carreler serait bien, mais c'est froid, c'est un choix. Il faudra ensuite vous assurer que ce niveau est bien chauffé pour limiter les risques de condensation. Surtout, j'éviterais une finition étanche (BA13 ou autre) sur les murs.
Cordialement. Marie

Bonjour,
Si j'ose ajouter mon grain de sel, il faut aussi voir de quel type de bruit on parle.
Le bruit aérien (évident) et le bruit solidien (vibration due aux basses, ou par exemple à la ventilation, plus gênante dans certains types de constructions) qu'il est pratiquement impossible d'isoler et qui est perceptible de loin.
La mesure en dB n'en tient pas vraiment compte, vos voisins souffrent quand même.
Mérite réflexion.
Cordialement. Marie

Bonjour Marie, la couche toile plastique posée sous isolation (sous, c'est à dire entre isolant et lieu habité) est étanche à la vapeur d'eau, donc aux fibres. Si c'est fait proprement, vous ne risquez rien.
Cordialement. Marie

Note d'un modérateur.
L'isolation de la toiture est une étape importante pour améliorer le confort thermique de votre maison, tout en réduisant votre consommation d'énergie. En effet, une toiture mal isolée peut représenter jusqu'à 25% de la déperdition de chaleur d'une maison.
Voici quelques conseils pour bien isoler votre toiture : Choisissez le bon matériau d'isolation : il existe plusieurs options, comme la laine de verre, la laine de roche, la ouate de cellulose, le polystyrène expansé ou encore la mousse polyuréthane.
Chaque matériau a ses avantages et inconvénients, il est donc important de bien les comparer avant de faire votre choix.
Pensez à la ventilation : Une toiture bien ventilée est essentielle pour éviter la condensation et la moisissure.
Assurez-vous donc que votre toiture dispose de dispositifs de ventilation adéquats.
Faites des économies d'énergie. En isolant votre toiture, vous pouvez réaliser des économies importantes sur votre facture de chauffage et d'électricité.

Bonjour, je vous ai répondu en peinture, mais je continue là, les infos que vous ajoutez sont importantes.
Pouvez-vous mettre l'ordi ailleurs, et voir si l'odeur le suit ou pas ? Vous avez la marque de la machine, et l'OS (XP, Vista, Win7, Win8) ? le wifi est-il désactivé ? Vous avez une imprimante avec ? marque + numéro et type de cartouche (origine ou recyclé) ? (question "givrée", mais ça peut avoir son importance)
Le type d'isolation peut avoir de l'importance aussi, il existe des laines minérales eco (moins de toxiques), mais c'est légèrement plus cher, ce qui est regrettable.
Pour la clim, ce n'est pas l'alu, mais ça peut être un traitement anti-moisissures qui pose problème.
Les radiateurs qui fuient, ça ne peut pas être ça, mais faites quand même vérifier, c'est pas bon pour l'installation Cordialement. Marie

Bonjour Portukakis,
Votre question dépasse mes compétences, il nous faudrait Maçon37, ou quelqu'un d'autre qui connait bien ce domaine, mais c'est la saison des chantiers, ces braves gens sont un peu surchargés en ce moment.. Je vous conseille une recherche "drain puits" en Maçonnerie, avec un peu de chances vous aurez des pistes. Vous pouvez déjà, à toutes fins utiles, voir la question 4084 du forum maçonnerie, origine humidité murs extérieurs le problème est différent, mais certaines informations peuvent vous servir.
Pour l'isolation, ne faites rien avant d'avoir réglé ce problème d'humidité. Un mur humide est froid, tant qu'il ne sera pas sec ça ne servira à rien. Si ce n'est pas réglé avant l'hiver, revenez en écologie habitat pour trouver des solutions de chauffage plus économique, les réglages standard ne sont pas les moins chers.
Cordialement. Marie

Bonjour,

A ce stade tout dépend de ce que vous voulez. Si c'est "rendre les lieux habitables rapidement" en laissant l'enduit plâtre en place, un hydrofuge est à mon avis inutile, vous pouvez doubler en 10 + 40, ou poser un isolant puis finir en BA13.
Si votre idée, c'est de rénover et isoler en respectant la logique de la maçonnerie ancienne, et que vous avez le temps et l'énergie pour ça, il faudrait enlever la couche de plâtre, voir l'état du mur, et s'il est sain et sec et les joints en bon état, refaire une isolation perméable à la vapeur d'eau, et une finition non étanche à l'intérieur.
C'est un énorme travail, bien plus bénéfique pour la maison mais c'est à vous de voir.
Cordialement. Marie

Bonjour, il faudrait plus de détails sur le type de bruit que vous entendez, et sur votre construction (distance à la route, par exemple). Je ne suis pas spécialiste, mais il me semble possible, suivant le type de maçonnerie et le type de bruit que ça passe par les murs. Les chocs sur la bouche d'égout, par exemple, ce n'est pas seulement un bruit aérien (on parle de bruit solidien, c'est une vibration qui se transmet dans les matériaux), donc les fenêtres ne vous en protégeront que modérément, quelle que soit leur qualité. L'isolation phonique est un casse-tête...
Cordialement. Marie

Bonjour, c'est vous qui voyez, mais si le plafond reste froid, ça risque de juste déplacer le problème, voire de moisir derrière (la moisissure, c'est l'humidité de l'air ambiant qui condense au point le plus froid).
Si vous avez constaté des fissures entre dalle et mur, ce que je n'avais pas saisi au début de notre conversation, il est possible qu'un petit peu d'eau pénètre depuis l'extérieur.
Dans ce cas, protéger votre nez de dalle des averses et de la neige redevient une bonne idée (siliconer le joint, puis recouvrir). Isoler ensuite le plafond de l'intérieur, puis poser une moulure à l'angle, devrait régler le reste.
Cordialement. Marie
P. S. les isolants et moulures en synthétique sont bien pratiques à utiliser, mais les vapeurs en cas d'incendie peuvent être mortelles. Si possible, je mettrais autre chose...

Bonjour,
Votre analyse est bonne sur l'origine de votre problème, mais je pense que votre remède est difficile à mettre en place, et je ne suis pas sûre que ça réglera complètement le problème : Si vous ne faites pas toute la façade (ce qui semble inutile vu l'isolation existante), le froid va remonter dans la maçonnerie, et le pont thermique sera limité, mais pas éliminé. Si c'était moi, j'isolerais le plafond par l'intérieur, ce qui permettra un joint efficace entre les isolants vertical et "horizontal".
En intérieur, je privilégierais des isolants naturels, type fibre de bois (Pavatex ou Steico) bien jointifs (penser à la découpe en biais de l'angle supérieur) sous finition de votre choix, par exemple un lambris bois, vitrifié ou laqué en acrylique couleur qui empêche que la moisissure croche.
Nous l'avons fait sur des angles de pièce peu chauffés, ça marche
Cordialement. Marie

Bonsoir Alma,

je ne parle pas de poison bio, mais d'un type de rodenticide qui n'est pas assez dangereux pour qu'un chien ou un chat, croquant le rongeur empoisonné, y risque sa vie - je parle de produits efficaces en 3-4 jours, pas en 2 heures, mais protéger les autres animaux du quartier a un prix, et je veux bien accepter celui-là. Pour le goût sucré que les rongeurs trouvent au PVC; je ne peux que croire mon dératiseur, et j'apprécie qu'il nous propose des produits que rats et souris trouveront encore plus intéressants que mes gaines électriques. J'ai pu vérifier dans une trappe de mon faux-plafond, je confirme, ils se régalent de croquettes anti-coagulantes, et laissent le PVC tranquille, moi ça me va.
Mon obsession bio-nature se limite à un principe : dehors je te laisse tranquille, mais les intrus entrent dans la maison à leurs risques et périls, et si c'est moi qui gagne ça ne m'empêche pas de dormir.
Cordialement. Marie

Bonsoir Alma, j'ai quand même une hotte de cuisine et une aération en salle de bains (au 2e) qui sortent en toiture. Mais la plus grande source d'humidité d'un logement, c'est quand même l'humain (pour les odeurs c'est valable aussi, nul utilisateur de transports publics ne le niera, les odeurs de chou c'est encore sympa ) Cordialement. Marie

Bonsoir Alma, j'ai oublié de préciser que dans ma ruine j'ai supprimé les portes, à part au 2e étage on n'en a plus Celle de la salle de bains reste grande ouverte dès que la pudeur des habitants le permet. Cordialement. Marie

Ben dites, Alma, vous avez des méthodes d'un autre âge, mais redoutables Problème, si vos rongeurs rencontrent du PVC (auquel ils trouvent un goût sucré très plaisant), ils vont laisser de côté vos douceurs mortelles, et arriver vite fait aux câbles électriques, avec court-circuit et risque d'incendie à la clé.
Les poisons fournis par mon dératiseur (c'est un métier très contrôlé et sérieux dans mon joli pays où on protège sérieusement chiens et chats) sont encore plus attirants.
J'ai testé dans une trappe, entre le chocolat tendre, sucré et bien gras, et le poison, la bestiole prend poison sans hésiter... Oubliez lard et fromage, c'est bien joli mais ça tient de la légende (dixit mon dératiseur, si diablement efficace que je serais portée à lui faire confiance).
Cordialement. Marie

Avec plaisir, Frédéric. Au moins les sales bêtes qui ont squatté chez moi (et les excellents conseils du dératiseur appelé au secours) auront servi à quelque chose. Marie

Bonsoir,
Bon à savoir, le passage d'une souris c'est à peine plus gros qu'un stylo.
Pour un rat, compter un peu plus, mais pas beaucoup. Si vous repérez leur passage, vous pouvez le bloquer avec une pelote de laine d'acier dans laquelle vous aurez placé quelques coups de bon gros ciseaux (les rongeurs s'y piquent le nez et renoncent). S'ils passent par la maçonnerie des murs extérieurs, décaisser sur 20 cm et 30 cm de large, et mettre du sable et du gravier, ça les bloque aussi.
Si vous ne savez pas par où ils entrent, il faudra leur mettre des rodenticides (choisir "non toxique pour les autres animaux", ça existe) et une trappe avec le même poison (oui, je sais c'est crade, mais ça marche).
Les isolants, ils les creusent, je ne sais pas si l'un ou l'autre leur résiste, mais je n'y crois pas trop.
Bon courage ! Marie

Bonjour, qu'y a-t-il au pied de ces murs ? une terrasse, de la terre, quoi d'autre ? Votre histoire d'inversion de champs magnétiques sent le pipeau à plein nez, au passage. Si le terrain (sous ou autour de la maison) est humide, il est humide, je ne vois pas ce que des champs électromagnétiques pourront y changer, et c'est quand même considéré par certains (dont moi) comme une très mauvaise idée d'ajouter des CEM dans un logement, comme s'il n'y en avait pas assez comme ça...
Mais qu'est-ce qui s'ébranle, précisément, je ne comprends pas bien. Merci. Marie

Bonjour, ma vieille maison a un siècle de plus que la vôtre, pas l'ombre d'une VMC, une isolation faite au mieux mais pas parfaite, et j'ai inventé une VMC écolo : une fois par jour, avant le démarrage du chauffage (qui tourne le soir et au petit matin plutôt que le jour, vu que c'est là qu'il fait le plus froid, et que mes grands ados vivent au 2e à côté du chauffage) j'appelle depuis le rez de chaussée pour qu'on ouvre les fenêtres en traversant (nord et sud) et à tous les étages.
On referme au bout de 5 minutes, et c'est réglé. Ecobilan remarquable, investissement nul, et réduction des polluants domestiques (je n'en ai pas, mais on ne sait jamais) plus qu'acceptable. Et pour vous donner une idée, en plein hiver je dois sécher mon linge dans le salon pour que mon plancher ne soit pas trop sec... Cordialement. Marie

Merci Alma ! Si vous étiez bien le contributeur anonyme, j'en ai autant à votre service côté imagination
Cela dit, vu que le message initial date de plus d'une semaine, ou notre bricoleur a trouvé ailleurs, ou il est débordé, je pense qu'il nous pardonnera ce petit bavardage parallèle Cordialement. Marie

Bonsoir Alma, je suis retournée voir la question 3035 forum sols carrelages, quelle histoire !
Mais si c'était vous l'invité de Nîmes, même si c'est juste en pensées j'ai mis le blanc au frais
Cordialement. Marie

Nom d'un chien, Alma, vous étiez dans la cave de JF, vous aussi ?
On aurait dû apporter une bouteille !!! Ah, quels bons souvenirs !
Pour les aérations de doublages de murs, j'en ai fait chez moi dans du Fermacell sur lattage bois, je ne recommencerais pas. J'avais pensé que l'aération aiderait à évacuer l'humidité du mur, c'est l'inverse qui s'est produit, l'humidité ambiante du logement (beaucoup plus importante que celle de la maçonnerie) condense au contact du mur froid et ne s'évacue plus.
Le lambrissage, nous l'avons plaqué au mur, ça marche très bien. Et effectivement il est laqué. Dans les vieilles fermes, on le cirait en même temps que le plancher.
Cordialement. Marie

Bonjour Mic, bien, heureuse que vous ayez trouvé ! Je garde ma réserve sur les fenêtres exposées plein sud qui permettent d'accumuler la chaleur en hiver (à supposer que vous ne soyez pas dans une région à brouillard), mais à part ça, oui, ça semble intéressant. Cordialement. Marie

Bonjour Alma,
Bien sûr, j'aurais dû préciser qu'on ne lambrisse pas un mur humide, on fait ça en été.
Les vieilles maisons, et surtout les fermes, dans ma région (plutôt froide) ont souvent ce genre de revêtement à mi-hauteur, c'est ce qui nous a motivés à tester, et ça marche, le mur est moins froid, condensation et moisissures ont disparu.
Mais c'est un choix.
Cordialement. Marie

Bonjour, je vous en prie, c'est toujours sympa de revenir dire merci. Marie

Bonjour, et bravo pour la pertinence de votre question. Le polystyrène est un isolant bon marché et efficace contre le froid (je suis en Suisse, la chaleur n'est pas vraiment notre premier souci ), mais :
- en cas d'incendie, les vapeurs sont très rapidement mortelles
- l'écobilan (production-élimination) est catastrophique
- les colles utilisées (pas forcément dans votre cas, mais en général) sont passablement toxiques.
Mon avis (et ça n'engage que moi) est que l'industrie a intérêt à valoriser de cette façon un matériau dérivé, et que le consommateur peut être tenté par cette option vu le prix et la facilité de pose, mais si on met en balance le risque, et l'énergie dépensée et économisée dans la totalité de la vie du matériau, on risque de découvrir qu'il y a nettement mieux, même si à l'achat c'est plus cher. En bref, encore un miracle moderne qui n'en est un que si on ne le regarde pas de trop près
Donc, voyez ce que ce monsieur vous propose, et posez-lui quelques questions genre "comment ça s'élimine après usage" et "comment ça réagit à la forte chaleur". S'il vous répond évasivement qu'il n'y a aucun problème, c'est un commercial, pas un spécialiste sérieux...
Pour exemple, j'avais ce matériau - en 6 cm - comme sous-toiture et doublage de murs dans une cave non chauffée. C'est un spécialiste incendie qui m'a convaincue de tout enlever (argument : si ça brûle il faudra évacuer le quartier à cause des émanations). Toiture Eternit refaite à neuf et doublée sous lame d'air d'une simple couche de 8 mm de Pavatex, l'isolation est un peu moins bonne en hiver, mais en effet, en été c'est très comparable. CQFD). Cordialement. Marie

Bonjour, il faudrait des détails, mais il est bien possible que vous ayez raison, au moins en partie. L'humidité générée par le dégât d'eau s'est condensée dans les endroits les plus froids (souvent l'angle nord-est des murs extérieurs, mais pas toujours). La VMC n'est d'aucun secours, à moins qu'il existe un modèle qui essuie les murs froids avec un chiffon . Il vous faudrait un thermomètre-hygromètre, à poser aux endroits moisis, vous découvrirez sans doute que la température est proche ou inférieure à 16° et le taux d'humidité supérieur à 70%. Si c'est le cas, soit vous poussez le chauffage (ou vous modifiez le réglage pour qu'il fonctionne plutôt la nuit, pour éviter la chute de température du petit matin) soit vous isolez. Bon à savoir : un lambrissage en bois, laqué si vous le souhaitez, à mi hauteur de mur, peut faire la différence. Il est aussi très utile d'avoir des meubles sur pieds, et pas collés au mur froid, pour permettre la circulation d'air. Cordialement. Marie

Bonjour, mon petit grain de sel ? Si les lames sont (facilement) interchangeables, et que la marque ne disparaît pas au bout de 3 semaines (= lames compatibles introuvables), c'est correct.
Cordialement. Marie

Bonsoir Maçon37, l'homme demande pourquoi je me marre, je lui dis ? Mais non, vos explications étaient parfaitement claires, c'est exactement l'outil dont je parlais. Et au passage, l'âge, c'est très important quand on est un camembert. Vous, vous avez de l'expérience, c'est tout de suite plus valorisant, non ? Cordialement. Marie

P.S. les carottes râpées, je les achète en sachets, et bio en plus, alors pourquoi je me casserais la tête, dites ? J'aime mieux bavarder des appellations locales diverses et variées des outils de bricolage, c'est bien plus intéressant. L'homme approuve, d'autant que la grille du Stanley a déjà servi sur du Fermacell

Bonsoir Mic,
Heureuse de voir que vous avez compris ce que je voulais dire.
Pour le calcul, la Suisse n'a pas les mêmes standards (on calcule à l'envers, allez savoir pourquoi ) et ça me dépasse un peu, j'espère que vous ne m'en voudrez pas - et malheureusement, à ma connaissance, il n'y a pas en ce moment parmi les habitués du forum de théoricien qui pourrait vous donner une réponse catégorique sur la question que vous posez.
Pour mon compte, j'avoue avoir décroché quand mon charpentier a dû argumenter sur le fait que notre plafond vers les combles est en lambris et pas en placo, ce qui nous a qualifiés, pour 12,5 mm de bois contre 13 mm de plâtre - en plus des 28 cm d'isolation nouvelle - pour 4'000 € de subvention qui nous auraient été refusés sans cela (les fonctionnaires sont fous, aucun doute là-dessus !).
Donc, sur le principe, puisque tout le reste de votre maison a été étudié avec un rare sérieux qui est tout à votre honneur, le triple vitrage est très intéressant sur les fenêtres nord et est, et le cas échéant celles qui sont à l'ombre.
Sur celles qui sont orientées sud-ouest, et surtout à l'étage, un double vitrage, moins isolant, laisse mieux pénétrer la chaleur du soleil hivernal, et le gain d'isolation s'en trouve relativisé. Dans ce cas, fermer un volet ou store extérieur la nuit est nettement plus rentable.
Et pour finir, il reste l'économie qu'on peut faire de façon tout à fait empirique : j'ai fait baisser ma facture de gaz de 10 % en chauffant nettement plus le soir et fin de nuit, au lieu d'appliquer les réglages d'usine jour chaud/nuit froide qui ne font sens que si la maison est occupée la journée et que la chaudière est au sous-sol.
Cordialement. Marie

Bonjour Maçon37, mon homme se demande comme vous s'il n'y a pas une erreur sur mon passeport : j'ai bien un rabot Stanley (existe en plusieurs grandeurs, avec une ou deux poignées, la grille peut être achetée séparément, ce truc est génial) mais j'ai revendu mon robot de cuisine que je n'utilisais jamais. C'est grave Docteur ? Amicalement. Marie

Bonjour,
D'abord, d'accord avec la remarque de l'Invité du 8 mars, ce n'était pas la question, je vous l'accorde volontiers. J'essaie d'expliquer ci-dessous pourquoi j'ai répondu en ce sens :
A MIC, on peut peut-être calculer un gain d'isolation d'un élément isolé, mais ce n'est pas comme ça que ça marche en situation réelle. A supposer que votre sol et votre toit ne soient pas isolés (ce que je ne sais pas, mais vous ne le précisez pas non plus) vous ne faites qu'améliorer l'enveloppe d'une espèce de "cheminée thermique" avec déperdition du haut en bas, donc cet investissement ne sert à rien.
Si toute la maison est parfaitement isolée (y compris des cadres de fenêtre très performants), sauf cet élément-là, la différence sera probablement plus importante qu'elle pourrait l'être en théorie.
Autre cas de figure, fenêtres avec un niveau d'isolation déjà intéressant (4/12/4 n'est pas le top actuel, mais c'est déjà quelque chose), mais murs pas isolés du tout, votre projet vous amène tout droit à des soucis de pont thermique autour des fenêtres (j'ai vu ça chez un ami, 40 cm de moisissures noires en pied de mur bien planquées derrière les meubles, soit une jolie catastrophe, à mon avis).
Le calcul que vous demandez n'est possible qu'en connaissant exactement le niveau d'isolation de toute la maison, à lui seul il ne fait pas sens.
Cordialement. Marie

Bonjour,
La partie en 13-40 est-elle déjà posée ?
J'aurais suggéré de couper le polystyrène en biseau, pour déjà éviter cet angle vide, et ensuite pouvoir cacher le décalage avec une moulure, ou en remplissant au MAP. Si c'est trop tard, il faudrait voir si, et avec quoi, vous pouvez remplir cet espace.
La mousse expansive serait peut-être une solution (attention à bien aérer, les isocyanates sont des irritants respiratoires non négligeables), à couper au cutter une fois sec.
Ensuite, vous pourriez finir l'angle par un ponçage et une bande de joint.
Cordialement. Marie

Bonsoir,
Si tout le reste de la maison est bien isolé (dans l'ordre, a priori : combles, sol, murs extérieurs), ça peut être intéressant. Sinon, voir d'autres pistes.
Certains investissements (comme des panneaux photovoltaïques sur le toit) peuvent être plus intéressants.
Cordialement. Marie

Bonjour Gaspard, si les deux étages sont habités, une isolation thermique n'est pas indispensable.
Sous le parquet flottant, vous pouvez poser une couche de fibre de bois (Steico, Pavatex ou autre), qui fait isolation thermique légère et phonique assez efficace. Selon mon frère qui a fait ce travail chez nous, c'est bien plus facile à poser que les isolants synthétiques, et en cas d'incendie vous ne risquez pas d'émanations toxiques.
Cordialement. Marie

Bonjour, d'abord, il faut déterminer où l'air passe, avec une ou plusieurs petites feuilles de papier de soie collées au scotch sur la fenêtre, par grand vent. Si c'est uniquement le bas de la fenêtre, il existe des boudins de fenêtre, soit un espèce de coussin qui bloque le passage de l'air froid (vous pouvez faire vous-même avec un reste de tissu et du bourrage de coussin en vrac, voire avec un vieux bas mais c'est moins joli).
Si c'est une partie ou tout le pourtour de la fenêtre, un isolant autocollant (la gomme lisse est plus durable, la mousse, plus fine, convient mieux dans les espaces minimes parce qu'elle s'écrase mieux) devrait vous protéger de ces courants d'air. Bon travail ! Marie

Bonjour,
Maçon37 a totalement raison, si vous n'y installez pas de chauffage la seule utilité de ce garage est de créer un sas d'entrée qui protège très légèrement la maison, et encore, à condition que ce soit l'entrée principale.
Une isolation des murs extérieurs du garage qui s'arrête au niveau du sol est peu utile, ça ne fait qu'épaissir les parois d'une sorte de cheminée qui n'empêche pas le froid de passer par le sol et la toiture.
Pour que ça fasse sens, il faudrait donc isoler les murs, mais également le toit, le sol et la porte...
Cordialement. Marie

Bonjour, ah, GL, vous êtes trop drôle !
Il faut voir - la question n'a pas vraiment été posée - à quel point ce bruit est gênant (horaire, niveau sonore). Pour avoir été exposée, je dirais que le pire, c'est de n'avoir aucun pouvoir sur le perturbateur, et de ne jamais savoir quand ça commence et quand ça s'arrête. La contrariété est aussi malsaine que le bruit lui-même, voire plus.
Négocier (des plages horaires, par exemple) me semble une bonne idée, éventuellement avec l'intervention d'un tiers (autres copropriétaires, par exemple, ils ne sont pas tous sourds quand même...).
Je pense aussi que le voisin bruyant pourrait participer aux coûts à condition que le bruit soit assez gênant pour entrer dans la catégorie nuisances, et que, dans ce cas, ça vaudrait peut-être la peine de faire venir un spécialiste sur place, au moins pour des mesures (avec un bon équipement, et bien sûr sans prévenir le voisin, on peut faire des graphiques sur une semaine qui démontreront clairement le niveau de gêne engendrée) et un avis.
Pour en revenir à la question de base, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une très grosse différence de poids entre OSB 22 mm et Fermacell, considérant que si le sol est plein (de vermiculite, c'est très léger) et que les lambourdes sont bien calées et pas trop éloignées (40-50 cm ?), un 15 mm ferait l'affaire. Les lambourdes seront posées perpendiculairement aux poutres si leur sens est connu.
Cordialement. Marie

Bonsoir, Perlite ou Vermiculite seraient mon choix aussi, plutôt que la laine de roche. Pour les plaques, le Fermacell est un bon isolant phonique, je ne sais pas s'il est meilleur que l'OSB, le tout est de savoir comment vous voulez fixer le "lino" (les colles pour Fermacell sont moins toxiques que celles pour OSB, et les sols plastifiés dégazent déjà bien assez comme ça...). Cordialement. Marie

Bonjour,

J'en ai 4 rouleaux à la cave que je n'ai jamais utilisés :-)
1. en cas d'incendie le polystyrène se dégrade et les vapeurs sont très toxiques
2. La colle à polystyrène est bourrée de solvants, et comme le matériau est assez étanche ça dégaze très longtemps
3. comme isolant, c'est beaucoup trop mince pour être efficace.
Seule utilité, éventuellement, relisser un mur abîmé pour pouvoir peindre sans devoir tout enduire. Il existe un calicot de la même marque, il est très fin, donc je pense qu'on peut peindre directement ensuite.
Pour votre mur, je vous conseillerais un isolant plus efficace, genre lambrissage en bois brut, ou OSB poncé (à jointoyer), que vous pouvez laquer à l'acrylique, voire rouleau ou plaques de liège (mais ça je n'ai pas essayé - vérifiez bien la qualité des colles).
Cordialement. Marie

Bonjour, le polyuréthane est dangereux en cas d'incendie (mais si vous travaillez dans le domaine, vous devez le savoir), et il faut vous assurer que celui que vous utilisez a bien des propriétés phoniques intéressantes. Cela dit, s'il s'agit bien d'un mur intérieur et/ou en béton, le rendre étanche n'est pas un grave problème, c'est sur un mur extérieur et ancien que c'est particulièrement gênant.
La finition lambris bois (pas PVC, pour les risques toxiques mentionnés ci-dessus) est tout à fait jouable, vous pouvez visser vos lambris sur des lattes horizontales sans trop de problèmes, mais l'isolation phonique n'est pas mon fort, j'ignore si les fixations à travers la mousse peuvent limiter les propriétés isolantes du matériau. Si oui, il faudrait poser les lattes horizontales plutôt au sol et au plafond et poser des lames de lambris d'une seule pièce. Pour éviter des risques d'enfoncement du lambris en cas de choc, je dirais qu'il peut être utile de faire une encoche dans la mousse en haut et en bas pour que le lambris soit ensuite vissé à fleur de la mousse, sans lame d'air. Le problème, c'est qu'ensuite vous ne pourrez pas visser d'objets lourds sur ce mur, le lambris n'y résisterait pas. Pas simple, votre affaire... Une autre option serait une finition en Fermacell de 10 mm (meilleur en phonique, et résiste mieux au cisaillement si vous voulez fixer une lampe ou un tableau au mur) mais des plaques assez grandes pour faire la hauteur du mur seraient lourdes, et je ne sais même pas si ça existe...
Cordialement. Marie

Bonsoir Invité,
Pour finir, je n'ai pas fait percer mes fenêtres. Ce que je pratique, dès que ça sent le renfermé (environ une fois par jour) c'est l'aération de toute la maison d'un coup, pendant quelques minutes, juste avant le démarrage du chauffage (qui chez moi fonctionne surtout la nuit).
Il faut s'y mettre à plusieurs, et organiser un courant d'air de 2-3 minutes dans toute la maison par ouvertures à tous les étages sur façades opposées. En quelques minutes la température chute mais l'air est très bien renouvelé, et le chauffage est bien plus efficace sur de l'air frais que sur l'air vicié.
Ça marche très bien, ce sera peut-être une solution pour vous en attendant.
Cordialement. Marie

Bonjour Fi-fille, bonne nouvelle !
N'hésitez pas à revenir avec les devis et les options proposées (pure curiosité de ma part ).
Cordialement. Marie

Bonjour Maçon37, parlons-nous des écolos, des politiciens qui essaient de les séduire ou des entreprises qui ont flairé un bon filon pour caser leurs produits ?
Ce qui ne va pas, à mon avis, c'est qu'on essaie d'appliquer (par décret, incitations fiscales et autres) à tous les types de constructions les solutions qui conviennent pour une seule, par exemple ajouter un lambda d'isolant déterminé, que ce soit sur un mur mince en béton ou sur une façade en pierre de 50 cm d'épaisseur, et surtout que ce soit dedans ou dehors, alors que l'effet n'est pas le même.
Je suis d'accord avec vous, c'est aberrant, mais je ne pense pas que ce soit réellement la faute des écolos (qui se garderaient bien de coller du polystyrène partout, ça de toute évidence c'est l'idée de quelqu'un d'autre...) mais plutôt de la mode des normes-miracles qui évitent surtout de devoir réfléchir avant de faire (bon, là j'arrête ou ça va dégénérer ).
L'isolation par l'extérieur, qui garde les murs chauds, est une excellente idée qui convient très bien en construction neuve, mais ça peut s'avérer compliqué sur du déjà construit, voire de l'ancien.
Dans tous les cas, pour que ça marche il faut un projet cohérent - j'ai personnellement vu un cas d'isolation "pour déductions fiscales" (accordées, bien sûr) qui a failli mal tourner, avec un gosse dormant sans le savoir contre un mur couvert de moisissure noire...
Enfin, c'est la vie ! Amicalement. Marie

Bonjour, je dis juste que je ne sais pas à quoi ressemblerait un pare-vapeur pour mur.
Vous pouvez mettre du placo, c'est étanche, mais votre mur ne respirera plus, il va être froid en hiver (l'humidité de l'extérieur pénètre dans le mur mais ne ressort pas totalement en été, avec le temps ça s'accumule) et pour avoir le même effet qu'avec un isolant "respirant" (genre béton cellulaire avec finition non étanche) il faudra mettre beaucoup plus d'isolant. Mais c'est vous qui voyez. Cordialement. Marie