Bonjour,
Compte-tenu de ce que vous dites, je crois que ce serait dommage d'enlever le torchis.
L'idéal serai de pouvoir ajouter quelque chose au dessus sans modifier le comportement à l'humidité ("respirant"). Il me semble que le matériau qui serait peut-être le mieux et le plus "respectueux" de votre environnement, ce serait du liège. Il n'est pas hydrophile, il résiste à la compression et à la flexion, il isole bien (0.038 W/m °C). Il existe en granulés expansés (que vous pourriez mettre sous votre plancher) ou en dalles de sol (plus denses que le liège mural)(généralement 30x30 cm mais l'épaisseur est faible : 3 à 8 mm) que vous pourriez coller sur votre plancher avec une colle spéciale type "contact".
Cordialement.

Bonjour,
A priori, si je vous ai bien compris :
- la laine de verre et son pare vapeur, entre les solives, est très fantaisiste et ne sert pas à grand chose. Vous pourriez presque l'enlever.
- Mais il faudrait donc recréer un pare-vapeur efficace. Logiquement il devrait être du côté chaud, c'est à dire sous votre vermiculite. Pas évident de refaire ça. Mais la vermiculite régulera, si vous avez un pare-vapeur au-dessus.
- Donc une proposition, à confronter avec d'autres avis : laisser la vermiculite (c'est toujours ça !), laisser la laine de verre ou perforer le pare-vapeur s'il vous parait étanche (mais vous dites qu'il est disjoint). Dérouler, sur le plancher agglo (supposé non hydrofuge) un pare-vapeur en soignant l'étanchéité, notamment en périphérie. Insuffler 30 cm d'ouate de cellulose sur toute la surface.
L'ouate est encore un peu plus chère que la LDV. Elle offre un excellent déphasage, particulièrement intéressant en été. Les GSB qui se mettent à la vendre proposent la location gratuite de machines à insuffler.
Sinon, si vous préférez rouleaux ou panneaux, il y a des solutions intéressantes à base de laine de chanvre ou de laine de bois par exemple. Pour éviter les "produits qui grattent".
Cordialement.

Bonjour,
- la vermiculite sous la laine de verre a-t-elle une autre finalité que celle d'isoler ? Est-elle posée sur un plafond qui pourrait supporter plus de poids, entre les solives qui soutiennent votre plancher agglo ?
- Sous quelle forme est votre laine de verre (vrac, rouleaux, avec ou sans pare-vapeur ?
- le plancher agglo est-il en qualité "hydrofuge" ? Voulez-vous prévoir de pouvoir encore circuler sur ce plancher ou l'enlever ?
- Comment est constituée votre toiture ? (couverture, écran pare-pluie, volige)?
Merci pour ces précisions utiles.

Bonjour R.
J'ai lu avec intérêt votre réponse (2). Je suis l'auteur de la réponse (1).
J'avais apporté une contribution sur un sujet analogue, en réponse à la question 876 du forum TOITURES.
Dans cette réponse je citais un article wallon qui argumente sur le fait qu'une ventilation de la partie "plenum" entre pare-pluie et isolant (solution apparemment intéressante) pourrait apporter des inconvénients.
Je serais très intéressé si vous aviez quelques minutes pour vous reporter à cette question 876 et me donner votre avis sur l'argumentation de l'article wallon.
Merci par avance. Cordialement.

Bonjour,
Il se pourrait que le dessus de cette voûte soit plutôt bien isolé. En Haute-Savoie, les caves étaient souvent voutées, et au-dessus, il y avait les pièces d'habitation. Dans ce cas, vous n'auriez pas forcément besoin d'isoler le total.
On dirait que cette voûte est en plâtre (dommage) et que l'enduit de la cave est à la chaux. Cette chaux, c'est l'idéal pour gérer l'humidité : si c'est le cas, vous devez le sentir, elle régule en fonction des moments plus ou moins humides (ce qui entre parenthèses a évité à votre voûte en plâtre de pourrir). Dans ce cas à mon avis, si vous isolez, il faudrait faire très attention à ne pas étouffer le mur par une isolation non respirante : le mur garderait l'humidité, et vous perdiez, de ce fait, ce que vous avez gagné en isolant.
Pour vous donner un avis vraiment pertinent, il faudrait voir l'intérieur et l'extérieur, et connaître votre finalité exacte.

Bonjour,
En plus, je monterais "à sec" un rang de parpaings creux contre le mur goudronné, pour le protéger mécaniquement et laisser une sorte de lame d'air. Mieux vaut ne pas avoir à revenir sur ces ouvrages ! Je ne parle pas isolation thermique (sinon il faudrait un extrudé en plus), mais uniquement protection humidité. Cordialement.

Bonjour,
Avez-vous l'impression que ce torchis a pris l'humidité ? Ce serait a priori la seule raison qui pourrait lui avoir fait perdre ses propriétés.

Bonjour,
Oui sans doute. Avez-vous une photo de l'entrée de votre garage, pour ne pas parler dans le vide ?

Bonjour,
Pour votre interrogation concernant l'odeur : j'ai mis chez moi de la ouate de cellulose, ça ne parfume pas vraiment la maison et les environs ! C'est bizarre votre histoire. Le sel de bore n'est pas particulièrement malodorant, sauf pour les rongeurs.
Quant au pare-vapeur, c'est très simple. En simplifiant un petit peu, il vous faut, du côté chaud de votre isolation (au-dessous de l'isolant), quelque chose qui bloque le passage de la vapeur d'eau provenant des pièces habitées au dessous.
C'est ce qu'on appelle le pare-vapeur. Si vous n'en mettez pas, au contact des zones plus froides, elle va se condenser, et retomber dans l'isolant, donc lui faire perdre un grande partie de ses propriétés, et le détruire progressivement.
D'autre part, il faut, au dessus de cet isolant et sous votre toiture, un écran pare-pluie qui soit perméable à la vapeur.
Si on ne fait pas attention, on met des pare-pluie plastiques, bitumés, ou autres, qui stoppent les fuites de toitures, mais qui en même temps constituent involontairement des pare-vapeur. La vapeur d'eau résiduelle se condense sous le pare-pluie. Et on dégrade l'isolant.
Pour réussir, et faire une isolation durable (odeur ou pas... si je peux me permettre un peu d'humour), il faut donc : un pare-vapeur efficace sous votre isolant, et au-dessus de l'isolant éventuellement un pare-pluie qui sera obligatoirement perméable à la vapeur.
Cordialement.

Bonjour,
alors, compte-tenu de votre réponse (3) si vous ne pouvez (ou voulez) plus modifier ce qui est fait, vérifiez bien que le mur extérieur est bien hourdi et enduit à la chaux, et pas au ciment artificiel ou enduit "plastique". C'est ce qu'il vous faut à minima pour que le mur ne se dégrade pas. Cordialement.

Bonjour,
Le mur ne respirera plus par l'intérieur, c'est sûr, à cause de votre pare vapeur. Tout dépendra à mon avis de ce qui va se passer à l'extérieur de ce mur, sinon c'est la cata. Un enduit au ciment artificiel par exemple, ce serait la totale.
Car 50 cm de mur hourdi à la terre, bien sec, sont meilleurs thermiquement qu'une éponge imbibée d'eau recouverte de 10 cm de laine de roche.
La VMC, c'est bien, ça va résoudre l'hygrométrie interne. Ce qui peut faire souci, c'est l'hygrométrie du mur, et la dégradation qui en résulterait.
Cordialement.

Bonjour Stéphane,
Si votre polystyrène extrudé est très bien jointé, et si la périphérie est bien soignée (voir ma réponse 4) vous pouvez prendre de la laine (verre, roche, chanvre) sans pare-vapeur.
Sur le principe, le pare-vapeur se met toujours côté chaud de l'isolant, et il ne faut jamais en mettre plusieurs, sinon de l'humidité peut se bloquer entre les 2 et dégrader progressivement l'isolant.
Bonne continuation.

Bonjour,
petite précision par rapport à la réponse (1). Le R du polystyrène extrudé, si l'on parle à épaisseur égale d'isolant, est normalement meilleur que celui des laines de verre ou de roche.
Si l'on parle en coefficient de conductivité, l'extrudé (le vrai) serait vers 0,03 et la laine de verre vers 0,04. Autre paramètre dont il faut tenir compte selon le cas d'emploi : l'extrudé est imperméable à la vapeur et ne retient pas l'eau.
Question durée de vie, l'extrudé ne craindra pas les effets de tassement. Mais attention les placos doublés polystyrène le sont souvent en polystyrène expansé. Le coeff. thermique est alors pratiquement égal à celui de la laine de verre.

C'est a priori un endroit où il ne gèlera pas. Ce qui conditionnera le choix, c'est sans doute le fait que vous ayez assez de place en hauteur dans votre pièce du premier étage.
Dans ce cas, si au-dessus de votre dalle vous avez prévu chape et carrelage, vous pourriez mettre un polystyrène extrudé sous votre chape, comme si vous faisiez un plancher chauffant.
Au fait, vous ne voulez pas profiter de l'occasion pour passer quelques tubes au dessus de cet isolant ?
Vous pourriez ainsi avoir une réservation, pas très chère, pour un futur plancher chauffant...
Si vous avez prévu du plancher ou parquet flottant, vous pourriez remplir entre les lambourdes avec vermiculite ou granulés de liège.
Si vous n'avez pas assez de place en hauteur, il faudra isoler par le dessous.
Selon l'aspect désiré, vous pouvez opter, entre autres, pour polystyrène extrudé ou panneaux de laine de bois (plus écolo).
Cordialement.

Pour internaute (2), le lambourdage, c'est l'ensemble des pièce de bois qui sert à soutenir un parquet ou les lames d'un plancher.
C'est exactement dans le style de ce que vous proposez en disant "Une autre solution consisterait à fixer des tasseaux de 45 X 20 mm d'épaisseur".

Bonjour Stéphane,
Ok je vois mieux.
Les plaques de polystyrène extrudé, si vous les prenez en rainuré, offrent l'avantage de constituer une fermeture "pare-vapeur", assez esthétique, avec un bon coeff d'isolation (conductivité 0,03... un des meilleurs) et une tenue mécanique qui résoudrait votre souci de maintien.
Si on oublie l'aspect écologique, vous pourriez donc refaire à l'identique, avec des plaques neuves, éventuellement plus épaisses ou même 2 couches croisées si vous avez un peu de place.
En roofmate par exemple, vous pourrez voir ici les résistances thermiques : www.isover.fr.
Vous pourrez vérifier que 100mm vous donnerait un R de 2,8. Il faut bien soigner l'étanchéité en particulier en périphérie où vous pouvez jointer avec de la mousse de polyuréthane qui a un bon coefficient d'expansion, pratique pour les surfaces irrégulières et difficiles d'accès.
Plus écolo, un peu moins bon thermiquement (à épaisseur égale) il y aurait des panneaux de laine de bois (conductivité 0.04), mais là, je n'ai pas d'idée pour le pare-vapeur. La laine de bois respire, mais l'humidité qui transite va aller condenser sur vos tôles... Quelqu'un aura peut-être une idée ?
Entre les bastaings, il y aurait moyen éventuellement de combler, avec, selon l'accessibilité, de l'isolant en rouleau, en panneau (sans pare vapeur évidemment, s'il y a l'extrudé au dessous) ou en vrac.
De l'ouate de cellulose vous donnerait un bon déphasage, donc une meilleure protection en été, mais elle ne va pas être évidente à aller loger (il faudrait fermer et insuffler par une extrémité).
De la laine de chanvre a également un bon déphasage, et les panneaux se découpent facilement.
Vous découpez à peine plus large, ça se "coince" dans vos 80 cm, c'est agréable à poser.
D'autres avis viendront peut-être. Bonne réflexion... et bonne réfection. Cordialement.

Bonjour, qu'avez-vous au rez-de chaussée ?

Bonjour Stéphane,
Dans votre descriptif très précis, je n'ai pourtant pas compris (mal réveillé ?) où se trouvent vos 15 cm disponibles, et vos plaques actuelles d'isolation de 3cm.
Pourriez-vous les repositionner dans votre description "Tôle / vide d'air de 20 mm / plaque d'aglo de 25 mm et tout ça repose sur des bastings de hauteur 15 cm et de largeur 3 cm disposées tout le tour du garage et tous les 80 cm...".
Merci.

Bonjour,
Vous pouvez tout à fait croiser 2 couches, en termes d'étanchéité c'est plutôt bien. Et vous vous rapprocherez des valeurs préconisées dans les nouvelles normes. Surtout que ce matériau finit toujours par se tasser un peu.
En revanche, prenez une laine sans pare-vapeur pour la couche qui sera au-dessus (côté froid). Cordialement.

Bonjour,
Je passerais les gaines électriques avant l'isolation et le placo, pour éviter trop de saignées : il y aura seulement la découpe des boîtes à encastrer.

Bonjour,
En quel matériau sont vos plafonds, et qu'y a-t-il entre le plafond et la laine de verre ?
Avez-vous la possibilité de vérifier ce qui se passe dans cette partie là ?

Bonjour,
Je suis désolé pour vous, mais ce n'est pas bon. En effet, vous faites une sorte de sandwich d'isolants, avec des pare-vapeur intermédiaires, qui risquent de piéger l'humidité, mais de ne pas la laisser ressortir. Ceci va provoquer une lente dégradation des isolants (ou en tous cas de leurs propriétés isolantes).
Pour la partie supérieure (au dessus de l'alu), si l'alu touche directement le pare vapeur de la laine de verre (sans lame d'air), ce n'est pas idéal du point de vue isolation, mais il y a peu de chances que beaucoup d'humidité reste là.
En revanche, sous l'alu, c'est plus critique, car l'alu va condenser le résiduel d'humidité qui a traversé votre laine de verre : elle va s'humidifier très lentement et ne sèchera plus.
En fait, sur votre première couche de LV, il aurait suffit d'en croiser une autre, sans pare-vapeur.
Ceci est un peu rapide. Pour tout analyser, il faudrait savoir quelle est la qualité de votre premier pare-vapeur (côté chaud) et aussi ce qui se passe au-dessus de votre isolant (chevrons, volige, pare-pluie, type de couverture, etc.).
L'isolation est un art assez complexe, les résultats peuvent être assez catastrophiques si on gère mal l'ensemble. Cordialement.

Bonjour,
Vous avez évidemment raison, internaute (3). Pour faire court, je disais "plancher flottant", mais bien sûr, posé dans les règles de l'art, sur des panneaux de fermacell sol ou autre, sinon on va avoir le mal de mer ! La vermiculite, c'est pour faciliter la mise à niveau des plaques. Merci de l'avoir précisé !

Effectivement, bonne question, internaute (2) ! J'avais compris pour ma part que l'internaute voulait isoler avant... pour avoir chaud quand il poserait ses dalles !

Bonjour,
Peut-être mettre un aérateur ou une ventilation mécanique type VMC. Il vous faudra une admission d'air et une sortie.

Pour l'internaute (2). Pouvez-vous expliquer mieux ? Je vous rappelle le problème de l'internaute : "au dessus du placo se trouve un isolant bleu en plaque style polystyrène puis de la laine de verre directement posé dessus (par-vapeur en contact). De l'humidité est présente sur ces panneaux c'est à dire entre les deux isolants". Que viendrait faire la VMC dans ce cas ?

Bonjour,
Tout à fait d'accord avec l'internaute (1). J'ajouterai, puisque vous parlez de maison en pierres, que la qualité de vos enduits est essentielle. Récemment, on redécouvre qu'un mur de pierre hourdies à la chaux (c'est la technique ancestrale qui a fait les cathédrales) enduit à la chaux n'est pas aussi mauvais isolant qu'on a bien voulu le dire. Les bilans thermiques le montrent. je vous conseille donc de vérifier comment sont constitués vos murs. Le drainage de l'internaute (1) + éventuellement des dalles de chaux + des enduits à la chaux naturelle, c'est le succès assuré. Cordialement.

Bonjour, si c'est simplement pour faire la jointure avec le mur dans l'épaisseur de vos plaques de Styrodur, vous pourriez prendre une bombe de mousse de polyuréthane. Ne pas trop en mettre, le coefficient d'expansion est de l'ordre de x50. Cordialement.

Bonjour,
Si c'est très sec, pourquoi pas insuffler de l'ouate de cellulose ? S'il y a un doute sur l'hygrométrie, des granulés de liège.

Bonjour Raffi,
Pourquoi pas du liège ? en plus, ça se décore bien. Il y a aussi l'ameublement, des tentures etc. qui peuvent jouer favorablement. Il est efficace de travailler du côté source de bruit. Cordialement.

Bonjour,
Je ne suis pas certain d'avoir compris, mais la VMC (moteur) est rarement dans la pièce humide. Elle est généralement en point haut, près de la sortie d'air vicié. Ce sont les gaines d'extraction qui arrivent dans les pièces humides, leur autre extrémité étant connectée à la VMC. Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous dire comment sont maçonnés vos murs de pierre ? Chaux ou ciment ? Sont-ils en pierres apparentes, ou enduits, et de quel matériau est fait cet enduit ?

Bonjour,
Pourriez-vous re-préciser votre souci ? Quel rapport entre votre apparemment et la cave que vous avez condamnée ? Vous dites "pas de ventilation", mais vous avez une VMC ? Merci.

Bonjour,
Non, je pense qu'il faut déjà trouver d'où vient cette humidité. Dans quelle pièce se produit-elle ? Avez-vous une VMC ?

Bonjour,
Pour faire très simple (pardon pour les puristes !), la buée se forme du côté chaud (avec présence d'humidité dans l'air ambiant) au contact d'une surface froide. S'il fait plus chaud (et très humide) dehors que dedans, le phénomène observé ne me choque pas.

Bonjour,
Est-ce que vous avez accès au dessus de cette terrasse ? Ce serait le plus simple. Quelle est sa surface ? Vous pourriez par exemple dérouler des rouleaux de bitume spécial étanchéité...

Bonjour,
Ce sont les murs de quelles pièces qui condensent ? Avez-vous une VMC ?

Bonjour,
je n'ai pas très bien compris. Voulez-vous dire que votre velux est décalé, et que seulement les 3/4 sont au-dessus de votre pièce à éclairer ? Le principe du puits de lumière, c'est de canaliser la lumière depuis la source (votre Velux) jusqu'à l'utilisation (votre plafond).
Regardez un exemple de ce qui se fait sur le marché (je vous donne un site canadien, comme ça il n'y aura pas de jaloux sur l'hexagone !):
Ensuite vous pouvez vous en inspirer et faire un "caisson" de guidage vous même.
Cordialement. JF



solabec.com
Bricovidéo salon Maison bois puits de lumière

Bonjour,
Vous protéger, je ne sais pas, mais en tous cas il contient de l'acide borique, ce qui devrait à la fois réduire l'inflammabilité et augmenter la répulsion aux rongeurs.

Bonjour,
Non, pas à ma connaissance, j'ai déjà fait ça. Pulvérisez un peu d'eau pour l'adhérence et le séchage.

Bonjour,
ça me parait beaucoup plus simple, rapide... et fiable surtout... de mettre des rails. Je laisserais le liège qui est là, et qui donne gratuitement une petite isolation supplémentaire.

Bonjour,
Oui, c'était un mode de plancher isolant assez répandu. Il faudrait voir, si votre solivage et plancher bois sont en bon état, vous pourriez faire une petite chape légère à la chaux. Sinon un complément de nivellement en vermiculite, puis un plancher flottant (respirant).

Bonjour,
Le lit est-il plaqué contre le mur ?
Si le reste du mur est sec, il suffirait peut-être de laisser circuler l'air à cet endroit ?

Bonjour, il faudrait nous en dire plus sur la nature de vos murs (matériau et enduits) et sur la manière dont se manifeste cette humidité.

Bonjour, en quels matériaux sont vos murs extérieurs ?

Les réponses sont dans le forum maçonnerie.

Bonjour,
Non, à mon avis ça ne tiendra pas. je pense qu'il vaut mieux mettre un placo hydrofuge, ou, encore mieux, un fermacell.

Bonjour,
Il me semble que ça devrait marcher. Je croiserais le sens des plaques sur la 2ème couche pour une meilleure stabilité.

Bonjour,
Votre question est beaucoup trop générale. De quel type de mur parlez-vous, et quel type d'isolation voulez-vous réaliser (froid, chaud, bruit...)?