Bonjour à vous,
Myriam, votre démarche a été excellente, bravo ! Vous devriez en ressentir assez rapidement les bénéfices. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez décrouté ciment et plâtre, il faudrait au moins une saison telle que printemps ou été. D'autant plus que vous installations de gouttières sont récentes. Du point de vue confort, votre maison sera méconnaissable !
S'il vous subsiste un doute, l'idée de faire la partie basse en granulés de liège expansé est certainement une bonne garantie. Je ne vous donne pas d'adresse pour le liège, mais vous les trouverez facilement avec un petit coup de recherche internet. Comme pour les autres matériaux écolo, il y a les bons spécialistes... et les mauvais opportunistes ; -)
Quant au bois brulé, ça se fait avec un chalumeau à bec plat et large, un peu comme pour décaper les vieilles peintures. Il faut caresser sans s'endormir pour ne pas bruler trop profond, mais en même temps insister assez sur les parties dures telles que les nœuds. Ensuite, un léger coup de karcher fait partir la partie charbonnée. Si vous n'êtes pas loin des Savoie, faites un tour vers Morzine Avoriaz, vous en verrez en pagaille... C'est la teinte assez naturelle du bois qui a "durci" au temps.
Bonne réflexion...

Dans votre cas précis, je mettrais peut-être un isolant "souple", performant, et insensible à l'humidité, tel qu'un polystyrène extrudé.

Bonjour Myriam,
Votre projet me parait excellent.
Pour que votre solution marche, il faut un système respirant. Votre volige c'est parfait... si vous ne lui mettez pas une peinture plastique ou autre produit non respirant (censé protéger le bois de l'humidité). Et si votre mur n'est pas enduit avec un ciment artificiel, mais à la chaux, c'est encore mieux (non, ne vous moquez pas, Marie !).
A ce propos (traitement du bois) savez-vous qu'en montagne, pour les bois exposés, on est revenu à la technique du bois "brûlé".
Autrefois, c'est le soleil qui "traitait" les bois, qui avaient été soigneusement choisis, et coupés à la bonne lune ; -). Maintenant on anticipe le travail du soleil, en brûlant le bois au chalumeau...
Toutefois votre dernière question m'interpelle. Vous avez des remontées capillaires. Ce qui veut dire que vos murs actuellement ne gèrent pas l'humidité. Ce n'est pas bon pour votre projet :
- d'une part un mur humide est beaucoup moins isolant
- d'autre part, votre ouate ne va pas aimer
Je pense qu'il faudrait donc analyser le pourquoi de ces remontées. Avez-vous une idée ? Vos murs sont-ils enduits au ciment, ou, à l'intérieur, au plâtre ? le sol est-il mal drainé ? etc.
En fait, si vous n'êtes pas certaine de résoudre ce problème de remontées (pour moi ce serait quand même un préalable), pour rester dans votre principe d'isolation, il me semble plus prudent (et plus cher !) de remplacer l'ouate par des granulés de liège expansé. Et de toutes façons il faut oublier le chaux/chanvre (sauf si vous avez un enduit ciment, et que vous décroutez tout pour faire ce chaux/chanvre, ce qui pourrait d'ailleurs corriger nettement votre problème).
A suivre, donc. Vous pouvez revenir sur ce fil de discussion si vous avez d'autres éléments permettant de faire progresser le débat ; -)
Cordialement.

Bonjour,
Avez-vous un système de ventilation ? Vos fenêtres étant plus étanches (ce qui est bon signe) il faut maintenant améliorer l'aération (sans toutefois envoyer au ciel toutes les calories que vous avez l'intention d'économiser avec ce nouveau vitrage).

Bonjour Gilles,
Comme expliqué plus haut, c'est la circulaire qui m'a donné, sur votre critère d'équerrage, le meilleur résultat. Mais les remarques des divers internautes (faire ça en plein air, vitesse la plus lente possible, denture la plus fine possible, le masque de Marie, pas d'aspirateur en direct...) sont importantes. J'avais placé aussi au dessous une grande bâche pour récupérer les poussières de polystyrène, sinon il y en a partout. Le fil chauffant est évidemment parfait, mais pour l'équerrage, il faudrait le bricoler sur un châssis style "scie à ruban"...
Pour les recoins, une fois l'extrudé mis en place, j'avais fait les finitions étanches à la bombe de polyuréthane. ça n'a absolument pas bougé, c'est resté très stable dans le temps...
Cordialement à vous tou(te) s.

Yesss, Marie, je suis d'accord avec votre dernier développement (6) en tous points !
Et je sais que (forte en maths) vous allez calculer la surface d'échange et le volume d'air d'un tuyau de diamètre 20 cm sur 20 à 25 m (longueur préconisée couramment). Ainsi vous verrez si nos projets ne sont pas simplement... délirants. Le principe me plait 100%, quand je vois la douceur de cette cave, mais je ne me vois toujours pas injecter son air 24h sur 24 en renouvellement de l'air frais des pièces. D'autre part, le risque n'est-il pas de faire descendre la température de la cave au-dessous de la température qui lui convient ? Ce ne sont que des "intuitions" pour faire avancer le débat, car dans le fond (de la cave) je suis aussi motivé que SD ! ; -)
Cordialement.

Bonjour Marie,
Pour une fois, je ne comprends pas votre calcul. Dites-moi tout ! Sur la bonne base technique fournie par l'internaute 3 (bonjour, et merci !) Il faudrait des vis de 2,5 x 15, soit 37,5 c'est à dire, en gros, de 40 minimum ? Entre parenthèses, pour du carrelage, le "assez rapproché" me parait... assez important, et en guise de 15, il me semble que je mettrais bien au moins du 18. Je n'ai pas cette expérience, mais il me semble que sinon, pour du carrelage (rigide) la relative élasticité de l'OSB ne va peut-être pas faire un bon mariage ?

Bonjour SD,
On se retrouve ici, c'est étrange ; -)
Dans le principe, je suis tout à fait d'accord.
Figurez-vous que la fameuse trappe du forum à côté, sur laquelle vous avez aimablement phosphoré, elle débouche dans une cave à laquelle on pensait faire le même sort. Dans cette cave, en plein hiver la température ne descend pas au dessous de 10-13°.
Le seul problème qui nous retient est un problème de "salubrité".
J'espère que quelqu'un pourra nous répondre là-dessus.
Je m'explique. Dans un puits canadien, l'échange thermique se fait à travers un tuyau dont le matériau est soigneusement choisi, ça ne peut pas être du vulgaire PVC (Marie abondera sûrement dans ce sens). Ce n'est donc pas un échange thermique d'air qui passe dans de la terre.
Dans nos caves, ce qu'on va aspirer, c'est de l'air qui a échangé ses calories au contact de la terre et des murs enterrés, avec une hygrométrie assez forte, etc. Est-ce bien raisonnable ?
Dans le doute, pour ce qui me concerne, il resterait une solution : faire monter cet air sous le toit, pour rejoindre l'air vicié à l'entrée d'une VMC double flux.
Mais si je pouvais faire plus simple, comme dans votre gamberge...
J'attends donc avec impatience la suite du débat sur ce sujet ; -)
Cordialement.

Cordial bonjour à vous tous,
Marie me fait penser à un super truc que j'avais bricolé. J'avais pris un fil résistant (en débobinant une vieille résistance bobinée, ou en récupérant sur un vieux grille pain). En le pinçant sur un support isolé (genre scie à découper le contreplaqué fin, à la place de la lame) et en l'alimentant avec un transfo 12V ou une batterie, on fait chauffer ce fil (il faut calculer la longueur pour que ça aille bien). ça fait des coupes super.
Ceci pour confirmer ce que disait Marie : un "fil à couper le beurre", chauffant, c'est le top.

Bonjour,
Après avoir essayé les méthodes de SD ou de l'internaute (3° qui vont bien pour un travail d'importance limitée, j'ai adopté la méthode de l'internaute (1) pour les coupes rectilignes. C'est propre, net, pour les grandes coupes rectilignes. Attention à la poussière, et à l'électricité statique ; -)
Pour les virages, et les retouches, le couteau à viande de l'internaute (3), pour moi, c'est parfait et sans poussière ! Lame pas trop fine, car si le virage est sec, on la casse ; -)
Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous nous dire ce qu'il y a dessus (nature du toit, avec les matériaux successifs très précis) et dessous (quelles pièces, VMC...)?
Pour la hauteur... Quelle isolation voulez-vous, quelle est votre région ?
A suivre

Bien évidemment, internaute (4). je suis d'accord avec vous !
Mais les gens rencontrent en général ce problème dans 2 cas de figures :
- ils n'ont pas trouvé l'isolant sans pare-vapeur dans l'épaisseur qu'ils voulaient, ou alors à un prix supérieur (ça peut arriver quand le négociant a moins de volume de vente sur un produit que sur l'autre).
- ils avaient sur les bras des produits avec pare-vapeur à écouler.
Cordialement.

Je corrige une petite coquille dans ma réponse (2).
Je réécris donc ma 1ère phrase correctement :
Le seul cas où on lacère le pare-vapeur de l'isolant, c'est lorsqu'il s'agit du pare-vapeur de l'isolant d'une 2eme couche qu'on placerait au-dessus d'une couche d'isolant qui comporte déjà un pare-vapeur.
En remettant un isolant avec pare-vapeur au dessus, je ne crois pas, contrairement à l'internaute (1), qu'il faudrait percer la pare-vapeur de votre 1ère couche inversée.
Ça ne changerait rien, puisque vous auriez de toutes façons un autre pare-vapeur juste au dessus.
En revanche, la solution de l'internaute (1), retourner les lés, c'est effectivement l'idéal, mais je pense que vous allez avoir du travail... et du déchet !

Bonjour SD,
Je comprends mieux. Je me pose la même question que l'internaute (8).
Si votre "velux" n'est donc qu'une fenêtre de toit x, je verrais la solution de Marie(5). Et puis, quand vous aurez votre VMR dans la pièce humide, je crois que le problème devrait s'atténuer ailleurs. Personnellement j'ai des Velux (la marque Velux) dans les chambres + une VMC dans la SDB et je vous avoue que l'hiver, je les laisse fermés dans les chambres et j'aère en grand courant d'air 5 minutes par jour (pour les solvants de Marie).

Bonjour,
Je ne sais pas ce que vous avez au-dessus de l'isolant, mais à mon avis, dans ce cas précis, lacérer le pare-vapeur parce que vous allez rajouter de l'isolant au-dessus n'aura aucun effet positif. Le seul cas où on lacère l'isolant, il s'agit de l'isolant de la 2eme couche qu'on placerait au-dessus d'une couche qui comporte déjà un isolant.
Votre 1ère couche est à l'envers, elle s'est probablement tassée et va l'être encore plus si vous rajoutez le poids de la 2ème par dessus. Il vaut mieux avoir un pare-vapeur ici que pas de pare-vapeur, pour peu que votre toit, au-dessus, ne soit pas perméable à la vapeur d'eau. En revanche, il faut être certain que votre pare-vapeur initial, bien que placé à l'envers, ait été réalisé correctement. A-t-il été bien scotché, étanche jusqu'en périphérie, etc. ?
Un élément important dans la décision finale sera également de savoir ce que vous avez sous cette isolation. Est-ce respirant ? La situation est différente si vous avez un lambris PVC ou un lambris bois par exemple, car dans le 2ème cas, s'il y a un peu d'humidité piégée sous votre pare-vapeur (donc dans votre couche actuelle d'isolant), elle pourrait tout de même s'échapper par le bas...
Un peu de réflexion en somme. Bon courage.

Bonjour SD,
Je vais paraitre bête, mais j'accroche sur un truc : "zéro débit, et donc incompatibles avec une VMC".
Ça se passe dans quel genre de pièce, ce Velux ? Et où sont vos bouches d'extraction de VMC ?

Bonjour, dites-nous en davantage. Qu'y aura-t-il sous vos solives, et au-dessus ?

Bonjour,
Êtes-vous dans un pays très chaud ? Sinon, bonjour la condensation !

Bonjour,
Désolé, je n'ai pas compris la configuration. Si vous avez des champignons, et qu'ils ne sont pas comestibles, vous pouvez déjà essayer de créer une aération/ventilation...

Bonjour,
Les laines minérales ne sont pas consommables par les rongeurs, mais elles sont dégradables par eux (voir les tunnels évoqués par l'internaute (1).

Bonjour,
Votre isolant mince est une isolation mince. Le différentiel de température auquel chacune de ses faces est exposée, est très grand. En plus, dans votre cas, c'est lui qui joue le rôle de pare vapeur. Le phénomène que vous observez est normal. Pour qu'il n'y ait pas du tout de condensation, il faudrait qu'il y ait un taux d'humidité très faible dans les pièces du dessous. Il faut donc une VMC (je ne peux pas conseiller de marque). Et surtout, si vous pouviez mettre autre chose de mieux en isolation... sauf si vous êtes dans les Alpes maritimes. Gardez l'isolant mince comme pare-vapeur (côté chaud); -)

Bonjour,
Pour le "confort" de vos pièces, je dirai oui.
Pour la condensation sous le papier bitumé, tout dépend en premier lieu de la qualité du pare-vapeur placé sous votre isolant (qualité, étanchéité). Ensuite, si vous aérez les pièces, c'est encore mieux.

Merci beaucoup pour ces précisions très claires. Cordial salut.

Coucou Marie,
Bizarre, votre jaja blanche ! Ils n'ont pas collé ça au MAP quand même ?
Pour le reste, je ferais comme vous, je laisserais un certain temps pour intervenir (au ciseau, à la scie guichet, à la défonceuse, ou à la perceuse... ça va être le festival des musiques vaudoises !) quand ça se manifestera vraiment... A+

Bonjour,
Je partage le point de vue de Marie, il y a d'abord un problème d'aération. Mais en même temps un problème de froid : si vous stockez des choses là-dedans, elles risquent de moisir, prudence ! Car vous n'apportez pas de chaleur, à part le pot d'échappement de votre voiture.
Vous êtes en location. Le polystyrène, surtout sa version "extrudée" qui serait la meilleure dans votre cas (puisque la même épaisseur d'extrudé isole davantage), c'est un matériau cher... pour un locataire ; -) En plus, il faudrait faire une sorte de caisson, pour en faire revenir sur les côtés, et sur la porte... Après avoir amélioré l'aération, si vous voulez vraiment isoler un peu, il faut peut-être faire un détour par les "isolants minces" (et Dieu sait que je ne suis pas un fan !) car c'est un cas de figure où ça vous aiderait un peu. ça s'achète en rouleaux, c'est léger à transporter et à placer, pas de poussière atroce en la coupant, relativement pas cher (en cette période de soldes on trouve des rouleaux fracassés !). En somme, une double équation : budget mince (car locataire qui ne rentrera pas dans ses deniers + difficulté mince = isolation mince = isolant mince.
Si l'idée vous va, revenez nous voir, Marie a des idées toujours lumineuses, elle vous aidera certainement à le poser. Sinon, elle vous trouvera une meilleure idée.
Au fait, dans votre appartement, il y a peut être de la place pour les "choses diverse que votre voiture" et qui craignent l'humidité ? Une petite mezzanine par exemple, bricolée joliment avec des morceaux de planches et 4 chevrons à la découpe ?
Cordialement.

Bonjour,
Je vous déconseille de mettre de l'extrudé au dessus de votre laine de verre, vous allez avoir de la condensation.
Le pare-pluie, c'est vous qui voyez, mais par dessous, c'est tellement acrobatique que le résultat sera peut-être pire que le mal. Pour ce point, comme pour les autres questions, déjà évoquées à plusieurs reprises, vous avez des réponses intéressantes plus bas ou dans le forum toitures.

Bien sûr, Marie ! vous avez l'œil vif et votre remarque est pertinente !
En plus il évitera les risques de gel, et il économisera des calories. Cordialement.

Bonjour,
Je ne suis pas l'auteur de la question initiale, mais je vous remercie, internaute (1) pour votre procédure efficace et bien expliquée. J'ai une question complémentaire : dans le cas "lambris", comment fixez-vous les tasseaux, par rapport à la méthode que vous avez décrite ? ... ça pourrait m'intéresser. Merci beaucoup. Cordialement.

Bonjour Fabien,
Sans problème.
Vous pouvez d'ailleurs soit les visser en même temps (en leur faisant un avant trou) soit visser le premier et rapporter le 2ème sur le premier, selon ce qui vous simplifie la vie.
Si vous aviez un négoce de bois près de chez vous (pages jaunes) vous pourriez vous faire tailler directement des lambourdes de 60, peut-être pour pas plus cher.
Si vous êtes équipé, vous pouvez aussi refendre à la circulaire des chevrons 60x80 (attention les doigts !).

Bonjour,
Je ne comprends pas. Si vous aménagez, vous allez isoler, y compris autour de vos Velux, et le courant d'air va aérer vos pièces (c'est très bien !), mais il sera au dessous de votre isolation et donc de votre écran bitumé ?
Pour le problème de votre écran bitumé, regardez par exemple Q1239 du forum toitures.

Bonjour,
Comme cela a été expliqué plusieurs fois dans ce forum, un isolant mince, s'il est votre seul isolant, vous donnera une isolation... mince !
Seuls les vendeurs ne partagent pas ce point de vue ; -)
D'ailleurs, pour qu'il soit efficace, il a besoin d'une lame d'air de chaque côté.
Ce point n'est généralement pas affiché, et il faut aller le chercher au fond de la documentation (quand elle existe). Dès lors qu'on respecte cette exigence (air + isolant mince + air) il n'est plus tout à fait mince ; -)
Ceci étant (re) dit, l'isolant mince n'a pas besoin de pare-vapeur, puisqu'il est lui-même complètement imperméable à la vapeur.
Vous pourriez, en faisant une recherche dans ce forum à partir du mot "mince", trouver un certain nombre d'éléments qui vous intéresseraient peut-être.
Cordialement.

Bonjour,
EN premier lieu, pour l'humidité, moins cher que l'isolation : la ventilation.
Comment est ventilé ce sous-sol humide ? En quel matériau est-il (sol, murs, dalle)?

Bonjour SD,
Le placo, je ne vous fais pas de schéma, vous connaissez mieux que moi.
Alors pour le fermacell, je vous cite Sainbiose, il est peut-être sponsorisé comme vous dites, mais ça résume ce que j'en ai expérimenté :
"Panneaux de parement gypse cellulose
Le Fermacell est une plaque de structure fibreuse, constituée de gypse naturel (80%) et de fibres de cellulose (20%). Cette composition originale lui confère des qualités de régulation hygrométrique, une dureté et une rigidité exceptionnelle (20kg sur 1 vis, 40kg avec cheville), une bonne résistance au feu (incombustible) et à l'humidité (hydrofuge). La densité du Fermacell permet la création de constructions phoniques performantes. Ce panneau est facile à travailler : il se coupe, se scie, se rabote, se cloue, se visse, s'agrafe, se colle, se peint, se tapisse ou se carrelle."
Donc si vous avez besoin de réguler l'humidité (si vous voulez par exemple "dresser" un mur pierre/chaux sans le "tuer", ou pour une cloison de salle de bains), si vous avez besoin d'accrocher des choses à votre cloison, ou d'isoler phoniquement, à mon avis il n'y a pas photo.
C'est un peu plus cher évidemment, mais je trouve personnellement plus agréable à travailler parce-que c'est moins fragile (ça part moins en brioche !).
Cordialement.

Bonjour,
S'il n'y a pas d'urgence, je laisserais sécher, pour voir si le problème vient du froid, ou éventuellement du toit : "il est possible qu'il ait coulé un peu". Dans ce dernier cas, la mousse risquerait de brouiller les pistes ; -)
Ensuite, grâce à la scie à guichet de SD (merci !) prise en Q1662, je découperais un morceau dans cet angle pour voir ce qui se passe vraiment dessous. C'est facile à refaire, en glissant ensuite un bout de lambourde à la jonction de la "rustine", pour visser les bords des morceaux en raccord.
Bonne année à vous.

Bonjour,
L'internaute (4) en question 1629 a également donné une astuce intéressante pour le maintien de la laine de verre.

Bonjour,
Pour une partie de vos questions, vous pourriez regarder la question 1239 du forum toitures.
Pour le contreplaqué sous le BA13, je ne comprends pas l'intérêt ? Pouvez-vous expliquer ?

Si c'est sans lame d'air... et sans air, il ne devrait pas y avoir de condensation, ça devrait gazer !
Bon réveillon, meilleurs vœux !

Bonjour,
Si vous disposiez de plus de hauteur, vous pourriez faire ceci (copié collé d'une réponse que j'ai déjà donnée plus bas):
Faire un plancher flottant sur une surface de fermacell "sol" (gypse-cellulose).
Ce Fermacell a des épaulements qui permettent de faire se chevaucher les plaques, qui sont donc collées entre elles (fermacell propose des vis qui garantissent le maintien pendant le collage). L'ensemble forme donc, sur un lit "flottant" de granulés d'égalisation, un ensemble flottant, mais monobloc (bien prévoir en périphérie la petite bande de joint). Ce fermacell sol est le seul compatible pour pose de plancher ou de carrelage, les modèles non rainurés (pour cloisons) ne conviendraient pas.
Il faut au total : 20 mm mini de granulés + 20 mm de plaques + 5 à 8 mm de laine de bois ou autre couche résiliente + l'épaisseur de votre parquet.
Cordialement.

Bonjour,
De quelle épaisseur disposez-vous et quel aspect voulez-vous obtenir ?
Pourquoi pas un enduit isolant chaux/chanvre ?

Bonjour,
Dans quel but ?
Tout dépend du tubage, je mettrais plutôt de la vermiculite.

Bonjour à tous,
Je suis assez partisan, SD ! J'ai fait ça en beaucoup d'endroits dans ma maison.
Le bois contre la sensation de paroi froide, la lame d'air pour l'isolation, et tout ça respire... Le seul inconvénient pour moi, c'est que mes lambris "incolores" ont foncé avec le temps.
J'ai cru comprendre que Marie n'aime pas trop le lambris ; -) Mais il y a plein d'autres solutions pas trop chères. On trouve par exemple des "bardages" rustiques pas chers, prévus pour d'autres applications, mais qui s'adaptent assez joliment à ces utilisations.
Marie, une question que je voulais vous poser : pourquoi dites-vous "Je pensais doubler en cellulaire, mais il y a trop de trous et de bosses... " Je n'ai pas compris votre souci : justement, votre cellulaire, ça va bien redresser tout ça ?
A+

Bonjour,
Cordial salut, SD.
Oui, vous avez raison ! D'ailleurs, "pourquoi faire simple... etc.".
Je vais vous faire une confidence, je ne savais pas que cet outil s'appelait comme ça ; -)
Bonne fin d'année à tous.

Bonjour,
Vous pouvez regarder plus bas, de nombreuses fois votre souci a été évoqué.
Il vous faut une bonne ventilation (VMC ou VMR) car vos nouvelles fenêtres sont étanches (merci l'installateur) et votre humidité ne s'évacue pas.

Bonjour, Marie,
Non, ce n'est pas "débrouille-toi", c'est "valorise au mieux le potentiel de ce que tu as", ce qui passe parfois par des compromis ; -)
On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, et le sourire de la fermière suisse.
Bonne fête de St Sylvestre et de Guillaume Tell.

Bonjour,
Oui, il y a risque, car l'enduit ciment ne respire pas.
J'ai compris que votre mur est en pierres. Ancien ? Quel type de pierres ?
Cet enduit recouvert de plâtre, auriez-vous la possibilité de le piquer et de refaire un enduit à la chaux, ou est-ce une possibilité que vous écartez ?

Bonjour Marie,
ça me rappelle un vieux débat, tout ça (1316, 1339...).
Il y a les questions de planéité, la sensation de mur froid, l'exploitation de l'inertie thermique d'un mur épais... Vive le placo/polystyrène, diront certains ! Tout est dans le compromis ! Joyeux Noël !

Bonjour,
La scie sauteuse est mieux si vous avez assez de profondeur (un trou au foret à l'angle) pour passer la lame. Si vous n'avez pas assez de profondeur pour que le sabot vienne en appui, je vous conseille de fixer contre le placo deux petites lattes de bois de chaque côté de la découpe, car si vous travaillez en l'air ça va être la cata. Cordialement.

Bonjour,
Le mieux, c'est de le percer ou lacérer pour ne pas "doubler" le pare-vapeur.
Si vous pouvez créer une lame d'air entre les 2, comme préconisé par les fabricants d'isolant mince, vous l'exploiterez au mieux.
Le jointoiement des bandes (qualité de l'adhésif et de sa pose) et l'étanchéité en périphérie sont important pour qu'il n'y ait pas de migration d'humidité.

Bonjour,
Autour des fenêtres, c'est typiquement un problème de ventilation, puisque les vitrages représentent les surfaces les plus froides.
Je pense qu'il faut déjà commencer par là. Avez-vous une extraction d'air en pièces humides, une arrivée d'air en pièces sèches, et assez de "passage" sous les portes de communication ?