Bonjour,
Sans hésitation, compte tenu des critères que vous décrivez, et avec lesquels je me sens bien, je choisirais votre solution 1 (chanvre chaux)... peut-être même un mélange à base de terre si votre terre locale est assez argileuse. C'est un projet qui me parait très sympa, bon courage et bonne réussite !

Bonjour,
Vous parlez des chambres mansardées, elles sont donc (partiellement au moins) sous rampants ?
Est-ce que sous rampants vous avez également la même épaisseur de laine de verre ?

Bonjour,
Vos 3 cm sont-ils en polystyrène extrudé ?
Si oui, une solution consisterait à rester sur la même technologie, en ajoutant, sous vos plaques, une nouvelle couche d'extrudé rainuré (excellent coefficient thermique, même si l'aspect écologique n'est pas top, et le prix un peu plus élevé par rapport à la laine de verre).
Les moyens de fixation dépendront de l'habillage que vous ferez au dessous...

Bonjour,
Pouvez-vous préciser ? "Chaud en été, froid en hiver", vous parlez des combles ou des pièces habitées au dessous ?
Quant à l'isolant multicouches, alias "isolant mince", là où vous voudriez le mettre, je pense qu'il va faire un parfait pare-vapeur, contribuant à saturer en humidité vos combles.
A mon avis, il vaudrait mieux, si les combles sont "perdus", augmenter l'épaisseur d'isolant actuel, en ajoutant par exemple au dessus une couche de 100mm sans pare-vapeur.
Pour la protection "chaleur", la laine de roche est moins bonne que la laine de chanvre ou l'ouate de cellulose, car elle a un moins grand "déphasage", mais ça devrait être efficace quand même.

Bonjour,
Vous collez le polyester contre le mur. Le côté aluminium se trouvera donc juste à l'arrière de votre radiateur, pour jouer le rôle de réflecteur.

Bonjour,
Questions préalables : Est-ce du polystyrène extrudé ? Rainuré ? en quelle épaisseur est-il ? Comment est-il fixé, et à quel niveau de votre toit (plaqué aux chevrons...)?
En fait, pour bien vous répondre, il faut connaître la structure actuelle de votre toit + isolation, et savoir également la place que vous avez pour augmenter l'isolation, ainsi que l'aspect final que vous voulez avoir. Sans quoi, vous n'aurez que des généralités.
Le polystyrène n'est pas un matériau respirant.
Cordialement.

Bonjour,
Je n'ai pas très bien compris le rapport entre la dalle et le plancher à insonoriser... Peut-être une solution à partir de vermex (vermiculite).

Bonjour,
Oui, c'est toujours possible, si vous avez la place techniquement pour ajouter une épaisseur à l'extérieur de vos murs. C'est même le top. Vous ne dites pas en quoi sont vos murs, il faudra selon le cas veiller à choisir des matériaux "respirants".
Il faut vérifier également que votre solution soit compatible avec les dispositions locales d'urbanisme, et avoir l'autorisation de travaux de votre mairie. Cordialement.

Bonjour,
Pouvez-vous préciser ? Vous dites : "dois-je isoler entre nos 2 murs" et vous dites également "nous sommes séparés par un mur en béton de 25 cm".
Ce qui est certain, c'est que si ce mur de séparation est "monobloc", et que la pièce de votre voisin est à 0°, il faudrait déjà essayer de le convaincre qu'il y a d'autres systèmes (un système de ventilation par exemple) qui permettent de chasser l'humidité tout en n'envoyant pas les calories dans l'atmosphère.
S'il ne se fait pas à cette idée, il vous faudra alors traiter ce mur comme un mur "extérieur", et lui ajouter, de votre côté, une bonne isolation.

Bonjour,
Quel était l'état de votre mur, au départ ? Quel type d'enduit sur vos pierres ? Mur plutôt sec ou tendance à l'humidité voir présence de salpêtre ?

Bonjour,
Je confirme les réponses des internautes (3) et (4).
Il faut utiliser une colle compatible, du type Kleiberit supracolle 303 par exemple.

Bonjour, vous pouvez vous reporter à la question 1567.

Bonjour,
Même avec des fenêtres très performantes, il y a toujours un différentiel de température, et le vitrage, par temps froid, est toujours une surface (plus ou moins) froide.
A mon avis, s'il y a condensation, vos pièces sont humides, et vous manquez de ventilation, (et vos murs ne sont pas respirants, mais là, vous n'y pourrez sans doute pas grand chose facilement).
Il me semble qu'il vous faut donc améliorer la ventilation... votre habitat en sera plus sain d'ailleurs, puisque vous perdrez cette "sensation de froid" que vous devez avoir actuellement.

Bonjour,
Je pense qu'il ne faut pas dramatiser. L'inflammabilité du voile de la laine IBR contact n'est pas d'un niveau alarmant, sinon la France serait en flammes, et des consignes de rappel auraient été diffusées par les organismes qui veillent au grain.
De toutes façons elle ne s'enflammera pas spontanément, elle ne peut que propager une flamme déjà présente, ce qui est malheureusement le cas de beaucoup d'isolants encore commercialisés actuellement.
Éventuellement vous pourriez traiter l'écran au sel de bore, si cet écran est encore accessible et si ça peut vous rassurer, mais je ne sais pas si c'est compatible. A vérifier.

Bonjour,
Je suppose que cette maison n'a pas été habitée, donc ventilée, depuis longtemps ?
Pourriez-vous indiquer en quel matériau sont réalisés les murs et leurs enduits ou éventuels doublages, intérieurs et extérieurs ?

Bonjour,
Je suppose que votre plastique est là comme écran de sous toiture (infiltrations d'eau accidentelles). Vous avez une bonne intuition en pensant que ça pourrait ne pas marcher !
Pour moi, ce n'est pas bon, car vous allez inévitablement refaire de la condensation dans votre isolant, qui s'accumulera entre pare-vapeur (dessous) et plastique étanche (dessus). Ce risque existe même si votre pare-vapeur est excellent.
Personnellement je mettrais plutôt un écran de type HPV (Haute Perméablilité à la Vapeur d'eau).
Vous le payerez un peu plus cher, mais la longévité de votre construction vous le rendra. Cordialement.

Bonjour,
Votre matériau a au moins deux avantages :
- son excellent coefficient de conductivité thermique (0.025 alors que l'extrudé est à 0.03 et la laine de verre à 0.04). Sa valeur isolante est donc incontestable.
- Il est également très bien placé en prix.
Pour le reste : bilan écologique, comportement incendie, toxicité en oeuvre, perméabilité à l'eau et à la vapeur d'eau, il n'est pas top. En fonction de l'importance que vous donnez à tel ou tel de ces paramètres, c'est vous qui voyez.
Cordialement.

Bonjour,
Le granomural n'est pas ce qu'on appelle un isolant mince, disons plutôt que c'est un isolant "de faible épaisseur". Cette petite subtilité de terminologie est un manière de dire qu'il échappe ainsi aux critiques formulées en d'autres endroits de ce forum sur les prétendus miracles de l'isolant mince.
Le granomural est un isolant qui ne fait pas illusion.
Fabriqué à partir de granulés de bois aggloméré recouverts d'ouate de cellulose puis d'une grille de verre textile, il a une épaisseur de l'ordre de 3 mm.
Son fabricant le destine à un collage sur murs pour un complément d'isolation acoustique et thermique et également pour la correction de la planéité du mur. Il a donc des cas d'emplois précis et limités.
Vous trouverez les prix sur les différents sites de matériaux.

Bonjour,
Si j'ai bien compris, vous avez aménagé une pièce à vivre en dessous d'une terrasse, le plafond de cette pièce est la dalle de votre terrasse, isolée seulement par un lambris au plafond.
J'imagine que vous ne pouvez plus isoler par le dessus.
Pour isoler par le dessous, il faudrait déposer le lambris, pour mettre une isolation sous la dalle (panneaux d'extrudé par exemple).
Il faut de toutes façons que cette pièce soit équipée d'une très bonne ventilation.

Bonjour,
Votre cave est-elle bien aérée ? Son sol est en terre, et ses murs en pierres ? Quelle est sa température moyenne ? Avez-vous remarqué s'il y a des traces d'humidité (moisissures...) sous votre plancher et sous les solives ?

Bonjour,
Pourquoi pas ? ne forcez pas trop la dose, à cause du coefficient d'expansion ! Vous n'avez pas la place pour faire coulisser des manchons isolants spéciaux ?

Bonjour,
Sur quel type de sol sont posés vos pavés ? les pavés, et le support, sont-ils en contact direct avec vos murs ?

Le corps du bâtiment est-il au dessus de la rivière ? Comment se traduit l'humidité actuelle ? De quel type d'enduit sont recouverts vos murs ?

Bonjour,
Avez-vous besoin de faire une isolation thermique ?
De quelle hauteur maxi disposez-vous au dessus de votre dalle, pour votre sol fini ?

Bonjour,
A mon avis, si le pare-vapeur de votre laine de verre a été très bien posé, et s'il est intact, vous pourriez la laisser en place.
Sinon, il faudra l'enlever et remettre un pare-vapeur avant d'insuffler.
Vous pourriez tout à fait mettre l'ouate comme ça, sans la souffler, mais le souci c'est qu'il faut vraiment bien la décompacter... et à la main c'est assez long ! Certains s'aident d'un malaxeur à peinture, spécifique ou monté sur une perceuse, en travaillant dans un grand bac ou une grande poubelle. Peut-être un aspirateur à feuilles, mais je n'ai pas essayé.
De plus, pour combler tous les recoins, il faudrait pouvoir accéder à toute la surface (c'est peut-être votre cas), et garnir l'espace en procédant "à reculons".
A noter que certaines grandes surfaces qui vendent la ouate, mettent à disposition "gratuitement" l'appareil à insuffler.
Cordialement.

Bonjour,
A priori, je dirais oui. Il faut quand même vérifier si votre colle est compatible avec ce crépi.

Bonjour,
Je crois que vous avez tous les éléments. Le tuffeau doit pouvoir respirer. Le polystyrène est étanche à la vapeur d'eau. Vos plots de colle et vos grilles auraient pour but de faire un passage d'air extérieur (donc froid en hiver, chaud en été) derrière votre isolant (!) pour compenser cette asphyxie et éviter les condensations.
Certes vos fournisseurs vont vous vendre cette solution. Pour ma part, je n'achète pas. Il y a tellement de matériaux écologiques et respirants, un peu plus chers... mais vous retrouveriez rapidement l'écart de prix, le confort en prime.
J'ajoute que si votre enduit extérieur sur tuffeau est un enduit au ciment artificiel ou un enduit "plastique", déjà votre mur ne respire plus par l'extérieur. Le mal est fait, et ça change donc un peu les données du problème : vous pourriez plaquer le polystyrène et supprimer les grilles.
Cordialement.

Bonjour,
L'idéal serait de laisser une lame d'air sous la volige, 2cm étant optimum, ce qui réduira votre isolant à 8cm. Au pays de l'ASSE, 8cm, c'est peu, mais vous n'avez pas d'autre choix. Le but de cette lame d'air c'est d'aérer le dessous du matériau de couverture.
La volige étant un matériau "respirant", selon ce que vous avez au dessus, si par exemple vous avez des tuiles mécaniques sur simple litelage, je pense que vous pourriez éventuellement plaquer la laine de verre à condition d'avoir des chatières bien réparties. Si en revanche vous avez une couverture moins ventilée (tôles, ardoises...) je vous conseille personnellement de garder une lame d'air sous volige.
Le point à bien soigner dans ce type d'isolation monocouche, c'est l'agrafage latéral sur les chevrons. Beaucoup de gens lésinent sur le nombre d'agrafes, et en peu de temps l'isolation est inefficace (beaucoup plus vite que par le tassement de l'isolant !).
L'idéal serait presque de fixer en clouant par dessus des petites baguettes plates, mais c'est du temps et ça coûte un peu d'argent.
Cordialement.

Bonjour,
Oui, il faut à mon avis faire un hérisson de drainage.
Ceci dit, le polystyrène va renvoyer l'humidité (s'il se confirme qu'elle est là) vers les murs périphériques, et selon la qualité de ces murs, vous pourriez avoir du salpêtre et des remontées capillaires.
Si vous avez un soupçon d'humidité au sol, pourquoi pas, au dessus du hérisson, une dalle de chaux / billes d'argile, avec éventuellement un sol en terre cuite ?
Cette dalle régulerait l'humidité du sol. Il faut dans ce cas accompagner ce dispositif d'une très bonne ventilation de votre pièce.
Cordialement.

Bonjour, Je vous déconseille le BA13+10 qui ne me parait pas adapté pour cette application.
Si vous ne pouvez pas faire une chape, d'autres matériaux isolants comme le Polystyrène extrudé n'iront pas non plus.
Il faudrait regarder du côté des dalles type "fermacell sol"... De quelle hauteur disposez-vous ?
Au fait, vous n'attendez pas de performance thermique ? Comment est posé votre carrelage actuel (collé, posé à la chape) ?
Si vous ne voulez (pouvez) pas casser l'ancien, pourquoi ne pas poser le nouveau directement par dessus l'ancien.

Bonjour, 10 cm, ce n'est pas beaucoup. Dans quelle région êtes-vous ?

Bonjour,
A priori, s'il n'y a pas d'infiltrations, d'accumulation de poussières... qui viendraient modifier ses caractéristiques, le seul problème pourrait être le tassement progressif.
Ce problème de tassement ne justifie pas qu'on remplace, mais qu'on complète éventuellement par le dessus (si c'est possible) par un matériau sans pare-vapeur.
En une trentaine d'années, je n'ai pas constaté de tassement significatif sur un produit installé dans de bonnes conditions (sous-toiture efficace et respirante, pare-vapeur de laine de verre bien posé en continu).
Cordialement.

Bonjour,
Je suppose que votre laine de verre est placée entre chevrons.
J'ai déjà parlé maintes fois dans ce forum (rapports techniques à l'appui) des piètres performances de l'isolant mince dans des cas d'emplois tels que le votre. Si vous êtes dans le sud, ma foi, combiné à 10 cm de laine de verre, ça ira,... et puis on peut miser sur le réchauffement climatique ; -).
Mais il faudrait, si la laine de verre qui est au-dessus est équipée de pare-vapeur, lacérer ou perforer ce pare-vapeur de la laine de verre. Votre isolant mince, posé en continu, jouera déjà ce rôle. Sans quoi vous allez sans doute condenser entre les 2 isolants.
Placo cloué à vos tasseaux bois, eux-mêmes cloués sur vos chevrons ? Je crois que ça va mal travailler, tout ça... mais un plaquiste passant par là vous donnera un avis pertinent. Cordialement.

Bonjour,
Le correcteur automatique d'orthographe Bricovidéo (qui fait des miracles par ailleurs) m'a trahi sur ce coup là. Je voulais bien parler de faïençage (f-a-i-e-n-ç-a-g-e... au cas où il me trahirait une seconde fois !) ce qui signifie :
"Micro fissuration d'un enduit généralement due à un surdosage en liant, à une dessiccation rapide du mortier, ou à un excès de fines." (définition donnée par la célèbre École d'Avignon).

Bonjour,
Vous ne pouvez pas isoler par le plafond de dessous ? Il y a peut-être une négociation à faire avec la copropriété, ou autre... ? Ce serait plus efficient que de tout casser chez vous.

Bonjour, Pouvez-vous préciser mieux la nature de votre souci ? Que l'air passe sous les tuiles, c'est plutôt bien, c'est même obligatoire pour la longévité de votre toiture...

Bonsoir,
Internaute (7) votre remarque concernant la section des pièces de bois destinées à supporter un plancher est importante.
L'auteur de la question initiale parlait de solives et non pas de lambourdes, j'ai donc supposé dans mes réponses qu'il maitrisait ce paramètre. A tout hasard je remets un lien vers l'excellent site de Boisphile, qui donne des abaques de solivage fort utiles :
boisphile.over-blog.com/
Pour les indications d'épaisseur... c'est impossible de répondre par des généralités. Car l'internaute qui restaure ne peut pas toujours maitriser ce paramètre et choisir l'épaisseur qu'il veut.
Il cherche à utiliser au mieux la hauteur dont il dispose. C'est pour cela que je préfère donner des indications de coefficient de conductivité thermique, plutôt que d'épaisseur. A épaisseur égale, si l'internaute est limité en hauteur, il s'orientera préférentiellement vers les matériaux qui ont le meilleur lambda.
Sachant que la Résistance Thermique R est égale à e (épaisseur du matériau en m) divisé par λ ; (Conductivité thermique), tous les calculs sont possibles. Si par exemple on veut obtenir un R de 5 il suffit de faire le calcul en fonction du lambda des matériaux qu'on a sous la main pour savoir quelle épaisseur on devra mettre.
Cordialement.

Bonjour,
L'efficacité pourra se voir au bout d'une année, si vous conjuguez l'opération à une ventilation intérieure efficace.
Avec un complexe "parpaing / plâtre", le top du non respirant, vous êtes extrêmement vulnérable aux remontées capillaires.
Une solution, si les solutions évoquées ne donnent rien, serait de faire un traitement chimique pour bloquer ces remontées capillaires.
Je n'aime pas ça, mais avec ce type de mur, lorsque l'humidité remonte du sol et qu'il n'est pas possible d'y remédier par drainage et protection extérieure, c'est peut-être un pis-aller.

Bonjour,
Il me semble que la laine de verre entre chevrons ne suffira pas à vous donner une isolation correcte, surtout que vous semblez rechercher avant tout une isolation phonique (par rapport à quelle nuisance sonore ?). Vous avez vraiment peu de marge pour isoler.
D'autres internautes auront peut-être un autre avis, mais j'ai peur que l'ajout d'un isolant mince n'apporte presque rien du point de vue phonique.

Martial, lorsque vous parlez de murs "bruts", vous parlez de quel matériau ? béton banché, parpaings, mâchefer ?
Ce qui est sûr c'est que les revêtements sur les murs humides (peinture, plâtre...) ne sont pas respirants. Vous avez donc d'importantes remontées capillaires, avec dégradation progressive des murs.
Le salpêtre se reconnait facilement, c'est un peu comme une couche de "mousse" blanchâtre qui part en poussière quand on la frotte. Est-il à l'intérieur (si oui, avec vous une ventilation convenable ?) ou à l'extérieur ?
C'est sûr que si l'écoulement des chéneaux passe sous le ciment, et que la canalisation est poreuse, vous avez une cause certaine de captage d'humidité. Pour l'éliminer, il faudrait donc la canaliser autrement, quitte à mettre un PVC apparent, provisoirement. Quant au sol cimenté, a-t-il une pente vers l'extérieur, et savez-vous si un système de drainage a été mis au dessous ? A suivre...

OK, merci pour les précisions.
Les rails sur lesquels sont fixés vos placos sont-ils fixés aux chevrons (rampants) ou alors avez-vous de l'espace (et combien) au-dessus de ces placos ?
Lorsque vous dites vouloir mettre de la laine de roche entre chevrons, pensez-vous déposer les placos pour y avoir accès ?

Pour la suite de la discussion = aller sur la question 1497.

Bonjour Martial,
Pouvez-vous nous dire en quel matériau sont vos murs, et comment ils sont enduits à l'extérieur et éventuellement doublés à l'intérieur ? La réponse en dépend beaucoup.
Vous pouvez déjà faire une recherche en tapant dans ce forum le mot salpêtre, vous aurez la question 976 entre autres. A suivre...

Bonjour,
Mon avis personnel c'est qu'avec votre isolant mince, l'isolation sera mince.
Je vous conseille de faire une recherche dans ce forum, en tapant simplement le mot mince dans la fenêtre de recherche.
Si vous nous dites comment est faite votre toiture (la hauteur des chevrons, leur entraxe, ce qu'il y a au dessus des chevrons, la hauteur dont vous disposez, etc.) et ce que vous voudriez obtenir comme résultat (voulez-vous un plafond à ces combles ou acceptez-vous que l'isolant soit visible...) nous pourrions vous donner de meilleures indications.

Bonjour,
A mon avis, sur un mur en pisé, ces espaces peuvent surtout présenter un inconvénient par rapport aux "bestioles" qui peuvent s'y infiltrer (rongeurs, oiseaux...).
D'un point de vue isolation, pour vous répondre au mieux, pouvez-vous indiquer quelle isolation vous pensez mettre en place, comment elle sera positionnée par rapport à vos chevrons, et ce qu'il y a au-dessus de vos chevrons ?
A suivre donc.

Bonjour,
Quelle est la nature de votre mur ? Pour ne pas avoir de surprise, je prendrais un matériau "respirant", qui se colle et se décore directement pour ne perdre aucune épaisseur, et qui ait un bon coefficient thermique.
Vous pourriez sans doute regarder du côté de panneaux d'isolants dits "écologiques" : liège expansé, laine de cellulose (à surfacer d'un simple carton) ou bois feutré.

Bonjour,
Pour le coût supplémentaire, je crois que c'est à vérifier au cas par cas, le surcoût de l'ouate n'est pas forcément évident. Par exemple une petite recherche sur Ebay (entre autres) vous donnerait des niveaux de prix.
Le pare-vapeur ? Vaste débat. Dans tous les cas, il est fortement conseillé du côté chaud. Vous pouvez dérouler du kraft par exemple. Si vous n'avez pas d'écran pare-pluie au dessus, ou un pare-pluie étanche à la pluie mais respirant à la vapeur d'eau, certaines écoles proposent la possibilité de ne pas en mettre : vous avez alors un "complexe" isolant qui est globalement respirant, l'humidité potentielle s'évacuera par le haut, avec une sous-toiture bien aérée.
Le plancher ? C'est uniquement une question pratique pour vous. Il ne faut pas comprimer ces isolants. Beaucoup d'installateurs les insufflent dans des sortes de caissons. Si vos solives sont assez hautes, et dimensionnées pour être porteuses, vous pouvez plancher par dessus. Mais il y a à mon avis 2 petits bémols : il faudra mettre un plancher "respirant" (par exemple ne pas choisir de l'aggloméré ou de l'OSB en qualités hydrofugées). Et l'autre point, c'est que vos solives représentent des ponts thermiques, puisque là où elles sont, il n'y aura pas d'isolant. A titre indicatif, le coefficient thermique du bois est de 0,15 alors qu'il est de 2 pour le béton mais seulement de 0,04 pour la cellulose ou la laine de verre. Ce qui laisse entendre que, entre vos solives et votre plancher, selon votre objectif en termes d'isolation, il faudrait presque remettre quelque chose... A réfléchir ; -)
Cordialement.

Bonjour,
Les pertes par renouvellement d'air, c'est tout ce qui concerne la ventilation (VMC par exemple) et l'aération de vos pièces. Dans les installations basiques, on extrait l'air vicié (chaud en hiver) des pièces humides, et on aspire l'air neuf par les diverses arrivées d'air (grilles...). C'est donc une perte d'énergie, évaluée à 20% si on n'améliore pas le système (puits canadien ou VMC double flux par exemple).
Il vous faudra aérer si vos pièces sont humides, sinon, s'il s'agit de chambres ou séjour par exemple, la circulation naturelle interne peut suffire + un petit courant d'air de temps en temps lorsqu'on fait le ménage ; -).
Il ne faut peut-être pas tout casser : si vous changez déjà vos fenêtres, et si vous faites un doublage sur le mur froid, c'est déjà bien, et ça vous laisse peut-être le temps d'observer comment ça se passera pendant la prochaine saison d'hiver, et de voir où il sera le plus astucieux d'intervenir ensuite...
Cordialement.

Bonjour,
Vous ne décrivez pas votre maison : murs, revêtement, isolation actuelle...