Bonjouur,

Le problème c'est que nous sommes nés avec deux bras et un seul coude à chaque bras...
Hélas il n'y a pas d'autre moyen que de changer le tuyau souple sur sa longueur. Il y a obligatoirement un passage quelque part.
Si vraiment ce n'est pas le cas, il vous faut enlever quelques tuiles ou ardoises et faire l'anguille.
Si vous êtes sur fermettes et plafond en placo, attention à ne pas poser le pied à côté des fermettes... Remarquez, à ce moment là vous aurez toute la place pour passer le tuyau.
Ces tuyaux sont fins et donc fragiles. Souvent desséchés avec le temps. On ne peut rien passer dedans sans les déchirer.
Cordialement, M37.

Bonjour,
1° Ces pièces ne sont donc pas des pièces à vivre, donc pourquoi pas quand on ne peut pas faire autrement !!! C'est évident que ça reste léger dans ce cas, faire au mieux. Attention cuisine et salle de bain avec VMC c'est indispensable.
2° Vous êtes isolé en partie supérieure donc l'ordre mur / plafond n'a pas beaucoup d'importance, même s'il est préférable de faire le plafond avant. Un plafond parfaitement réglé défini parfaitement le niveau des cloisons. Dans votre cas ce plafond est plus censé servir de déco. Évitez les halogènes (risque de surchauffe), privilégiez les leds. Si vous mettez malgré tout des halogènes, mettez des pots de fleur en terre rouge dessus pour isoler. Vieille combine.
Cordialement, M37.

Bonjour Visman59,

Double vitrage sur fenêtres bois, c'est super, rien ne vaut la chaleur et l'isolation du bois.
Pour votre isolation je trouve le rail et le placo tellement pratique qu'à votre place c'est ce que j'utiliserai.
Panneaux semi rigides pour l'isolation elle-même afin d'éviter les tassements. Ep. 10 serait l’idéal, mais 10+1,3 de placo...
C'est vous qui voyez suivant vos possibilités.
Ne pas oublier que le plus gros des déperditions de calories se fait par le plafond. Les murs ne jouent que pour 30 à 35%.
Donc c'est un tout qu'il faut isoler.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,

La réponse n°1 est certainement très bonne, je viens juste en passant apporter un détail supplémentaire qui je pense a son importance.
Ne pas négliger les différentes formes et qualité de profilés des menuiseries qui composent ces fenêtres ainsi que les procédés de montage et notamment dans les angles. Si les doubles vitrages sont maintenant de bonne facture, il n'en est pas toujours de même des assemblages et là il y a risque de ponts thermiques.
Personnellement je privilégierais le PVC plutôt que l'alu qui reste plus délicat au niveau des assemblages et je trouve que cette matière est froide au sens figuré et trop conductrice de froid ou de chaleur suivant les saisons.
Ceci n'est qu'un avis personnel bien entendu.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Si je comprends bien tous ces murs ont été traités et isolés à l'ancienne. C'est à dire, un cache misère dessus et advienne que pourra. Le temps ayant fait son œuvre l'humidité est remontée par capillarité et toute "la peau du mur" tombe et s’écaille.
Il faut mettre ces murs à nu, pour les faire respirer et chauffer cette maison, puis l'aérer, la ventiler.
Sans attendre installer une VMC assez puissante. A partir de ce moment il faut observer et c'est seulement ensuite que vous prendrez vos décisions concernant les finitions.
Dans ce type de maison l’idéal est un chauffage bois avec un bon insert bien proportionné (11kW pour 100 m²) et un répartiteur de chaleur dans les combles pour redistribuer la chaleur par ventilation. Bien entendu si cette habitation n'a pas de chauffage central.
Concernant l'isolation, commencez à réfléchir à une isolation par l’extérieur, plus cher certes mais gain de place et beaucoup moins à isoler dedans et possibilité de garder les murs intérieurs brut s'ils sont sympa.
Bien entendu ce ne sont que quelques idées.
Cordialement, M37.

Bonjour à vous deux,

Je partage l'avis de Pilgrim pour l'isolation, et je mêle mon grain de sel juste par rapport à la réalisation au travers de 2 questions ?
1- Hauteur sous plafond ?? J'ai un doute.
2- Ne va t'il pas falloir renforcer les soutiens des plaques de polycarbonate ?? Isolation, placoplâtre pour le plafond... Ça risque de faire un peu lourd.
Il y a peut-être une autre solution si le mur de gauche sous le tas de bois vous appartient.
Cordialement, M37.

Bonjour,

1- L'air est plus ou moins isolant c'est vrai mais ce n'est pas un isolant en tant que tel.
2- Ce polyane me gène un peu. Sous un béton : oui. Dans votre cas j'ai peur qu'il soit sujet à condensation ? Question à poser à un spécialiste de l'isolation.
3- Je poserai des lambourdes (solives) sous vos plaques d'OSB en laissant cette lame d'air et en l'agrémentant de prises d'air sur l'extérieur pour avoir une bonne circulation de ce flux d'air. Sur cet OSB vous pouvez placer un isolant mince et un revêtement vinyle ou un revêtement vinyle bi-composant (isolant + revêtement ensemble).
Je n'aime pas trop ces dalles auto-plombantes qui au bout d'un moment bougent ou "rebiquent" avec les écarts de température (surtout dans une véranda).
Cordialement, M37.

Bonjour Manxgp,

Casser proprement ce qui ne l'est pas c'est à dire en faisant de casses horizontales et verticales, puis tailler de nouvelles briques -2 cm et les inclure avec du plâtre. Replâtrer par dessus pour l'aspect une fois sec.
Cordialement, M37.

Bonjour.

Pourquoi ne pas mettre de la laine de verre ou de roche en panneaux et visser des plaques d'OSB sous les chevrons.
Ces plaques sont bouvetées et vous faciliteront la pose.
Cordialement. M37.

Bonjour,
Si votre plafond est en plafonnette je suppose que vous avez des fermettes (ou comme on disait charpente américaine).
Il y a donc un fléchissement au niveau de l'entrait (pièce inférieure de la fermette) qui conduit un bruit vers les plafonnettes (briques crochetées + plâtre en sous face) qui forment le plafond.
Deux solutions :
1° La brique conduit parfaitement les sons et ça il faut le savoir quand on achète une maison de ces années là... Et oui, on critique ou on a beaucoup critiqué le placo.... Mais....)
2° possibilité ces entraits (pièces inférieures) non renforcés lors d'aménagement de combles ont tendance à fléchir sous un poids quelconque et comme le plancher, la charpente et le plafond bouge il est normal d'avoir des "bruits" de type craquement + bruits de pas , conversations....
Je ne vois pas d'autres explications.
A partir de ce raisonnement, j’attends votre avis pour développer davantage pour une éventuelle solution.
Seul détail que je ne comprends pas c'est "bruit métallique". J'ai du mal à imaginer des plafonnements accrochés à des poutres métalliques à cette époque. A vous de m'éclairer !
Cordialement, M37.

Bonjour "invité",

C'est vrai que ce forum est sympa. Vous y trouverez des pros, des anciens pros et un tas de gens passionnés.
On adore tous "inviter"... Plutôt qu'être "invité", je pense qu'il serait plus convivial de choisir un pseudo...
C'est juste une question de convivialité. Ici personne ne connait personne, et pourtant on échange des idées, parfois des théories, voir des blagounettes depuis des années parfois.
A votre disposition pour des échanges plus constructifs. Cordialement, M37.

Merci pour ce retour sympa,

Votre choix est fait. Le placo reste moins difficile à réparer qu'un panneau de bois, mais le bois est bien évidemment plus résistant.
Pour l'isolation, rien ne vous empêche de passer en 100 et de faire des découpes au cutter. Petite astuce pour couper la laine de verre soit en rouleau ou en panneaux, prendre une vieille scie égoïne, disquer les dents et faire un affûtage comme pour obtenir un couteau sans dents. Cet affûtage à la disqueuse laissera des parties rugueuses et ça suffit pour faire des coupes très propres.
Les lames de cutter c'est bien mais le fil ne tient pas.
Cordialement, M37.

Bonjour Remi,
Votre projet tient la route, mais je me demande si vous ne gagneriez pas du temps et de l'argent avec une ossature placo et placo. Avez-vous fait cette évaluation de prix ?? Perso, pour ce genre de travail je m'orienterai vers le placo.
Concernant votre pare vapeur : Côté froid pour ce mur donc à l’intérieur du garage (chauffé certes mais de temps en temps seulement).
Pour l'épaisseur : Panneaux de 100 mm. Attendons voir si Werber passe par là....
Cordialement, M37

Bonjour,

Vos cartouches semblent être sur un site d'AMAZON. Le prix fait reculer... Un simple masque anti-poussières ne suffirait-il pas ??
Suivre ce lien :
https://www.amazon.fr/BUYLLOON-Ferramenta-m62837-Filtre-masque/dp/B00KX410LG/ref=sr_1_fkmr0_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=masque+respiratoire+Climax+755&qid=1561701626&s=gateway&sr=8-1-fkmr0
Cordialement, M37

Bonjour,

Pilgrim a tout à fait raison, et encore que s'il s'agit d'une bonne vieille laine bien poussiéreuse...
Perso j'ai quelque soucis respiratoires et je déteste monter dans mes combles perdus.
Je me demande si Appaloosa27 n'aurait pas dû poser sa question dans la rubrique sécurité, car de fait je suis allé sur le net concernant son appareil... Pas grand chose.
Il faudrait peut-être renouveler la question dans cette autre rubrique.
Cordialement, M37.

Bonjour celi,

Une petite bière n’empêche pas de faire des bandes placo correctes.
Manque de matière derrière la bande donc de l'air, et au bout d'un moment cela se décolle. Logique.
Remède, ôter le plus proprement possible ces endroits fragiles (arrachage, coupe au cutter sans attaquer le carton du BA13...). Puis reposer une bande et sur ce qui reste et sur la partie enlevée.
- Étaler votre colle à bande juste un peu plus molle que ce qu'il faut. A peine plus mouillé que cela ne doit, surtout pas de "soupe".
- Poser la bande.
- Passer tout de suite la seconde couche à la bonne consistance.
La première couche ayant pour but de "mouiller" la bande.
Sinon vous pouvez aussi poser de la bande armée. Plus cher mais tellement plus efficace.
Troisième solution, obliger l'artisan à refaire ce qui est raté... C'est le plus logique. Et ensuite pour le remercier vous pouvez toujours lui payer une bonne Leffe !
Cordialement, M37

Bonjour driss,
Je pense que les artisans ne se déplacent pas a cause des 40cm. C'est un accès quasi impossible pour l'homme d'abord mais aussi pour pouvoir vérifier le travail si celui ci était effectué. Votre projet est un peu casse tète. Il est bien entendu que l'on doit vous proposer ce soufflage par des soupiraux de ventilation et si vous soufflez une matière quelconque, vous allez remplir votre vide sanitaire qui ne remplira plus son objectif qui est de vous donner un sol sain dans la maison par ventilation sous la dalle.
Vu de derrière l'écran d'ordi... pas facile de vous aider, et votre solution reste encore la meilleure .
Par contre, pour améliorer la répartition de votre polystyrène , il serait peut être bon de passer par le dessus, c'est a dire casser quelques hourdis pour insuffler avec plus de régularité. Un peu comme quand on détuile pour injecter de la laine de verre en flocon dans des combles sans accès.
Pour des économies, dans votre cas, laisser ce projet de côté et voir suivant la surface de la maison pour l'installation d'une pompe à chaleur air/air (environ 6000€/ 100m²) qui parfaitement bien installée pourrait vous faire économiser entre 1/3 et 2/3 de votre facture EDF (attention, pas d'aide sur ce matériel qui est considéré comme confort puisqu'il fait climatisation l'été. Encore une foutaise de nos gouvernants puisqu'il savent parfaitement que la plupart des maison construites il y a 20 ans son en chauffage électrique .). Ou un poêle a granulés si vous avez un conduit, avec un répartiteur dans les pièces adjacentes.
Car il faut partir du principe que ce n'est pas par le sol que la chaleur part puisque par principe elle monte vers le haut des pièces.
Voici donc quelques idées car votre projet s'il est réalisable ne restera pas efficace a 100%. Ah oui, il faut aussi penser aux bestioles dans le polystyrène.... Elles elles adoreront être bien au chaud.
Cordialement, M37.

Bonjour Pilgrim,

Je vous suis bien sur ce sujet. Bien entendu que le fait d'isoler n'est pas une arnaque. Je mets seulement en cause une bande d’hurluberlu qui harcèlent les particuliers entre midi et deux puis entre 18 et 20 h.
J'en ai fait venir un certain nombre chez moi et je me suis rendu compte que les tarifs étaient archi gonflés quand les boites se disaient agréées ceci ou cela.
D'autres non agréés sont pratiquement a moitié prix (pour un travail équivalent et donc comparable). Seulement ils ne peuvent pas vous faire profiter des mêmes aides, ou vous laissent vous occuper des dossiers.
Bref c'est la foire d'empoigne et c'est là que je me dis : "OU PASSE L'ARGENT DE L’ÉTAT". Quand on sait comment sont délivrés les agréments... Bien entendu si vous êtes artisan vous ne serez pas d'accord avec moi et je le comprends, mais là encore c'est une histoire de fric et c'est tirer à boulet rouge sur des gens qui ne sont peut-être pas agréés mais qui connaissent parfaitement leur job.
Le tout étant je me répète de comparer des devis comparables pour des travaux comparables et identiques sur la technique (Épaisseur d'isolant, repérage des boites de dérivation, ré-hausse de tuyaux et flexibles divers...).
Puis aussi ne pas dire au client : "Ça on fait pas mais c'est pas grave la chaleur ne sortira pas par là." Quand une personne qualifiée commence un boulot, elle va jusqu'au bout. Empocher le fric sans s'emmm...., je désapprouve ces méthodes qui tuent les professions du bâtiment.
Voici donc un complément à mon post, pour mettre les particuliers en garde. On voit et entend n'importe quoi, mais à la sortie la note est souvent salée.
Cordialement, M37.

Bonjour invité,

J'espère que vous n'avez pas été visité suite à un démarchage téléphonique. 99% sont des arnaqueurs.
J'en ai fait venir quelques uns chez moi. Ils doublent les prix ce qui leur permet d'empocher les primes d'état à votre place et le reste à charge est pour vous. Prétexte, ils sont agréés et les agréments coûtent chers.
UN FUTUR SCANDALE en vue ; par rapport aux aides d'état.

Par contre le raisonnement de votre professionnel se tient. Vous avec une circulation d'air "rotative" du bas vers le haut dans vos pièces. C'est par le haut que la déperdition se fait. Sur les rampants, l'air "glisse".
A la sortie 20% de perte seulement mais 20% tout de même.
Pourquoi faire des travaux si ce n'est pas pour aller au bout... Tout simplement parce que les artisans ne veulent pas s’embêter à dé-tuiler les rampants à raison de 10% de leur surface pour insuffler de l'isolant. On veut bien bosser mais pas trop s'embêter... L'argent doit rentrer vite.
Ceci n'est qu'un avis. Mais force est de constater que dans le nouveau monde... Le client n'est plus roi.
Cordialement, M37.

Bonjour amis Canadien,

Ça on aurait jamais osé le faire.....
Que deux solutions à mon avis car le sable ne changera pas grand chose.
1° Enlever ce goudron au maximum. (Mais comment ??? Ne pas chauffer, risque de feu et inhalations sûrement dangereuses).
2° Suivant le produit utilisé il est possible que l'odeur s'atténue avec le temps. Si vous avez la possibilité de passer un tuyau ou une gaine flexible vers l'extérieur depuis la cave, et brancher un petit extracteur. (Voir image).

Cordialement, M37.

Bonsoir,

La lame d'air sera tout simplement un passage d'air libre entre bac acier et isolation. C'est à dire que votre isolation ne touchera pas le bac acier (7 à 10cm). Ceci afin de permettre une circulation de l'air et éviter une condensation qui peut se former sous le bac acier.
A vous de jouer sur les épaisseurs d'isolation et la hauteur de fixation des rails pour votre placo en sous face.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Donc pour le plafond c'est fait. En ce qui concerne les murs, comme vous semblez vouloir éviter toutes fixations par perçage, je ne vois pas d'autre solution que placo polystyrène.
100 ou 120 + BA13... Si vous pouvez passer avec du 120 n'hésitez pas. Meilleure isolation.
Par contre ne lésinez pas sur les plots de colle. Si votre sous sol est parfaitement sec et sain pas de problème. Si vous avez un doute, il faudra ventiler derrière cette ce placo.
Attention aussi aux souris. Quand elles se mettent à nicher là dedans c'est la mort du polystyrène.
Dans mon garage j'ai fait des trous à un peu moins d'un mètre de haut, j'ai entaillé un peu le polystyrène, j'ai mis un tube souple qui sort avec un bouchon. Quelque grain de produit et ça descend tout seul... Miam miam !
Bien entendu tout dépend de la situation de l'habitation, mais mieux vaut prévenir que guérir.
Cordialement, M37.

Vu les photos, isolation classique. Laine de verre sur la H des poutres (sous le bac acier ça chauffe très fort), voire même plus 40cm ne seront pas de trop.
Voire rajouter de la hauteur avec des suspentes, puis rail et faux plafond.
Comme il s'agit d'une véranda, peut être chauffée de façon aléatoire, je verrai plutôt en plafond du placo hydrofuge (vert).
Par contre il vous faut laisser une lame d'air entre le bac acier et la laine de verre.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Impossible de vous répondre si on ne connais pas votre projet... Dimension de la pièce et quel type de faux plafond voulez vous mettre?? Au delà de 3,50m entre murs cela semble bien compromis avec du traditionnel.
Dans l'attente de votre réponse, Cordialement, M37.

Bonjour,

Voir le post 2233, s'il y a un rapport avec le vôtre.
Le bruit sur bac acier est infernal. Même un pierrot qui court là dessus ça résonne +++.
Donc prévoyez une sacré isolation thermique dans un premier temps car sous les tôles ça chauffe bien.
Puis phonique : Voir post 2233 : Différence de résistance thermique
En ce qui concerne la condensation, même principe que dans toutes isolations : pare vapeur sur la face inférieure de l'isolation.
Ce qui en aucun cas n'empêche l'aération en façade ou en pignon de cette toiture soit avec des grilles ou des aérateurs de toit. Rien de mieux qu'une circulation d'air pour éviter l'humidité.
Pour l'éclairage de cette véranda, il vaudrait mieux prendre du matériel étanche ceci afin d'apporter toute la sécurité nécessaire.
Photo pour mieux affiner si possible.
Cordialement, M37.

Bonjour,
Je ne vois pas beaucoup de différence car si minime...
Par contre ce qui m'inquiète plus c'est le bruit sur le bac acier quand il va pleuvoir. Juste un avis perso, entre les solives et le voligeage, j'aurais posé un isolant type polystyrène extrudé rainuré pour augmenter l'isolation phonique et thermique de surcroit.
Bien entendu le bois est un très bon isolant thermique, par contre sur le plan phonique il y a mieux.
Définition du coef R : Coefficient de résistance thermique R. Le coefficient de résistance thermique (R) indique la capacité d'un matériau à empêcher la chaleur de le traverser il est exprimé en mètre carré-kelvin par watt (M².K/W). Plus la valeur de R est grande, plus le matériau a des capacités d'isolation thermique.
Cette petite définition pour vous aider dans la recherche de matériaux.
Attention au coef donnés par l'état et ceux donnés par les fabricants. Si le coef d'isolation n'est pas exprimé en R, cela veut dire que le matériaux n'a pas été testé dans des labos d'état. Donc comparaison impossible.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Je pense que vous avez une base... bricolage et qu'avec le principe que vous exposez vous rajoutiez un autre bricolage sur le premier. Que deviendra le bois par la suite coincé entre isolant et isolant ??? Et le surpoids sur le lambris ??? ....
Pourquoi ne pas démonter ce lambris, voire le récupérer (travail de patience mais faisable) s'il a été cloué avec des pointes TH.
Tant qu'à faire des travaux et des dépenses, il vaut mieux repartir sur de bonnes bases : panneaux rigides laine de verre ou de roche et placo pour les parties verticales et laine de verre ou de roche en rouleau pour les rampants et placo.
Surtout que vous ne semblez pas limité par le volume, ce qui vous permettrait aussi de revoir les hauteurs sous plafond pour les questions économies de chauffage (et nettoyage car à 5m de haut les araignées sont difficiles à déloger ).
Bien entendu tout ceci ne reste qu'un avis.
Cordialement, M37

Bonjour,

Je pense que dans votre cas le mieux serait, sans vous déplacer de téléphoner dans quelques grosses boutiques de miroiterie. Exemple AMV (Application Moderne du Verre)....
Il y a une boutique de ce type sur Chambray lès Tours (37). Ce sont des gens très sympas et de très bons conseils.
Adresse : 80 avenue du Grand Sud - 37170 Chambray-les-Tours
Téléphone : 02 47 71 42 00
Email : contact@amv37.com
Ils fabriquent pour de très grosses enseignes et ces gens vous répondront à coup sûr.
Cordialement, M37

Bonjour,
Au départ on parle d'infiltrations d'eau. Donc on suppose que le bois est "fendu". D'où la question colle mastic ou acrylique, produits pouvant effectivement servir à boucher des trous ou fissures.
Concernant l'huile de lin, c'est un excellent produit de protection surtout sur un bois peu absorbant et dur type acacia, certains fruitiers et bois exotiques.
Attention à l'huile de lin sur des résineux, je crains que ceci ne soit pas du meilleur effet dans le temps (traces noires, réaction avec la résine qui elle même forme une protection).
Je pense que concernant la protection proprement dite du sapin nos amis canadien sont bien placés pour savoir comment traiter.
De même que l'huile de lin, on peut aussi patiner des objets en bois avec de l'huile d'olive (objets tournés en olivier, en buis, en cornouiller...), mais en aucun cas ce traitement n'aura pour effet de reboucher le moindre interstice.
Cordialement, M37.

RE_MarcIsover,

Je partage totalement votre avis sur les matériaux tradi... Difficile donc de se faire une idée réelle avec les isolants minces puisque les points de comparaison sont différents.
Pas facile de comparer l'ancien monde et celui qui s'offre à nous.
Bonne journée à vous, et merci pour les liens.

Bonjour à tous,

Entièrement d'accord sur ce soi-disant vieillissement. Un léger tassement de 5 à 10% sur une dizaine d'années, il suffit de rajouter une couche de 5 à 10 au bout de 10 ans et je pense vraiment que le tour est joué. Ou par soufflage ce qui est aujourd'hui encore plus simple.
En revanche, Marclsover, pouvez-vous me confirmer ma "théorie" concernant les normes labo français pour les laines x ou y, et le manque de fiabilité des données concernant les isolants minces.
Je trouve bien peu de comparatifs là dessus, que des : on dit, ya ka....
Merci d'avance. Cordialement, M37.

Bonjour,
Hélas je ne vois pas de "bonne solution" à votre souci. Ne connaissant ni le produit (il y en a de nombreux), ni la qualité de pose, difficile de porter un diagnostic.
Personnellement, et je n'engage que moi, je n'ai jamais été adepte des menuiseries alu. Je préfère et de loin un PVC de très bonne qualité. Ceci pour les produits.
Maintenant, pour ce qui est de la pose... je n'ose même plus en parler. Quand on voit la qualité de travail et le prix payé par des particuliers actuellement, j'ai peur.
Choisir le bon artisan relève du coup de poker. "Tout le monde s'en fout", le principal c'est de se faire payer... après voir avec les assurances.
Juste un exemple : J'ai demandé à celui qui avait posé les portes fenêtres PVC dans la maison que j'ai acheté de m'en relever une de 5mm en vu du passage du carrelage que je collais sur l'ancien... Devis 900€.
J'ai tenté de le faire moi-même : Coût 5€. Je vous passe les détails et les mots doux au téléphone.
Oui changer coûte mais si vous devez en passer par là, surtout prenez le temps de choisir le poseur.
Cordialement, M37.

Bonjour,

En passant... Raisonnement absolument pertinent de GL... Comme d'hab.
Juste que ces isolants minces ne m'inspirent aucune confiance pour la raison suivante : Les coef. d'isolation déclarés sur les isolants type laine de roche, de verre, laine minérale... et j'en passe, sont donnés par des laboratoires d'état comme l'OPBBTP par exemple.
Concernant les isolants minces ces coefficients sont donnés par les fabricants. D'où mon scepticisme.
On peut toujours rétorquer que les fabricants de produits classiques achètent les résultats des labos... bien entendu, mais il existe encore quelques références à peu près sérieuses dans le domaine.
Ceci n'est qu'une idée en passant, et ne donne en tout cas aucune solution technique.
Personnellement, j'enlèverai cette isolation fine.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Vous êtes bricoleur, vous devez y arriver.
Une première passe dans laquelle vous "noyez" la bande armée (de bonnes intentions ) avec un couteau à enduire de 15 cm environ. En séchant ça va creuser. Laissez faire, laissez sécher trois quatre jours pour ne pas faire "une fixation" sur ce boulot.
Vous refaites une passe avec un couteau plus large (20 ou 25cm). Laissez sécher. Vous poncez léger, grain de 100 environ.
Puis couche de finition avec le couteau le plus large possible (30, 40 pourquoi pas).
Justement, c'est dans le sous sol qu'il faut vous faire la main.... Ensuite les copains viendront vous chercher.
Rapport qualité prix je pense que c'est ce que vous trouverez de mieux.

Fêtes en famille bien calmes. Foie un peu lourd (sud ouest oblige). Bonne continuation, bon courage, et surtout une année sereine, que tous vos projets de bricolage soient comblés.
Cordialement. M37.

Bonsoir avec un peu de retard. Petite fatigue après les fêtes ???

Oui bien entendu, rien que pour le côté esthétique, de préférence de la bande armée plutôt que le papier habituel, et un bon coup d'acrylique blanc satin.
Cordialement. M37.

Pour refixer les objets : chevilles Molly et sa pince adaptée.
Merci de vos bons vœux. M37

Bonjour,

Voir ce produit en 10+40 (existe en plus épais) collé sur vos murs existants au MAP.
https://www.bricodepot.fr/catalogue/isolant-pour-murs-interieurs-en-polystyrene/prod11915/

Bien entendu il faut tout démonter, il n'y a pas d'autre possibilité.
Pour le plafond, suspente, rails et placo avec une laine de verre ou de roche suivant longueur des suspentes et possibilité avec la hauteur sous plafond.
Ce sera surement le meilleur rapport qualité prix.
Dans tous les cas poser un grillage très fin en bas sur le pourtour pour éviter que les petits souris ne viennent nicher.
Bon réveillon, ***bonne année***, M37.

Bonjour,

Voyez les produits de chez SIKA sur le net, et aussi RUBSON, vous devriez trouver votre bonheur.
En tout cas pas d'acrylique c'est certain.
Cordialement, M37.

Bonsoir,

Dans un atelier, il est préférable d'avoir du placo plutôt que du lambris pour une question de sécurité vis à vis de produits inflammables notamment. De plus, moins cher et plus facile à poser.
A moins que cette pièce atelier ne devienne une pièce habitable... Dans ce cas, votre idée se tient. Panneaux de laine de verre rigide sur la hauteur entre les montants et placage. Pareil sur le mur qui donne sur l'extérieur, en laissant un vide d'air entre parpaing et laine de verre, le pare vapeur étant contre le bois ou le placo. Pour maintenir le vide d'air, des tasseaux ( 27x27) collés au MAP verticalement.
Heckel59 je suppose que vous êtes dans le nord de la France, il vous faudra passer sur un épaisseur de 100mm minimum pour obtenir quelque chose de sérieux.
Cordialement, M37.

Merci pour le retour.
C'est vrai qu'il existe de multiples solutions. Bon bricolage. Cordialement. M37.

Juste un oubli... Quand on a pas de tête...
Puisque vous êtes en survitrage, bien entendu le plus plausible est de faire votre installation à l'intérieur. Il est vrai que cette sangle qui vous oblige soit à faire par l'extérieur pour cette imposte, soit de choisir le verre synthétique qui peut vous permettre de faire une lumière par découpage de façon à passer cette sangle.
Bonne soirée.

Bonjour,

Tout d'abord, ne pas confondre double vitrage et survitrage.
Je me permets de d'écrire cela car beaucoup de personnes confondent encore les deux. Un survitrage vient en applique sur la menuiserie alors qu'un double vitrage est un assemblage de deux vitres avec injection de gaz inerte entre les deux vitres souvent appelé "vide". Si le vide était fait entre les deux vitres, elles se toucheraient, et l'effet isolation ne serait pas obtenu.
Donc dans votre cas il s'agit d'un survitrage. Verre ou verre synthétique, je ne sais pas s'il y a une grande différence. J'aurais pensé que l'altuglas était plus performant que le verre pour l'isolation.... A confirmer en cherchant sur le net.
J'ai réfléchis à une possibilité pour vous faciliter la tâche. Votre verre ou verre synthétique viendra à l'intérieur pour plus d'aisance à la pose puis pour le nettoyage ensuite.
En ce qui concerne la dimension il serait bon qu'il vienne en applique sur la menuiserie en prenant appui d'au moins 3cm sur tout le contour.
Collé sur le verre, un petit joint autocollant de porte pour obtenir un semblant d'étanchéité entre bois et verre.
Vous pouvez acheter des supports à miroir de salle de bain et poser votre montage avec ces supports. Vous obtiendrez ainsi quelque chose de démontable, donc nettoyable.
Bien entendu avec du verre synthétique pas besoin de supports puisque vous pouvez le percer et utiliser le même principe pour le joint autocollant.
Ci-joint, petit dessin de principe car je ne suis pas toujours au point dans mes explications, et une photo d'un support de miroir pour exemple car il en existe de toutes sortes.
Concernant l'épaisseur du verre 3mm est un minimum à mon sens, 4mm serait mieux.
Par contre pour des raisons de sécurité, il serait bon de faire travailler les chants du verre pour éviter toutes coupures. Cela peut se faire faire, mais on peut aussi le faire soi-même avec de l'eau et une pierre à aiguiser.
Patience requise...
Cordialement, M37.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Fic,

Pas vraiment spécialiste des chalets, mais avec un peu de logique, on devrait s'en sortir...
- Aucune entreprise n'accepte de faire... Et pourquoi donc ?? Ce serait intéressant de savoir pourquoi, ne serait-ce que pour aider les contributeurs du site à porter des jugements.
- Pas rapide dites-vous. Je ne suis pas persuadé qu'une isolation intérieure soit plus rapide à réaliser.

Pour ce qui est du matériaux je crois qu'il ne faut pas se tromper et là je vous renvoie vers des marchands spécialisés. Le polystyrène est bien entendu dépassé, mais il y a le polystyrène extrudé, polystyrène expansé graphité, le stirodur... Et certainement bien d'autres produits.
Déjà, revoir l'épaisseur, car 2cm... C'est vraiment du léger.
Pour éviter les ponts thermique dont vous parlez je pense que les vis ne seront pas responsables d'importants ponts thermiques.
Par contre je vous conseillerai de pratiquer est deux couches croisées, en laissant une lame d'air entre l'isolation et le bois pour éviter une pourriture.
Pour ce faire j'ai trouvé un dessin sur le net dont vous pourriez vous inspirer. La première couche constituant le gros de l'isolation. Elle peut être plaquée aux murs par des tasseaux horizontaux fixés avec des équerres adaptées, la seconde couche faisant office de remplissage entre les tasseaux horizontaux.
Ou bien, suivre le dessin, mais refaire une passe de liteaux horizontaux sur les verticaux de façon à tenir la seconde couche et fixer dessus les croutes de sapin et ainsi obtenir un vide d'air.
Difficile de rentrer plus dans le détail, car il faut connaître les épaisseurs d'isolant et le matériel à disposition.

Cordialement, M37.
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Schéma isolation extérieure bardage

Bonjour.

Le verre synthétique, pourquoi pas. Je pense que vous voulez parler d'ALTUGLASS. Cette matière est géniale et se perce. Attention pour percer de l'altuglass, il faut faire un avant trou avec une mèche de 3mm et percer à la dimension du diamètre de la vis + 0,5mm.
Dans votre cas coller n'est pas la solution. Mieux vaut laisser une lame d'air entre les deux vitrages. Vous pouvez donc fixer ce nouveau "verre" sur la menuiserie de l'imposte. Si c'est du bois c'est encore plus facile à visser.
Le seul inconvénient est qu'il risque d'y avoir suivant la météo un peu de condensation qui s'installe.
Si c'était le cas vous pouvez aussi monter ce "verre" sur des charnières d'un côté et des petits loqueteaux de l'autre.
Il doit aussi exister une solution avec des aimants mais il faudrait pouvoir visionner le travail.
Cordialement, M37.

Bonjour,

Dans le Var dites-vous, donc ce n'est pas des grands froids que vous voulez vous isoler mais plutôt des grosses chaleurs, je pense. Compte tenu des murs béton (50cm d'épaisseur, je suis surpris, c'est un blockhaus cette maison???), méfiez-vous de la ouate de cellulose. Cette matière a la fâcheuse tendance à retenir la condensation.
Personnellement, je préfère la laine de verre ou de roche en panneaux rigides.
Votre démarche pour la mise en œuvre est bonne, le pare vapeur étant côté le placo.
Pour le côté isolation phonique, je viens de répondre au post n°2213, vous pouvez vous en inspirer.
Si vous devez revenir sur ce site je vous conseille de vous inscrire sous un pseudo, ceci facilitant les relations, car au bout d'un moment on finit par se "connaître".
Cordialement, M37.

Bonjour,
Pour avoir isolé phoniquement un cabinet médical, la proposition faite par l'entreprise N°1 semble tout à fait correct techniquement.
Personnellement, j'avais fais la chose suivante, 10cm de laine de roche en panneaux rigide ; par contre j'avais deux couches de BA13 acoustique posées croisées de façon à ce que les joints ne tombent pas en face les uns des autres. Le résultat était excellent.
Concernant le côté plafond, faites-vous bien expliquer le pourquoi de ce caisson ??? Je ne comprends pas à moins qu'il ne s'agisse d'un faux plafond sur toute la pièce... Sur seulement 50cm le bruit "passera" quand même je pense.
Pour ce qui est de la seconde entreprise, il n'est pas normal qu'elle ne détaille pas plus son devis. Posez les questions. N'oubliez pas qu'a la sortie c'est vous qui payez, vous avez des droits.
1800€ pour 11m²... Oui je pense que les vis sont en métal précieux.
Voyez sur ce site je crois que vous pouvez être mis en relation avec des gens ou entreprises pouvant vous faire des devis.
Voyez aussi côté auto entrepreneur, après tout ce travail n'est pas très difficile à réaliser pour un bon bricoleur. A vous de décider de l'entreprise quand vous aurez pris la décision de mettre tel ou tel matériaux de telle ou telle façon.
Cordialement, M37.

Bonjour highhopes44,

1° Bien entendu, s'il y a une aération haute et une basse cela a un sens. C'est pour créer une ventilation naturelle dans la pièce (comme un petit courant d'air) car il y a un échange entre l'air frais du bas de la pièce et celui plus chaud situé sous le plafond. Cela peut aussi être une sécurité pour les émanations de CO2 avec votre chauffage. A voir... Dans ce cas il vous faudra prévoir un extracteur d'air (coût environ 100€ hors pose).
2° Pour boucher ce trou, tous les moyens sont bons. Sauf le ciment qui laissera apparaître des microfissures sur les bords et il y aura à nouveau infiltrations. Certes moins importantes, mais...
Je procéderais plutôt avec de la mousse expansive en bombe dans une première étape, et ensuite, je couperai une plaque d'aluminium plus grande que l'aération fixée par quelques visses inox, et avant de plaquer ce montage contre le mur, je ferais sur les bords un bourrelet de Sikaflex 11 FC qui rendra étanche ce trou pendant un certain nombre d'année.
3° Bien entendu il vous faudra recréer un ventilation. A vous de déterminer la hauteur suivant la montée des eaux. Ou bien approfondissez l'idée extracteur d'air.
Deux images pour affiner l'idée. L'extracteur tangentiel étant d'un rendement nettement supérieur à l'autre.
Cordialement, M37.

N'oubliez pas les retours cela fait assez plaisir en général. MERCI.

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Bonjour MarcIsover,
Info très intéressante. Je garde sous le coude. Merci.
Donc cette maison en pierre avec probablement des joints terre et chaux a un coef. supérieur à 50cm de béton.
Sauf dans une région aux températures froides en hiver (30 jour de gel) je ne sui pas convaincu du bien fondé d'une forte isolation (plus les risques de salpêtre, remontées d'humidité...) dans ces vieilles demeures.
Et si par hasard Chloe97 se chauffe au bois, il n'y a pas de chauffage plus sain dans ces maisons.
Bon choix du poêle pour ne par consommer trop de bois. 11kW pour 100m².
Cela me semble le meilleur compromis pour conserver le côté rustique qu'elle veut conserver.
Tant qu'à la maison passive, je suis désolé, mais je ne crois pas à ces sornettes. Tout beau tout neuf...
Dans le temps j'ai plus que de gros doutes.
Ce n'est qu'un avis bien entendu. Cordialement, M37.

Bonsoir,
Avec des murs de cette épaisseur, la maison a-t-elle vraiment besoin d'isolation ?
Un bon double vitrage et une isolation plancher et sol correcte sont indispensables dans ce genre de construction.
Comment penser que les murs actuels sont plus performants ?
En ce qui concerne la maison passive, je reste très passif là dessus... Désolé.
Cordialement, M37.