Bonjour grupoussin.

Le lien dans un isolant est un produit dans la masse qui permet de lier les fibres pour une bonne tenue dans le temps.
Il est difficile de connaître leur nature qui peut être chimique classique ou chimique dite "verte".
Connaissez-vous la marque du produit installé ?

Cordialement. Gad

Bonjour Grupoussin.

Il est possible que vous soyez très sensible aux odeurs et que votre plaquiste "n'aie pas de nez".
Ces odeurs peuvent provenir d'un lien dans l'isolant.
Vous pouvez trouver sur le net différents recettes de grand-mère pouvant atténuer ces odeurs.
Une aération régulière est indispensable.
Si le vide au niveau du volet roulant peut être comblé c'est au plaquiste de le faire, à moins que cela soit utile pour un éventuel démontage.
Il y a peut-être aussi des odeurs de peinture ?

Cordialement. Gad

Bonjour Garfield25

Avec ce genre d'ossature, il faut une fourrure horizontale sur le mur à 1,25m maxi.
Les panneaux d'isolant faisant 120 x 60 cm , en les mettant debout ça colle... être horizontalement, ce pourrait être préférable pour avoir des joints décalés. OK ?

Il y a divers produits pour protection des pieds de cloison.
On les replie en façade (en L ) pour les contre- cloisons et en U pour les cloisons de distribution.
S'il y a une nouvelle chape, il faut ajouter une bande résiliente en périphérie de celle-ci.

Cordialement. Gad

Bonjour Garfield 25.

En réponse à vos questions :

- Sur le lien joint, la pose est présentée en effet, avec rails et montants; le principe pouvant être une première couche d'isolant sur le mur rt une seconde dans les montants.
Rien n'empêche que ce soit avec lisses et fourrures Optima ou Ursafix

- Il me semble apprendre que c'est une maison à étage "laisser dépasser le pare vapeur au dessus" (?) Pourvu que l'étanchéité à l'air soit assurée...

- Humidité du sol Polyane ou adhésif épais.
Protection spéciale pour pied de cloisons de locaux milieu humide.
La progression des épaisseurs d'isolant "préconisée" à chaque période de ces dernières décennies pourrait inquiéter.
Il serait souhaitable que les matériaux de base des constructions soient plus isolants.
Il y a du mieux, mais c'est lent....

Cordialement. Gad

Bonjour Garfield 25

Je comprends mieux la situation qui n'est pas celle que j'imaginais.

Votre indication "je gagnerais 100 cm sur tous les murs" m'interpelle,.
Le souhait d'une épaisseur d'isolant de 160mm vous donne une épaisseur de doublage de 180 mm et donc des tapées d'isolation de la même épaisseur pour les menuiseries.
Concernant le produit isolant. Mon choix irait vers des panneaux isolants en fibres (laine) de bois car avec une fixation par plots de colle, il n'y a pas les risques de tassement comme ce qui pourraient subvenir pour d'autres produits.
Ci-dessous lien utile de pose : Isolation fibres de bois-Pavaflex

Penser à faire la jonction, dans la mesure du possible, avec l'isolation du plafond.
L'isolation des cloisons de distribution peut également être envisagée.
Concernant la durée de vie des différents produits, il n'est pas possible de faire de comparaison ,certains étant trop récents.
Ce que l'on a pu remarquer, ce sont des traces d'humidité en partie basse de contre-cloisons du fait du tassement du produit qui parfois n'était pas adapté

Cordialement. Gad

Bonjour Garfield25.

C'est un fait que les doublages de cette époque ont très rarement d'isolant.
Votre projet est assez particulier et je ne pense pas qu'il ait été traité sur ce forum.

Démolir les contre-cloisons est un travail important, un gros volume à déblayer.
Pas de problème au niveau du plafond qui est généralement monté avant les cloisons.
Par contre les cloisons de distribution auront leurs abouts désolidarisés.

La nouvelle isolation pourrait être en panneaux semi-rigides de laine de bois, de chanvre, de roche, de verre ou autre.
Ossature classique, rails et fourrures (entraxes de 40 cm pour les doublages recevant du carrelage), membrane d'étanchéité, plaques de plâtre classiques ou renforcées (et pour milieux humides dans locaux dédiés).
Les tapées d'isolation des menuiseries seraient à modifier et le plinthes à poser.
Les gaines électriques seraient à réinstaller avec remise aux normes et possibilité d'ajouter. de nouveaux réseaux.

Voici en quelques lignes ce que pourrait être le programme de travaux de plusieurs semaines...
Autre solution, une isolation thermique extérieure (ITE) qui serait plus simple à mettre en place et qui ne modifierait pas les surfaces habitables.

Une solution intermédiaire serait le remplissage du vide par de la vermiculite (Vermex H) à partir des combles ou par injection.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour pepere 27

Pas facile à faire un croquis sans avoir les dimensions.
Faites- nous en parvenir un avec les longueurs, largeurs et les entraxes de chevrons ainsi que leur nombre.
Indiquez également l'épaisseur d'isolant prévu.

A vous lire. Gad

Bonjour chrisir.

Vous pouvez faire un doublage classique avec de l'isolant en fibre de bois , en laine de verre ou en laine de roche en panneaux semi-rigides de 100mm d'épaisseur.
Ossature composée de fourrures, de rails et d'accessoires divers, entretoises, adhésifs, membrane.
Plaques de plâtre en surface à entraxe de 60 cm pour les fourrures.
Le chant supérieur devra être terminé par une tablette bois qui peut dépasser légèrement le doublage (suivant ce que j'imagine).

Cordialement. Gad

Re-bonjour.

L'utilisation de polystyrène est possible, suivant le produit, vous pouvez avoir une valeur de résistance thermique (R) variable et assez proche de la laine de bois.
Cette dernière est préférable au niveau du déphasage.
La valeur R est fonction de la valeur lambda.
Pour une épaisseur de 50 mm d'une valeur lambda de 0.0300, le calcul se fait de la façon suivante :
0,050 : 0,0300 = R 1,56. Cela peut vous permettre de comparer différents produits sur un plan thermique.

Cordialement. Gad

Bonjour Martien 071.

Suite à notre dernier échange je reviens vers un détail important.
Dans votre extrait de citation tronqué, il manque une indication importante de ma part.

"Sur ce principe, (survitrage sur vitrage existant) la lame d'air entre le vitrage existant n'est pas étanche et donc pas traitée.
Dans certaines situations, cela peut amener des traces de condensation."
Je n'ai jamais parlé de l'étanchéité d'un verre isolant, bien que certains ne le sont plus au bout de 20 ans.

J'ai bien noté que c'est l'acoustique de 11,4 mm qui est à 39 dB et non le classique "de base" 6,7 mm dont la performance acoustique n'est pas indiquée.

Cordialement. Gad

Bonjour Subtiti.

Les constructions OSB ont en effet évolué, que ce soit au niveau des ossature comme des isolants.

Vous pouvez faire un doublage intérieur sans pare- vapeur. Une laine de bois de 50 mm à une valeur R de 1,35, plus épais serait souhaitable.
Les plaques d'isolant peuvent tenir seules en fixant les tasseaux avec un écart légèrement inférieur à la largeur de cet isolant.

La face intérieure peut recevoir du lambris, mais il est possible également de poser des plaques de plâtre.
Il suffit simplement parfois, de réduire la largeur de la dernière bande d'isolant pour avoir un module de 120 cm.
Une isolation par l'extérieur serait également possible.

Cordialement. Gad.

Bonjour Martien071.

La recherche de "hukilo" est spécialement celle d'un vitrage phonique.
En double vitrage, il faut que l'un soit supérieur en épaisseur.
C'est pour cela qu'un 44.2 est intéressant sur une face (2 feuilles "collées).

Une couche d'air étanche est un très bon isolant et pour le produit indiqué, 1 mm est assez faible.
Des vitrages de 3 mm peuvent paraitre fragiles surtout pour de grandes surfaces, le verre "ordinaire" classique faisant généralement 4 mm. Sur ce principe, la lame d'air entre le vitrage existant n'est pas étanche et donc pas traitée.
Dans certaines situations, cela peut amener des traces de condensation.
Les survitrages sont à déconseiller pour les menuiseries à petits bois.

Lorsque l'on veut conserver les ouvrants, il faut qu'ils soient en bon état de fonctionnement, que des joints de bonne qualité puissent être adaptés au pourtour des ouvrants. (Ce sujet rarement abordé par les miroitiers, et pourtant très important ).
Pour ma part, sur des menuiseries en très bon état, que je souhaite conserver, je préfère un double vitrage intégré dans l'ouvrant en remplacement du vitrage existant, avec 2 verres d'épaisseurs différentes.

Cordialement. Gad

Re-bonjour.
A défaut de pouvoir transférer les photos, voici les 2 liens correspondant. Gad

https://www.bricozor.com/plinthe-automatique-aluminium-ellen-matic-soundproof.html?ref=561309&gclid=EAIaIQobChMIyN3EyOHO_gIV1rLVCh1LAgJFEAQYBSABEgLOFfD_BwE

https://www.bricozor.com/plinthes-automatiques/plinthes-port-mat-3-ellen.html?ref=372840&gclid=EAIaIQobChMIyN3EyOHO_gIV1rLVCh1LAgJFEAQYAyABEgIgivD_BwE

Bonjour Fred Vino.

Vous indiquez avoir posé une plinthe automatique en applique en intérieur.
Sur les deux photos jointes, je pense que c'est le modèle à bascule.
Si vous souhaitiez poser une plinthe du second modèle, il faudrait vous assurer que c'est bien un modèle qui peut se poser en applique. Il faut aussi que la longueur soit adaptable à la dimension de votre porte.

Il serait souhaitable de poser un joint de mousse tout simplement à l'extérieur, sur le bas de votre porte au niveau du contact avec le seuil.
Choisir une mousse de bonne épaisseur pouvant se compresser sans excès.
La surface qui reçoit le joint doit être propre, sèche et toujours "dégraissée" à l'alcool ou à l'acétone.

Cordialement. Gad

Bonjour Shmit

Généralement la lame finale à la même longueur que les autres lames.

Pas de problème en 106 cm pour des lames PVC.
Les tons peuvent être différents entre les 2 produits.

La hauteur du rideau doit être précise pour un bon fonctionnement des verrous automatiques reliés à l'arbre.
(Si existants, dans le cas ou il n'y a pas de butées sur la lame finale).

Cordialement. Gad

Bonjour Shfmt.

En réponse à vos questions :
- 1 ) "équipée de sabots en plastique".
Ce sont des genres de sabots de guidage pouvant réduire le bruit que peuvent faire l'extrémité nue des lames.
N'existent pratiquement plus.

- 2 ) "Lame basse". Elle sert parfois à donner du poids, a parfois des guidages en bout ,peut recevoir des verrous coulissants. Dimensions en fonction des marques.

- 3 ) "Coulisses sont en bon état.". Si le nouveau rideau peut avoir la même épaisseur que l'existant , c'est inutile.
A un certain stade, il serait préférable de tout remplacer au niveau coût; éventuellement par un VR motorisé, solaire ou non.
Si ce volet est actuellement motorisé , il y a un réglage spécial pour le blocage en position fermée.

- 4 ) Nature des lames : Pour des VR très larges, les lames alu sont préférables, remplies de mousse elles sont plus isolantes (et plus lourdes ) que des lames en PVC.

Cordialement. Gad

Bonjour Shfmt.

En réponse à vos questions :
- 1) Pour une porte-fenêtre à 4 vantaux, un volet roulant en lames alu est préférable, spécialement au niveau de la prise au vent et de la sécurité.
Certaines marques ne proposent pas des modèles extra- larges avec lames PVC.
En raison du poids, il est préférable de choisir un modèle avec motorisation classique ou solaire.

- 2) Volet roulant : Manœuvre par l'intérieur (à l'abri...).
Peut être ouvert à différents niveaux, on peut laisser quelques lames hautes non bloquées pour une aération avec le bas clos.
- 3 Persiennes : L'ouverture permet de "prendre l'air". On ne peut faire qu'un entrebâillement au centre, l'accrochage intermédiaire des vantaux n'est pas toujours évident. Peuvent être forcées facilement.
Déconseillées pour les grandes largeur.

Cordialement. Gad

Bonjour hukilo.

C'est un fait que devant le nombre important de références techniques, on peut être un peu perdu.
Je vous donne quelques indications dans le texte.

- 1 ) Triple vitrage (11 000 euros avec pose)
Fenêtres Internorm PVC KF520, dormant 90 mm
- Isolation : 7 chambres (très haute performance thermique)
- Étanchéité : 3 niveaux de joints (protection de la quincaillerie, excellente isolation thermique et phonique)
- Renfort : dormant. Pour grande hauteur
- Technologie I-Tec vitrage : Verre collé FIX-OROUND (issu de l’automobile, assure une stabilité exceptionnelle). Surface de vitrage maximum.
- Vitrage 48mm : Ug 0,5 – Uw 0,71 W/m²K – 34dB
- Sw 0.44 : normes très satisfaisantes
- Ferrage : oscillo-battant de série avec ferrage. Vitrage très lourd pour de l' OB symétrique pour les OF (Fonction idéale pour la ventilation de l’habitation)
- Ferrage I-Tec Secure : Technologie à clapets, RC2 quincaillerie en standard, Exclusivité Internorm.
. Gamme KF520 (Dormant 90mm)<<<<<Epaisseur importante<<<<<<<
. Pack P1 Triple vitrage offert
. Design Studio
. Couleur intérieure de la menuiserie : Blanc
. Catégorie couleur extérieure : Blanc
. Couleur extérieure de la menuiserie : PVC Blanc
. Dimensions passage réno jeu déduit
. Dormant réno IR, ailes de 31,5mm. Vraisemblablement, dormants existants conservés
. Sans appui
. Ferrage invisible I-tec Secure (V)
. Ouvrant standard (SF)
. Triple vitrage clair : (3N2) 4b/18Ar/4/18Ar/b4. Très bon thermique.
. Intercalaire Iso noir
. Couche ECLAZ
. Ouverture intérieure
. Sens d'ouverture à définir
. Ferrage oscillo-battant (OB). En ouverture à la française, des aérations pourraient être nécessaires et des entre-bailleurs (?)
. Poignée standard : G80 Secustik F1 (Alu naturel). Voir les variantes.
. Poignée coquille extérieure : Alu Co. Poignée extérieure (?)
. Pré perçage : 3 côtés
. Crémone à levier (verrou têtière)
. Performance thermique : Uw (W/K.m²)=0,73, Sw=0,43 Très bon niveau
----------------------------------------
- 2 ) Double vitrage (12 000 euros avec pose) GROSFILLEX - Menuiseries PVC, gamme Altapremium
- Conception de fabrication française certifiée.
- Module de 75 mm ouvrant et dormant, 10 chambres d’isolation : 5 dans l'ouvrant et 5 dans le dormant en standard, traité anti UV et modifié choc.
- Double joints d'étanchéité en PVC souple inaltérable soudés dans les angles.
- Paumelles à broches de 8 mm de diamètre, résistance à l'arrachement de 225kg par paumelle.
- Grille d'entrée d'air extérieure invisible.
- Classement ACOTHERM, vitrages certifiés CEKAL. Très bonnes normes
- Classement A*4 E*A7 et jusqu'à V*A3 selon abaques
- Résistance au vent testée jusqu'à 195 km/ heure.- Pose : garantie 10 ans
- Menuiseries de la Gamme Alta : garantie 20 ans. Garantie Fabricant (?)
- Fenêtres PVC certifiées NF selon la norme NF 220 EP5 et évaluées par DTA relevant de la norme NF EN 14351-1+A1
- Fenêtre 2 vantaux. ALTAPREMIUM Contemporaine. Coloris : Blanc intérieur et extérieur.
- Rénovation sur dormant conservé (P 725). Dim. HTD. Vitrage sécurité, phonique 44,2-16-4 Feuilleté 2x4,4+ vide de16 et verre de 4mm. Peu émissif AC2.
- Sens d'ouverture à définir. Poignée Sécustik. Habillage ext 3 côtés P75 cornière 25*33mm.
- Pack thermique (Multi-cloisonnement ouvrant et dormant + 3ème joint)
----------------------------------------
- 3 ) Double vitrage (9500 euros avec pose)
- Menuiserie PVC LMF, gamme EFFYBELLE² (ouvrant 5 chambres de 75 mm d’épaisseur).
- Vitrages sous agrément CEKAL
- DTA n° 6/16-2328 et NF CSTBat n° 4935T-60-72 et n° 4934T-64-72
- Étanchéité air, eau vent : A*3 E*7B V*A2. A = Imperméabilité à l'air- E =Étanchéité à l'eau - V = Résistance au vent
. Gamme EFFYBELLE²
. Couleur de la menuiserie : Blanc 9016
. Pose en tunnel. Semble être après dépose des dormants existants
. Dimensions tableau
. D60DT X7101 (sans aile)
. Rejet d'eau sur dormant (X7618. Très utile sur appui si exposé à la pluie
. Double vitrage Acoustique Transparent (int/ext) : 10-14G-ITR4. Très bon en Phonique en raison de la différence d'épaisseur des verres
. Intercalaire WarmEdge noir
. Sans soubassement
. Droite tirant (vue intérieure)
. Poignée LIMA sans entrebâilleur BL
. Poignée centrée. Sans doute sur la largeur du battant - Attention à la hauteur au sol
. Verrou haut auto et verrou bas manuel sur semi fixe. Vantail de gauche
. Pose par vérins
. Coefficient Uw : 1,3 W/M2.K
. Coefficient Sw : 0,4.
. Coefficients Uw et Sw selon les dimensions du Référentiel AcoTherm.
. Éligible CITE
. Hauteur s’allège maçonnerie à définir.
----------------------------------------
L'ordre a été modifié par erreur. Les différences ne viennent pas spécialement des dormants ceux de 95 étant tout de même plus isolants.
J'espère que vous avez pu voir les différents modèles en réel ou en échantillons d'angles avec dormant, ouvrant et verre, et ce correspondant à vos devis.

Le modèle KF 520 est assez particulier car des profils sont dissimulés ce qui augmente la surface de vitrage.
Les 48 mm d'épaisseur en triple vitrage concurrencent bien les autres produits thermiquement.
Présentation moderne, assez nouvelle.

Grosfilex bénéficie de bons agréments, des dormants plus réduits. Vitrage très bon phoniquement et thermiquement.
Résistance accrue grâce au feuilleté.

Effibel est également d'un bon niveau Vitrage très bon thermiquement et phoniquement grâce à la différence d'épaisseur des verres.

Vous avez pu remarquer les différences d'aspect, plus moderne pour la 1)
Sur ce point, vous avez le choix entre du moderne ou du classique et pour du classique une mouluration,vous convenant. Sur un plan Phonique j'hésiterais entre le poste 2 et le 3 Effybelle étant légèrement plus performant sur ce point.

Des grilles d'aération peuvent être nécessaires.
Le mode oscillo-battant est tentant, mais avec de tels poids de verre... La solution peut être avec des menuiseries à la française, la pose d'entre- bailleurs pour une aération sécurisée au mieux.

Vous êtes peut-être obligé de faire une demande d'Autorisation de Travaux.
Dans certaines situations, notamment dans les zones de sites classés, des petits bois incorporés peuvent être demandés.
Choisissez bien les poignées.
Pour une bonne isolation, la pose doit être soignée, plus spécialement l'étanchéité au pourtour des dormants.

Bonne Réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Siulo.

Pour vous répondre, il faudrait bien connaître la marque et le modèle de votre volet roulant.
Essayez de réparer avec le modèle dont vous disposez.
Si ça ne convient pas vous pourrez mieux vous rendre compte du modèle nécessaire.

Cordialement. Gad

Bonjour Nicolebarbu,

Vous êtes plus proche d'une location en colocation qu'en appartements séparés. Vous avez sans doute dû vous en rendre compte d'emblée.

Plusieurs solutions pourraient être envisagées avec des coûts progressifs !

- Calfeutrer la porte avec des joints dans les feuillures et dessous. Si possible, placer un meuble devant cette porte et intercaler une plaque d'isolant rigide.
- Enlever la porte et combler le vide avec : ossature bois, plaques de plâtre de part et d'autre après pose dans l'âme d'isolant polystyrène extrudé, par exemple.
- Doublage de l'ensemble de la cloison séparative par complexe plaques de plâtre/isolant collé.
- Au cas où votre propriétaire souhaiterait conserver une porte de communication, remplacer la porte actuelle par une porte isolante avec joints et doublage du reste de la cloison.

Ces travaux peuvent être entrepris par votre propriétaire ou par vous-même avec possibilités de remboursement. Renseignez-vous auprès de l'ADEME sur vos droits et ce qui peut être accepté.

Cordialement.Gad

Bonsoir zeta.

Il n'est pas possible à distance de vous donner un avis objectif.
Si le style de cette maison est très particulier, il est peut être regrettable d'en modifier l'aspect.
Par ailleurs, une ITE est toujours positive.
Vous avez peut-être des exemples de réalisations dans cette région.
Une ITE ne doit pas être un "cache misère" cela ne peut empêcher des reprises diverses.
Demandez l'avis d'un maçon localement.

Cordialement. Gad

Bonsoir narchymaster.

Une plaque de plâtre n'est pas considérée comme un produit isolant. Pour une bonne isolation, il faudrait créer un faux-plafond, c'est à dire : ossature; isolant, plaques de plâtre.
Les "difficultés" :
Percer dans une dalle de béton pour fixer des suspentes est très délicat. On ignore s' il y a des réseaux noyés.
Autre solution, une ossature auto-portante, très gros travail, même avec des plaques de 60 cm de largeur.
Pour ces travaux, il faudrait obtenir l'accord du syndic.
La pose d'un revêtement collé peut être une solution, consulter un peintre pour voir les possibilités.

Cordialement. Gad

Bonjour Tigre des Neiges.

Ces joints existent dans un grand nombre de modèles Les liens suivants peuvent vous aider dans votre recherche.
Joint de fenêtre (topjoint.fr)

Joint de fenêtre, joint de porte et joint de menuiserie Profiles Market
Sur des modèles proches, il faut bien choisir la dimension de la languette (queue de sapin) de fixation.
A la pose, couper le joint un peu plus long pour éviter un retrait à la longue.

C'est un fait que la marque aurait été utile.
Pour l'âge des menuiseries, on trouve parfois la date de fabrication des vitrages marqué sur l'intercalaire.

Cordialement. Gad

Bonjour over.

Avec une charpente en fermettes, l'isolation au sol avec un isolant soufflé est bien la meilleure solution, pour un résultat homogène.
Ce peut être de la laine de bois , de la laine de verre ou autre.

Une isolation rouleaux ou panneaux entre solives avec un produit de l'épaisseur et une seconde couche croisée serait peut-être envisageable, mais cela serait valable uniquement si aucun vide ne subsistait.(?)
Une épaisseur d'isolant de 35 cm serait un minimum.
Penser également à la surcharge du plafond.

Cordialement. Gad

Bonjour wendy.

Vous pourriez utiliser de la polystyrène extrudé qui, à épaisseur égale, a un meilleur pouvoir isolant.
Si votre plancher est en hourdis avec poutrelles, choisissez bien les emplacements de fixation ,on ne perce jamais dans des poutrelles.
Le pare- vapeur n'est pas utile pour les mousses isolantes.
Isoler les murs n'aurait que très peu d'intérêt.
S'il y a des vides importants dans le hourdis, ils peuvent être comblés au préalable avec une mousse en aérosol.
Les éventuels sorties de tuyaux doivent aussi être bien isolés avec une partie démontable, si besoin.

Cordialement. Gad

Bonjour Lisa3838.

Ce sujet a été traité de nombreuses fois, mais les situations étant généralement différentes, il convient d'avoir un certain nombre d'indications pour essayer de faire une approche correcte.
Pour cela SVP :
- Dimensions de l'espace à aménager ?
- Composition de la toiture ?
- Nature du sol ?
- Nature et épaisseur des murs ?
Quelques croquis lisibles seraient les bienvenus.
A vous lire.
Cordialement Gad

Bonjour Manolo91.

Pour une réponse courte, je vous dirais que c'est possible avec une colle acrylique.

Concernant le niveau d'isolation, la valeur de résistance thermique de cette polystyrène mince est de R 0,170 (celle d'une laine de verre de 100mm est de R 2,50 minimum). C'est faible. Le liège peut apporter un petit plus.
Suivant la nature et l'épaisseur des murs, il est toujours possible de faire une isolation, extérieure, intérieure, plaquée ou non.
Il faut également des menuiseries avec vitrages isolants. Ceci en ce qui concerne le mural.

Cordialement. Gad

Bonjour TDN,

Il reste sans doute suffisamment de joints restants pour que l'étanchéité soit assurée.
S'il y a des manques, faites un solin de silicone. Ce n'est pas lié à l'étanchéité des verres eux-mêmes.

Cordialement,
Gad

Bonjour TigreDesNeiges

Un croquis aurait été souhaitable. Je suppose que c'est le joint entre le vitrage et le fond de feuillure d'une part et avec le parclose d'autre part.

Sur les menuiseries anciennes ce joint en bande était posé avant le vitrage,
sa consistance souple l’empêchant de durcir. Au fil des ans, il s'est déformé, débordant parfois.
Si c'est bien ce problème qui vous inquiète, vous pouvez couper régulièrement le débord au cutter, et utiliser un gratte vitre pour enlever l'excédent
S'il y a des manques, vous pouvez faire un léger solin avec du silicone blanc en cartouche montée sur un pistolet

Cordialement. Gad

BonjourJossb.

L'outil le plus performant pour ce travail est bien l'outil multifonction (photo jointe).
C'est un outil avec des accessoires vibrants.
Vous pouvez l'acheter ou simplement le louer.
Ne pas utiliser un chalumeau thermique qui risquerait de dégager des gaz toxiques.
Pour un usage intensif, un sèche cheveux peut griller.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Fred-vino.

Je me permets d'attirer vitre attention sur le fait que les boitiers doivent être scellés et non garnis/rebouchés en surface pour résister, au niveau des prises, à la traction de certaines fiches de forte section.
Voir question sur le même sujet : Entrée d'air importante par les prises électriques
Cordialement. Gad

Bonjour Fievel 68

Je ne sais pas sur quel espace vous souhaitez créer ce couloir/passerelle.
Je pense que en surélevé ce serait préférable. Vous pourriez fixer de fortes équerres sur les solives (une sur deux) et visser dessus des pièces de bois verticales de 100 x 25 mm par exemple soutenant des chevrons de 75 x 50 mm porteurs de plaques qui pourraient n'être que de 50 cm de largeur.
Ces plaques étant à quelques cm du dessus des deux couches d'isolant.

Cordialement. Gad

Bonjour Monsieur Vino,

En réponse à vos questions :
L'acrylique en cartouche peut être peinte, ce qui n'est pas possible pour un grand nombre de silicones.

- Vous pouvez bien sûr sceller des boîtes étanches. Il faut pour cela couper le courant, débrancher les fils.
(Si vous n'êtes pas très compétent en électricité, faites des repères sérieux pour ne pas faire d'erreur au re-branchement).
Les boîtes peuvent être scellées au plâtre ou avec de l'enduit de rebouchage à prise rapide. Il faut vous assurer au préalable que les équipements existants soient vissables sur celles-ci. C'est généralement le cas.
- Pas de remplissage des boîtiers avec de l'isolant.
- Les fils électriques doivent sortir suffisamment pour pouvoir faire les branchements.
Avant de visser l'équipement dans la boîte, on peut remplir la gaine d'acrylique.
- Des infiltrations d'air se font parfois par la base des plinthes.
On peut y remédier en faisant un léger filet de silicone, blanc ou translucide.

Cordialement. Gad

Bonjour Monsieur Vino,

Si vous êtes locataire, vous pouvez demander à votre propriétaire de faire exécuter ces travaux.
Si les menuiseries sont récentes, on peut penser qu'il y a eu une malfaçon au niveau des finitions.
Pour ces fissures, vous pouvez injecter de l'acrylique blanc en cartouche en profondeur et laisser un vide en surface pour finir avec de l'enduit.

Concernant les boîtes électriques, cela peut être plus délicat.
Tout dépend de l'importance des vides. Deux possibilités :
Le grand "jeu".
Si vous êtes bricoleur, d'abord couper le courant et démonter les interrupteurs et prises.
Bloquer les boîtes encastrées avec de l'enduit à reboucher.
Remonter les différents équipements.

Pour des rebouchages plus légers, sans démontage, injection d'acrylique et finition à l'enduit comme indiqué plus haut.

Bon travail. Cordialement.
Gad

Bonjour Bobiette,

Il est difficile de connaître la valeur R de l'existant avec des murs irréguliers en épaisseur et en produits. Cette catégorie de constructions amène le plus souvent à faire une ITE. Parfois, les enduits ont des nuances en raison des ossatures et demandent un entretien régulier.

Une ITI vous ferait perdre une surface habitable importante et l'entretien de l'extérieur serait toujours à faire. Vous semblez porter votre préférence sur une ITE avec polystyrène à enduire. Le perçage pour les chevilles risque de traverser le béton en certains endroits. Sur le même principe, vous avez aussi des laines de roche et des laines de bois plus perméables à la migration de la vapeur d'eau.

Autre système : le doublage isolant et bardage. Certains montages se font avec la pose de chevrons, une isolation de 100 mm en laine de bois par exemple, une seconde couche croisée, liteaux et bardage. Un isolant laine de bois de 140 mm a une valeur R de 3,40 à 3,65 en 140 mm et de R3,90 à 4,20 en 160 mm suivant les produits.

Faites les calculs avec les produits dédiés à une ITE, les polystyrènes ont des niveaux d'isolation légèrement différents selon leur composition et destination. Je ne remplirais pas le vide d'air et surtout pas avec de la polystyrène, je fermerais simplement ce vide en combles.

Cordialement,
Gad

Bonjour Fievel 68,

Sous le plancher en dalles OSB avec des bandes de phaltex ou de liège sur les solives, il faut laisser un vide de 2 à 3 cm. La fixation se fait par vissage. Il est nécessaire de prévoir un jeu en périphérie.
Votre première couche d'isolant en panneaux semi-rigides peut tenir en la coupant régulièrement plus large de 1 à 2 cm. Si elle ne tient pas, vous pouvez fixer une ficelle fine en zig-zag à l'aide d'agrafes et d'un cloueur.
Il serait souhaitable que la seconde couche soit en contact. Pour cela, vous pouvez choisir la première plus épaisse, arrivant à fleur le dessous des solives. La seconde couche avec PV de l'épaisseur souhaitée.

Concernant les spots à led avec coques, ces dernières doivent être conformes aux normes pour éviter tout problème ultérieur. Tous les renseignements utiles se trouvent dans le lien suivant :

Spots & Isolation des combles : grande vigilance ! - AD VALIDEM

Les suspentes et plaques sont à préférer en qualité "phonique". Le revêtement du plancher a également son importance. Le linoléum ou les revêtements souples risquent de marquer au niveau des joints des dalles et sont peu isolants. Le revêtement stratifié façon parquet ou autre est "sonore" malgré l'utilisation d'une sous-couche. Le parquet bois reconstitué avec âme et sous-couche en bois tendre est plus coûteux mais très isolant. Il est préférable de choisir une sous-couche isolante indépendante, en liège, fibre de bois, etc., plutôt qu'intégrée.

Bonne réflexion. Cordialement,
Gad

Bonjour Emmanuel2B

L'installation d'une VMI demande une étude particulière qui ne peut qu'être confiée à un professionnel qui, sur place, peut définir les possibilités.
Installation en combles, dans un local secondaire ou autre, le plus central possible, puissance, emplacement des sorties d'air etc.

Cordialement. Gad

Bonjour Thony117.

Le liège est en effet un très bon produit (dans ses limites) pour cette situation.
Le collage doit être soigné, s'il y a des vides, enduire.
Il est nécessaire de peindre une couche de fond. Le résultat doit être parfait avant de tapisser.

Ce qui m'interroge, ce sont vos indications "Appartement récent" et sous "RT2012".
L’isolation devrait être conforme à cette norme.
Si vous êtes propriétaire vous devez avoir eu connaissance du résultat du contrôle thermique au moment de l'achat.

Concernant les aérations ,elles doivent, en capacité, correspondre au volume à aérer.
Le principe théorique étant de traiter dans la plus grande diagonale VMC / grilles de prise d'air.

Cordialement. Gad

Bonjour Belaf.

Vous avez actuellement des produits acceptant bien la migration de la vapeur d'eau (plafond, PV, isolant ).
Un habillage en PVC mince collé ne serait pas une solution.
Si votre plafond n'est pas parfaitement plan ; les irrégularités seraient soulignées, surtout si c'est un produit brillant.
Ce serait acceptable s'il était fixé sur des tasseaux en cp de 15x 40 mm par exemple, tout les 40 cm, apportant une lame d'air.
Une VMC serait alors indispensable avec entrée et sortie d'air dans la plus grande diagonale (théorique, dans la limite des possibilités).
Dans les mêmes conditions la fibre de verre serait acceptable avec une peinture acrylique.

Cordialement. Gad

Bonjour Belaf.

Je vous déconseille le lambris PVC en cuisine, je sais que cela peut être tentant, mais c'est trop étanche.
La fissure peut être rebouchée, bien gratter en V ,dépoussiérer, enduire en fond, poser un calicot et enduire à nouveau, bien lisser.

Les zones que vous indiquez détériorées sont peut-être dû à l'absence de VMC ou de hotte ?
Cordialement. Gad

Bonjour Belaf.
Merci pour vos photos. En réponse à vos questions :

- Pare-pluie. Il est vraiment indiqué et le votre correspond bien pour une isolation en fibre de bois (Pavaflex ?). Il doit être posé en contact direct avec le support. Il ne doit pas non plus y avoir de vide entre les couches d'isolant.

- Humidité. Je pense que vous n'avez pas constaté d'infiltrations provenant de la toiture. Il est possible qu'il y ait un fort taux d'humidité dans votre habitation.

- Odeurs. Il est normal qu'en découvrant, des odeurs, de la poussière se dégagent, provenant entre autre de l'aubier de châtaignier des lattes attaqué sans doute par la vrillette. Si vous remarquez des emplacements fragilisés, vous pouvez passer une couche de plâtre avec un treillis noyé pour renforcer.

OSB. Compte tenu d'un support minimum, il ne faudra pas trop charger.
Faites un calepinage pour la pose, de façon à ce que les joints en bout de plaques soit décalés de 30 cm au minimum.

Cordialement. Gad

Bonjour Belal.

Quelques avis, si vous le voulez bien.

Support plancher: les sections de vos chevrons sont vraiment insuffisantes, 75 x 50 mm serait préférable avec des supports tout les 60cm au lieu de 1 mètre.

Pour une charge basse et répartie, l'OSB 3 en 16mm serait acceptable.

Isolation : L'utilisation d' isolants de nature différente sur une même épaisseur n'est pas conseillée.
Concernant l'épaisseur, pour un plancher de combles aménagés et isolés, l'épaisseur prévue est correcte.
En cas de combles perdus sans isolation donc, l'épaisseur d'isolant pourrait être nettement supérieure, d'autant plus que vous prévoyez suffisamment de hauteur.
Il faut normalement seulement 2 à 3 cm de vide sous des plaques OSB.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Belaf

Merci. A vous également, mes Meilleurs Vœux.
Un pare-vapeur se pose en continu, solives recouvertes, c'est plus facile.
Les lés doivent être embattus de 5 cm minimum, ajouter un adhésif et une légère remontée sur les murs.

Concernant l'isolation, je ne suis pas certain que l'idée d'une isolation en panneaux soit une bonne idée. Si les solives ne sont, pas droites, il vous faudra beaucoup de temps pour tout ajuster avec précision.
Une seconde couche, OK ! mais comment fixer les plaques OSB d'une façon pratique (fixation et mise à niveau). L'OSB ne se pose pas sur plots ou cales.

Perso, je verrais bien une isolation en vrac qui remplirait tous les vides.
Si vous le souhaitez, nous pourrons en reparler.

A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad

Bonjour Clo16.

En consultant le catalogue du lien suivant, vous pouvez trouver ce que vous recherchez.

https://eshop.wurth.fr/Catalogues-Interactifs/catalogues.cyid/catalogues.cgid/fr/FR/EUR/

Cordialement. Gad

Bonjour Lulu559.

Au vu des croquis et de ce que je puis comprendre, voici mon avis perso.

Croquis 1
Plafond Plaques de plâtre. Il semble qu'il n'y a pas d’isolant, 20 cm serait souhaitable si c'est un plafond intérieur, sinon 35 cm. Produit (?) suivant l'accès possible, vraisemblablement en vrac par l'extérieur, à condition que les ossatures soient bien posées.
Pour une pose d'isolant par l'intérieur ,il faudrait créer des trappes...
Parois verticales: idem que l'autre partie même si la cloison de droite a plus d'épaisseur d’isolant.

Croquis 2
Rampants. L’isolant semble remplir l'espace entre chevrons, il n'est donc pas possible d'en ajouter.
Faîtage / espace sur entrait.
Un accès par l'extérieur serait souhaitable pour faire un ajout et doubler en épaisseur avec des panneaux d'isolant plus manœuvrables qu'en rouleaux L'accès par l’extérieur permettrait de bien positionner les bandes qui pendent. Sinon, isolant en vrac.
Parties verticales. Un doublage avec un complexe Plaques de plâtre / Laine de roche de 10+60 environ serait souhaitable, en pose collée.

Moquette ou tapis au sol peuvent améliorer le confort.
Dans la mesure du possible, il faut faire en sorte que les isolants plafonds / murs par exemple soient parfaitement en contact.
Bien calfeutrer les vides quand c'est possible...
Il est évident que certains détails peuvent m'échapper.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Lulu559.

Merci pour vos croquis.
Auriez-vous la possibilité d'un tirage plus clair ?
Cela faciliterait la lecture et la possibilité de photocopie.

Je vos en remercie par avance. Gad

Bonsoir Lulu559

Un croquis en coupe de votre plafond avec indication des différentes épaisseurs serait utile.
Indiquez également la nature de la sous-face : Plaques de plâtre, Briques plâtrières ou Lambris.

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Nono22740.


Pourriez vous nous indiquer la composition et l'isolation des sols, plafonds et murs/doublages de votre habitation ainsi que votre DPE (sans indication de lieu) ?
Votre maison fait-elle partie d'un lotissement de maisons parfaitement identiques ?

A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonsoir SahnCH.

Cette laine de verre GR 32 en 120mm existe bien en rouleaux ou en panneaux.
Un seul pare-vapeur pour l'ensemble des épaisseurs d'isolant est nécessaire.
Si en dessous vous faites une ossature, vous avez la possibilité de coller une membrane Vario.

Cordialement.Gad