Bonjour, pourriez-vous expliquer un peu l'historique ? Si le faux plafond est étanche (placo en bon état, par exemple), il n'y a aucune raison que la dalle soit humide, à moins d'une fuite. Si vous faites simplement des trous, l'humidité ambiante du logement va condenser sur la dalle plus froide, ça risque d'aggraver les choses. Cordialement. Marie

Merci Maçon37
Amicalement. Marie
P.S. J'ai vu qu'on vous tresse des couronnes en forum Maçonnerie. C'est amplement mérité !

Bonjour, je ne suis pas spécialiste du placo, mais pour une jolie finition, je mettrais des bandes. Le cas échéant, ce sera bien plus facile à démonter (à partir de photos cotées) sans tout fracasser. Cordialement. Marie

Bonjour, pourriez-vous indiquer les matériaux en place et ceux utilisés, ça aiderait pour vous répondre.
Et je me permets une remarque : laissez bien un plan avec photo et mesures précises au dossier de la maison, ou une marque quelconque dans le plafond, pour retrouver cette trappe le jour où vous en aurez besoin.
Je ne dis pas ça par hasard, j'ai deux trappes d'accès à mes combles, nous n'aurions pas ouvert la deuxième si nous avions su qu'il y en avait déjà une, visible seulement depuis dessus (très pratique...).
Cordialement. Marie

Bonjour, c'est le coup classique, comme la fenêtre est isolée le point le plus froid est maintenant le mur, l'humidité condense sitôt que la température du mur descend au dessous de 16° et ça moisit. La VMC n'a pas d'effet sur l'humjdité une fois qu'elle s'est déposée sur le mur, vous feriez mieux d'isoler. Une couche de bois (lambris, OSB) sur la partie basse du mur peut suffire, j'ai testé chez moi, ça marche. Cordialement. Marie

Bonjour,

Si vous optez pour une double couche bois et que le sol est déjà bien plat, vous ne perdez que 5-6 cm, ce n'est pas bien méchant. Il faudra surtout, pour éviter les ponts thermiques, poser l'isolation murs et sol de façon cohérente et bien continue, quitte à faire les séparations de pièces ensuite.
Suivant dans quelle région vous vous trouvez, et l'orientation de la porte de garage, poser un muret ou au moins faire une marche sous la baie vitrée pourrait être pertinent pertinent aussi, voire prévoir deux fenêtres en murant à mi-hauteur, et seulement une porte au milieu.
Cordialement. Marie

Bonjour,

Un isolant sans épaisseur, ça n'existe pas, votre choix c'est "gros travaux" ou marche d'accès, beaucoup moins cher.
Quel est le projet de finition ? Vous pourriez envisager un plancher OSB et finition bois, ou un sol Fermacell isolant (www.xella.fr, il y a plusieurs options) et finition carrelage, mais en thermique c'est probablement moins efficace, ou plus épais (sur granulés par exemple) que le bois.
Cordialement. Marie

Bonjour,

A priori oui, s'il n'y a aucune trace de coulure d'eau (à vérifier soigneusement maintenant, après vous ne pourrez plus).
Je ne suis pas grande spécialiste, mais au jugé je laisserais une lame d'air entre les deux isolants.
Attention à avoir un pare-vapeur bien étanche côté intérieur, le polystyrène, étanche, n'en a pas besoin, la laine minérale oui.
Cordialement. Marie

Bonjour, bonne option, il faudra vous assurer que la laine est bien sèche avant de la remettre. Le placo en lui-même n'isole pas, il fait juste office de pare-vapeur (empêche l'humidité ambiante d'atteindre l'isolant).
Je confirme ce que dit Maçon37 à propos d'humidité, d'ailleurs. Le début de la période de chauffage est le pire moment de l'année. Après, ça passe Cordialement. Marie

Bonjour, si le garage, non chauffé, est séparé de la maison, et qu'il y a une aération, ça ne sert à rien de l'isoler. S'il est non chauffé et mitoyen de l'habitation, vous pouvez isoler le mur de ce côté-là. Si c'est chauffé, il faut isoler le tout, sol, murs et plafonds. S'il y a une source d'humidité (genre lave-linge), il faut renforcer l'aération. Cordialement. Marie

Bonjour, vous pourriez donner des détails sur la qualité du mur, et sur le chantier (chauffé ou non, par exemple) ?
Merci. Marie

Bonjour Fifille,

J'ai commencé comme vous il y a 4 ans. Je pourrais vous en raconter sur les machos bien bourrins et leurs réactions d'un autre âge - un ou deux s'en sont mordu les doigts - mais j'ai surtout rencontré, sur ce forum et ailleurs, des pros sympa qui m'ont énormément aidée, alors maintenant je partage . Et dans ce domaine comme dans bien d'autres, admettre qu'on ne sait pas tout est tout à fait honorable, c'est ne pas s'abaisser à (se) poser de questions qui détermine l'incompétence
Bien, pour en revenir à votre grenier, si le polystyrène tombe en miettes, vous pouvez l'enlever, il ne sert plus à grand-chose (munissez vous de très grands sacs plastiques pour les déchets, et évitez les courants d'air. Masque, gants et casquette vous protégeront de la poussière planquée derrière). On pourra toujours voir par grand froid s'il serait pertinent de mettre autre chose sur vos poutres, par exemple un lambris pin brut 2e choix, pas trop cher et assez facile à poser, ou des plaques type Pavatex en fibre de bois pressée, sans colle et non toxique (J'avais exactement cette configuration dans ma cave - 8cm de polystyrène très bien posé et continu, que j'ai supprimé pour risque d'incendie et fait remplacer par 8mm de Pavatex. J'ai vérifié cet été, c'est mieux isolé qu'avant !).
Concernant le sol de ce grenier, à quoi est-ce que ça ressemble ? Si vous avez une latte large et bien droite d'environ 2 mètres, ça vaudrait la peine, en la promenant sur le sol sur toute la surface, de voir s'il y a des creux et des bosses, de quelle taille et de quelle profondeur. On pourra voir ensuite si une finition en plaques d'OSB serait une option intéressante, ou s'il faut peut-être trouver autre chose.
Cordialement. Marie

Bonjour Fi-fille (marrant le pseudo ) Mon message n'étant pas très clair (désolée) je tiens à préciser que votre grenier est déjà hors gel, chauffé (inutilement, si j'ai bien compris) par le reste de la maison.
Ma proposition de poser une isolation contre les murs et le sol du grenier pour éviter que la chaleur de l'habitation s'y disperse peut constituer une solution convenable, pas trop coûteuse et réversible qui reviendra à le faire passer de "tempéré" à "hors gel".
La chaleur de la maison ne s'y répandant plus, et si la porte est isolée et reste bien fermée en hiver, ce volume constituera en même temps un "tampon" entre l'habitation et l'extérieur.
Maintenir une aération limitée est alors préférable, et pas trop dommageable en termes de perte d'énergie.
Le point suivant est de savoir si vous avez un projet d'isolation du plafond de la partie habitée : en général la toiture est le gouffre à énergie principal de la maison.
Selon la configuration des lieux vous pourriez peut-être l'isoler depuis dessus de la même façon, et faire ainsi de sérieuses économies de chauffage. Si cette partie est inaccessible mais qu'il y a un espace suffisant entre le faux-plafond et le toit, l'ouate de cellulose soufflée est une bonne solution, à voir avec un pro.
Pour les vieilles bâtisses, je comprends fort bien, j'en ai une aussi On peut isoler ce type de murs, c'est efficace, mais on ne le fait en général que dans le cadre d'une réfection complète. Pour l'instant, si cette chambre est occupée et que ça se passe bien (les murs ne sont ni très froids ni humides) il vaut probablement mieux ne pas y toucher.
Bonne réflexion, n'hésitez pas à revenir avec les propositions de vos artisans ! Cordialement. Marie

Bonjour, si je comprends bien, vous avez maintenant une vieille isolation en Sagex (pas du tout prévu pour ça, mais ça s'est fait) que vous voudriez améliorer. La présence des porte et fenêtres complique un peu les choses, et des modifications à ce niveau risquent faire exploser le budget et de poser ensuite des problèmes d'humidité, ça mérite réflexion, et je comprends fort bien votre perplexité.
Le choix entre polystyrène et laine minérale n'est pas tant une question d'efficacité qu'un calcul entre coût et risque en cas d'incendie (le polystyrène dégage des vapeurs mortelles quand il est chauffé - raison pour laquelle vous feriez probablement mieux de démonter votre Sagex, d'ailleurs).
Maintenant, si vous ne comptez pas utiliser ce grenier, vu ce que vous expliquez (j'espère avoir bien compris, un artisan sur place y verra évidemment plus clair) une option serait de juste le garder "hors gel", et d' isoler non la toiture, mais le mur, la porte et le plancher entre la partie habitée et celle qui ne l'est pas.
Je vous suggère de continuer à demander des offres, et de bien questionner les professionnels sur ce qu'ils comptent faire, et comment. N'hésitez pas à revenir. Cordialement. Marie

Bonjour,

Ça c'est à voir avec l'artisan qui fera la pose, ou avec le fabricant, chaque modèle ayant des caractéristiques différentes, surtout en phonique (cela dit, n'importe quelle vitre à gaz atténuera déjà le bruit de façon impressionnante, la différence entre deux modèles tiendra plutôt d'un confort supplémentaire contre, probablement, un supplément de prix).
Il faudra aussi voir la qualité de l'encadrement (et la bienfacture de la pose) à votre place j'envisagerais plutôt une structure bois, mais c'est à voir, là aussi, d'un modèle à l'autre.
Cordialement. Marie

Bonjour, si le but est l'isolation thermique, vous pourriez aussi faire un lambrissage bois (finition laque acrylique, facile à entretenir et joli), éventuellement sur une couche de liège. Dans quel état est le mur ? Cordialement. Marie

Bonjour, quelle est la configuration du sous-sol où vous jouez exactement ? Si vous n'êtes pas claustrophobe, vous pourriez construire un box en Fermacell de 15 sur structure bois avec charnière et porte, ce serait sans doute efficace, mais il faut voir s'il y a la place... Cordialement. Marie

Bonjour, si c'est juste pour un mur intérieur, un lambris sur lattage suffirait (lattes horizontales tous les 80-100 cm, les lambris vissés dessus, c'est assez simple si le mur est droit). Si c'est un mur extérieur, dans quel état est-il, quel type de maçonnerie est-ce ? Merci. Marie

Bonjour, il vous faudra un pare-pluie, l'isolant, et un pare-vapeur (le papier marron côté tuiles ne suffirait pas, et comment l'étanchéifier depuis dessous ?). Je ne suis pas spécialiste, mais vu ce que vous en dites et la région où vous vous trouvez, sans toucher aux tuiles je ne vois pas comment faire. Attendons d'autres avis... Cordialement. Marie

Bonjour, Vu ce que vous expliquez, il vous faut une solution sur mesure, pas un conseil généraliste, et pour ça il faut plus de détails (type de maçonnerie, schéma, projet de finition, etc) pour vous répondre.
Abaisser l'aération, à priori non : l'humidité générée par la cuisson va toujours vers le haut. Par contre, la condensation qui se fait sur le bas des murs froids n'est pas dégagée par une aération, il faut trouver autre chose. Cordialement. Marie

Bonjour, attention avec un "absorbeur d'odeur" - certains sont chimiquement neutres, d'autres beaucoup moins, il ne faudrait pas ajouter une pollution à l'autre. Mais si ça sent moins fort, c'est quand même une bonne nouvelle. Cordialement. Marie

Bonjour Valérie, ça répond à ma question, merci.
On est donc dans le cadre de "bruit d'impact sur dalle béton". Qu'avez-vous au plafond, maintenant ? Si vous êtes propriétaire, ça doit figurer dans le descriptif des travaux, si vous êtes locataire il faudra poser la question.
Mon souci, c'est que c'est peut-être bien un plafond placo, il y a donc un espace vide entre le placo et la dalle et régler ça ne va pas être simple. Cordialement. Marie

Bonsoir Valérie,
Vous pourriez donner des détails sur la structure de l'immeuble, et sur les bruits que vous entendez exactement ?
Suivant votre réponse, les solutions seront peut-être différentes, ou à adapter.
Cordialement. Marie

Bonjour, il est possible que la réaction soit plus marquée là où le mur n'est pas enterré, à priori ça durera aussi moins longtemps, mais je ne saurais pas vous donner une estimation valable. J'imagine que la partie goudronnée apparente sera peinte, si c'est le cas je ne me presserais pas trop pour le faire, histoire que ça dégaze au maximum vers l'extérieur.
Cordialement. Marie

Bonjour, je ne suis pas du tout rassurée, si l'odeur a traversé le BA13, ça va durer un moment, et le gel n'y changera rien.
Vous pouvez aussi avoir un problème de COV (création d'émanations "chimiques" à partir de plusieurs sources de solvants, pour faire simple) entre le goudron et la colle de la fibre de verre, ou l'enduit du BA13, ou toute autre source.
Si vous voulez bien, on va déjà essayer par ce chemin-là, pour voir si on peut faire baisser le niveau de COV dans la maison (il y en a pour un moment, j'aime autant vous prévenir).
Pouvez-vous localiser l'odeur, dans une pièce, ou sur un mur, en particulier ? Et est-ce bien exactement l'odeur du produit que vous avez posé, ou est-ce plus ou moins différent ? Cordialement. Marie

Bonjour, je crains que ce soit assez long. Quelle finition avez-vous à l'intérieur - ou quel projet si c'est encore en chantier ? Cordialement. Marie

Bonjour Fab, vous avez essayé d'attaquer ce sacré carrelage ? Un vieux ciseau à bois, une spatule de peintre, un marteau, vous vous en prenez au joint et vous voyez - et racontez, surtout - ce qui se passe :-) Si vous voulez recouvrir, et que le carrelage tient comme fou, ce sera juste un petit trou, c'est pas grave, et si ça se décolle facile vous aurez gagné de l'épaisseur, tout est possible.
Le meilleur isolant du monde, c'est la lame d'air étanche, et plus elle est épaisse mieux c'est, donc un isolant mince et efficace, c'est du marketing, pas la réalité, il faudra juste trouver le matériau qui vous convient le mieux dans le cas de figure que vous avez. Si vous voulez une finition bois, je maintiens, allez-y en plancher ou parquet massif, c'est très efficace, mais un peu difficile à vivre dans une cuisine.
La hauteur sous plafond est un élément, mais moins important qu'il n'y parait. Le problème que vous avez, c'est de savoir si l'isolation du sol créera une marche ou non. Cordialement. Marie

Bonjour,

L'avantage du Fermacell est que vous pouvez carreler directement avec une colle normale (chimiquement neutre) sur enduit imperméable de la marque (c'est ce que mon carreleur a fait), mais le niveau d'isolation est assez faible à moins de prendre le modèle à feuillure avec isolant, qui est assez cher et difficile à manœuvrer.
L'autre option, si vous avez une bonne épaisseur disponible et/ou que votre fond n'est pas plane, c'est de poser le Fermacell sur lambourdes calées en étalant les granulés de la marque (ou de la perlite, c'est un peu pareil) qui font alors une bonne couche isolante. Si vous voulez une finition bois, ça isolera déjà mieux. Si vous tenez au carrelage, un fond OSB 4 de 25 mm pourrait faire votre affaire, mais pour une finition carrelage il faut des colles souples bourrées de solvants.
Choix un peu cornélien, je vous l'accorde volontiers !
Face à un problème comparable au vôtre, j'ai pris plancher bois brut au salon, et en cuisine carrelage sur Fermacell, avec option pantoufles en hiver, il faut juste prévoir un chauffage plus sérieux...
Cordialement. Marie

Bonjour Maçon37, et merci pour la remarque. Je n'y aurais pas pensé en ces termes, mais c'est logique , et tant qu'à faire autant mettre le budget équivalent ailleurs, ce sera plus utile. Cordialement. Marie

Bonjour MacBrico, j'adore partager le boulot avec vous Amicalement. Marie

Bonjour Némo,

Pensez à bien vous protéger (combi de peintre jetable et masque) pour le démontage, c'est fou ce qu'on trouve sous un lambris ancien ! Cordialement. Marie

Bonjour,

Oui il faut un pare-vapeur continu (bien scotché) du côté chauffé, parce que c'est là que se trouve l'air humide. Pour votre papier kraft qui se trouve entre deux couches, pas besoin de tout arracher, il suffit de le lacérer au cutter.
Et MacBrico a raison, pour travailler la laine de verre il vous faut un bon masque poussière avec soupape, des gants, et une combinaison de peintre en non-tissé à capuche, que vous enlevez en la retournant avant de la jeter. Comptez un set par période de travail, ça ne se réutilise pas. Bon travail ! Marie

Bonjour Nemo, avec plaisir :-) Si c'est un lambris brut, je vous passe des photos du mien laqué en blanc mat (à l'acrylique), ça convaincra peut-être votre client. C'est un peu un sale boulot à faire sur lambris posé, mais le résultat est là...
Cordialement. Marie


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Bonjour, j'ai bien compris que c'est votre client qui vous demande ça ? Il peut toujours essayer... A mon avis, ça ne va pas tenir, la finition non plus, ou alors ça va gondoler sur les creux, en bref ça va être immonde, et il y a de fortes chances que le client vous le reproche, finalement. Un lambris, ça se garde, ça se peint ou ça se démonte, mais à mon avis ça ne se recouvre pas... Cordialement. Marie

Bonjour, la question est complexe, j'ai aussi un problème de ce genre chez moi, c'est assez embêtant. La condensation vient de l'intérieur (l'humidité est due aux habitants) donc isoler entre conduit et placo semblerait intéressant (le placo seul n'est pas isolant).
Mais si vous sentez l'arrivée d'air froid, isoler la tuyauterie n'y changera rien, il y a peut-être un problème de conception quelque part. Je manque de compétences pour vous aider, attendez d'autres avis. Cordialement. Marie

Bonjour, pas de problème. Si c'était moi, je ne bétonnerais en tout cas pas, le risque étant que l'humidité remonte dans les murs et entraine des désordres ingérables. Il est possible de faire une dalle non étanche, mais là il va vous falloir patienter, je n'ai pas compétence pour vous conseiller et nos "maçons" sont tous en vacances, il semble
Qu'est-ce que vous appelez "les murs lisses laissent passer l'humidité "? A la température que vous avez en pied de mur (l'hygrométrie serait intéressante aussi), sitôt que vous perdez 1-2 degrés, vous avez de la condensation, c'est à dire que l'humidité ambiante se transforme en gouttelettes qui se déposent aux points les plus froids (bas d'angle de mur enterré, souvent). Donc si le mur est mouillé, ça peut être soit l'humidité qui traverse la maçonnerie (là il faudrait voir d'où elle vient, mais vu votre description je n'y crois pas trop), soit de la condensation (plus vraisemblable sur mur étanche que sur mur de pierre). Pour le savoir, il faudrait avoir l'hygrométrie de la cave et celle du pied de mur, et faire un test : mouiller le mur là où il est sec, voir s'il change de couleur, et pour combien de temps. Pourriez-vous aussi brosser le mur (sec, puis mouillé) pour voir s'il sable ou non ?
Vu votre projet, vous pourrez probablement améliorer la situation en installant un chauffage qui ferait le tour de la pièce en bas des murs, en isolant les murs béton, par exemple avec une couche de bois, et les murs pierre avec un isolant naturel, par exemple un enduit chaux-chanvre de 4-5 cm, en gardant bien à l'esprit qu'une maison de cet âge n'aime pas les matériaux modernes, et qu'on est toujours gagnant en respectant ce principe. Cordialement. Marie

Moui moui moui, je vois ça. D'après vos photos (excellentes, merci !) et vos explications, voilà déjà quelques pistes :
Pas bon (bloque le transfert d'humidité naturel de la maçonnerie d'origine):
- Les murs "lisses" sont probablement cimentés (si vous mouillez, l'eau ne pénètre pas, ou si ?)
- La dalle années 60 (voire après, vu l'aspect) : même problème.
- Les cours sont-elles bétonnées ? ça aggraverait les choses
Très bien (laisse respirer la maçonnerie ancienne) :
- les joints d'origine des pierres sont encore en bon état, il semble, et humides (oui/non ?)
- une partie du sol est d'origine, en terre battue
- le trottoir en terre-gravier
Il faudrait encore quelques détails concernant votre projet, bien sûr, mais avant, pourriez-vous voir, au pied de chaque mur (sans chauffage ni ventilation), quels sont la température et le taux d'humidité ? Ce serait très utile pour la suite.
Je vous propose déjà un peu de lecture, avec les questions 4780-4810-4980 du forum maçonnerie et les conseils de l'excellent JF, ainsi que la question Puits canadien réinventé du forum isolation ci-dessous, et j'attends volontiers de vos nouvelles
Cordialement. Marie

Bonjour Sandrine, j'ai l'article dans mon salon :
Un placard d'angle posé sur un angle de mur non isolé. En hiver, il y fait très frais, je garde la porte bien fermée pour que l'humidité ambiante n'y pénètre pas, aucun problème.
J'en avais d'autres que j'ai démontés dans d'autres angles de la maison, aucune trace d'humidité sur le bois.
Je vous proposerais donc la méthode des anciens, posez un fond bois sur le mur, ça "coûte" moins de 2 cm, et vous serez tranquille. Je choisirais un lambris bois brut épais (15 mm), voire des lames de sol rainurées pour sol de grenier en 18mm (pas cher du tout) que vous pouvez éventuellement peindre ou huiler pour éviter un peu la poussière, en évitant soigneusement les finitions contenant des siccatifs ou des solvants qui risquent de "parfumer" très désagréablement vos vêtements. Cordialement. Marie

Bonjour Dom12, je vous passe des photos pour vous faire envie.
Cordialement. Marie


Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour, la décision me semble sage.
Si l'idée vous plait vous pouvez aussi poser un lambris pin brut laqué au lieu du placo, ça fait de l'isolation en plus pour la même épaisseur. Si vous partez dans les laines minérales, sachez qu'il existe des modèles à bas taux de solvants (gamme Eco des grands distributeurs) pour (presque) le même prix, ça vaut la peine d'y réfléchir.
Pour les isolants naturels, c'est vrai qu'ils sont moins connus des artisans, mais aussi nettement moins dangereux en cas d'incendie et/ou au démontage. Mon toit est doublé fibres de bois et ouate de cellulose, le polystyrène aurait été moins cher, c'est un choix. Cordialement. Marie

Bonsoir Jud, je crois vraiment que vous prenez la bonne décision. Et vous avez été sympa aussi, ce n'est pas comme si c'était difficile de rendre un petit service. Pour les conseils, c'est plus compliqué, mais à priori, vu ce que vous venez de vivre (vous vous en remettrez, mais ça va quand même prendre du temps) éviter tout bruit est indispensable.
Vous avez quelqu'un qui pourrait venir visiter avec vous ? ça aide de pouvoir en parler après histoire de prendre la bonne décision. Sinon, vous pouvez aussi prendre un bloc et noter sur place tout ce qui vous plait et vous déplait comme si le logement était pour votre meilleur ami qui ne peut pas venir lui-même, pourquoi pas ? Bonne recherche ! Marie

Bonjour, rien à ajouter aux conseils sages et pertinents de MacBrico, malheureusement. Bon courage ! Marie

Bonsoir MacBrico, j'ai connu le cas où le seul autre occupant de l'immeuble est un proprio complètement zinzin, qui trouve très drôle de faire du bruit à toute heure de la nuit juste parce qu'il a bien le droit, il est chez lui. Sans voisins pour témoigner, on a tenu 4 ans, et on en a mis autant à s'en remettre... Plus jamais !
Cordialement, et bon courage à notre pauvre victime de la construction bâclée et du propriétaire indifférent. Marie

Bonsoir. Ma réponse, plus brutale que celle de Maçon 37 (dont la douceur n'est plus à démontrer ) tient en quatre mots : Dé-mé-na-gez ! Vous n'en verrez pas le bout, y laisserez vos nerfs (l'organisme humain n'est pas programmé pour bouchon-la-nuit-boucan-le-jour) et peut-être même votre santé. J'ai connu ça, on se croit "plus fort que le Roquefort" , on s'obstine jusqu'au point de rupture et on met des années à s'en remettre sans y avoir rien gagné. Soyons clairs, cette situation n'est pas bonne pour vous, vous n'y pouvez rien, alors partez avant de ne plus en avoir la force. Ce serait trop marrant s'il y avait là matière à plaisanter, mais mes excuses, il n'y a pas. Cordialement. Marie

Bonjour, magnifique ce matériau, Maçon 37 !!! très intéressant !
Concernant la réflexion globale, je pense que MacBrico a raison sur l'idée de base (isoler et faire moins moche), mais je maintiens mes réserves sur l'isolation dans cette situation. Ca vaudrait la peine de chercher plus loin sur une solution déco qui supporte l'humidité sans trop d'isolation thermique. Des plaques pavatex lisse fines pourraient faire l'affaire, avec décor blanc pour faire plus joli, et vissées dans les hourdis par un quadrillage de lattes en hêtre sur les joints ? Après, restera à isoler sols et murs... Cordialement. Marie

Bonsoir, je comprends bien votre logique, mais à votre place j'y réfléchirais encore. Si vous avez de l'aération dans votre sous-sol et que vous constatez qu'il est humide, ça signifie que vous descendez déjà maintenant au dessous du point de rosée (16°environ) où l'humidité ambiante condense, généralement sur les murs les plus froids. Si vous isolez du rez, la température va encore descendre de quelques degrés, et avec l'humidité de la lingerie, la condensation va augmenter et vous risquez des moisissures sur des murs actuellement relativement sains - et là la seule solution qui vous restera, c'est de chauffer, ce qui n'est pas forcément le but à atteindre. A votre place, j'envisagerais plutôt l'isolation du sol et des murs, mais peut-être pas du plafond qui dans votre configuration risque d'être contre-productive.
Cordialement. Marie

Bonjour Maçon37, pour le liège, si la pièce est sèche maintenant, et du moment que c'est au plafond, je ne craindrais pas trop la condensation (à condition que ce soit bien du liège, s'entend, et pas un vague truc qui y ressemble). Mais votre question reste pertinente, si c'est un sous-sol non habité, il y a moins cher, et peut-être plus pratique/durable que trois couches collées au plafond.
A voir... Cordialement. Marie

Bonsoir, l'idée n'est pas mauvaise, mais je saisis mal l'idée de fixer vos trois plaques avec du MAP.
N'y aurait-il pas des colles spécifiques liège, au moins pour coller les plaques l'une sur l'autre ?
Si c'était moi, je poserais une couche, j'attendrais que ça sèche, et je poserais la suivante de façon que les joints se situent ailleurs (en partant une fois d'un angle et la suivante de l'angle opposé). Troisième couche pareil, vous avez vos chances... Cordialement. Marie

Bonjour Sandra, je ne suis pas sûre de comprendre, vous voulez laisser la porte en place et isoler ? Sans détails sur le type de maçonnerie et de porte, impossible de vous répondre. Des photos aideraient bien, aussi. Cordialement. Marie