Bonjour ornub 77

Votre option est la meilleure sur un plan thermique dans la mesure ou vos murs sont sains en utilisant un isolant de 100 ou 120 mm ,en rouleau semi-rigide de préférence.
Le principe le plus courant étant :
Rails haut et bas, fourrure horizontale murale, appuis pvc, isolant, membrane étanche à l'air, réglages, fourrures, plaques de plâtre, enduit de finition.

Bon travail.
Cordialement. Gad.

Bonjour ornub 77.

Vous avez plusieurs solutions :
- Doublage rails et montants de 48mm. Les plaques de plâtre sont à déposer. L'isolant actuel a une valeur de résistance thermique faible 1,1 à 1,4. Il a sans doute un pare-vapeur, il faudra le déplacer dans la nouvelle ossature et mettre dans l'existante un isolant de 45 mm sans P.V.

- Remplacement de l'existant par des rais et montants de 90 mm et isolant incorporé de 10 mm (légèrement compressé sur les bords). Vous pouvez obtenir une valeur thermique de R. 3,10/3,15.

- Isolation supérieure. La meilleure solution est d'utiliser des raits et des fourrures avec isolant de plus forte épaisseur plaqué sur le mur. Cette solution n'est valable que si le mur est parfaitement sain et relativement plan, ce qui ne peut se voir que avec le doublage actuel déposé.

La modification d'un doublage peut être l'occasion d'ajouter des réseaux.
Il faut aussi prévoir de modifier les tapées d'isolation des menuiseries ou de faire des angles sortants en rive.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour pacorabano.

Je suis surpris que vous restiez dans l'idée d'un isolant en laine de verre en mural de 300mm d'une valeur R de ?...
Merci de m'indiquer votre lien de référence.

Le choix d'un isolant ,même à l'intérieur d'une même marque, d'une même catégorie produit est fonction de sa valeur lambda qui définit la conductivité thermique du produit.

Une majorité d'isolant en laine de verre ou de roche ont une valeur de R 4 à R 5 pour des épaisseurs de 140 à 160 mm.

Le niveau d'isolation d'une habitation est fonction de la zone et de l'altitude du lieu ,mais aussi des produits utilisés que ce soit pour la construction même ,mais aussi des équipements.
C'est ici que la nouvelle norme est encore plus exigeante.

Au niveau des menuiseries extérieures, je ne connais pas de menuiseries ayant des tapées d'isolation de 300 mm.
Ici encre si vous avez des liens techniques, je suis preneur.
Je vous invite à contacter l'ADEME pour plus de précisions.

Cordialement. Gad

Bonjour à tous.

L'accès à la page concernée peut être trouvé en faisant un "copier- coller" de :

Ruaud Industries Protection Anti Condensation. ou : file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Temp/MicrosoftEdgeDownloads/d51dc796-9cbf-4891-aeff-d78620ea1727/Protec%20Anti-condensation%20V22.pdf

Cordialement à tous. Gad

Bonjour chritix.

Le produit à projeter n'est pas une peinture.
Je vous conseille de consulter le lien suivant. Vous pouvez vous renseigner sur les entreprises appliquant ce produit.
Protec Anti-condensation V22.pdf

Aération naturelle : "extracteurs placés en tête des pignons" Ce pourrait être des ouvertures dans la partie la plus haute des murs, une de chaque côté.
Vous pourriez faire ces ouvertures de la grandeur de ventilateurs extracteurs.
Si elles étaient insuffisantes vous pourriez ainsi ajouter les ventilateurs sans plus de travail sur les murs.
Prévoir au départ un grillage fin.

Concernant la puissance des ventilateurs extracteurs, renseignez-vous près de vendeurs, en indiquant le volume à traiter.

Cordialement. Gad

Bonjour Pacorabano.

Pour une isolation des murs intérieurs d'une habitation neuve une valeur thermique R de 3,75 est considérée comme très correcte.
Les isolants en panneaux ou rouleaux de laine de verre, de roche ou de chanvre sont autour d'une valeur R: 4,10 / 4,40 pour une épaisseur de 140 m (isolant seul).

Des complexes plaque de plâtre + isolant PUR ou autre offrent une résistance thermique pratiquement identique mais avec des épaisseurs de 10 ou 13mm +120mm.

Cordialement. Gad

Bonjour pacorabano.
Pourriez-vous nous indiquer quelle partie de la maison vous souhaitez isoler ?

A vous lire. Gad

Bonjour chritix

Il est regrettable que la conception de votre toiture ait été mal étudiée.
La pose de panneaux sandwichs aurait été préférable.

Il existe des produits à projeter en sous-face qui régularisent la condensation (Ruaud Industries).
Des panneaux drainants pourraient sans doute être posés en sous-face, mais il faudrait déposer les plaques pour assurer la continuité du drainage qui s'écoulerait dans le chéneau intérieur.
Une isolation en sous-face ,décalée serait possible, mais pour ce principe, comme pour les précédents, il manque une aération traversante. Cette possibilité étant en plus contrée par les murs / acrotères, qui pourraient diminuer l'efficacité.
Une aération naturelle avec 4 grilles en position haute pourrait être envisagée.

Il reste la ventilation mécanique par ventilateurs extracteurs placés en tête des pignons avec entrées d'air en partie basse sur le mur côté égout.
Des sondes pourraient faire la mise en route des ventilateurs à un certain taux d'humidité ambiante.

Cordialement. Gad

Bonjour cblond.

Votre chambre en étage doit sans doute récupérer beaucoup de chaleur provenant du niveau inférieur.
Le problème c'est que par manque d'aération à l'étage, il se produit une forte condensation.

Il vous faudrait pouvoir créer une aération murale à l'opposé des vents dominants ou (et )faire incorporer des grilles d'aération dans les traverses hautes des fenêtres.
Si je comprends bien, votre plafond est en pente ,autre possibilité, aération par sortie en toiture au centre de la pièce, ou à l'opposée de l'entrée.

Il serait bon également de vérifier la toiture pour savoir s'il n'y a pas de problème de tuile cassée ou d'étanchéité d'un solin, selon la disposition (que j'ignore).

Cordialement. Gad

Bonjour Yan 37.

L'aménagement d'un jardin, d'une terrasse ou autre est fonction de différents critères : l'orientation et l'environnement, le sol (choix du revêtement et sa nature pour les plantations), choix des fleurs et arbustes avec leur disposition etc...

Entrent également en ligne de compte, les choix perso et le budget.
C'est pour cela qu'il faut demander des propositions à un ou deux Paysagistes qui sauront, sur place, vous présenter des projets adaptés au terrain.

Cordialement. Gad

Bonsoir Asafish.

En réponse à vos questions :
La protection peut être conservée, mais vous pouvez aussi gagner un peu de hauteur sur les caissons en la supprimant et en garnissant les coffres d'isolant.
Le croquis ci-joint vous donne une indication sur ce qui peut être fait. (Exemple pour un tuyau de 100 mm) Tasseaux fixés sous le hourdis, 2 bandes de cp de 15 mm ou +, 1 sous-face plus mince.
L'ensemble vissé, pouvant donc être démonté.

Comme je vous l'ai indiqué, le Panodal doit être en contact avec le hourdis.
Les parties découpées maintenues par des plots d'un produit bitumeux.
Le reste étant fixé avec des chevilles selon les indications du fabricant .

Vous pouvez bien sûr vous passer des caissons en faisant passer vos panneaux au dessus ou en butée des tuyaux suivant la situation.

Autre solution, à condition que l'isolant veuille bien se plier, envelopper les gros tuyaux avec des panneaux entiers, centrés dans la largeur des 60 cm et fixer de part et d'autre avec des chevilles.
Cela vous amène à ajuster les plaques à plat.
Pour un vide sanitaire ,ce serait une solution acceptable.
Pas de caissons, mais plus d'ajustage. A votre choix ...

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Asafis.

En effet ,avec des tuyaux et gaines, ces panneaux de laine de verre sont préférables.
Suivant les différentes épaisseurs des réseaux, il vous faudra dégager de la laine de verre pour que les panneaux s'appliquent le mieux possible au hourdis.

Pour marquer les emplacements sur la sous-face vous pouvez à partir d'un mélange de farine et d'eau faire une composition comme de la peinture à passer au pinceau sur l'axe inférieur des tuyaux et appliquer les plaques, avant séchage.

Pour le maintien des panneaux avant perçage, vous pouvez préparer deux "chandelles" formées d'un tasseau horizontal de 50 / 60 cm et d'un vertical de longueur légèrement supérieur à la hauteur finie.

Si vous êtes amené à faire des découpes d'isolant dans toute l'épaisseur, il serait indispensable de coller les rives découpées avec un produit bitumeux (Igakil ou autre) par plots.
Ceci vous permettra d'avoir des fixations régulières avec les chevilles comme indiqué plus haut.
Finir avec un adhésif alu sur les joints.
Autre solution pour des tuyaux dépassant les 96 mm, des caissons en contreplaqué.

Bon travail.
Cordialement. Gad

Bonjour Asafish.

Un perçage dans un hourdis terre cuite doit être fait délicatement sans ou avec un minimum de percussion à l'aide d'un perfo équipé d'un foret en très bon état.
Ne jamais percer dans les poutrelles.

Vous trouverez ci-dessous la notice technique de l'isolant indiqué avec des références de chevilles.
A préférer le modèle Fischer Thermofix de longueur adaptée.
Ne pas utiliser les chevilles nylon à frapper (genre parapluie).

Cordialement. Gad

Concernant l'isolant,éviter le produit nu.
Perso, je préfèrerais une isolation en panneaux de polystyrène extrudé.

Isolation sous-face dalle Panodal

Bonjour Esombeeg.

Pour cerner un peu mieux votre question, il serait utile de connaître l'état et la nature du sol, des murs et du toit.
Il est aussi important de savoir si ce local est globalement plutôt sec et sain qu'humide.
Quelques photos de l'intérieur seraient également utiles.

Cordialement. Gad

Bonjour Valyves.

A priori, le syndic ne peut pas s'opposer à l'amélioration de votre cave.

La copropriété n'est concernée que par les extérieurs et le gros œuvre du bâtiment.
Une VMC serait possible à condition que l'arrivée d'air provienne de l'extérieur, en partie basse et la sortie en partie haute, (en théorie dans la pus grande diagonale).

Si vous pouvez faire ces entrée et sortie d'air, en diamètre 100 mm, vous pourriez voir ce que cela donne sans VMC.
Il serait bon, je pense de mettre des joints à la porte.
Quand il y a beaucoup d'eau, on peut faire un puisard et brancher une pompe à contact automatique, mais je pense que vous n'en êtes pas là.
Peut-être que l'enduit et le sol sont en ciment et non à la chaux.

Cordialement. Gad

Bonjour Valyves.

Il est curieux que votre cave soit au niveau de l'habitation.
Pour envisager ce qui pourrait apporter une amélioration, je vous conseille de demander l'avis à un ou deux maçons, localement.
Il serait peut-être possible de drainer si utile ou de créer une aération efficace, par exemple.
S'il s'agissait d'humidité passagère, il serait possible d'utiliser un déshumidificateur de puissance adaptée.

Cordialement. Gad

Bonsoir Chris0948

Je vous comprends, mais l'intérêt reste de réduire les coûts de chauffage, entre autres...
Peut-être qu'un jour on installera l'isolant et que l'on construira le reste ensuite...

Quand on ne demande aucune aide financière, on peut tout de même faire comme on veut.
A ce sujet, vous pourriez contacter l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) pour savoir s'il vous était possible d'obtenir une aide financière pour ces travaux.

Cordialement. Gad

Bonjour Chris 0948.

Vous ne pouvez pas laisser le lambris en place d'autant plus que l'isolant que vous avez doit avoir un pare-vapeur.
Il ne faut qu'un seul PV placé du côté le plus chaud de l'habitat.

Vous pouvez monter un plafond sur ossature métal ou ... Les solutions :
- A - Si vous prévoyez un plafond plaques de plâtre, suspentes et fourrures.
- B - Pour un plafond lambris, idem et clips lambris Optima.
Ou, Équerres Sixbox permettant de fixer les tasseaux bois recevant le lambris.
Ou, Suspentes, fourrures et vissage direct des tasseaux.

La longueur des supports (suspentes ou équerres) peut être variable en fonction de l'épaisseur d'isolant que vous choisirez.
Une épaisseur de 15 + 15 cm est nettement insuffisante.
Une épaisseur de 35 cm serait préférable et encore, vous serez en dessous des prescriptions de la prochaine réglementation Thermique qui va se mettre en place.

Cordialement. Gad

Bonjour Jossjio.

Il est difficile de vous répondre ne connaissant pas la composition du doublage (?).
- Collage direct des plaques de plâtre.
- Pdp vissées sur ossature métal. Épaisseur ?

Le problème principal est de savoir s'il y a des infiltrations d'humidité, même légères dans le mur, qui pourraient amener de l'humidité non ventilée.

Les produits en vrac utilisables à insuffler pourraient être : le liège en granulés, la vermiculite traitée H, la ouate de cellulose.
Cette dernière est sensible à l'humidité.

Vous pouvez demander des devis à des entreprises spécialisées. En recherchant surtout différents produits. Certaines entreprises étant "bloquées" sur un seul produit et marque.

Consultez également la réponse à la question précédente n°2313 traitant d'un problème proche.
Cordialement. Gad

Bonjour Fievel 68.

Je vous ai demandé quelle épaisseur de doublage aviez-vous prévu pour les menuiseries.
La base, sans tapées d'isolation fait généralement 60 mm.
C'est insuffisant si vous avez des coulissants de prévu.
Pour cette épaisseur, vous pourriez avoir la composition suivante : Rails et montants de 48, isolant entre montants et plaques de plâtre. Les gaines passent généralement dans les trous des montants.

En l'absence d'isolation, il faudrait pulvériser un produit adapté sur les parpaings pour être assuré d'une étanchéité à l'air.
Une épaisseur de doublage de 90/95 mm vous permettrait d'avoir une isolation et aussi, si vous le souhaite, des coulissants (c'est un minimum).
Avec ce principe, la composition pourrait être, rails sol et plafond une fourrure horizontale avec les appuis, l'isolant avec pare-vapeur (vers l'habitat) et adhésif sur les rives, les fourrures verticales clipsées sur les appuis et les plaques de plâtre.
Les gaines passent derrière l'isolant en le comprimant localement (pas de vide réservé pour).

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Fievel 68

Quelques précisions seraient utiles pour vous répondre.
Un mur en parpaings classiques a besoin d'être doublé d'une contre-cloison ne serait-ce que pour loger les réseaux, comme vous l'indiquez.
"Ce doublage fera 5-6 cm d’épaisseur..."
Quel principe de contre-cloison avez-vous prévu ?
Quelle épaisseur totale et quelle épaisseur de tapées d'isolation sur les menuiseries est prévue ?
"remontées d'air frais du vide sanitaire"
A priori, si la dalle est en béton, il n'y a pas de passage d'air, mais, c'est vrai, c'est une zone froide.
A vous lire.
Cordialement. Gad

Bonjour ML51.

Je dois préciser un point, modifier une erreur. Je vous indiqué :
"En reposant l'ossature à 100 +100mm du mur".
En réalité c'est 200 mm au niveau de la face apparente de l'ossature.
Votre doublage faisant donc 100 = 100 = 13 mm =213 mm fini ~ .

Cordialement. Gad

Bonjour Fievel68.

J'ignore si votre isolation de toiture est également extérieure (sous tuiles) ,mais si c'était e cas, il faudrait qu'elle soit en contact avec l'isolation des murs.
Si ce n'était pas le cas, un apport de laine de verre ou d'isolant en panneau rigide serait sans doute possible.
Tout dépend de la nature et du mode de pose de votre ITE.
Votre inquiétude est donc au niveau de ce qui doit être les noquets, éléments de zinc en angle de la longueur d'une tuile.
Un croquis avec indication des différents éléments serait souhaitable.

Cordialement. Gad

Bonjour ML 51.

En réponse à vos questions :
"Panneaux de 100 mm insérés entre les montants."
Qu'ils soient réduits en largeur ou pincés dans les montants de 48 ce n'est pas bon.
Un isolant doit être serré en largeur pour être en continu, mais pas tassé.

Ce que vous pouvez faire, c'est d'entailler légèrement les panneaux de la deuxième couche, avec PV, pour loger la moitié de l'épaisseur dans les montants et les rails de 48.
En reposant l'ossature à 100 +100mm du mur, ce devrait être bon, ne laissez pas de vide avec l'idée de loger les gaines, par exemple.

Ne revissez pas dans les trous existants des plaques.
Utiliser de préférence une visseuse avec butée de profondeur, à défaut, vous pouvez vous procurer un outil réglable qui se met sur un mandrin de perceuse.
Les vis ne doivent pénétrer que dans l'épaisseur du carton des plaques.

Bon travail. Sur le plan thermique, vous êtes au dessus de la norme.
Cordialement. Gad

Bonsoir Marc.

Il y a un point qui n'a pas été abordé, la nature de l'ossature en place.

Les doublages peuvent se faire de deux façons, avec montants et rails sans appui intermédiaire ou fourrures et rails avec appui intermédiaire sur fourrure horizontale, c'est ce qui se fait actuellement avec ajout d'un voile pour l'étanchéité à l'air.

Dans le premier cas, ce peut être des rails et montants de 90 pour y inclure un isolant de 100mm.
Si vous êtes dans le second cas, le problème c'est que vous ne trouverez pas d'appuis de 200, le maximum étant 120 et 180 mm pour certaines marques.
La solution serait, par appui, 2 cavaliers métal, tige filetée de 6 mm et deux contre-écrous.
C'est plus difficile à régler.

Cordialement. Gad

Bonjour mzu6.

Une photo aurait été souhaitable.
Le BA 13 seul n'est pas un isolant des plaques de polystyrène extrudé auraient peut être pu mieux convenir.

Vous aurez des difficultés à faire une isolation efficace et, pour une vitrine décorative,ce n'est peut-être pas capital.
Une solution serait d'envelopper complètement votre meuble avec une ou deux couvertures iso-thermiques pendant la période froide.

Cordialement. Gad

Bonjour ML51

Il est fort probable que l'isolant actuel a un pare-vapeur côté intérieur du logement, plus ou moins en contact avec les plaques de plâtre.
Deux pare-vapeur risqueraient d'amener de la condensation, ce qui serait néfaste à l'isolant.

Si vous pouvez déterminer qu'il n'y a pas de pare-vapeur, le doublage serait possible.
Il serait souhaitable de perforer régulièrement les pdp, uniquement l'épaisseur en utilisant une perceuse avec butée de profondeur.

Une épaisseur finale d'isolant de 20 cm me semble importante, l'amélioration de l'isolation du sol avec un revêtement adapté serait sans doute souhaitable.

Cordialement, Gad

Re-Bonjour Ludo.

Votre dernière question m'est parvenue depuis.
La natte est souhaitable sur des panneaux d'OSB qui peuvent être sujets à des variations dimensionnelles.

Cordialement. Gad

Bonjour Ludo.

Quand je parle d'aération du vide, il est question de ce vide seulement.
Si possible, avec des grilles disposant de moustiquaires, théoriquement posées dans les angles en partie supérieure ou dans une diagonale.
Je dis bien, suivant les possibilités, parfois avec apport d'air par des tuyaux PVC déportés.

Transférer cet air à des étages supérieurs risquerait en effet d'apporter de l'humidité non gérable en réglage, surtout avec absence de hérisson.

Si néanmoins vous souhaitiez utiliser cet air, renseignez-vous, demandez l'avis d'un chauffagiste.
Cordialement. Bon Week-end. Gad

Bonjour Ludolegt.

La pose d'isolant fibres, laine de bois ou chanvre n'est pas souhaitable en pose directe sur dalle de chaux, même avec une membrane remontant sur les murs.
Il y a un risque de pourriture et de plus vous n'avez pas de hérisson.
Le vide d'air doit être ventilé et, avec des grilles adaptées, il n'y a pas de risque d'intrusion de nuisibles.

Je ne pense pas que vous ayez de problème avec une chape en mortier de chaux de 5 ou 6 cm.
Ne pas inclure de treillis métal.
Si vous craigniez les fissures, vous pouvez interposer une natte en support de carrelage.

Bravo pour votre travail. Cordialement. Gad

Bonjour Ludo.

Si votre dalle est saine et sèche, la composition de votre sol pourrait être la suivante.
- Lambourdes SN traité sur cales résilientes les isolant du sol.
- Pare-vapeur Dalles OSB 3 de 18 mm vissées, jeu et protection en rive - sous-couche fibre de bois.
- Parquet flottant .

Autre finition : Sur les dalles OSB3 de 18 ou 22mm,natte pour carrelage collé avec colle adaptée.
Isolation entre lambourdes avec laine de bois en panneaux semi-rigides posée sur OSB de 10 mm sur tasseaux en bas de lambourdes laissant une lame d'air.

Cordialement. Gad

Bonjour Arthur.

Le produit que vous indiquez est donc un isolant polyuréthane.

C'est une solution classique de doublage plaque de plâtre /isolant.
Il se pose généralement collé par plots ou bandes de mortier adhésif sur un mur plan et sain.
Dans votre cas, si vous avez des fixations murales à faire, il faudra "aller chercher le dur".
Les fixations dans les pdp seules supportent des charges limitées.

Cordialement. Gad

Bonjour Stephi 54

Voici la composition de vos doublages tel que je les envisagerais.

Ossature rails et montants de 78 mm, protection au sol (ex ; milieux humides).
Lame d'air 20 mm minimum à l'arrière (aération et passage de gaines).
Laine de verre de 75 mm bien serrée en hauteur avec PV, de préférence au chanvre, car moins hygroscopique.
Plaques de plâtre Hydro de 13 mm, grilles haut et bas en extrémités de pans de mur si vous le jugez utile.

Il est évident que certains vous conseilleraient de repiquer les murs et d'enduire à la chaux... Chacun ses goûts.

Cordialement. Gad

Bonjour Eric.

On se trouve donc en isolation sous toiture.

On peut penser que votre première couche d'isolant sera posée entre chevrons laissant une lame d'air correcte sous couverture. Dans votre situation, la deuxième couche pourrait être de même nature, d'épaisseur égale ou supérieure, fixée sous chevrons, bien en contact.

Autre solution une couche de votre isolant en toiture, sous chevrons et une couche au sol en déroulé avec PV ou en isolant vrac.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Pour vous répondre, il serait souhaitable de connaître la façon dont vous prévoyez cette isolation (60mm ou 60 cm ?).
Sous couverture --Sous chevrons -- Vous prévoyez un plafond plaques de plâtre --
Complément d'isolation au sol de combles perdus -- Autre ?

Merci de vous Identifier. Cordialement. Gad

Bonjour Cahorssport.

Le doublage de vos murs est donc composé de 150mm d'isolant, d'une ossature rails et montants de 48mm et plaques de plâtre.

Si votre plafond est continu, sans aucun jeu avec le mur brut, ce vide d'air est une bonne isolation.
Cela n'amène pas de problème particulier.

Il serait possible de faire une isolation par insufflation.
On perce un trou en partie haute de chaque zone (entre deux montants) et avec une machine spéciale on souffle l'isolant.
Il faut un contrôle précis de la pression d'air et du débit de produit pour éviter toute détérioration des plaques de plâtre.

Deux inconnues, la résistance des plaques (10 ou 13 mm) et l'existence d'un film pare-vapeur sur l'isolant actuel, ce qui poserait problème.
Ce travail implique, bien sûr, la réfection des contre-cloisons, enduit après rebouchage et finition peinture ou autre.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité x...

Une réponse très très partielle à vos questions n'ayant pas les connaissances suffisantes, je l'avoue, pour vous être utile.

Concernant la conductivité thermique de votre mur, elle peut en effet être de 1,75.
Pour ce mode de mur, cela va de 1,5 à 2 en valeur lambda.
Tout dépend des agrégats et des ossatures installées.

Concernant les déperditions thermiques, il faut tenir compte des différents produits (planchers, murs et baies) ainsi, concrètement, de l'orientation.
Cela amène une étude complexe qui peut être confiée à une entreprise spécialisée.

Cordialement. Gad

Bonsoir PassageAnatole.

Avec la situation que vous décrivez, il serait souhaitable de demander l'avis d'un maçon qui, sur place, serait plus à même d'évaluer la situation et d'apporter une solution suivant l'étendue des dégâts.

Cordialement. Gad

Bonsoir Steve 56.

En réponse à vos questions :
- Première couche en laine de bois, compte tenu de son niveau de perméabilité à la vapeur d'eau, elle peut être couplée à une seconde couche en laine de verre ou de roche.
Les panneaux entre les chevrons doivent être bien ajustés .
Concernant l'épaisseur, 50 mm permet d'avoir 10 mm de plus pour le vide d'air supérieur.
Pour un maintien provisoire, vous pouvez agrafer une corde fine placée en zig zag sous les chevrons.

- Écartement des fourrures : Si vous utilisiez des panneaux semi-rigides en laine de bois, par exemple pour la seconde couche, vous seriez obligé de respecter des écarts de 600mm. Ces panneaux ne se perforent pas par les suspentes.
Si vous utilisez un produit roulé, il serait souhaitable que vous mettiez à des entraxes de 500 mm avec les plaques posées perpendiculairement. Les deux couches doivent être en contact.
Oublié dans la réponse précédente, des cornières au pourtour de chaque local.

- Lattes de bois : Dans le cas ou vous souhaiteriez poser du lambris à la place des plaques de plâtre.
Dans 2 isolants de même nature et d'épaisseur, mais de marques différentes, il est préférable de choisir la plus faible note de valeur lambda (Y inversé).

Pour prétendre aux aides financières ,il faut au minimum une valeur R7.
Conseillé par les fournisseurs d'isolants, laine de verre ou de roche,100+200 mm.

Bonne réception. Gad

Bonjour Steve 56

L'utilisation de 2 couches d'isolants différents n'est pas conseillée.

Votre toiture peut devenir très chaude en été.
Je ne suis pas certain qu'une première couche de 60 mm d'isolant laisse passer une lame d'air suffisante, 50 mm serait préférable.
En seconde couche, vous pourriez poser également des panneaux de laine de bois de 200 mm, cela vous apporterait une valeur de résistance thermique de R 1,30 + R 5,25 = 6,55 ~

Autre solution qui apporterait une meilleure ventilation en sous-toiture, une seule couche plus épaisse directement sous chevrons.
Vous pourriez aussi opter pour un plafond plat au dessus de la poutre /entrait.

Tenue de l'isolant : La solution classique est suspentes, fourrures, frein/vapeur, plaques de plâtre ou lattes de bois et lambris.

L'utilisation d'isolant en panneaux de 600mm vous oblige à mettre les suspentes à la même distance d'entre-axe.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X ...

Ce produit convient très bien au dessus d'un évier, il faudra sans doute, en partie basse, ajouter un solin / cordon de silicone lissé pour assurer une bonne étanchéité.
Ne pas utiliser ces plaquettes à proximité d'une flamme.

Cordialement. Gad

Bonjour Denis

Vous avez plusieurs solutions suivant aussi par rapport aux produits dont vous pouvez disposer.
- Au plâtre, fixer ou maintener sur une face une plaque CP ou autre lisse et garnir au plâtre sur l'autre partie. Il est possible que ça "tire", replâtrer si besoin.
- Avec un bloc de carreau de plâtre avec les arêtes abattues (chanfreins). Garnir au plâtre ou au mortier adhésif.
- Avec des chutes de plaques de plâtre, à sceller au plâtre ou au mortier adhésif.
Casser également au cutter les arêtes sur les éléments de façade.

Au niveau de la fissure gratter les arêtes et enduire ainsi que la grande surface que vous avez rebouché, après séchage complet.
Pour enduire, utiliser un enduit et jamais un mortier adhésif. Il vous faudra sans doute faire plusieurs passages après un léger ponçage et dépoussiérage.

Les deux premières solutions sont préférables.
Cordialement. Gad

Bonjour Ndv92

Je ne sais pas si vous optez pour une isolation sous enduit ou sous bardage. Ce dernier, suivant le produit utilisé assure une meilleure isolation à épaisseur d'isolant égale.

Les isolants laine de bois assurent un meilleur transfert de vapeur d'eau par rapport au PSE.

On peut trouver des PSE avec une valeur de conductivité thermique de 0,031 à 0,038. Pour les laines de bois, de 0,036 à 0,040.
C'est un choix de produit même dans chaque catégorie.
C'est aussi un investissement, en effet, mais fait pour durer.

Cordialement. Gad

Bonjour Ndv92.

Que pensez-vous de ma demande ?

< Pour remplir votre demande MaPrimeRenov' en ligne, J'AURAIS besoin de :
Votre pièce d'identité.
Votre dernier avis d'imposition, sur lequel vous pourrez relever votre numéro fiscal personnel, le numéro de cet avis et le RFR de votre foyer : Revenu fiscal de référence.
Votre devis pour les travaux de rénovation prévus.>

Je pense que vous me répondiez négativement. Confier mes documents à une tierce personne connue ou non ,NON merci ...
Mais, ceci ce n'est que mon avis perso.

Cordialement. Gad

Bonjour

J'ai bien parlé d'épaisseur, mais d'épaisseur utile.

En effet dans la question, on ignore s'il s'agit de combles perdus où le plancher peut être également isolé ou de combles aménagés ou la sous face du toit recevra un isolant plus épaisse et donc avec une meilleure résistance thermique.

Oui, bien sûr actuellement une isolation valeur R 7 est le minimum, pour le moment ...
Avec une laine de roche ou une laine de verre ,on est à une épaisseur de 280 à 300 mm.
Généralement la pose se fait sur ossature métal classique avec ou non plaques de plâtre en finition.

Cordialement. Gad

Bonjour pe07.

Il serait en effet très utile d'isoler le mur support.
Il peut "aspirer" le chaud comme le froid.
Vous avez diverses façon d'isoler.
De plus, pour une pièce à vivre, vous pouvez avoir également diverses possibilités d'aspect final : décor peinture, papier-peint, lambris bois etc ...

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X ...

Ces deux produits par leur nature ne font pas un bon mariage techniquement.

Vous auriez intérêt à déposer complètement cette isolation et à la remplacer par un produit unique d'une épaisseur utile en laine roche, de verre en rouleau ou en panneaux semi-rigides que l'on retrouve en divers produits pare-vapeur côté intérieur du local.

Cordialement. Gad.

Bonjour Cedd 79.
En réponse à vos précédentes questions.

Isolation sous -face du plancher du RDC. Si le dessous de vos lambourdes est plan ,vous pouvez fixer les fourrures grâce à des cavaliers.
Si c'est irrégulier, il vous faudra les fixer sur suspentes, également si vous souhaitez faire une isolation d'épaisseur supérieure à la hauteur des lambourdes.

Isolation des combles : C'est un fait que les rongeurs peuvent poser des problèmes ,les produits courants moins nocifs qu'au départ pour les humains le sont également moins pour eux.
En plus que de boucher les passages, il y a des produits "naturels" pour les détruire.

Le chanvre a la réputation de les éloigner. C'est un produit intéressant en isolation.
On le trouve également associé à la ouate de cellulose ou au lin et au coton.
La fabrication de ces produits est moins énergivore que pour les produits courants.

Le chanvre et le lin sont très utiles à la filière agricole qui trouve ainsi de nouveaux débouchés.

Concernant les panneaux isolants en fibres de bois (laissons le terme laine au produits de faible densité) que vous choisissiez Steico, Pavatex ou autre, vous trouverez sur les sites des Fabricants toutes les informations utiles techniquement.

Cordialement. Gad

Bonjour Cedd79.

Ces deux produits ont la même base, mais ils ont des traitements différents.
Les liants pour les panneaux isolants en fibres de bois permettent une meilleure densité et une plus grande compression.

Pour répondre à vos questions :
"isolation du sol du rdc par le plafond de la cave, via de la fibre de bois et placo"
Il faut que la cave soit bien ventilée et que l'isolant soit isolé des murs en rive.
Par quel genre d'ossature vous suspendrez les plaques de plâtre ?
Ces dernières devront être obligatoirement pour milieu humide"

"isolation du sol 1er étage par le plafond du rdc, via de la fibre de bois et placo"
Oui, cette isolation est utile, spécialement en phonique. Plaques de plâtre sur ossature ou isolation entre lambourdes avec plaques de plâtre ou lambris.

"isolation du le sol du grenier, via de la fibre de bois et placo (combles perdus)."
Je m'interroge, "sol du grenier ?" Si c'est le sol en combles perdus, pourquoi des plaques ?
Dans le cas de combles ou vous n'avez aucune raison de circuler, vous pourriez faire une isolation plus épaisse en laine de roche ou laine de verre déroulée.

Dans la même marque, vous avez des produits adaptés à chaque situation.

Cordialement. Gad