Bonjour,
Difficile de vous conseiller sans voir la configuration exacte des lieux.
A l'acquisition, votre maison, et en particulier son soubassement, étaient-ils très humides, avec salpêtre, moisissures et autres signes d'une humidité rémanente ?
Si ce n'est pas le cas, et que vous êtes seulement victimes d'une eau de ruissellement ou d'infiltration ponctuelle, l'hydrofugeage d'un mur de pierres meulières probablement hourdies à la chaux me parait une magnifique idiotie.
Je crois que votre intuition est alors la bonne : garder les murs en l'état, et observer l'environnement, pour agir à la source (si je peux me permettre le jeu de mots).
Il y a peut-être, à l'origine de ce qui ne serait qu'un désordre ponctuel (vous parlez d'un problème apparu lors d'un gros orage), des solutions à votre portée... même s'il vous faut compter la location d'une mini pelle.
Cordialement.

Bonjour,
voulez-vous un simple cloisonnement ou avez-vous une exigence d'isolation phonique ?

Bonjour Sébastien,
Attention à ne pas confondre le R, qui est toujours indiqué en rapport à une certaine épaisseur de matériau (il faut donc comparer le R des matériaux à épaisseur égale), et le coefficient de conductivité thermique.
Ce coefficient est par exemple de 0,04 pour tous les matériaux que vous indiquez. Ils ont donc la même performance à un chouilla près. Il est de 0,03 pour l'extrudé (votre styrodur) qui est donc un peu meilleur à épaisseur égale.
Le styrodur pourrait être effectivement votre pare-vapeur si sa pose est continue sur toute la surface... mais il y a les ruptures de vos poutres, et les joints périphériques qui semblent avoir été négligés chez vous.
Si vous optez pour une finition placo, ça vaut peut-être la peine de tout déposer. Si vous avez accès par le dessus, un lambourdage vous permettrait alors de re-fixer, plus bas qu'actuellement, votre styrodur en "continu" pour qu'il joue le rôle de pare-vapeur, en soignant bien les joints périphériques (quitte à en racheter un peu pour compléter les manques), puis votre placo. Et d'insuffler, par dessus, 20 à 25 cm d'ouate de cellulose, dont l'avantage est le déphasage meilleur que la laine de verre... donc un excellent comportement pour la protection en été.
Cordialement.

Bonjour,
En tant que bailleur, vous avez l'obligation de remédier aux défauts inhérents au logement "qui ne permettent pas au locataire d'utiliser normalement tout ou partie des locaux loués". C'est la loi du 6 juillet 1989 art. 6 (b). le locataire a droit à la "jouissance paisible" de sa location. Vous pouvez à ce sujet faire une recherche dans le forum "litiges", à partir du mot "paisible", où vous trouverez par exemple les questions 56,151, etc.
Je pense qu'il faudrait une excellente ventilation, conjuguée à un doublage qui supprime la sensation désagréable de "paroi froide" donnée par le rocher.

Bonjour,
Au dessous de votre volige, de quel espace disposez-vous ? D'autre part cet espace est-il matérialisé par un "plafond" sur lequel vous pourriez vous appuyer pour poser cet isolant ?

Bonjour,
Voici une réponse partielle à vos interrogations :
On estime que les pertes thermiques dans une maison individuelle se répartissent ainsi (source Paul de Haut) :
toit : 30%
renouvellement d'air : 20%
murs : 16%
sols : 16%
portes et fenêtres : 13%
ponts thermiques : 5%
L'isolant mince donnera un mince résultat (voir réponses plus bas dans ce forum).
Le gain par l'isolation du sol : à réfléchir. Vous pourriez vous référer à ma réponse à la question 1455. L'isolant mince me parait de toutes façons peu adapté à l'isolation du sol.
Pour les murs, vous pourriez utiliser de l'isolant en panneaux (placo + isolant ou simplement polystyrène extrudé ou fibre de bois ou de cellulose).
Cordialement.

Bonjour Béatrice,
Il semble y avoir un ou des pont(s) phoniques(s) entre vos habitations.
Si les murs sont vraiment dissociés, y a-t-il quelque chose qui "relie" vos maisons ? (poutres de charpente ou de plancher, sol, ou éventuellement ouvertures ou fissures ? ... on dit que là où l'eau passe, le bruit passe ; -)
A suivre donc... Bonne enquête !

Bonjour, et bienvenue à bord de Bricovideo ; -)
Pas facile de répondre en quelques mots. Je vous donne quelques réflexions "en vrac".
-Je suppose que vous n'avez pas de place au dessus, puisque votre styrodur est entre poutres. Sinon, le styrodur étant "pare-vapeur", il aurait suffi de minimiser les ponts thermiques (et de compléter le pare-vapeur) en injectant de la mousse de poluyuréthane aux endroits où ça joint mal. Puis, par dessus, d'insuffler de l'ouate de cellulose par exemple. Mais vous n'avez probablement pas assez d'espace. L'idée de compléter l'étanchéité de votre styrodur par de la mousse injectée peut peut-être être gardée.
- Un isolant par dessus le lambris (ou par dessous, c'est à dire côté habitation si je vous ai bien compris), pourquoi pas, mais il y a le problème d'avoir, au dessus, un matériau qui est pare-vapeur (votre Styrodur), et de devoir refaire une ossature pour maintenir l'isolant et fixer le nouveau matériau de parement. Il faudrait prendre de toutes façons un matériau sans pare vapeur, pour ne pas piéger de l'humidité.
- Il y aurait sans doute une possibilité avec les panneaux nouvelle génération (cellulose ou chanvre entre autres). Ils sont respirants. Ils autoriseraient, étant légers, la fixation sur le lambris existant. Ils sont assez faciles à "décorer" ;
- tout déposer et refaire. C'est seulement dommage de ne pas pouvoir conserver le styrodur quelque part. Ce n'est pas un matériau "écolo" mais il a un très bon coefficient thermique. Et votre lambris dans ce cas, serait-il récupérable ?
Beaucoup de questions. Bonne réflexion. Cordialement.

Bonjour,
"au niveau de la laine de verre et du pare-vapeur". Est-ce que vous parlez de 2 choses différentes, et dans ce cas pouvez-vous expliciter ? ou avez-vous voulu parler du pare-vapeur de votre laine de verre ?

Bonjour,
Je pense que c'est à priori une très bonne idée.
Homologué dans différents pays, ce matériau très bon marché est encore balbutiant en France.
Il y 2 problèmes principaux à résoudre : le feu et les rongeurs. Mais associé à la terre argileuse, ou à la chaux en particulier, il donne d'excellents résultats.
N'ayant pas eu moi-même cette pratique, je vous incite à aller sur des sites comme Terre, pierre et chaux, ou Cité Maison, parmi d'autres, où vous rencontreriez des praticiens de la chose. Donc : très bonne idée, mais à mettre en oeuvre en maitrisant les précautions d'usage.
Cordialement.

Dans votre cas, je conseillerais plutôt du polystyrène extrudé (plus compact et plus isolant à épaisseur égale), ceci si votre placo n'est pas en qualité hydrofuge, et qu'il est sans pare-vapeur.
Pour la finition, peut-être des tissus tendus ?
Sinon, vous auriez des matériaux écologiques (fibre de bois par exemple), qui pourraient se décorer directement.
Cordialement.

Bonjour,
A mon avis, isoler ne résoudra pas tout le problème. Vous risquez de faire un "bocal" dans lequel l'humidité relative sera encore plus "efficace" sur vos outils. Il faudrait donc combiner ça au minimum avec une aération efficace.
Quant au matériau, tout est possible. mais personnellement je ne prendrais pas du polystyrène pour cette utilisation, car il n'est pas respirant (il ne gèrera pas l'humidité en excès mais va la condenser). De plus il va s'effriter, et vous ne pourrez rien fixer dessus dans refaire un bardage. Je choisirais donc des matériaux plus chers certes, mais respirants, et plus susceptibles d'être à la fois isolant et finition (fibre de bois...).
Cordialement.

Bonjour JB,
Merci pour ces précisions.
Je suppose que votre Lafarge a servi à enduire les 2 côtés du mur (interne externe). C'est dommage. J'ai vu des murs humides, mangés par le salpêtre, se remettre à respirer (et l'ambiance devenir instantanément plus saine) dès qu'on avait fait sauter les enduits ciment. Avec un petit marteau perfo, ça va finalement assez vite, car dessous, les murs de pierre de ces vieilles maisons étaient hourdis à la chaux, ou même quelquefois avec des mortiers à base de terre, et il suffit de repartir là-dessus.
Par rapport à la solution N°1, je laisse la place aux spécialistes. Est-ce que le vide d'air (non ventilé) suffira à éviter que le salpêtre ne continue à ronger vos murs, et que l'humidité agresse vos profils métal et génère des développements de moisissures... ? Je ne sais pas vous l'assurer. En tous cas je vous souhaite bon courage, après tous les énormes travaux effectués, vous n'avez donc pas fini, et je vous souhaite de réussir. Cordialement.

Bonjour,
Un mur humide est un mauvais isolant.
Personnellement, je prendrais le problème à la source, en asséchant ce mur, dont vous pourrez ensuite bénéficier de l'inertie thermique qui jouera positivement.
Ce mur de pierre est probablement enduit au ciment artificiel, qui ne gère pas l'humidité. Celle-ci reste piégée dans le mur et génère inconfort, salpêtre, etc.
Je ne doublerais pas ce mur : tout va moisir là derrière ! Je ferais tomber l'enduit de ciment, pour refaire un enduit à la chaux... Ensuite, tous les isolants respirants sont possibles : laine de chanvre, de bois, etc. Ou isolation par l'extérieur. Mais déjà sans isolation, votre maison sera plus confortable et saine.
Cordialement.

Bonjour,
A mon avis, dans un système de construction "tout bois", donc respirant, je pense qu'il vaut mieux ne rien mettre qu'un pare-vapeur entre 2 couches d'isolant. Mais attendez d'autres points de vue ; -). Cordialement.

Bonjour,
Oui, si vous avez suffisamment de place pour ménager une lame d'air sous toiture.
Mettez cette couche supplémentaire sans pare-vapeur, ou prenez du "vrac", ou même de l'ouate de cellulose, c'est beaucoup plus sympa à placer.

Bonjour,
Il y a plusieurs solutions, selon l'utilisation ultérieure que vous voulez faire de ces murs (simple isolation, parement, rangement...), selon votre budget, et selon votre sensibilité écologique.
A mon avis, pas besoin de faire un enduit intérieur, si l'enduit extérieur est réalisé.
Vous pouvez opter pour des panneaux composites à base de plaques de placo (palco+ polystyrène...), ou des panneaux de laine de bois, qui se fixent directement sur les parpaings. Sinon, des plaques de polystyrène extrudé. Enfin des solutions à base de laine de verre, de chanvre, ou d'ouate de cellulose, mais là, il vous faudra réaliser une ossature (lambourdage) et un parement de façade.

Bonjour,
D'accord 100% avec l'internaute (2). Si on piège ici l'humidité, elle va aller détruire autre chose ailleurs. Je pense que vous auriez intérêt à trouver la source de cette humidité (remontées capillaires, mauvaise ventilation... ?) et agir à la source.
Cordialement.

Bonjour,
Mon avis personnel c'est que par le sol, vous n'aurez pas de gain significatif, sauf si par exemple vous êtes sur un marécage... (vous ne précisez pas la nature du sol).
Même en faisant vous-même, pour 200m2 c'est beaucoup de temps et d'argent. Il y a sûrement à gagner ailleurs plus rapidement : par l'isolation du toit (20 cm, ce n'est pas assez en regard des nouvelles normes), peut-être l'amélioration du double vitrage ou des volets, éventuellement des murs (complément d'isolation par l'extérieur ?) et également du système de ventilation, l'élimination de ponts thermiques...
Ce n'est qu'un avis personnel. Si vous avez des doutes je ne peux que vous conseiller la lecture d'ouvrages tels que celui de JP Oliva "L'isolation écologique" (coll. Terre vivante).
Cordialement.

Bonjour,
Vous pourriez également regarder des solutions à base de liège.
Je voudrais revenir sur un point. Vous dites "il se trouve que le sol n'est pas isolé". Mais pouvez-vous quantifier l'incidence de ceci sur votre consommation d'énergie, et sur votre "inconfort" de vie ? La mise en œuvre de cette isolation est-elle vraiment justifiée ?
Pour étayer mon interrogation, je vous cite l'incontournable (quand il s'agit d'isolation écologique) J. P Oliva : " Dans la plupart des maisons anciennes, la dalle du plancher est coulée directement sur le fond des fouilles (...). Lorsqu'ils sont sains et secs de tels planchers n'occasionnent que peu de déperditions thermiques, la terre sèche étant un médiocre conducteur de la chaleur. (...) L'isolation de tels ouvrages n'est donc pas toujours justifiée, d'autant plus que les techniques pour le faire sont coûteuses, peu pratiques de mise en œuvre, et qu'elles ne peuvent s'effectuer qu'en surélevant le niveau des sols d'origine (...). J. P Oliva ajoute : " dans certains cas, on peut éviter une réfection complète du sol du rez-de-chaussée en posant l'isolant à l'extérieur horizontalement, sur une largeur d'un mètre environ. "
A réfléchir donc, s'agissant d'une maison de 200m2 !
Cordialement.

Bonjour,
Effectivement votre choix me semble bon.
Pour les prix, je vous conseille de faire un détour par le moteur de recherche du site Ebay, vous aurez des éléments comparatifs.
Par ailleurs, j'ai vu que certaines grandes surfaces de bricolage, telles que Gedimat (je n'ai pas vu ailleurs, mais ça doit exister) prêtent gratuitement la cardeuse si on achète le produit. ça vous donnera d'autres éléments de comparaison. Cordialement.

Bonjour,
Pourquoi voudriez-vous isoler vos murs intérieurs ? En quel matériau sont vos murs (intérieurs et extérieurs) ?

Bonjour,
Si vous voulez cacher les tubes de plomberie, il me semble que je les passerais en premier, en laissant les attentes aux emplacements futurs des appareils (bien soigner le gainage et l'isolation de ces tubes, et ne pas faire de raccords dans les parties qui seront encastrées).
Ensuite le plancher (avec son isolation phonique / thermique). Puis la mise en place du Velux. Terminer par l'isolation et l'habillage. Bon aménagement !

Bonjour,
A toutes choses malheur est bon. Si votre expérience confirme l'inefficacité de ce type d'isolant, vous aurez au moins posé le pare-vapeur... pour peu que vous ayez posé votre isolant mince sans ruptures de continuité ; -).
Dans ce cas, effectivement, si vous avez de la place au dessus (il ne faudrait pas venir en contact avec la sous-toiture) vous pourriez ouvrir quelques passages par le dessus (juste le diamètre du tube d'injection), et insuffler directement de l'ouate de cellulose. L'idéal serait d'arriver à en injecter 20 à 25 cm à la densité préconisée. Vous allez me dire que les fabricants d'isolant mince prescrivent une lame d'air de chaque côté, mais, entre nous, vous avez vu le résultat, donc à mon avis, la lame d'air du dessus vous pouvez la traiter par le mépris et appuyer votre nouvel isolant (sans pare-vapeur !) directement dessus.
Solution efficace pour le froid et pour le chaud (excellent déphasage), et répulsif aux bébêtes qui rongent...
Cordialement.

Bonjour,
Pourquoi pas ? Mais assurez-vous bien que le plâtre n'est pas dégradé, il n'est pas trop copain avec l'humidité. Vous pouvez éventuellement lui faire quelques retouches avec du plâtre ou un enduit spécial.

Bonjour,
pouvez-vous préciser davantage ? Quelle épaisseur avez-vous et dans quel état est cette laine ?
Y a-t-il un pare-vapeur au dessous ? Qu'y a-t-il au dessus (type de toiture, écran pare-pluie, espace disponible...) ?

Bonjour,
Vous avez une bonne intuition. Si vous continuez en laine de verre, il faut impérativement ajouter une laine sans pare-vapeur ou lacérer le pare-vapeur de celle que vous ajoutez par dessus.

Bonjour,
Vous pourriez vous référer à la question N°619 Isolation phonique fenêtre. Cordialement.

Bonjour,
Effectivement, c'est mieux avec les photos.
Pour repositionner le pare-pluie, peu importe la méthode, le principe c'est que l'eau puisse glisser dessus sans discontinuité pour ne pas aller se loger dans votre isolant. Le scotch risque d'être moins durable, il risque de se détériorer avec la chaleur.
Je n'arrive pas à voir si votre pare-pluie est microperforé. Ce serait préférable, puisque cela permettrait à la vapeur d'eau et à l'humidité résiduelle de migrer. Pour ce qui est du pare-vapeur, il peut se présenter sous la forme d'un papier kraft, sous votre isolant (à moins que vous ayez des plafonds en matériau imperméable à la vapeur).
Il doit être placé en continu, jusqu'à la jonction avec les murs, et les bandes doivent être scotchées entre elles ou posées avec un bon recouvrement.
S'il n'en a pas été prévu, le risque sera que l'humidité résiduelle de vos pièces chauffées aille condenser au dessus de l'isolant, à la rencontre des couches froides.
Vous imaginez le résultat dans la laine de verre ou dans l'ouate de cellulose. Votre espace au dessus de l'isolant a cependant l'air assez bien aéré, ce qui n'est pas mal. A mon avis une ouate de cellulose injectée et répartie au dessus de votre isolant actuel devrait donner un excellent résultat.
Cordialement.

Bonjour Elisa,
je vous donne mon avis sur le point 1-, en attendant d'autres avis pour les autres questions. Si votre parquet flottant a été bien posé, il est probablement posé sur un matériau résilient. Si ce n'est pas le cas, ou si le matériau initial est insuffisant quant à ses caractéristiques phoniques, vous pourriez tout à fait suivre votre idée, le déposer et le reposer (si sa technologie le permet, ce qui est probable). Il me semble que vous aurez intérêt à procéder bande par bande (largeur à définir), de manière à le remonter à l'identique pour éviter les problèmes d'ajustement. Cordialement.

Bonjour
C'est dommage, je ne vois pas vos photos (pour l'instant).
1- le film plastique est probablement un pare-pluie. Il est destiné à récupérer l'eau qui pourrait passer sous vos tuiles accidentellement (tuile cassée, fort vent, siphonnage en période de dégel...).
Il doit être microperforé ou perméable à la vapeur, et il doit être continu, de manière à conduire l'eau vers le bas du toit (gouttières).
2- Si vous avez assez de place par dessus, vous pourriez laisser l'existant et recharger par dessus. Le vrac épouse mieux les contours. Vérifiez que le pare-vapeur au dessous de cet isolant est bien présent et correctement placé, sinon cela justifierait peut-être de déposer le total.
Si vous êtes mal protégé conte la chaleur l'été, vous pourriez envisager ce complément avec par exemple une ouate de cellulose, dont les caractéristiques de déphasage sont meilleures.
3- Ce jour est-il entre vos tuiles et le sommet du mur (c'est à dire au-dessus de votre isolant) ? Si oui, ce n'est pas forcément un inconvénient, cela peut aider la ventilation sous-toiture (sous réserve que votre écran pare-pluie le permette).
Cordialement.

Bonjour,
Je suis d'accord avec l'internaute (1), c'est mieux que rien... mais c'est presque rien. L'isolant mince est tout sauf magique ! Vous ne dites pas ce que vous voulez obtenir exactement, et il faudrait également nous dire si vous voulez garder accessibles ces combles, et si vous avez déjà une isolation au-dessus, et de quel type est votre toiture.

Bonjour,
L'ouate de cellulose (ma préférence dans votre cas précis) si elle est insufflée à la densité correcte, devrait "suivre" le léger vrillage de votre solivage.
Si les solives sont vraiment trop vrillées, pourquoi pas quelques entretoises en milieu de portée (de la simple planche de 27 devrait suffire), clouées avant d'insuffler ?

Bonjour,
Difficile de vous répondre sans connaître le contexte. Comme dit le proverbe, "il n'y a a pas que le R qui compte dans la vie" ; -). Je veux dire par là que le déphasage est important aussi pour la protection contre la chaleur,... et vous aurez plus de déphasage avec de l'ouate de cellulose ou avec de la laine de chanvre qu'avec du polystyrène...
Ceci dit, pour revenir à votre question, le R, c'est la résistance thermique de votre matériau. En gros, plus le R de votre "couche d'isolant" est grand, plus votre couche d'isolant isole. Et pour en rester à vos matériaux, si vous prenez du polystyrène, l'extrudé (plus cher), pour la même épaisseur, aura un meilleur R que le polystyrène normal ou que la laine de verre.
Voici deux liens pour la définition de la résistance thermique :
Résistance thermique de conduction
Vous entendrez aussi parler de conductivité thermique, qui est une autre manière d'aborder le problème. Regardez par exemple sur la question 1403.
Soyez prudent également pour ce qui est du du pare-vapeur (voir plus bas dans ce forum): un extrudé est imperméable, une laine de verre (sans pare vapeur) ou une laine de chanvre sont perméables. Tout dépend du contexte et de l'effet recherché.
Cordialement.

Bonjour,
Comme son nom l'indique, l'isolant mince donne des résultats minces (voir plus bas dans ce forum). Dites-nous en davantage sur votre couverture, votre charpente, vos combles... et nous pourrons peut-être vous conseiller.

Bonjour,
L'extrudé offre une excellente résistance à la compression, comme vous pourrez le voir par exemple ici :
www.batiweb.com
C'est pour cela qu'il est souvent utilisé en isolant sous chape. Il ne devrait pas s'écraser si vous le recouvrez de panneaux eux-mêmes résistants à la compression (OSB ou fermacell sol par exemple). En revanche, votre polyane est inutile, l'extrudé étant imperméable à la vapeur d'eau et imputrescible. Je pense que le cadre périphérique est inutile aussi, et même néfaste, puisqu'à mon avis, il va créer un "différentiel" de rigidité par rapport à l'extrudé. A votre place je ferais une pose "flottante" sur l'OSB, jusqu'à 1 cm des murs (pour les dilatations).
Enfin, l'extrudé présente l'un des meilleurs coefficients thermiques (0.03). En mieux, à épaisseur égale, je ne vois guère que le polyuréthane (0.025).
Cordialement.

Bonjour,
Si j'ai bien compris, np (cordial salut au passage), je crois que notre internaute voudrait plutôt isoler phoniquement ce mur en agglo de 10. Dans ce cas, il pourrait se reporter à votre (excellente) réponse (5) sur la 1384, il y trouverait son bonheur.

Bonjour,
Qu'entendez-vous par isolation classique ?

Bonjour,
Dans ce cas, il semble bien s'agir d'infiltration venant du haut, et pas d'un phénomène de condensation ou autre.
Si tel est le cas, il me semble que la vraie solution est "à la source". Il faudrait faire réintervenir les couvreurs qui ont -si je vous ai bien compris- démonté la partie de cheminée dépassant du toit, et qui ont donc refait (mal) la toiture. Même si vous stoppiez l'infiltration à votre niveau (pulvérisation de sikalatex ou autre) vous n'empêcheriez pas que peu à peu le mur ne finisse par pourrir, créant à la longue de plus graves dégradations.

Bonjour,
Le bois est un isolant. Il a l'avantage de supprimer la sensation de "paroi froide" et à ce titre il est un élément de confort, évitant par exemple de surchauffer une pièce pour s'y sentir bien.
Ceci dit, en panneaux "pleins" ce n'est pas le top si vous cherchez réellement une isolation efficace. Il faudrait plutôt utiliser des panneaux de "laine de bois". Je vous donne les coefficients de conductivité thermique, qui parlent d'eux mêmes (plus ils sont petits, meilleure est l'isolation, à épaisseur égale):
- béton standard : 2
- béton cellulaire : 0.17
- bois : 0.15
- laine de bois : 0.04
- laine de verre / Chanvre / ouate de cellulose : 0.04
Donc pour revenir à votre question : tout dépend de quoi est constitué votre mur, ce ne sera peut-être pas suffisant.
Cordialement.

Bonjour,
Est-ce que cette infiltration se traduit par un ruissellement de bistre (écoulement noir) ?

Bonjour,
Si j'ai bien compris, vous voulez mettre le pare-vapeur ("papier noir") contre la volige, la laine de verre serait donc dessous (côté chaud)?
Ce n'est pas bon, il faut impérativement que le pare-vapeur soit côté chaud.

Bonjour,
Le polystyrène extrudé sera un peu meilleur, à épaisseur égale. En revanche, vous avez mis le doigt sur le risque : piéger de la condensation entre ce nouveau matériau étanche à l'eau et votre pare vapeur de laine de verre. Il me semble que ce risque serait minime si vous n'avez pas de lame d'air entre les 2.

Bonjour,
Pour la pollution, je pense que c'est égal. Si vous avez une couche importante, qu'elle n'est ni trop tassée ni imprégnée de poussières (si vous avez un écran sous-toiture), et si son pare-vapeur est intact, il me semble que je la laisserais et rajouterais par dessus une autre couche (sans pare-vapeur bien entendu). Ses propriétés ne se modifient, à mon avis, que par tassement et "imprégnation".

Bonjour,
Vous pourriez faire un détour par une grande surface de bricolage, à la rubrique "bande d'étanchéité, solin, closoir..." (accessoires pour toitures entre autres), vous trouveriez probablement votre bonheur. Il y a en particulier des bandes souples bituminées qui se collent facilement à chaud. Cordialement.

Bonsoir,
- pour le pare-vapeur, si vous ne pouvez (voulez) pas démonter le plancher, ou le plafond de l'étage inférieur, vous pourriez peut-être le déployer sur le plancher, et le prolonger jusqu'au delà des murs (pour rejoindre votre isolation externe), si l'on part du principe que le dessous (plancher/vermiculite/ plafond) sera respirant et que vos pièces seront bien ventilées.
- pour l'isolation ouate de cellulose, c'est le top pour le passage des gaines, elle masque tous les trous et épouse toutes les formes. Pour la laine de chanvre, c'est bien aussi, il suffit de fendre ou de percer les panneaux et de glisser les gaines à travers. Pour la laine de bois, c'est un peu plus rigide, mais possible. Il faudrait assurer les "joints" par exemple avec de la mousse expansive.
- la vermiculite, comme vous le dites, sera retenue si vous colmatez les orifices.
- il y aurait la possibilité de compléter, si la vermiculite ne remplit pas tout l'espace sous le plancher, avec de l'ouate de cellulose par exemple. Cela ferait un complément, sachant qu'une lame d'air, si elle dépasse les 2 cm, n'apporte pas grand chose de plus.
Bonne réalisation. Cordialement.

J'ajoute qu'il y a une réponse intéressante de R. sur une question analogue (1378).

Bonjour, Je suis assez d'accord pour le polystyrène extrudé dans votre buanderie, mais surtout, je pense qu'il faut étudier et soigner la ventilation de cette pièce.
Pour le garage, qui à priori doit être moins humide, vous auriez des matériaux plus écolos : panneaux de fibres de bois par exemple. Tout dépend de la finition que vous souhaitez avoir sur cette isolation. Cordialement.

Bonjour,
Le liège est un bon isolant phonique. Le lège haute densité est normalement prévu pour les dalles de sol.
Votre projet est difficile. Il faudrait "tuer" le bruit à sa source. Et le bruit passe par les trous de souris ; -), par les petites fissures, par le sol, par les plafonds, par les fenêtres, par les moindres ponts phoniques... Autrement dit, pour que vous ne soyez pas déçu... votre liège ne suffira peut-être pas. Cordialement.