Bonjour,
Si c'est le vitrage qui est le point faible de votre isolation phonique, à mon avis c'est la double fenêtre qui sera la plus efficace. Oubliez le triple vitrage.

Bonjour,
Vos murs sont probablement asphyxiés.
Si je vous ai bien lu, je crois qu'aucun bac Rubson n'y pourra rien. Une bonne ventilation ne suffira peut-être pas non plus.
Le remède, mais il n'est peut-être pas à votre portée, c'est de prendre votre perfo, de faire sauter tout ce ciment, de laisser respirer les murs et de les ré-enduire au mortier de chaux.
Ceci n'est qu'un diagnostic à la hache ! Il faut voir l'ensemble (l'environnement, les fondations, le toit...) et pouvoir ainsi faire un programme global.

Bonjour,
Je suis d'accord avec Manu, que je salue cordialement.
Je m'interroge sur un point. Un mur en terre c'est au minimum 40 cm de largeur. Phoniquement ça tient la route (j'ai une maison en terre, je n'ai jamais rien fait de plus au niveau phonique !).
Êtes-vous sûr que le bruit passe par vos murs, et ne devez-vous pas chercher ailleurs, des ponts phoniques par exemple ? Un trou de souris suffit au bruit pour passer, si je peux dire.

Bonjour,
Je rejoins Marie sur son analyse (cordial salut au passage). L'ouate de cellulose me parait un très bon choix.
Je ne rentre pas dans le détail du crédit d'impôt : faites très attention car les conditions d'octroi bougent d'une année à l'autre, et il faut être pointu là-dessus car certains installateurs peu scrupuleux vendent la peau de l'ours...
Pour un R de 5 il faut 20 cm d'ouate de cellulose (25 cm selon d'autres installateurs).
Elle sera mise en place, dans votre cas, par soufflage mécanique depuis le toit.
Le surpoids est de l'ordre de 6kg au m².
Elle se place au dessus de la laine de verre sans problème particulier de compatibilité. Mais je reviens sur une remarque importante de Marie : il faut que le pare-vapeur de votre laine de verre soit continu et de bonne qualité. Si la laine de verre est tassée inégalement, c'est moins grave : l'ouate de cellulose va niveler tout ça.
Cordialement à vous.

Bonjour,
je n'ai pas la réponse concernant vos agglos (il faudrait connaître précisément la structure).
Mais à titre indicatif, voici des ordres de grandeurs de coefficients de transmission thermique (valeur Lambda en W/m. K) :
le béton plein : 2
la pierre dure : 2
le pisé : 1,10
le béton de pouzzolane : 0,52
le béton cellulaire : 0,2 - 0,3
Cordialement.

Bonjour Antoine,
Votre récit est, malheureusement, la parfaite description de la manière dont on peut tuer la salubrité d'un bâtiment ancien en lui injectant des techniques et matériaux dits "modernes".
Pour ceux qui avaient des doutes, dans ce forum ou dans le forum maçonnerie, lorsque nous apportons pour le bâti ancien, des solutions à base de chaux, votre expérience arrive à point.
Vous dites une chose remarquable (quelle publicité pour la chaux !) "La maison est restée très longtemps à l'abandon avec des fenêtres vétustes, sans vitres, si bien que l'eau pénétrait les murs par temps de pluie ; devant s'évaporer assez facilement si bien que l'on ne remarquait pas de traces d'humidité. "
Je vous conseille de relire, à partir du mot clé "chaux", tous les sujets de ces 2 forums qui en parlent.
Votre problème est complexe, et sans faire de publicité (mais je ne connais très sincèrement aucun équivalent qui ait ce même état d'esprit,... si cela existe, une proposition à la suite de la mienne sera bienvenue !), je suis enclin à vous suggérer à envisager une visite expertise de Terre pierre et chaux (voir le site, tout y est)
Cordialement.

Bonjour,
vous dites : "beaucoup de personnes me conseillent de refaire l'isolation". La laine de verre est pourtant un isolant correct. Quel est leur argumentaire ? Quel est votre problème actuel ?
Vous ne parlez pas de l'épaisseur de votre isolant, de son état, de ce qu'il y a dessus et dessous. Il faut vraiment nous en dire plus si vous voulez un conseil pertinent.

Bonjour SD, et Marie,
Mais oui, Marie, il suffit de demander ; -)
En termes "d'exigences actuelles en matière de règlementation thermique", à mon avis l'enduit chaux chanvre, à des épaisseurs classiques de 6 à 8 cm, risque de vous décevoir.
Il ne vous décevra pas au point de vue confort, si vous l'utilisez en revêtement d'un mur de pierres de 50 à 60 cm, puisque vous gardez ainsi un système respirant, vous coupez la sensation de paroi froide, et vous gardez également le bénéfice de l'inertie thermique de votre mur, que vous auriez tué avec un isolant de R plus élevé.
Si vous voulez un R plus important, il faut des épaisseurs plus importantes. Par exemple un monomur chanvre banché de 28 cm a, selon JP Oliva, un R de 3. Cordialement.

Bonjour Pierre,
A priori vous avez fait un choix d'isolant qui me parait excellent, et bio de surcroit, ce qui ne gâte rien ! le fermacell au dessous, ça me parait très bien aussi.
Mais pour bien vous répondre, il faudrait que vous puissiez détailler très précisément ce qui se passe au dessus, c'est à dire comment sont montées vos tuiles, et comment est placé votre "pare-pluie en plastique". La référence de votre pare-pluie serait également utile.

Bonjour,
La PAC air eau dans le Nord Isère... je pense qu'il faut être prudent. Autrement dit, la Société qui vous l'installe saura toujours vous dire, si le résultat est calamiteux par -10 -15°, que vous n'avez pas effectué une isolation correcte. Il me semble donc que ce devis important doit inclure le "pack" bilan thermique qui, si vous le respectez, ne laissera aucune échappatoire à la Société qui vous équipe. Je vous conseille de ne signer que si tout est prévu en ce sens (ça me rappelle trop l'histoire, traitée dans le forum toitures, où l'installateur de panneaux solaires qui avait promis monts et merveilles, dégage sa responsabilité... lorsqu'il y a trop de soleil). De ce fait, par honnêteté, je ne vous conseillerai aucun isolant dans l'abstrait. Cordialement.

Bonjour,
Si vous avez parcouru ce forum, vous aurez compris que je ne suis pas un "fan" de "isoler de l'humidité", lorsqu'il s'agit de murs intérieurs. Il me semble que vous auriez intérêt à analyser précisément le problème dont vous souffrez, et à le résoudre "à la source". Sinon vous allez reporter le problème ailleurs, ou le différer.
Difficile de vous aider dans votre recherche si vous ne nous en dites pas davantage. En quel matériau sont vos murs, d'où vient à votre avis cette humidité dont vous voudriez vous "isoler" ?

Bonjour Vincent,
Pourquoi pas ?
La circulation de l'air à cet endroit n'est pas un "plus" (voir par exemple en forum toitures les questions 1193,1153,876, où j'ai ouvert ce débat).
Vous pourriez donc remplir cet intervalle. Mais question écologie ou sécurité incendie, une solution ouate de cellulose ou granulés de lège entre autres serait encore mieux que vos billes (un peu plus cher, certes). Bonne réflexion !

En attendant les compléments d'information de notre internaute, je me faisais cette réflexion : la solution de votre maçon, Marie, vous ne trouvez pas que c'est de l'artillerie lourde ? Entre nous, un mur mitoyen ancien en pierres, ça doit bien faire dans les 50-60 cm.
C'est souvent balayé par la pluie et par les intempéries. Si à chaque fois, pour avoir un intérieur sain, il fallait dans ces maisons anciennes bancher pour couler 10 cm de béton, il y aurait quelques giga-tonnes de béton dans nos campagnes...
Un mur en pierres correctement rejointoyé, éventuellement réenduit... à l'extérieur et à l'intérieur (pas au ciment mais à la chaux !) sait parfaitement réguler les intempéries externes et les variations d'humidité internes. Il y a donc dans le cas de notre internaute un "désordre" dont il faut trouver la cause... avant de couler du béton (infiltrations, remontées, enduits délabrés et dégradés...).
Je suis quasiment certain que l'ami qui "a posé à même le mur, avec colle BA 13, un isolant" a involontairement agi en sens inverse, apportant une preuve de plus à mon argumentation souvent développée dans ces forums.
Après son intervention, certes partie d'un bon sentiment, le mur ne respire plus. Il y a donc aujourd'hui des auréoles, demain il y aura du salpêtre, et dans 2 ans, derrière le doublage, des champignons ; -) C'est en tous cas mon avis.

Bonjour,
Quelle épaisseur fait votre mur, et comment est-il enduit du côté de votre voisin ? (si vous avez une photo, ce sera encore mieux).
L'humidité vient-elle uniquement du fait que le mur est fouetté par la pluie, ou y a-t-il d'autres infiltrations (par le haut ou par le bas) ?

Bonjour,
Je suis d'accord avec Marie (que je salue cordialement) : avec votre placo / polystyrène, vous allez transformer votre belle maison en HLM standard ! C'est dommage.
Vous mettrez une VMC, parce-que ça ne respirera plus, et des humidificateurs sur les radiateurs électriques, parce-que l'air sera trop sec... Mais c'est tentant, c'est rapide à mettre en œuvre et pas trop cher.
Aux solutions proposées par Marie, j'ajouterai (vous me voyez venir, Marie !) la possibilité d'un enduit chaux/chanvre sur votre mur de pierre... si vous avez la chance qu'il n'ait pas déjà été tué par un enduit ciment et une peinture plastique ou glycéro (ce serait la totale). Vous couperiez ainsi la sensation de paroi froide (le mur en pierres) et en même temps vous bénéficieriez de l'inertie thermique, dans un contexte très "respirant". C'est très agréable à vivre.
Vous pouvez regarder également d'autres réponses plus haut (Questions n°1316, n°1339, etc.)
Une vieille maison est un atout précieux, qu'il faut savoir bien utiliser.
Bonne réflexion !
Cordialement.

Bonjour,
Pas évident de vous répondre. Vous allez poser votre laine avec pare-vapeur sur le plancher ? Il faudrait savoir si la qualité du pare-vapeur, dans l'isolation que vous découvrez sous votre plancher, est bonne. Dans le doute, il me semble que je garderais votre première idée : 1ère couche avec pare-vapeur sur le plancher. Attendez d'autres avis...

Bonjour,
Le problème a été évoqué plus bas, à plusieurs reprises.
Sans savoir comment sont faits vos murs, vos fondations, votre environnement, je ne peux que vous inciter à la plus grande prudence.
Vous n'allez pas supprimer la source d'humidité, vous allez bloquer sa remontée. Elle ira où, ensuite ?
Votre solution peut marcher, si elle est faite par de vrais professionnels qui maitrisent leur sujet (demandez à visiter leurs réalisations, effectuées depuis plusieurs années) ET SI c'est le dernier recours parce que vous n'avez vraiment pas le moyen de tarir l'humidité à sa source. Je connais par exemple des personnes qui ont "tué" la respiration de vieux murs en pierre en y faisant de superbes enduits ciment/hydrofuge... et qui ensuite ont fait des injections de résine parce que le salpêtre les a envahis...
Prudence ! Prenez plusieurs avis.

Bonjour,
Vous pourriez vous orienter vers un enduit chaux/chanvre, qui garderait le style de votre grange en ajoutant une isolation. Si vous isolez par l'extérieur, des enduits chaux traditionnels, en 3 couches, ou "à pierre vue" seraient bien adaptés.

Bonjour,
... avec de l'alu, ça pourrait être de l'extrudé (je n'ai plus la référence en tête à l'instant) avec un coeff. de l'ordre de 0,03 moins écolo mais meilleur thermiquement que la fibre de bois, utilisé par exemple pour l'isolation sous chape chauffante. Il faudra alors jointoyer la périphérie à la mousse expansive de polyuréthane.

Bonjour,
Chez moi, les tuyaux circulant à l'horizontale au bas des pièces, je les ai planqués dans un coffrage (assemblé par vis pour un éventuel démontage) qui fait une sorte de plinthe, rempli de laine de chanvre ou d'ouate de cellulose. L'isolant mur part du dessus de ce coffrage.

Bonjour,
Je ne rentre pas dans votre choix technique, simplement une réponse pour les joints de l'isolant. Je pense qu'il vous faut prendre des plaques rainurées bouvetées, vous n'aurez que le problème en périphérie. Et là, vous pouvez utiliser de la mousse de polyuréthane expansive.

Bonjour,
Généralement, il est admis qu'en limite séparative il faut laisser une distance de 2 cm (un polystyrène par exemple), ou 4 cm en zone sismique.
Vous pouvez d'ailleurs vérifier ce point en mairie en déposant votre demande d'autorisation de travaux ou permis de construire. Les fondations doivent être en "L", c'est à dire ne pas prendre appui chez votre voisin.
Je vous conseille d'informer votre voisin de votre projet, ça peut éviter des embrouilles ultérieures... surtout si vous découvrez que les fondations de son mur à l'époque où elles ont été faites n'ont pas respecté le code civil et ont empiété sur votre terrain... il faudra alors gérer ça de manière "amiable".

Bonjour,
Peut-être de la laine de chanvre ou une laine telle que celles utilisées par les constructeurs de HI-FI (par exemple la maison du haut-parleur) pour isoler l'intérieur des enceintes acoustiques...

Bonjour,
Pouvez-vous être plus clair ? La condensation se fait sur votre carrelage (froid) et vous voudriez coller du polystyrène par dessus ?
Avez-vous une ventilation efficace dans cette pièce (extraction d'air humide)?

Bonjour,
Question préalable très importante : le mur de vos voisins est-il construit en limite séparative, ou est-il mitoyen ?

Bonjour à tous, bonjour Marie.
Le MDF irait aussi, et c'est plus léger. Selon l'espacement des chevrons, ils risque juste d'onduler un peu ; -)
Ce qu'il faut alors garantir, en absence de pare-vapeur, comme je l'ai expliqué plus haut, c'est que le dessus, en particulier l'écran de sous-toiture, soit très respirant. A+ Bon courage...

Bonjour,
Vous voulez dire sous les chevrons ? si oui, ça me parait un peu tard pour un film de sous toiture... Quel est votre besoin exact, et quelle est votre configuration sous les chevrons ?

Bonjour,
Non, pas de pont thermique, au contraire. La vermiculite (prenez la bonne référence pour votre cas d'emploi !) se répartira partout.
Mais attention surtout au piégeage d'humidité, je n'aime pas trop ces sandwichs polystyrène (étanche) / enduit (plastique ou ciment ? ... étanche).

Bonjour,
Peut-être un "caisson" en bois, à base de palettes de récupération par exemple.

J'avais posté alors que votre réponse n'était pas encore en ligne, Marie. Vous me faites trop d'honneur. Je suis rouge comme une tablette de chocolat suisse.
Cher internaute, votre projet est passionnant. C'est un projet d'envergure, il mérite sans doute un investissement de quelques petites dizaines d'euros pour obtenir un pré-diagnostic que, sans voir vraiment votre habitat, il est difficile de donner sur un forum.
Je me permets de vous donner un lien vers le site de Monique. Désolé pour sa modestie, mais à ce jour je ne connais pas d'équivalent, sauf à donner dans l'artillerie lourde, qui dépasserait alors les budgets modestes de beaucoup d'habitués du site Bricovideo. Je pense qu'une "visite expertise" serait tout à fait indiquée, d'après ce que je crois comprendre de votre "philosophie" et de votre projet d'acquisition.
Elle ne vous proposera justement pas de tout casser, ou de tout planquer avec du placo, mais elle vous donnera des idées pour "valoriser" cet habitat ancien en le respectant, ceci à budget le plus modeste possible. Vous la trouverez par ici :
terre-pierre-et-chaux.fr
Si d'autres internautes ont l'équivalent à proposer, je suis preneur.
Cordialement.

Bonjour Marie, bonjour internaute (3),
L'ouate est un matériau hydrophile. Elle a un "mu" (perméabilité à la vapeur d'eau) de 1 à 2. C'est à dire qu'elle va "réguler" l'humidité... un peu comme la chaux, Marie ; -)
Dès lors, dans votre cas précis, il faut raisonner "physiquement". Il faut que le transfert d'humidité se fasse, vers le haut ET vers le bas si vous ne mettez pas de pare-vapeur, pour que l'ouate ne soit pas tentée d'emmagasiner. Ce qui implique donc :
- au dessous un plafond respirant (fermacell plutôt que placo, lambris bois non verni etc
- Et au dessus un film de sous-toiture respirant et une toiture bien ventilée
- J'y ajouterai une ventilation parfaite (extraction) des pièces humides de votre étage.
Cela militerait pour la suppression de votre vieille laine si le pare-vapeur est foireux, pour ne pas garder des "poches" d'humidité liées à la condensation.
Cordialement à vous.

Bonjour,
Est-ce vraiment un enduit ciment ou un enduit chaux ?
Si c'est un enduit ciment, vous pourriez tout faire tomber ce qui reste, et refaire un enduit chaux-chanvre, qui donnerait une isolation.

Bonjour,
Pour ce problème de mitoyenneté, je vous conseille de visiter le forum litiges, où vous trouverez des informations utiles ainsi qu'un grand spécialiste.
Parenthèse technique : je pense que ce mur en pierres a été un peu "tué" par cet enduit béton. Tous les murs en pierres ou en terre enduits à base de chaux savent gérer l'humidité sans qu'il soit besoin de leur infliger une peinture (plastique ?) mais simplement un badigeon.

Bonjour,
Pour moi, il n'y a pas vraiment de désavantage. L'enlever, ça peut être plus "clean", mais si elle a été posée sur un plancher homogène, elle ne bougera pas, et vous offrira son "résiduel" d'isolation (amoindri puisqu'elle sera comprimée un peu.
Le seul problème pour moi, c'est le pare-vapeur. Était-il bien réalisé, avec votre laine de verre ? L'artisan qui propose d'enlever la laine vous propose-t-il une solution satisfaisante pour refaire ce pare-vapeur ?

Bonjour,
Personnellement je vous déconseille la solution que vous envisagez.
Actuellement l'humidité que le mur éponge dans la terre est "restituée" plus ou moins dans votre sous-sol. A priori ça peut donc limiter son "ascension" dans les murs.
Avec votre solution, certes vous allez avoir l'impression d'avoir assaini le sous-sol, en réalité vous allez au devant de phénomène de remontées capillaires, et vous allez progressivement être ennuyé plus haut dans la maison. Sauf à injecter en même temps dans le mur des "produits miracles" qui stoppent ces remontées capillaires (travail à effectuer par un vrai pro).
Vous pouvez prendre ce risque, si vous êtes obligé (=impossibilité de drainer et de mettre le "goudron" côté extérieur, c'est à dire à la source de l'humidité), personnellement je ne le prendrais pas.

Bonjour,
Ma réponse (2) était un peu macroscopique, et je suis bien évidemment d'accord avec la remarque de l'internaute (3) concernant le conduit double peau. Je dirais même que l'idéal, pour avoir une couverture par les assurances, est de faire réaliser cette modification par un fumiste professionnel.

Bonjour Ingrid,
Dans ce cas, vous pouvez effectivement commencer par le toit.
Ceci dit, votre vieille maison en pierres, vous pourriez peut-être lui offrir mieux que du polystyrène :
- Les murs ne vont pas respirer (mais vous mettrez une VMC à l'intérieur, et vous éviterez un enduit ciment ou "plastique" en façades)
- et vous perdrez le bénéfice de l'inertie thermique (mais vous ne pouvez peut-être pas faire autrement).

Bonjour,
Si vous ne souhaitez pas réduire ou exploiter cette chaleur, vous pouvez soit faire un caisson avec un placo ou fermacell adapté (avec éventuellement isolant adapté à l'intérieur) soit refaire cette partie de conduit avec un conduit "double peau" type Poujoulat (voir sur leur site).

Bonjour,
je ne vois pas un isolant mince dans votre cas. De quel isolant mince voulez-vous parler ?

Votre idée est bonne, celles de SD aussi !
Pour 40mm, il faudrait surtout choisir un isolant qui ne piège pas l'humidité dans le mur... sinon le remède serait pire que le mal.
Quelque chose qui vous donnerait isolation et finition en même temps, ça pourrait être des plaques de liège... Le R un peu moins bon qu'avec la même épaisseur d'extrudé, mais confort assuré.

Bonjour,
Oui, une pose croisée, d'une 2ème couche d'isolant sans pare vapeur, est dans le principe une bonne idée.
Et la pose "familiale" aussi... en écartant les contributions d'acrobates qui pourraient "passer à travers" ; -)
Pour le problème du "passage", pouvez-vous préciser l'utilisation ultérieure de ce grenier, ça pourra nous aiguiller sur la réponse (uniquement pour la pose, accès exceptionnel, stockage de matériel...)

Bonjour,
Est-ce que cet isolant est aussi votre "finition", c'est à dire le parement visible ?

Bonjour,
Difficile de répondre sans savoir le type d'isolation que vous allez poser. A mon avis, ça dépend beaucoup de la "finition". Regardez ce qui est le plus pratique, et surtout, ce qui minimise les ponts thermiques en permettant le meilleur recouvrement, et la qualité du pare-vapeur. Bon courage.

Bonjour SD,
Cette proposition (2) me parait bonne techniquement. Je n'y voyais qu'un inconvénient dans votre cas précis, c'est qu'elle ne résolvait pas le problème du traitement de votre mur en torchis plus ou moins dégradé (et mitoyen) qui est à l'arrière. Mais en faisant cette réponse, j'ai télescopé la question avec celle que vous aviez posée initialement dans un autre forum ; -) En relisant maintenant à froid la question initiale, je vois "derrière le foyer, un mur mitoyen en torchis redressé avec un corps d'enduit sable-chaux, protégé par une cloison de 5 ou 7 cm en béton cellulaire". Vous aurez donc réparé le mur, et vous aurez monté le BC à distance de ce mur. Pourquoi pas ? Ce n'est que meilleur ! Et dans ce cas, la solution de l'internaute (2) me parait idéale. La face alu va faire pare-vapeur, les cloisons ou murs sont respirants de chaque côté, pour moi ça marche.

Bonjour,
Dans votre cas, la vermiculite ne me parait pas adaptée. En plus elle ne supprimera pas les ponts phoniques.
Comment est constitué votre plancher, et votre plafond (matériaux) ?
Est-ce le phonique ou le thermique qui est prioritaire pour vous ?

Oui, SD, les montagnards apprécient toujours une bonne soupe !
Quant au chaux /chanvre, on a dû mal se comprendre. Je parlais d'un mélange assez souple pour pouvoir se glisser dans les interstices d'un mur préalablement traité par gobetis, votre béton cellulaire servant à la rigueur de "banche", mais servant surtout à dresser votre mur (critère qui vous préoccupait).
Il est évident que dans ce cas, cet enduit chaux / chanvre contribue à la solidité de votre torchis et n'exerce aucune charge qui pousserait le pied du mur. On n'en est pas à vider 10 tonnes de béton liquide directement derrière une banche !

La question 1725 est restée en suspens, c'est dommage...

OK, Marie. C'est le traitement au borax, votre choix ? Si oui, c'est souvent ce produit qui est utilisé pour l'ouate de cellulose.
Le fait de retirer ou non les planches ne change pas grand chose. Il vaudrait d'ailleurs mieux les laisser, pour contenir l'ouate. Quant à la lame d'air, à ce niveau là elle est plutôt controversée, comme je l'ai évoqué plusieurs fois (par exemple en Q 1193 Toitures). C'est le dessous des tuiles qui doit être bien ventilé.
Mais je reste sur ma faim. Vous dites : "puis une autre couche d'isolant par dessus, juste sous les tuiles" et ça ne me renseigne toujours pas ; -). C'est la nature de cet isolant qui permettrait de dire si l'absence de pare-vapeur au dessous sera préjudiciable. Cordialement.

Bonjour Marie,
Qu'entendez-vous par "isoler par dessus" ? L'artisan va laisser la volige (ou les panneaux ?) clouée sur les chevrons ? Et que va-t-il mettre par dessus ?