Bonjour Jean156

Vous pouvez consulter le site suivant :

www.maprimerenov.gouv.fr/prweb/PRAuth/app/AIDES_/BPNVwCpLW8TKW49zoQZpAw*/!STANDARD

Évitez le sites commerciaux pour cette recherche.

Cordialement. Gad

Bonjour Festona 93

Vous pouvez, suivant le lieu, trouver différentes marques de laine de bois : Themo Flex, Pavatex, Steico- Isonet, Il y a aussi les laines de chanvre ou de chanvre lin et coton: Biofib, Thermo -Natur.

Ces différents produits ont des qualités et performances proches.
Vous pouvez consulter les Fiches Techniques des Fabricants.
Le vide est utile pour éviter les risques de condensation.

Quand les hauteurs de combles sont importantes, on peut monter un plafond plat auto-portant ou non ou un plafond à pans coupés et partie centrale horizontale.

Cordialement. Gad

Bonjour Festina 93.

Il s'agit donc d'un complément d'isolation sous toiture en rampant.
Votre isolant actuel s'il a été bien posé peut avoir une valeur R de 5,80 env.

Coller directement un isolant n'est pas souhaitable. La solution, en laissant un espace régulier d’environ 4 cm, c'est le montage sur ossature avec suspentes adaptées, fourrures et collage d'une membrane (Vario Duplex ou autre) puis pose des plaques de plâtre.

Vous pouvez demander des devis à des entreprises locales déclarées et assurées pour ces travaux.
Les panneaux de chanvre sont également un bon isolant.

Cordialement. Gad

Bonjour Docjemo.

A épaisseur égale, les panneaux trilatte actuels seraient plus isolants, ayant pour la plupart un isolant entre deux plaques, sans vide.

Concernant les produits envisagés. Les complexes isolant/plaque de plâtre ne sont pas prévus pour être posés en plafond. Seule la pose avec ossature, pour cette situation, est possible.
Un montage sur ossature auto-portante peut avoir des avantages, mais est légèrement plus épaisse que sur fourrures.
L'absence de PV sur un isolant peut être compensé par la pose d'une membrane (Vario Duplex, par exemple) collée sur l'ossature.

Vous auriez intérêt à confier votre chantier à un Bureau d'Etudes, ceci pour le calcul des charges ajoutées, de la nature des ossatures et des fixations en fonction du support existant et du choix des isolants qui pour un même produit de base, peuvent avoir des valeurs de Résistance Thermique différentes.

Cordialement. Gad

Bonjour Flevel68.

Oui, l'épaisseur de cailloux peut dépasser légèrement le terrain attenant.
Vous pouvez ajouter une bande de géotextile entre pour éviter que ne pénètrent herbes et racines.

J'ai bien compris qu'il s'agit de terminer ces travaux et que le reste est déjà mis en place.

Cordialement. Gad

Bonjour Flevel68

Il est tout à fait normal et utile de recouvrir de cailloux plutôt que d'un trottoir de béton, par exemple, qui ne serait pas filtrant.
Décrépir la partie du mur restant apparente, n'est pas une solution, cela pourrait amener de l'humidité par capillarité.

Cordialement. Gad

Bonjour Kevin01
Je ne saisis pas bien la description que vous me faites.

Voici techniquement ce qui serait souhaitable en laine de verre ou en laine de roche.

- Plafond rampant : Une première couche d'isolant nu entre chevrons si possible, en laissant bien une lame d'air continue de 2 cm minimum sous la couverture plus une seconde couche avec PV. L'ensemble d'une épaisseur de 30cm. Ceci avec suspentes, fourrures, plaques de plâtre et finition.

- Murs : Isolant en panneaux ou en rouleaux de 120 mm avec PV dans ossature rails et fourrures et finition idem.
Vous pouvez vous rendre compte que les épaisseurs que vous indiquez sont nettement insuffisantes et 300 mm est un minimum

- En mural 120 mm est acceptable dans le cas de murs épais (en pierre ou autre).

"l'isolant n'est pas plaqué aux cloisons" (?) On isole une cloison en incorporant l'isolant dans une ossature, sinon, on double la cloison (ossature et plaques).
"part du haut...pour redescendre sur les murs..." C'est donc à supprimer pour refaire comme indiqué plus haut.

Compléter l'isolant en vrac dans le plancher est indispensable.
Les fenêtres doivent également en bon état et remplacées si nécessaire.
On veillera également à une bonne aération en fonction de la nature des nouvelles pièces d'habitation.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Kaps.

Je ne saisis pas bien votre situation. Vous indiquez vouloir isoler entre fermettes, sous toiture.
Les fermettes ont généralement la forme d'un triangle. La base horizontale serait donc visible ?
Comment prévoyez-vous le plafond (nature et fixation) ?

Un croquis avec indication des dimensions serait utile.

A vous lire.
Cordialement.
Gad

Bonsoir chewemy.

Vous pouvez utiliser ce produit, nu, avec kraft pare-vapeur ou alu (?).
C'est une épaisseur minimum pour des combles aménagés.
Si l'isolant est nu, il faudra ajouter un pare-vapeur.
Si vous faites une ossature avec fourrures et suspentes, il faudra vous fixer sous chevrons et éviter de percer l'isolant existant. Autre solution, une ossature autoportante avec des montants et des rails.qui apporte une meilleure isolation phonique.

Cordialement. Gad

Bonjour Horseb

Il y a plusieurs possibilités.
Si vous souhaitiez avoir la même surface exploitable, vous pourriez faire une isolation sous toiture avec ossature et deux couches d'isolant croisées.
Autre solution poser au sol à chant des planches de sapin de 200x 32 env fixées par équerres, tous les 600mm d'entraxe et par dessus, perpendiculairement des planches de 100x 32 avec des entraxes de 500.En isolant un produit en vrac distribué à la main ou mécaniquement. Doublage en panneaux triply de 15 ou 16 mm à rainures et languettes avec jeu de 3% par mètre linéaire en périphérie.

Votre solution est possible, laine de verre ou de roche avec PV et panneaux de fibres de bois, éviter les mousses.
Une épaisseur de 200 est trop faible 300 à 400 mm serait préférable en fonction des normes actuelles, mais surtout du confort et des économies nécessaires.

Cordialement. Gad

Bonjour Cellin
Les photos ne permettent pas de définir de quel produit il s'agit. Épaisseur, dimensions s'il y a des plaques entières, isolation de quel domaine. Y aurait-il des plumes compressées entre des cartons (?).
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il aurait été souhaitable que vous vous identifiez.
Votre réponse très décalée dans le temps, n'aura sans doute que peu d'intérêt pour notre correspondant.

Je voudrais bien que vous m'indiquiez :
A ) Comment posez -vous de l'isolant en panneaux ou en rouleaux, laine de verre ou laine de roche (qui sont non hydrophiles) pour avoir une lame d'air régulière.
Ceci pour des isolants de 140 mm par exemple, sans déformation, il n'est pas possible d'utiliser des profils écarteurs pour ces doublages ?

B) Que pouvez-vous choisir comme tapées d'isolation pour des épaisseurs qui à priori peuvent largement dépasser le standard ?

C) Comment expliquez-vous que les prescripteurs et les fabricants préconisent ce principe de doublage, isolant, laine de verre ou de roche, ossature, plaques de plâtre ?

Cordialement. Gad

Bonjour manxgp.

Il serait possible normalement d'utiliser de l'enduit, mais avec la poutre, un joint souple serait préférable.
Vous pouvez vous procurer du joint acrylique en cartouche, faire un premier passage comme un fond de joint puis un second et lisser Pour cela vous pouvez utiliser une carotte taillée en équerre à une extrémité.
Pour ne pas garnir sur la partie apparente de la poutre coller un adhésif papier.

Cordialement. Gad

Bonjour Polomore.

On ignore les épaisseurs, la résistance thermique souhaitée et la destination des isolants, mais il est déconseillé d'associer des matériaux très différents comme ceux que vous indiquez.

Cordialement. Gad

Bonsoir Iso 63.

En réponse à vos questions :

- Le vide d'air doit être de 20 mm au minimum.
- Pose de l'OSB / Triply sous solives. Il faut pour cela que la sous- face des solives aie une planéité parfaite, sinon votre plafond sera voilé, ce qui ne serait pas très heureux.

Préférez de l'OSB 3 de 15 mm. en dalles, c'est plus facile à poser. Décaler les joints.
Prévoyez au préalable des passages de gaines, si besoin.
En coupant l'isolant un peu plus long qu'utile, il doit tenir tout seul.

Cordialement. Gad

Re- Bonjour.

Vous ne m'aviez pas indiqué la hauteur de vos solives.
Une lame d'air de 2cm minimum, relativement étanche est très isolante.
Ce vide est indispensable.
Vous pouvez, si vous préférez, mettre seulement des 1/4 de ronds dessous sans tasseaux au dessus des plaques.
Ceci dans le cas d'OSB. Il n'y aura pas de problème de pont thermique avec du bois.
Croquis si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour Iso63.

Si vous optez pour la solution 2, vous pouvez ajouter sous les plaques des baguettes d'angle 1/4 de rond.
Ces baguettes vous permettraient d'avoir un ajustage un peu moins précis en cachant le joint avec les solives.

Les plaques OSB / Triply peuvent être remplacées par des plaques de plâtre H, mais moins résistantes au chocs ( un bouchon qui saute,par exemple...)

Si pour des questions de débit de plaques OSB, vous êtes amené à avoir des joints sans rainures/languettes, ajouter par dessus une chute vissée pour une bonne liaison .
Il est souhaitable de stocker les plaques sur place avant la pose ,48heures.

Cordialement. Gad

Bonjour Iso 63.

Vous avez peut -être deux possibilités, en effet pour isoler.
Il faut que vos murs soient sains et exempts d'humidité.

1) Entre solives et dessous, avec une couche épaisse entre solives en laissant un vide avec le plancher de 2 à 3 cm.
Au préalable on pose des suspentes à une hauteur choisie.
On installe ensuite une couche moins épaisse d'isolant, on pose les fourrures et on termine en posant des plaques de plâtre pour milieu humide.
Pour cette solution, il faut une bonne hauteur disponible.

2) Isolation uniquement entre solives. Il faut pour cela que les solives aient une hauteur suffisante pour avoir : une lame d'air, l'isolant, des tasseaux de 25x25 env. recevant des panneaux OSB, par exemple en 12mm à rainures et languettes et vissés.
Prévoir pour ces panneaux un jeu à chaque extrémité d'environ 4mm par mètre.
Ce vide sera caché par un tasseau fixé par dessous, au mur.

Concernant le PV, dans l'un ou l'autre cas il suffit qu'il soit sous le plancher avec un retour dans les angles contre les solives pour pouvoir être agrafé.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour pascalou 59

Les photos ne permettent pas d'identifier le profil de vos joints.
Ci-dessous un lien qui peut vous être utile, cliquer sur le profil qui vous intéresse, pour avoir ses dimensions précises.
Autres possibilités, rechercher chez un menuisier ou un fabricant de fenêtre en bois.

Joint fenêtre bois rainure (topjoint.fr)

Cordialement. Gad

Bonjour Dalecooper.

Si je comprends bien, vous avez des murs en parpaings, un vide de 5 cm sans isolant et une contre cloison de briques de 3 ou 4 cm plâtrées.
C'est une conception qui doit dater de quelques dizaines d'années et je suis surpris que vous ayez de cette époque une porte à galandage, mais c'est possible.
Là, je comprends que le vide ne soit pas très étanche.

Plutôt que d'utiliser une grosse quantité de mousse expansive qui dans certaines conditions pourrait faire fissurer la contre-cloison, je ferais un rouleau serré de laine de verre coincé à la demande.
Il est tout de même possible d'utiliser cette mousse pour les petits espaces et pour bloquer la laine verre en bordure.

Faites-moi un croquis sommaire si vous trouvez que je n'ai pas bien saisi votre problème.
Il n'est pas normal que votre porte à galandage vous amène une circulation d'air.

Les vides en contre-cloison peuvent être isolés avec des produits en vrac Vermex H, par exemple.
Travail à faire réaliser par un professionnel.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.
Si vous le jugez utile, vous pouvez percer des trous dans la cornière avec un foret de 3 mm ou une grosse pointe, tous les 30 à 40 cm avant de la poser.
Cordialement. Gad

Bonjour Inanitesonore.
Une deuxième ligne de fixation est obligatoire, ce peut être un montant classique, une cornière CR2 ou un tasseau bois.

Cordialement. Gad

Bonsoir Cheloulou.

Si cela était possible, vous pourriez demander l'installation d'une VMC.
Ou d'un extracteur. Il faut bien sûr être assuré qu'il y a bien un conduit d'évacuation.
Avec ce principe, il y a des grilles d'entrée d'air dans les pièces à vivre et des grilles d'aspiration dans S. de bains et W.C.
Mais ce n'est peut-être pas envisageable dans votre appartement.

Cordialement au Québec. Gad.

Bonjour Cheloulou.

D'emblée, un point m'interroge. Vous dites :

Citation :
Comme ventilation il y a une hotte de poêle au charbon et une petite ventilation au plafond de la salle de bain. Les 2 sans sorties extérieur.

Êtes-vous certain que les conduits d'aération ne débouchent pas en extérieur ?
Si c'est le cas, c'est absolument hors normes.

La pose des menuiseries semble déplorable.
Il y a de l'incompétence ou un grand laisser-aller.

En temps que locataire, vous n'êtes aucunement concerné (é) pour faire exécuter des travaux et remise aux normes.
C'est votre propriétaire qui est responsable et qui doit faire contrôler le chauffage et la ventilation par un professionnel.
Ce propriétaire doit vous fournir un local sain, entretenu et aux normes de sécurité.
Concernant les menuiseries, il doit se retourner vers le poseur pour que les étanchéités et les finitions soient assurées.

Que faire ? Je vous conseille vivement de contacter une Association de Consommateurs et/ou de locataires qui saura vous aider localement.
Pour votre propriétaire, envoyez-lui vos doléances par courrier Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.
Énumérez et détaillez bien chaque domaine, Chauffage / aérations, Absence des étanchéités des menuiseries Humidité /moisissures à nettoyer et murs à repeindre.
Insistez bien sûr les problèmes d'insalubrité.
Il semble que vous ne résidiez pas en France (?) ce qui peut amener à adapter ma réponse.

Tenez-nous au courant si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Re-Mathis.
Vous pouvez en effet poser la lisse /fourrure (F530 ou autre ) à cette hauteur, conseillée.
Dans les matériaux durs non friables, on peut utiliser pour la fixation des chevilles à frapper (photo jointe) de 5x30 à 6x40 mm.
Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Mat38090.
Je vous conseille de reporter les paragraphes 1 et 2 sur les Forums Électricité et Plomberie.

Concernant l'isolation, sans connaître la nature et l'épaisseur des murs, vous êtes vraiment dans un projet maximum d'épaisseur d'isolant.
Que ce soit dans la marque choisie ou dans une autre, le montage correspond bien pour des murs sains, isolant déroulé sans PV, ossature, membrane pour l'étanchéité à l'air et plaques de plâtre.
Variantes pour les pièces dites à milieu humide, plaques de plâtre spéciales et ossature tous les 40 cm d'entraxe pour les surfaces carrelées.
Il n'est pas utile de supprimer les revêtements s'ils tiennent normalement.

Une isolation efficace nécessite d'avoir aussi des menuiseries de bon niveau avec des vitrages isolants.
Je pense que vous ne pouvez pas modifier sol et plafond et, bien sûr que vous êtes propriétaire...

Aération /ventilation. C'est un domaine délicat, il faut bien connaître la configuration des lieux.
En règle générale les grilles d'entrée d'air pour les pièces principales ont des dimensions adaptées aux volumes à traiter.
Salle de bains et WC ont des grilles d'évacuation ainsi que la cuisine.
Cette dernière doit disposer d'une hotte aspirante à évacuation ou à recyclage si l'évacuation est vraiment impossible.
Il faut aussi penser à 8 à 10 mm de jeu sous les portes de communication.

Cordialement. Gad

Bonjour Eori

En réponse à vos questions :
1ère couche entre solives : On doit conserver une lame d'air au dessus, mais sans pare-vapeur.
2ème couche : Elle se pose perpendiculairement à la 1ère, en contact avec celle-ci et pare-vapeur au dessous, toujours du côté de la partie la plus chaude.
Épaisseur d'isolant : 30 cm, c'est bien mais 8 à 10 cm de plus aurait été préférable.

Cordialement. Gad

Bonjour Flevel68.

Le pare-vapeur se pose sur l'ossature métallique, donc juste avant la pose des plaques de plâtre.

Concernant la distance entre le bas de l'isolation et le sol fini, elle est indispensable.
Si vous avez un bardage bois,15 cm sont nécessaires.
Il est bien évident qu'il faut s'adapter à l'existant et parfois modifier les abords (massifs ou autre), quand c'est possible.
C'est pour cela qu'une tranchée est nécessaire de 40 à 50 cm de largeur sur 20/30 de profondeur, le fond en pente avec drain suivant la situation.
On la remplit de cailloux ou de galets ...
Son utilité est de réduire les salissures sur la partie basse du doublage et il n'y a pas besoin d'entretien particulier à ce niveau.

Cordialement. Gad

Bonjour Charles.

Sur le plan des aides possibles, il faut vraiment rechercher pour pouvoir éventuellement profiter des subventions du moment.
Deux liens qui peuvent vous être utiles

https://www.recticelinsulation.com/be-fr/blog-ceux-qui-renovent-peuvent-egalement-compter-sur-de-nombreuses-primes-a-l-isolation-en-2022
isolation-belgique.com (site commercial).
Documentez-vous quelque peu au préalable.
Vous pourrez ensuite rechercher des entreprises et faire faire des devis.
Sur des maisons avec des murs épais, en pierres par exemple, on fera plus souvent une isolation intérieure murs et plafonds.
Sur de murs en parpaings ou briques, on pourra faire une isolation par l'extérieur sur les murs et en toiture.
Sur les murs ce pourra être avec bardage ou isolant et crépi.
On est généralement obligé de tenir compte de la réglementation locale pour les produits et revêtements .

Bonne recherche.
Cordialement. Gad

Bonjour Greg47.

C'est certainement une bonne solution, mais il vous faudra percer dans les angles pour contrôler le remplissage.

Le problème, je pense, c'est qu'il vous sera difficile d'avoir une couche régulière.
Vous pouvez tout de même avoir une approche en calculant au plus juste la quantité dont vous pouvez avoir besoin en consultant la fiche technique du produit.

Si possible demander à votre voisin de poser un tapis isolant s'il a une machine particulièrement bruyante, ou bien... offrez-lui.

Cordialement. Gad

Bonjour Marctab.

Si je comprends bien, les odeurs ont été ressenties (!) après calfeutrement des vides.

A quoi peut-on penser ?
- Odeur de la mousse, sans doute polyuréthane, si plusieurs cartouches ont été nécessaires.

- Problème d'évacuation d'une tuyauterie bouchée. Des odeurs qui s'échappaient avant votre intervention.
- Animal prisonnier (lérot, par exemple), qui n'a pas survécu, ne pouvant s'échapper.

Je ne vois pas en quoi la toiture serait en cause.
Doubler sous les plaques de plâtre existantes ne serait pas une bonne solution, risque de condensation interne ..

Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad

Re-bonjour Ericonfil

Ci-dessous le croquis correspondant. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Ericonfil.

Suite à vos dernières indications, voici ce qui pourrait être envisagé.
Vous souhaitez, et je le comprends, avoir un balcon fermé plus confortable.
Une solution intéressante serait de supprimer tout ce qui se trouve au dessus de ce balcon et de le remplacer par des menuiseries alu.

- Façade principale :baies coulissantes alu à 2 vantaux avec vitrages isolants (croquis joint).
Possibilité d'avoir 1 ou 2 châssis fixes tout en ayant des ouvrants dans les angles.
- Retours de balcon :Ils ont sans doute une forme de trapèze.
Ce pourrait être, côté voisins, un châssis fixe et au dessus un trapèze avec vitrage isolant granité 200..
Côté opposé, mêmes châssis fixes ou avec celui du bas coulissant et en vitrage isolant clair.
Une grille d'aération en partie haute, de part et d'autre.

Variantes : menuiseries bois (coulissants plus épais) - Vitrage simple.
Si vous êtes en copropriété vous êtes certainement amené à respecter certaines normes ,modification de façade = autorisation de travaux (?)

- Isolation du mur, ce peut être avec un complexe plaque de plâtre / isolant collé (voir croquis).
- Isolation du plafond : Doublage avec isolant en laissant une lame d'air de 3 cm sous les tuiles, ensuite chevrons ou tasseaux recevant un lambris plastique par exemple.
- Isolation du sol : Ce peut être intéressant de le faire, pour des raisons thermiques et aussi peut-être pour le surélever si besoin au niveau du seuil actuel (?) Suivant les cas, un revêtement peut être posé sur une plaque d'agglo bois Triply, sur des mini-lambourdes, tout ceci suivant la hauteur de la marche ou du seuil. Plinthes en périphérie.
- Éclairage, prise de courant, éventuellement...

Voici un projet qui pourrait être très confortable, lumineux avec un minimum d'entretien.
Il est évident que certains détails que j'ignore peuvent m'échapper. C'est une approche. Donnez-nous votre avis.

Bonne réflexion, cordialement Gad

Bonjour Ericonfli.
Un petit croquis avec les dimensions serait utile, spécialement au sujet des plaques de métal (?)
Indiquez également la nature et la composition de la toiture.
A vous lire.
Cordialement. Gad

Re -bonjour.

Votre idée est donc de faire un plafond auto-portant à partir de rails et de montants.
"cela allait être un peu lourd". Par rapport à quoi ?
Voici les limites d'utilisation des montants et rails en simple et en montants doublés. 70 mm,2,55m et 3,05m-90mm3,05m et 3,80m-100mm 3,60m et 4,40m
Tenez-compte de ces limites du fait d'une double couche de plaques et sans doute d'une couche d'isolation entre profils et également au dessus.

Au sujet de la poutre, si c'est une poutre en bois, vous pouvez visser les profils directement.
Si c'est une poutre béton, il serait souhaitable d'intercaler sous les rails une bande de liège, de même sur les murs.

Cordialement. Gad

Bonjour Inanitesonore.

Il est difficile de faire une isolation du sol, mais est ce vraiment utile ?
Vous le ressentirez à l'usage.
Il en est de même au sujet de la pose de plaques de liège.
La pose d'un parquet classique poserait en effet un problème au niveau de la porte.
Une modification des traverses basses de celle-ci serait possible mais entraînerait des problèmes d'étanchéité avec le seuil et, un travail coûteux.
Seul un revêtement en dalles imitation parquet pourrait sans doute "passer" sous les portes.

Cordialement. Gad

Bonjour Bricoloc.

La présence d'une humidité à la base de votre mur n'incite pas à faire un doublage collé. Il est souhaitable que ce mur respire.

La solution en doublage indépendant serait bien préférable sur la base d'une ossature de rails et de montants avec des plaques de plâtre et protection au sol pour milieu humide, si nécessaire.
Les différentes dimensions d'épaisseur de rails et montants permettent d'avoir une isolation incorporée selon vos besoins.
Un vide de 2 cm environ avec le mur permet de loger des gaines électriques.
Cordialement. Gad

Bonjour AMARINDI

Doublage des murs.
Comme je vous l'ai indiqué, il est bien préférable de doubler l'existant avec des isolants de même catégorie.

Si votre isolant fait 10+40 mm, la valeur de résistance thermique peut être environ de R 1,30 et R 1,45 s'il s'agit de 10 +50.
Il existe des complexes plus isolants, plaques de plâtre et polyuréthane ente autres.
Pour une épaisseur de 13+60 vous auriez une valeur R de 2,75. Additionné à l'existant, cela vous ferait une isolation très correcte, mais qui pourrait être supérieure si vous le souhaitez.
Il faut tenir compte au sujet de l'épaisseur totale de l'épaisseur des tapées de menuiseries,140 et 160 mm entre autres.
Autre solution d'isolation, tout enlever et faire un montage de laine de verre, de roche ou autre avec ossature métallique c'est à dire fourrures, rails membrane d'étanchéité à l'air et p.de p.

Baie vitrée Le menuisier fournit les plans de réservation pour la création de l'appui ciment et du rejingot, la partie remontante sur lequel s'appuie le seuil alu de la menuiserie.

Sol Il doit être plan, au maximum vide de 5 mm sous une règle de 2 mètres.
Si ce n'est pas le cas, un ragréage est nécessaire pour un travail soigné.
Le montage peut être le suivant :
1) sous couche sous l'ensemble ou tout au moins une bande de 40 à 50cm au pourtour de la pièce remontant au dessus du niveau du sol fini.
2) Dalles isolantes à rainures et languettes de 30 ou 40 mm en polyuréthane avec adhésif spécial isolant sur les joints.
3) Parquet flottant reconstitué clipsé ou collé rainures / languettes ou stratifié façon bois ou autre.
Prévoir un jeu de 3 % en périphérie, qui sera caché par les plinthes.

Cordialement. Gad

Bonjour JAMARINDI.

Il serait possible de coller à l'aide de mortier adhésif un nouveau complexe plaque de plâtre / polystyrène extrudé.
Pour être assuré d'une bonne fixation, il faut que la peinture ou le papier peint soit supprimé, que le carton soit mis à nu.

Afin de connaître l'épaisseur utile à ajouter, il serait souhaitable de savoir quel isolant (quelle couleur) est en place et l'épaisseur totale du doublage.

L'isolation d'une habitation doit se faire sur plusieurs domaines, en rénovation sur les menuiseries, les murs et le plafond.
Concernant le sol c'est plus difficile.
Envisagez-vous de remplacer des menuiseries ?
Si ce n'est pas prévu, il faudrait ajouter des tapées d'isolation sur ces menuiseries.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Elodie2407.

Je ne vois vraiment pas comment isoler correctement ce plafond sans démonter ou supprimer ces tôles.
Je suppose qu'il s'agit de votre voisin du dessous ,j'imagine ml ce plafond ...

- Il n'est pas pensable d’insuffler un isolant en vrac dans le vide où se trouvent les réseaux.
- En démontant les tôles et en surbaissant le plafond, il serait sans doute possible de poser un isolant qui serait en contact avec les tôles. Solution très moyenne.
- La meilleure solution serait de faire un plafond en plaques de plâtre sur ossature avec isolation et donc de supprimer les tôles.

Cordialement. Gad

Bonsoir Marcopolo 95

En réponse à vos questions :
"Des joints mousse ne tiennent pas". Il est important de nettoyer la surface à coller avec de l'alcool à brûler, par exemple.
"Porte d'entrée, passage d'air sur les côtés". Si vous avez une serrure à plusieurs points avec des galets, il y a peut-être un réglage possible sur ces galets.
Possibilité de déplacer la gâche, légèrement, vers l'extérieur.
"Des passages d'air sur les côtés des fenêtres". Ce n'est bien sûr pas normal si vous avez changé les joints.
"VMC simple flux". Si vos grilles ne sont pas obturées si votre VMC est entretenue et fonctionne en continu et que l'évacuation se fait normalement, la ventilation de votre maison est tout à fait normale.

Vitrages : Vous avez sans doute des vitrages de la première génération, 3/6/3 ou 3/9/3. Depuis, ils ont beaucoup évolué, les actuels "courants" font 4/16/4 ou 4/20/4 avec des possibilités de traitement ou d'épaisseurs différentes entre les deux parois.
Les triples vitrages sont plus spécialement utilisés pour les climats froids et les maisons passives.
Remplacer vos vitrages actuels par des vitrages plus performants serait possible, mais ce serait coûteux et avec les problèmes d'étanchéité à l'air ...

Vous pourriez vous renseigner sur les aides financières possibles dans le cadre des économies d'énergie en remplaçant vos menuiseries actuelles par des menuiseries rénovation.
Bonne réflexion.
Cordialement. Gad

Bonjour Marcopolo 95.

C'est une chance d'avoir trouvé les joints d'étanchéité correspondant.
Il est curieux qu'il passe tout de même de l'air.
Parfois il y a de l'usure aux paumelles ou aux gonds et le jeu s'accentue en partie haute.
Pour y remédier, il suffit parfois, simplement, d'ajouter des bagues de laiton aux paumelles.
Il peut y avoir un réglage possible sur celles des portes d'entrée.

Si vos verres isolants sont étanches, s'il n'y a pas de buée passagère, cela vaut la peine de conserver ces menuiseries.
La seule solution à mon avis, c'est de poser où c'est utile des joints adhésifs.
Ces joints de calfeutrement existent en différentes largeurs.
Les joints en mousse sont ceux qui sont les plus minces une fois écrasés.

Bien choisir ces joints qui ne doivent pas modifier le fonctionnement des menuiseries.
On peut rechercher les fuites d'air à l'aide d'une bougie (allumée...) en dehors de toute présence de rideaux et de gaz.

Cordialement. Gad

Bonjour Castagnette.

Il est tout à fait naturel que des pannes classiques de cette longueur aient une flèche.
Si au niveau de l'habitation il y a un mur de refend, il serait peut-être possible de construire un mur porteur dans les combles en prolongement de celui-ci.

L'isolation en laine de verre est préférable, en deux couches croisées de bonne épaisseur.
Vraisemblablement la première couche sans PV, entre les pannes après pose des suspentes, en laissant une lame d'air sous la toiture.
La seconde sera posée en continu sous les pannes. Les suspentes pourront être à un entraxe de 60 cm maxi.
Avant la pose des fourrures, l'installation d'une membrane pour l'étanchéité à l'air est indispensable avec le respect des indications de pose du fabricant.

Si vous souhaitez poser du lambris pvc en plafond, il vous faudra visser sous les fourrures des tasseaux bois de 45 x25 mm (env) l'entraxe à 40 cm.
En raison de la dilatation du produit, la pose devra se faire avec un jeu en extrémité et pièce par pièce.
Dans le cas de lambris bois, l'entraxe des supports pourra être de 50 cm et posé en continu sur l'ensemble du plafond avant les cloisons.

Je pense que vous prévoyez un plafond à une seule pente, les charge étant ainsi mieux équilibrées.
Une ossature auto-portante aurait été envisageable, mais elle prendrait plus d'épaisseur et est aussi plus difficile à installer dans un plafond en pente.
Cordialement. Gad

Bonsoir Phiphi749.
Je reviens vers vous suite à vos dernières indications.

Dans un doublage sur ossature métal, il y a toujours au sol et au plafond les Rails et verticalement des Fourrures ou des Montants (ce sont donc des profils différents).
La laine de verre est jointive sur le mur.

Une autre solution, c'est d'utiliser des rails et montants de 120 mm et d'inclure l'isolant dans les profils.
Globalement l'isolation peut être un peu moins bonne, mais, en effet, on peut ainsi laisser un vide entre l'ossature et le mur.

Il faut prévoir une membrane pour une parfaite étanchéité à l'air entre les profils et les plaques.

Pour en revenir à l'épaisseur totale du doublage : 20 mm de vide +120 d'ossature + 13 mm de p de p = 153mm.
Cela fait que vous êtes obligé de passer à des tapées d'isolation de 160 mm
C'est à voir avec votre plâtrier, ne sachant pas du tout quel système est vraiment prévu.

Cordialement. Gad

Bonjour Marylène.
Au vu des photos, on comprend un peu mieux la situation.

Votre charpente est parfaite pour recevoir une isolation facile à mettre en œuvre.
L'écran sous toiture aurait dû être réparé avant d'engager les travaux.
Dès la première couche d'isolant, on a la très nette impression que les panneaux ont été mal ajustés.
Il semble même qu'il y ait des manques.
Difficile à dire si les panneaux de la deuxième couche sont parfaitement jointifs.

La membrane doit être parfaitement étanche, grâce à des recouvrements, des adhésifs, des œillets pour les passages de gaines et de la colle en tube qui font partie des accessoires indispensables.
L'étanchéité doit être également soignée au niveau des murs et des pannes, qui restent apparentes.
En aucun endroit, la membrane ne doit rester visible.

Les différents produits installés doivent être parfaitement en contact les uns avec les autres.
Le seul vide c'est celui entre les fourrures et dans leur épaisseur seulement.
Si ce n'est pas le cas, problème...

Je ne comprends pas très bien comment vous voyez la membrane gonfler puisqu'elle est doit normalement être coincée sur l'isolant par les fourrures (?).

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Phiphi749.

Les différentes marques d'isolant préconisent une pose plaquée au mur pour les isolants en panneaux ou en rouleaux (dits semi-rigides) et une pose collées pour les complexes plaques sur isolant mousse ou laine.

Ce souhait de lame d'air m'amène à poser deux questions :
Votre mur est-il sain, sans traces d'humidité ou d'infiltrations par capillarité ?
Comment ce vide serait-il maintenu et régulier, en d'autres mots comment sera fixé l'isolant ?

Je reviens sur un Détail Important, je me rend compte qu'à aucun moment vous n'avez indiqué la nature de l'isolant, mais uniquement p.de p.+ isolant de 120 mm.
Votre isolant pourrait donc être un complexe p. de p .+ mousse isolante ou laine minérale ???
Sur ce principe collé, ce qui annule ce que j'ai pu vous indiquer, des tapées de 140 seraient la norme.

A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonjour Phiphi 749.
Il ne faut pas de lame d'air entre un mur et l'isolant.
Le principe le plus courant est : ​Pose des rails haut et bas, d'une fourrure horizontale, appuis, laine de verre en rouleau, réglages, membrane, fourrures et plaques de plâtre.

Épaisseur des tapées isolation. Pour isolant de 120 mm et P de P = 140mm.
Pour isolant de 140 mm et P de P = 160mm.
Suivant la région que vous habitez, cette deuxième solution peut être préférable.

Cordialement. Gad

Bonjour Enpanne.

Veuillez m'excuser si ma réponse ne correspond pas à vos questions.

<< 1- la raccorder au niveau où elle est ? >> On peut raccorder la gaine à la sortie du bloc moteur ou en rallongeant la gaine de sortie avec une gaine de même diamètre et raccordée à l 'évacuation en toiture.
Au niveau de ce raccord ,on met à l'intérieur une chute de tuyau pvc de diamètre utile et on bloque avec des colliers, pas avec de l'adhésif (Il faut penser à l'entretien).

<< 2- ..... et c'est cette 2ème solution faut-il la laisser en hauteur ? (?) A la base, vous ne pouvez pas modifier l'emplacement, ensuite, faites la remonter et maintenez la sous le toit sans faire de coudes exagérés.

Cordialement. Gad

Bonjour Olivier.

J'espère que l'entreprise est déclarée et assurée pour ces travaux d'isolation.

Une lame d'air continue doit exister entre la sous face de la toiture, 2 à 3 cm pour les tuiles et plus pour certains autres produits. Cela veut dire que l'isolant ne doit pas être plaqué. Il doit être posé en rangs serrés sur l'ensemble de la sous-face.
On applique ensuite la membrane avec les lés embattus et en débord sur les murs ,ainsi que des adhésifs aux passages de gaines ou autres. On fixe les fourrures sur les suspentes posées au préalable, puis les plaques de plâtre.

Il manque quelques détails dans votre description. Sur quoi sont fixées les plaques ? Les 2 couches d'isolant sont 'elles sous chevrons ou 1 couche entre chevrons et 1 couche en dessous ?
Vraisemblablement, l'isolant n'est pas tout à fait jointif ; entre certains panneaux, avec les murs, avec des pannes où ?

A vous lire. Cordialement.
Gad