Bonjour, je vous conseille une recherche "isolation sous toiture" sur ce forum, il y a certainement plusieurs réponses à vos questions. Je ne suis pas spécialiste, mais je trouve très bizarre que vous puissiez poser l'isolant "à 2-3 cm des tuiles". Vous n'avez ni lattage ni pare-pluie ? Il faudrait passer des photos. Merci. Marie

Bonjour, il existe des fenêtres en rénovation qui sont spécifiquement conçues pour l'isolation phonique, il semble que c'est très efficace sur les bruits de machines et de trafic, pour la musique il faudrait voir avec les fabricants, ça dépend peut-être un peu du genre de musique, si les fréquences sont très différentes de celle d'un camion, par exemple, pas dit que ça marche aussi bien. Il faudra aussi vérifier que la pose soit bien faite afin que le bruit bloqué par le vitrage ne passe pas par le cadre.
Cordialement. Marie

Bonjour, c'est chou, on se croirait chez moi Je vous passe 3 photos et j'explique ?
Bon, à la base, celui-là était plat, mais ce n'est pas un gros problème, celui du salon ne l'était pas du tout (mais je n'ai pas de photos), il faut juste caler plus.
Ce qu'il faut, c'est poser des lattes en travers de vos poutres, horizontalement au point le plus bas, mesurer et poser chaque cale pour pouvoir visser la latte dans la poutre (tous les 50 cm, ça va).
Dans votre cas, pour ajouter une couche phonique, vous pourriez poser ce que vous voyez là, soit un doublage bois qui sera parallèle aux poutres, ou sinon une couche de plaques de fibre de bois de 2-3 cm (en marquant la position des lattes) pour pouvoir visser un lambris.
Sur les côtés, les quart-de-rondes sont collées (colle 100kg de Patex, peu toxique) au mur et au lambris, clouées ou maintenues par des lattes le temps de la prise. Les lambris pin brut sont pré-peints à l'acrylique, et les vis cachées à la peinture après pose. Ça tient très bien, en salle d'eau, depuis 4 ans...
Pour une autre finition, par exemple du placo, j'ai fait venir des pros, mais j'aime moins le résultat...
Cordialement. Marie

Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Ah, pardon, j'avais mal compris. Je ne pense pas qu'un pare vapeur soit utile sous le placo, mais attendons d'autres avis. Cordialement. Marie

Bonjour, vous auriez des photos ? Que propose l'artisan ? Cordialement. Marie

Bonjour Aliena, Oui, c'est ça, on a le temps :-) Ca fait trois ans qu'on est entré dans la maison ventre à terre (sols posés la veille du déménagement, il restait juste les cartons à faire, plus jamais un tel enfer !), il y a plein de trucs pas finis, mais comme vous dites, ça peut attendre qu'on ait le temps et les sous... Et bricoler, c'est plus gratifiant que les week-ends télé, quand même
Pour vos murs, j'approuve le principe, pensez à finir avant de vous installer tout ce qui fera trop de poussière après, et qui vivra verra...
Pratique la VMC ? J'ai aussi une maison sur 3 étages, il suffit d'ouvrir une fenêtre à l'ombre en haut et une au soleil en bas, même en hiver en 5 minutes c'est aéré, ça ne fait pas de bruit, ça ne coûte rien, il n'y a rien de tel pour dépolluer l'air intérieur, et l'air frais chauffe mieux (ça j'ai testé, ça marche) tout bénéfice ! Mais c'est vous qui voyez... J'ai viré toutes les portes, aussi, ça aide certainement. Cordialement. Marie

Bonjour, Ah, mais Madame a fait ses classes, ça fait plaisir à lire ! (non, sérieusement, je ne me moque pas, j'admire pour de bon)
Finition Fermacell, je suis fan - ce n'est pas le placo qui est malsain, c'est ce qu'on met dessus (joints, enduits, couche de fond, etc), et en plus il est presque étanche ce qui n'arrange pas vos affaires. Le Fermacell et les produits assortis sont effectivement neutres, mais sur murs humides, c'est comme le béton cellulaire, il risque de partir en purée. Pour une finition de mur intérieur plus ou moins droit et pas trop abîmé, par contre, c'est pratique - mais c'est lourd...
Bon, si vous ne tenez pas à accoucher tout de suite, je vous propose de souffler un peu Ce qu'il vous faut, c'est une couche de finition qui vous permet de vous installer et éventuellement d'isoler ensuite sans tout devoir démonter (si la maison n'est pas habitée c'est très difficile de se prononcer sur l'humidité, et vu la situation il faudra probablement être patients pour avoir une idée de ce qu'il convient de faire).
Je vous proposerais donc de descendre tout ce que vous trouvez sur les murs intérieurs (plâtre et ciment, ça devrait tomber tout seul), et de remonter à l'enduit chaux - mais il faut compter 2-3 semaines de séchage, et je n'ai pas les références produit en France (le mien est un KB13 de chez Fassa Bortolo, blanc cassé très présentable). Ensuite, vous pouvez laisser brut, voire poser un badigeon chaux, par exemple, ou une peinture argile (vérifier l'absence d'isocyanates, la seule référence que j'ai est là : http://www.parisespace-eco.com/materiaux_naturels.php, mais il y en a d'autres).
Quant à la VMC, si vous n'êtes pas obligés d'en poser une, ça mérite peut-être réflexion. En Suisse ça n'existe pas (on pose juste des aérations dans les salles d'eau borgnes), et ça va aussi, ouvrir les fenêtres n'est pas plus bête surtout si vous avez un logement traversant qui permet une bonne aération naturelle en quelques minutes. Vous pourriez garder le budget pour refaire votre façade, par exemple.
A ce sujet, je comprends votre préoccupation concernant les moisissures. Mais si j'ai bien compris, vous n'avez que deux murs extérieurs, vous pourrez envisager de faire celui qui est au sud d'abord, l'autre ensuite. Casser sur 1-2 mètres peut être pertinent, mais je pense qu'il vaudrait mieux reprendre le tout d'un coup. De toute façon, la chaux n'aime pas le contact de la neige, donc le bas de mur doit être traité spécialement, il ne resterait plus grand-chose pour que le mur respire...
Que dites-vous de tout ça ?
Cordialement. Marie

Bonjour, je suis totalement d'accord avec cet avis, j'en ai chez moi en sous-toiture, c'est top, et beaucoup moins dangereux que les matériaux synthétiques (émanations mortelles en cas d'incendie) et la laine minérale, souvent bourrée d'additifs chimiques. Mais attention, j'avais fait venir chez moi un conseiller technique de Pavatex (concurrent de Steico), qui m'a vivement déconseillé son propre produit s'il y a des risques d'humidité, sur les murs par exemple. Cordialement. Marie

Bonjour, ai-je bien compris que l'enduit extérieur va rester là ? C'est probablement la source de votre problème, et mettre une isolation respirante (j'ajouterais le doublage béton cellulaire à la réponse fort pertinente de MacBrico), ce qui est une excellente idée sur maçonnerie ancienne, cesse de l'être si le mur est étanche, parce que l'échange d'humidité ne pouvant plus se faire à travers la maçonnerie, l'isolant va s'imbiber avec le temps.
C'est un problème complexe, pourriez-vous donner des détails ?
Pour la peinture au plomb, suivant la surface qui reste, vous pouvez profiter de ce problème d'humidité du mur, ça vous aidera à la décoller. A part le burin, je pratique aussi la spatule de peintre aiguisée et le marteau, à certains endroits ça part carrément comme une pelure :-). Les précautions expliquées par MacBrico sont fort sages, j'ajoute que les poussières ne doivent pas être ramassées à l'aspirateur mais au balai, et apportés en déchetterie.
Une combinaison de peintre jetable en non tissé aide bien aussi. Cordialement. Marie

Bonjour voisine, je suis à Neuch Si vous refaites le tout, (dans ce cas on isole par dessus, en général) prenez au moins deux artisans locaux (les histoires de neige, chez vous, c'est important) voyez bien s'ils vous proposent plusieurs alternatives, y compris les crochets à neige et les grilles de protection des chenaux, et s'ils feront la demande de subvention (40.-/m² , ce n'est pas négligeable, mais à faire soi-même c'est un peu le casse-tête et on n'est pas vraiment pris au sérieux par les fonctionnaires). Chez moi j'ai fait poser une couche Steico qui fait pare-pluie et de la ouate de cellulose, chimiquement neutre sauf le borax "qui trucide les bestioles" (dixit le couvreur) mais n'est pas gênant. Il faut aussi voir dès maintenant quelle finition vous voulez à l'intérieur, (même si vous faites vous-même) le projet sera plus cohérent.
Il serait aussi pertinent de voir à ce stade si vous voulez poser du solaire thermique ou photovoltaïque. Pour tout ça, vous avez des pistes sur www.energie.ch, et peut-être auprès de la commune - que vous devrez contacter de toute manière pour voir s'il y a un impératif dans le choix des tuiles.
Pour savoir à quelles entreprises vous adresser, il serait utile aussi de voir les toitures rénovées récemment près de chez vous (www.sitn.ch, vous regardez votre parcelle, prenez l'option photo pour voir les autres toits du quartier, cliquer sur chaque parcelle qui vous intéresse, et retrouvez le nom du propriétaire en passant en option "cadastre" - un peu compliqué, mais ça marche pas mal quand on a compris le truc). Les gens contents donnent volontiers leurs références, et c'est très utile.
Cordialement. Marie

Bonjour, à mon avis l'air humide entre par la VMC, et l'humidité reste au sol parce qu'il fait froid et qu'elle ne peut pas s'évacuer. Repeindre les murs ou isoler le sous-sol d'un local ni chauffé ni aéré 6 mois par an revient à faire le plein quand qu'on a un pneu crevé. Il faudrait comprendre comment et pourquoi le même problème ne se pose pas à l'étage du dessus, et s'il y a une différence entre les deux (grille ou espace en bas de porte à l'extrémité opposée à la VMC, ou pas de VMC, par exemple) faire pareil en bas. Cordialement. Marie

Oups, pardon Maçon 37, je n'avais pas fait attention. Merci. Marie

Bonjour, je comprends mieux, là ! encore quelques questions si vous permettez : c'est un rez de chaussée ou un étage ? Et dans ce cas le logement du dessous est-il chauffé ou non ? A mon avis plutôt non, donc en hiver la température, en tout cas en bas du mur descend en dessous de 16°, l'humidité ambiante condense en gouttelettes qui se déposent là où c'est le plus froid, et contre ça la VMC ne peut rien... Si ces logements restent fermés et non chauffés tout l'hiver, c'est un problème sans solution. Cordialement. Marie

Bonjour, voyez déjà la question 536 de ce forum, et n'hésitez pas à revenir avec vos constatations.
Il existe depuis 2010 des laines minérales "éco" avec des taux d'additifs chimiques bien plus bas que les produits standard. Ça signifie en toute logique que le modèle normal peut émettre pas mal de composés, parfois odorants, qui peuvent être gênants, et surtout potentiellement malsains.
Cordialement. Marie

Bonjour Pépère, c'est plus prudent. Une spatule large et longue, éventuellement aiguisée, vous adiera bien pour les points de colle et les résidus. Revenez avec l'état du mur sous Dépron :-) Cordialement. Marie

Bonjour, c'est très bizarre, il faudrait plus d'informations : travaux dans et autour de la maison ces 2-3 dernières années, moment d'apparition de ces traces, et état des pièces de l'autre côté des murs. Un plan d'étage, voire de toute la maison, serait utile, aussi. A bientôt. Marie

Bonjour, quel est le but - et la position de l'isolant ? Le Triaflex ne vous servira que de pare-vapeur amélioré, ça m'étonnerait que l'isolation soit notablement améliorée de cette façon. Cordialement. Marie

Bonjour, pourquoi dites-vous "malade" ? Des bruits normaux sont tout à fait suffisants pour plomber l'ambiance Auriez-vous la place d'en installer un autre ailleurs ? Ca réglerait le problème. Cordialement. Marie

Bonjour, je ne comprends pas très bien à quoi sert un isolant phonique pour bloquer une odeur. Si vous cherchez un isolant phonique non toxique, Fermacell est très bien, mais il faudrait des détails, et notamment savoir quelle est la source de bruit. Pourriez-vous expliquer votre problème et votre projet ? Merci. Marie

Bonjour, à mon avis plutôt non. Vos traces d'humidité étaient probablement dues à un pont thermique que vous avez sans doute réglé maintenant. Si c'était chez moi, j'enlèverais, je laisserais passer l'été pour laisser sécher les murs, et je verrais ensuite. De plus, en cas d'incendie les émanations de ce type d'isolant sont mortelles, vous vivrez aussi bien sans. N'hésitez pas à revenir avec des détails. Cordialement. Marie

Bonjour MacBrico, je vois ! Pour les courbatures, pensez au magnésium, ça me sauve souvent :-) Amicalement. Marie

Bonjour MacBrico, week-end de chantier comme chez moi ? :-))) Amicalement. Marie

Merci MacBrico pour votre précieuse collaboration. Il me vient à l'esprit, dites-moi si je me trompe, que les lambourdes se posent perpendiculairement aux poutres, donc s'il y a une couche de plancher ancien, dans le même sens que celui-ci. Cordialement. Marie

Bonjour, la laine de verre va sous toiture ou sur plancher ? Si c'est sur plancher, il faudrait un pare-vapeur dessous, et éventuellement placer le plancher sur lambourdes. 260 mm de laine de verre, par contre, ça me parait bien épais, si c'est pour atteindre un R prédéfini, vous pouvez aussi compter la finition bois (en tout cas en Suisse on la prend en compte).
Pour l'agglo, le 9 mm ne suffit pas pour marcher dessus (même si ce n'est pas aménageable vous pouvez avoir à le faire, ce serait bête de passer au travers) je mettrais du 16mm OSB 3. Marie

Bonjour, nous avons testé les deux, et opté définitivement pour le Fermacell, non seulement parce qu'il laisse respirer la maçonnerie, mais surtout parce qu'il évite le long travail de lissage, et la couche de fond. J'aime bien l'aspect peint, aussi, ça fait juste un tout petit relief bien régulier. Nous avons fait un seul mur en placo, qu'il a fallu repeindre parce qu'après deux couches couleur il était encore zébré sur les joints. Pas deux fois, merci :-)) Mais c'est vous qui voyez.
Cordialement. Marie

Oh, pardon, j'ai omis de répondre à la question posée par Spoonix.
On ne parle pas d'un monomur en BC, mais d'un doublage intérieur. Du coup, la protection contre les intempéries n'est pas nécessaire, et l'enduit étanche non plus. Une finition minérale non étanche est tout à fait satisfaisante.
Le seul souci, c'est qu'il n'aime pas l'eau, et que c'est un support discutable si on veut y fixer des étagères. La solution consiste éventuellement à le doubler en Fermacell (je n'ai pas essayé) ou à poser des meubles sur pied. L'isolation phonique d'un mur extérieur, surtout ancien et donc épais, n'est généralement pas essentielle.
Je n'ai toutefois jamais constaté de problème de bruit.
Cordialement. Marie

Bonsoir Invité, Eh bien pour une réponse de pro, c'est une réponse de pro, chapeau ! et merci pour votre contribution. Ca rejoint (et explique plus clairement que je n'ai su le faire) ce que j'ai rencontré et fait chez moi - et les soucis que j'ai eus là où j'ai fait des erreurs que votre principe m'aurait évité. Effectivement, le plaquiste risque de ne pas aimer, mais remplacer le placo par un Fermacell est une excellente idée. Merci et respect ! Marie

Bonjour,

Sur un mur de ce genre, la première chose à faire est d'éviter un revêtement étanche. La maçonnerie gère les échanges d'humidité, si vous l'imperméabilisez le mur humide va devenir froid, et vous aurez l'effet inverse de celui recherché. Un doublage en béton cellulaire (avec lame d'air si le mur est irrégulier) et une finition "respirante" (le BA13 n'est pas idéal) vous assurera un bien meilleur résultat (testé chez moi, c'est top)
Cela dit, avant d'isoler les murs, il faut commencer par la toiture, les fenêtres, éventuellement la porte, où les déperditions de chaleur sont plus importantes.
Cordialement. Marie

Bonjour, Merci pour votre témoignage. Il y a déjà eu des soucis avec les peintures écolo (voir forum peinture et écologie-habitat), ce qui est bon pour la planète ne l'est pas obligatoirement toujours pour les humains. Par ailleurs, si la peinture sent mauvais dans le pot, il est préférable de ne pas l'utiliser.
Pourriez-vous donner la référence exacte du produit utilisé pour cette dernière couche ? Ce serait sans doute utile à d'autres. Cordialement. Marie

Bonjour,

Autre option qui marche très bien chez moi : l'humidité vient de l'habitation (ou plutôt des habitants), pas du placard ni du mur, donc je laisse la porte bien fermée tout l'hiver. Il reste froid, mais sans condensation. Aucun problème.
Cordialement. Marie

Bonjour, bonne idée ! Si le mur est bien sec, c'est plus facile, et comme on utilise quand même souvent des produits avec additifs chimiques pas très bons pour la santé, pouvoir aérer est toujours préférable. Cordialement. Marie

Bonjour Jean-Philippe, je retire tout ce que j'ai dit :-))) Je voyais des combles non habitables, pas une pièce de rêve ! C'est à pleurer tellement c'est beau :-) Mais sacré nom, comment faire pour bien faire ?
Une idée, qui vaut ce qu'elle vaut, serait de poser des plaques de fibres de bois (Steico ou Pavatex) entre chevrons, et de refaire une finition en lambris bois brut par dessus, en laissant les chevrons apparents. Si c'était moi, j'enverrais ces photos à leur service clientèle pour avoir un avis et des informations sur la pose.
L'ouate de cellulose existe aussi en rouleaux, mais je cale sur la lame d'air... Cordialement. Marie

Bonjour, je ne suis pas spécialiste, mais un système ouate de cellulose soufflée avec finition pare-vapeur me semble adaptée. Avantage : l'ouate contient un taux assez important de sels de bore, les xylophages n'aiment pas du tout....
Reste la question de la lame d'air, et là comme dit Romana (bonjour :-)) des photos aideraient, ainsi que des informations sur l'usage de cette pièce pour voir ce qui conviendrait comme finition. Cordialement. Marie

Bonjour, Isover c'est pas mal, surtout si vous trouvez le modèle "eco", beaucoup moins chargé en additifs, mais je ne crois pas qu'il existe en doublage de plaques prêtes à l'emploi. Il faudra quand même compter une certaine épaisseur (celle du Dépron n'est peut-être pas suffisante).. Sinon, un doublage bois 20 mm ferait l'affaire aussi. Pour votre information, l'humidité ne vient pas du mur, mais des occupants de la pièce. Si vous avez une finition placo, c'est assez étanche pour éviter bien des soucis, et le béton l'est aussi, le pare-vapeur est totalement inutile dans ce cas-là. Cordialement. Marie

Bonjour, vos relevés hygro-thermomètres confirment clairement le pont thermique, grand merci pour cette précision, et vous avez très bien fait de le poser au sol, c'est là que c'est le plus intéressant. Votre mur est froid, le rideau (même si c'est un voilage) empêche la circulation d'air, ça condense (en dessous de 16°, vous y êtes) il faut donc bien isoler, et enlever ce rideau.
Le principe est simple : l'air chaud monte, l'air froid descend, et l'humidité suit le mouvement en plus lent parce que c'est plus lourd. Dans ce doux tourbillon permanent, l'air chaud arrive au plafond, assez chargé d'humidité, il redescend le long des murs froids, l'humidité condense, s'alourdit et quitte le flux en laissant des gouttelettes au pied du mur, et le rideau emprisonne contre le mur une lame d'air que le chauffage n'atteint pas. Vous me suivez ? Il faut isoler le mur et enlever le rideau, d'autant que votre chauffage fonctionne de toute évidence le jour et pas la nuit (alors justement que c'est le moment où il fait le plus froid dehors).
Maintenant, dites-moi, qu'appelez vous "placo-laine de roche de très bonne qualité" ? Cordialement. Marie

Bonjour, vu le type de maçonnerie, le pare-vapeur ne semble pas utile, puisque le béton est étanche.
Le rideau peut faire l'effet d'un meuble en empêchant la circulation d'air s'il n'y a pas assez d'espace en haut et en bas (il faudrait au moins 10 cm en haut, en bas et en profondeur, pour laisser l'air circuler). Je pencherais plutôt pour un doublage placo-laine de roche, mais l'épaisseur reste à déterminer. Pourriez-vous poser un thermo-hygromètre au pied du mur (sans le rideau) et donner les chiffres relevés avec la température extérieure ? Merci. Marie

Bonjour, si le mur est froid (moins de 16°) et/ou qu'il y a des meubles collés contre, l'aération générale de la pièce ne va pas changer grand-chose, ça condensera quand même. Pourriez-vous décrire précisément la nature du mur (l'âge du bâtiment aiderait aussi) et la finition actuelle ?
Je déconseillerais les isolations de type polystyrène, dont les émanations sont mortelles en cas d'incendie. Cordialement. Marie

Bonjour, d'abord il faut nettoyer les moisissures (le vinaigre sur chiffon pelucheux ou microfibre va plutôt bien et n'est pas toxique, si tout ne part pas l'alcool aide bien).
Un joint silicone serait un bon début, ça empêchera déjà le passage d'air. Ensuite, vous pourrez si nécessaire poser une petite baguette quart de ronde en bois bien jointive (vous pouvez coller à la colle universelle si vous parvenez à comprimer la baguette en place), ce qui évitera le pont thermique (l'humidité condense là où le mur est froid, le bois isole et limite le phénomène). Cordialement. Marie

Bonjour, pourriez-vous passer des photos ?
Démonter le coffrage permettrait de voir si la cheminée est en bon état (j'ai vu un cas où ça a permis de découvrir une poutre toute charbonnée prête à partir en miettes), et c'est toujours plus durable de partir du support plutôt que de cacher la misère, mais ça risque aussi de vous compliquer la vie.
Si vous utilisez la cheminée, je proposerais plutôt du Fermacell, qui résiste bien à la chaleur et existe en plusieurs épaisseurs. La peinture, c'est assez complexe, il faut qu'elle résiste à la chaleur et à la suie si la cheminée n'est pas fermée, et qu'elle soit aussi chimiquement neutre que possible pour limiter les émanations. Il vous faudra peut-être faire une recherche "cheminée" en forum peinture. Cordialement. Marie

Bonsoir, quelques marques, dont Knauf, ont sorti il y a deux-trois ans des laines minérales destinées au particulier, en plaque et en rouleau, qui contiennent beaucoup moins d'additifs chimiques potentiellement toxiques que les modèles standard. Elles sont brun foncé au lieu de jaune. A voir en magasin. Pour le reste, à mon avis c'est ok :-) Cordialement. Marie

Bonjour, vu les températures qu'on a eu récemment, sur mur non isolé un peu de pont thermique est assez normal, et ce que vous décrivez ne me semble pas très grave.
Votre choix dépendra de la finition souhaitée. Le polystyrène est facile à poser et pas cher, mais présente des risques d'émanations mortelles en cas d'incendie. Dans un cas comparable (début de moisissures sur mur extérieur humide et froid), sur murs finis, j'ai posé chez moi un lambrissage 15 mm au look "marin", en pin brut laqué blanc, jusqu'à mi-hauteur du mur, et j'ai mis des meubles sur pieds de 2 cm qui ne sont plus collés au mur, et mon souci est réglé. Cordialement. Marie

Bonjour, avec 280 mm de disponible, vous avez le choix. Ce que vous pensez faire me semble convenir, il faudra juste, s'il y a un pare-vapeur sur le 40 mm, le percer (au cutter) et vous assurer que celui du 28 mm vers l'intérieur est bien étanche.
Pour info, il existe des laines minérales éco à bas taux d'additifs chimiques, les prix au détail sont comparables.
Soyez très prudent en manipulant la laine, masque, lunettes couvrantes, combi jetable, gants. Cordialement. Marie

Bonjour, magnifique produit ! Vous avez toutes les infos là : biofib-isolation.com guide de pose. La lame d'air ne me semble pas indispensable, mais si vous ne faites pas de finition, il vous faudra un pare-vapeur. Cordialement. Marie

Bonjour, "meilleure" n'est pas suffisant. Il faudrait savoir si vous cherchez la moins chère, la plus écologique, la plus fine possible (autres critères également envisageables), si vous allez faire vous-même ou faire faire, ce qu'il y a actuellement, et quel est votre projet de finition. La meilleure isolation, c'est celle qui convient à votre maison, à vos convictions et à votre porte-monnaie. Cordialement. Marie

Bonjour, si vous avez donné instruction à l'artisan d'isoler ce mur et qu'il l'a fait selon votre demande, je ne vois pas bien en quoi sa responsabilité est engagée. En plus, si le tuyau gèle dans le mur, c'est la preuve (dont vous vous seriez passé, j'en conviens) que l'isolation est très efficace.
Pour le tuyau gelé, vous pouvez essayer d'y mettre un peu de sel de cuisine et/ou de l'eau tiède, et patienter jusqu'à ce que les températures remontent. A l'avenir, n'utiliser que de l'eau chaude ou tiède à ce lavabo en hiver, si c'est possible.
Cordialement. Marie

Bonjour Invité, Votre vocabulaire se discute (et encore, c'est la forme, pas le fond, sur lequel je suis entièrement d'accord avec vous). J'ai démonté dans mon grenier un isolant probablement d'origine (1876) : une couche de darre (restes bien nettoyés de coupes de bois en forêt, mêlée d'aiguilles de pins), ni tassée ni dégradée. Impressionnant ! Cordialement. Marie

Bonjour, L'humidité des pièces habitées monte dans l'isolant, et condense à cause du froid. il fallait un pare-vapeur étanche sous l'isolant (côté chauffé). L'isolant n'est pas en cause, une fois humide il ne sert plus à rien. Cordialement. Marie

Bonjour, d'accord avec la réponse de bdx, si l'installation est aux normes pas de souci. L'ouate de cellulose est une bonne option (contient du borax, les xylophages détestent ça). Pensez au pare-vapeur étanche du côté chauffé. Cordialement. Marie

Bonjour,

Je n'ai pas de solution miracle, juste des pistes : la condensation se dépose en dessous de 16°, à 14° vous êtes en plein dedans. Un lambris PVC ne fait pas pare-vapeur, ce n'est pas assez étanche, donc l'humidité ambiante condense contre l'isolant (à l'endroit le plus mal chauffé, et là où l'air circule mal). Comme dirait Yves Montand, "y'a quequchose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement" :-))) Bon courage ! Marie