Bonjour,
C'est le problème des isolants minces. L'isolation est mince aussi. Déjà, il faudrait vérifier si les lames d'air préconisées de part et d'autre ont été respectées (ce qui n'en fait plus tout à fait un isolant mince ; -)
Si vous rajoutez quelque chose, je pense qu'il faut enlever d'abord l'isolant mince, sinon vous allez empiler des pare-vapeur et emprisonner de l'humidité.

Bonjour,
Un détail m'échappe. Vous dites : "sous le toit entre les chevrons nous avons placé de la laine de verre, en laissant un vide de 10 cm jusqu'aux tuiles ; puis nous avons fermé les 2 sous-pentes en fixant des plaques d'OSB sur les chevrons"
Les chevrons faisant généralement autour de 80 mm, où, comment, et en quelle épaisseur avez-vous placé votre laine ?
Cette laine a un pare-vapeur je suppose ? L'OSB (qualité hydrofuge ?) est-il plaqué contre ce pare vapeur ? Le pare-vapeur et l'OSB viennent-il se plaquer rigoureusement contre ce que vous appelez la ligne sol-toit (j'ai compris : au bas des rampants)
Je partage la réponse (1) concernant la ventilation. Je ne la partage pas concernant les chatières et la partie entre isolation et tuiles, puisqu'à priori ce n'est pas là que vous condensez. La condensation dont parle l'internaute (1), sauf lorsqu'il parle de VMC, est complexe, les remèdes sont controversés. C'est évoqué longuement dans plusieurs questions du forum toitures, en particulier : 876,1153,1193... , mais ce ne semble pas être votre cas ici.
En attente de vos précisions.

Bonjour,
Pourquoi parlez-vous de "vide sanitaire" en terre ? Si le plastique est posé sur la terre, ce n'est pas du vide. En même temps vous parlez de chauffer pour éviter le gel. Pouvez-vous repréciser tout ça ?
Sel ou pas sel, je crains, si la terre est humide, et chauffée, que votre plastique ne favorise la culture de champignons. Même si le bicarbonate de soude a des vertus fongicides, il aura du mal à abonder au fil des années !

Bonjour,
Le béton cellulaire n'a pas un coefficient thermique extraordinaire (0.17, contre 0.04 pour liège, laine de verre, chanvre...). S'il y a une lame d'air entre les parpaings et le siporex, ça peut se défendre. Si Marie passe par là, elle donnera un avis plus pertinent...

Petite précision : ma proposition fermacell est un fermacell "sol". Il n'est certes pas rainuré, mais il a un épaulement qui permet de faire se chevaucher les plaques, qui sont donc collées entre elles (fermacell propose des vis qui garantissent le maintien pendant le collage). L'ensemble forme donc, sur un lit "flottant" de granulés d'égalisation, un ensemble flottant, mais monobloc (bien prévoir en périphérie la petite bande de joint). Ce fermacell sol est le seul compatible pour pose de plancher ou de carrelage, les modèles non rainurés (pour cloisons) ne conviendraient pas.
Avec cette solution, il n'y aurait à priori pas de marche entre les 2 pièces si on calcule bien la couche de granulés d'égalisation.

Hello !
Bien capté, Marie, nous tenons le couple gagnant.
A propos de gain, oui, je sais, c'est pas gagné ma solution fermacell + granulés d'égalisation.
Fermacell préconise un mini de 2cm pour les granulés, mais c'est dans le cas de pose sur des vieux planchers tordus. Sur une bonne dalle, 1,5 cm devrait suffire. A confirmer par eux.
Maintenant, si vous voulez augmenter l'épaisseur de l'isolant, dans une pièce de séjour vous pourriez peut-être mettre un liège-sol de la bon, ne épaisseur, directement sur la dalle.
Pourvu qu'un nouvel internaute ne vienne pas nous reprocher de délirer et de ne pas répondre à la question ; -)
Cordialement.

L'affaissement apparait essentiellement suite au mauvais maintien (agrafes trop espacées...). D'où l'intérêt de la solution (4). Il apparait aussi pour les panneaux montés en isolement de cloison verticale. Le tassement d'un produit posé sur une surface plane est plus négligeable.

Bonjour,
Le mot magique : ventiler ! Et chauffer un peu. L'isolation à elle seule ne suffira pas.

Bonjour à tou(te) s,
Avec Marie, en s'exprimant différemment, et sans s'être consultés, on se rejoint sur l'essentiel ; -)
Je voudrais juste revenir sur l'excellente idée de SD. Les "traditionnels " qui faisaient leur doublage en brique n'étaient pas tout à fait à côté de la plaque. L'air, c'est un lambda de 0,024... c'est à dire mieux que le polyuréthane (0,025), la laine de verre et le polystyrène (0,04)... Jusqu'à une épaisseur de 2 cm, c'est tout bénéfice s'il est enfermé et si ça ne condense pas dans cet espace.
Cordialement.

Bonjour,
Je ne comprends pas ce boisseau interne qui descend toujours dans votre salon, puisque votre Poujoulat monte "jusqu'au débouché" ? A quoi sert ce boisseau ?

Bonjour cher internaute,
Une solution me vient à l'esprit dans votre cas. Elle ne sera peut-être pas valable pour l'internaute qui a posé la question initiale, puisque nous ne connaissons pas ses paramètres ; -)
Vous êtes sur une dalle béton. Vous avez peu de place (5cm). Je comprends que vous voulez carreler aussi, au même niveau qu'à côté. Une solution pourrait convenir : carrelage collé sur dalles de fermacell-sol, elles mêmes posées "flottantes" sur un petit lit de vermiculite. C'est ric-rac, mais avec un extrudé par exemple, vous n'aurez pas la place pour une chape.
Si vous ne voulez pas mettre de carrelage, vous pouvez revenir sur ce fil de discussion. Cordialement.

Bonjour, pouvez-vous reformuler votre question, je ne comprends pas votre souci ?

Bonjour,
A priori, si ces conduits étaient réhabilités, il y aurait obligation de passer un tubage inox à l'intérieur.
Si vous voulez être vraiment tranquille, vous pourriez par exemple faire un "doublage" de ces conduits avec du béton cellulaire, surtout s'il y a un peu de bistre.

Bonjour internaute (10).
Merci de revenir nous voir, car parfois les internautes jettent leur question ici et partent vers d'autres cieux... Le zapping moderne...
Je suppose que vous êtes l'auteur de la question initiale ?
Vous n'avez, semble-t-il, pas lu certaines réponses qui étaient pourtant pertinentes par rapport à votre souci, en particulier la (3). Vous n'avez pas non plus donné votre sentiment par rapport à la nécessité de faire ou non une isolation thermique, vis à vis des arguments développés plus haut.
Nous ne savons pas de combien de hauteur vous disposez pour faire cela. Nous ne connaissons même pas la nature de votre sol : "le salon ne dispose pas de revêtement de sol"... ok, mais qu'y a-t-il en dessous ?
En somme, je suis étonné par le ton de votre remarque (10). Il y a 8 réponses qui se sont intéressées à vous. L'impatience de votre réponse, ainsi que l'absence de merci, montrent que peut-être vous ne les avez pas vraiment lues, et que vous n'avez pas les internautes généreux en grande estime. Dès lors, pourquoi poser une question ?
Je profite d'ailleurs de l'occasion pour saluer et remercier les modérateurs bénévoles de l'ombre, qui ne comptent ni leur temps ni leur fatigue pour la réussite de ces forums, et qui souvent n'ont pas grand merci en retour.
Cordialement.

Bonsoir à tou(te) s,
Merci pour ces compléments d'information, SD. Je gamberge un peu dans les mêmes utopies que vous,... et j'arrive aux mêmes conclusions ; -) Le mot "compromis" est un mot qui s'apprivoise ! Cordialement.

Bonjour,
Non, vous n'avez pas sauté d'étape ; -)
En fait, votre décoration en lattes de PVC, placée du côté chaud de votre isolation, est un magnifique pare-vapeur. En plus, il a l'air de bien fonctionner puisque la vapeur d'eau s'y condense.
A moins que vous n'ayez mis une laine de verre avec pare-vapeur, et dans ce cas, si vos lames PVC ne sont pas tout à fait étanches, c'est la condensation sur le pare-vapeur de la laine de verre qui retombe sur votre PVC et passe à travers ses fentes.
La solution serait sans doute de créer une ventilation dans votre garage, pour qu'il y ait moins d'humidité, surtout qu'il est devenu une pièce à vivre. Car il n'y a pas beaucoup de solutions au dessus. Votre toiture étant en tôles, c'est vraiment étanche à la vapeur d'eau, et ça risque de condenser là-haut. Ce serait encore plus gênant pour votre isolation... ou alors il faudrait que l'air circule bien sous les tôles...
Une autre solution serait de remplacer votre PVC décoratif par des panneaux respirants, qui réguleraient l'humidité : fibre de bois par exemple.
Cordialement.

Vous avez tout à fait raison, internaute (4), et votre solution est très intéressante.
J'ai constaté à plusieurs reprises que le point faible de l'isolation en rouleaux ou panneaux, c'est l'affaissement au fil des années. Et lorsque le jointoiement des bandes est essentiel pour le pare-vapeur (ce qui ne sera pas votre cas ici), on a une isolation qui part en brioche, et les calories avec.

Bonjour,
Je suis d'accord avec l'internaute (3), mais vous n'avez peut être pas assez d'accessibilité pour cela ?

Bonjour à tou(te) s,
Merci pour le lien intéressant, Marie. C'est dommage qu'il n'y ait pas une rubrique pour la partie maçonnerie ; -).
Effectivement votre projet est révolutionnaire, MD ; -)
Quand vous dites "je regrette de ne pouvoir centraliser l'évacuation dans un caisson à l'étage inférieur", je n'ai pas compris ce qui est difficile dans votre cas : c'est de "centraliser" ou bien de centraliser "à l'étage inférieur" ?
La VMD c'est donc une extraction décentralisée pour chaque pièce humide, si j'ai bien compris. ça m'intéresse de savoir : comment allez-vous passer du bas de votre pièce (là où est votre grille) pour aller vers vos rampants ? Je fais aussi du 1789 ou du 1800 dans la maison de mon fils, et toute idée est bonne à prendre !
A suivre... Cordialement.

Bonjour à tou(te) s,
Merci, Marie ! C'est vrai qu'il y a des incontournables, en rénovation de bâti ancien ! Après, on prend ou on laisse, mais au moins on sait à quoi on s'engage.
Votre idée est bonne, Marie. Ce qui est sûr c'est qu'un isolant non respirant, c'est comme un polyane, ça provoque des transferts d'humidité (si humidité il y a) en périphérie. Une solution excellente pour rattraper un niveau dans l'habitat ancien où il n'y a pas de vide sanitaire, c'est la dalle ou chape de chaux avec billes d'argile. C'est un formidable régulateur. Les "pros" peuvent même en profiter pour faire directement là-dessus un sol en terres cuites par exemple...
A bientôt. Cordialement.

Bonjour Marie,
Concernant le transfert d'humidité sol vers murs, je crois que votre crainte est légitime !
Le délégué local vous donnera ensuite l'adresse d'une société qui injecte (moyennant beaucoup de dollars suisses) du perlin pinpin dans vos murs pour bloquer l'ascension de l'humidité ; -)
Vous pouvez faire un détour par la question 1638 et celles qui s'y rattachent.

Bonjour,
De quelle hauteur maximum disposeriez-vous (au dessus du niveau supérieur de votre plancher pin actuel) ?

Il y aurait une solution, mais elle n'est peut-être pas facile (et élégante) à réaliser : c'est de créer une sorte de "colonne d'aspiration" : aspirer par une bouche (en haut) raccordée en interne, via une gaine ou une goulotte discrète, à votre bouche d'extraction située en bas...
J'avais fait ça dans une cave, ça marchait bien.

Bonjour,
Désolé, mais votre question est trop vague. Que voulez-vous obtenir exactement ?
Comment est précisément réalisé votre mur ? (ourdissage, enduits intérieurs et extérieurs).

OK ! merci à vous, et bon courage pour la réalisation.

Bonjour SD,
Dans quelle pièce, votre VMC ?
Dans une salle de bains, par densité, l'air chaud (et humide) est en haut.
Extraire par le bas demandera donc, me semble-t-il, d'extraire plus longtemps pour avoir le même résultat.
D'autant plus que votre air neuf est censé arriver, entre autres, par le bas des portes.
Pour des pièces moins humides, ce serait moins problématique.
Cordialement.

Complément à ma réponse :
il ne faudrait pas créer le vide d'air entre laine de verre et polystyrène au détriment du vide d'air entre laine de verre et sous-toiture.
Vous n'avez pas dit ce que vous avez au dessus de la laine de verre et des chevrons, mais en général, il est recommandé de laisser 2 cm entre la laine de verre et la sous-toiture plutôt que de coller la laine de verre à la sous-toiture pour laisser un vide d'air au dessous.

Bonjour,
Je convertis vos m en cm ; -)
Pour moi, il est préférable de lacérer le pare-vapeur, pour ne pas condenser l'humidité avec une "barrière" étanche à la vapeur au dessus de votre extrudé (il faut 1 seul pare-vapeur côté chaud).
En revanche, il faudra bien soigner l'étanchéité des joints entre les plaques d'extrudé (c'est lui qui devient votre pare-vapeur), et surtout en périphérie.
Vous pouvez par exemple, là où c'est trop tordu, utiliser de la mousse de polyuréthane en bombe.
Sinon l'humidité passerait par là.
Une lame d'air, jusqu'à 2cm, est bénéfique, comme pour l'isolant mince (voir par exemple question 1629, entre autres).
A voir selon la facilité pour vous de réaliser ces espaces.
Cordialement.

Bonjour cher internaute,
A mon avis, vous avez procédé de la meilleure façon.
Vous allez ainsi profiter au mieux des caractéristiques de votre isolant mince, et par ailleurs vous n'aurez pas de condensation parasite entre vos deux isolants.
Si vous avez bien soigné l'étanchéité au raccordement de vos bandes d'isolant, et en périphérie, c'est parfait. Bravo !

Bonjour,
Si votre complexe actuel est sain (pas de trace d'humidité), des plaques de fermacell seraient peut-être une bonne solution : il faut que cette cloison respire.

Bonjour Marie, D'accord, avec plaisir ! D'autant plus que cette question étant un peu ancienne, les suppléments risquent de passer à la trappe ; -) Cordialement.

Bonjour,
Ce n'est pas gagné. Où va-t-on mettre vos dalles ? A l'horizontale ou à la verticale ? Dans les 2 cas, si l'humidité est pompée par les fondations (mauvais drainage) ou par le couscous (s'il vient en contact avec vos murs sans qu'il y ait un système qui évacue l'humidité loin de ces murs) les dalles ne résoudront rien, au contraire. J'attire votre attention sur le fait que la lutte contre l'humidité est un marché à la mode, comme les termites et le photovoltaïque. Beaucoup de sociétés s'engouffrent là-dedans parce qu'il y a de l'argent à prendre auprès de gens mal informés.
Je vous conseille donc de bien analyser la question, de prendre d'autres avis. Il est urgent... de ne rien faire dans la précipitation sans autres éléments de réflexion. Vous pouvez revenir sur ce fil de discussion à partir d'éléments complémentaires. Cordialement.

Bonjour Marie,
Désolé, je ne suis plus. Nous ne sommes plus dans la tour de l'internaute, mais sur votre mur, et je n'arrive pas à comprendre quelle est sa composition ("Deux couches de maçonnerie avec un vide d'air", késako ?) Et si vous avez déjà de la maçonnerie, je pense par exemple à des parpaings, je ne vois pas vraiment l'intérêt de mettre un chaux chanvre, car rien ne respire là dessous. C'est le moment ou jamais de ressortir le styrodur que vous n'aimez pas ; -)))

Bonjour,
Votre toile étanche (4) devra être impérativement un modèle perméable à la vapeur d'eau.
Le simple litelage de 15mm (2) est peut-être un peu juste pour l'aération sous tuiles. A confirmer par un spécialiste de l'ardoise.
Je n'ai pas compris votre dernière question.
Sinon, ça me parait bien. Vous n'avez peut-être pas besoin de 8x30 pour vos caissons ? Ils sont fixés sur quoi ? Et le fond de vos caissons est constitué comment ?
Cordialement.

Bonjour,
L'idée de Marie, pour l'escalier me parait simple et excellente... une fois de plus ; -)
OK pour l'isolation par le dessous. Dans le choix du matériau, n'oubliez pas que vous avez un pare-vapeur au dessus (sous votre laine de roche). Pour ne pas faire de piège à humidité, il faudra donc choisir un isolant respirant. Il y en a plein de sympa qui donnent une finition facile (panneaux laine de bois etc.), ils sont juste un peu chers encore.
Je "tilte" sur votre armoire qui occupe presque toute la surface nord. Pour ne pas y cultiver des champignons à l'arrière, dans quelques années, avez-vous bien pensé à laisser une espace entre elle et le mur pour laisser circuler l'air ?
Cordialement ?

Bonjour,
Effectivement la rouille peut ressortir, quoique, sur l'épaisseur de votre enduit, ça m'étonnerait. C'est surtout que ça va "tuer" les clous. Ils servent encore à quelque chose ? Oui, c'est pas mal l'idée des lattes, ça permet de tirer droit, un peu comme une dalle mais à la verticale ; -)
2 cm, c'est presque un peu faible pour un chaux chanvre, on peut monter jusqu'à 6cm facilement. Pour les faibles épaisseurs il y a aussi un truc sympa c'est "chaux/sable/ paillettes de lin" : ça donne un aspect fibré très chaud, un peu dans le genre toile de lin. ça se fait bien aussi sur du torchis ou du pisé.
Pour le calcul du volume, c'est un peu galère. En gros, il faut faire le dosage pour sable et chanvre, et calculer L x H x e. Mais c'est pas évident car le chanvre se décompacte à l'utilisation. Il y a des fanas, des vrais spécialistes qui ont calculé tout ça... en se trompant quelquefois, et si vous avez des nuits à perdre vous pourriez aller chercher dans les forums systemed. fr à la rubrique "le forum du gros œuvre", il y a du savoir faire et des fils de discussions passionnants. Cordialement.

Bonjour à tous,
Passionnant, votre petit débat ! Si je peux ajouter un grain de sel, au profit de votre solution Fermacell, en plus de l'argument "tenue mécanique" que Marie a parfaitement décrit, c'est qu'il a un très bon comportement hygrométrique, contrairement au placo standard. Quant à l'isolation derrière, un point à prendre en considération, selon la nature du mur qui sera caché derrière, c'est qu'il ne faudrait pas lui faire perdre ses propriétés "respirantes" (si c'est le cas) par un isolant étanche, le fermacell étant lui-même "respirant". Cordialement.

Pour l'internaute (5) :
Merci pour votre info intéressante sur les produits chanvre-lin de Cavac biomatériaux.
Quant à la petite pointe de susceptibilité, elle était à mon avis inutile.
Car nous sommes, sur Bricovideo, des internautes qui nous rendons des services bénévoles, sans contrepartie, et si vous relisez les réponse précédentes, vous verrez qu'il n'est question nulle part ni de monopole, ni de nouveauté.
C'est simplement une réponse concrète à un internaute qui cherche à acheter des panneaux de chanvre, si possible près de chez lui. J'avais d'ailleurs pris soin d'ajouter : "Il y en a sûrement d'autres, je n'ai pas tout visité."
Cette précision étant apportée, je pense que l'internaute pourra donc, à partir du lien pour lequel nous vous remercions, téléphoner à Valtec, distributeur national Câlin (le n° de tel se trouve sur la page d'accueil isolant-calin), pour savoir où approvisionner concrètement le produit (je ne l'ai pour ma part encore jamais vu) et à quel prix.
A noter que ce produit nouveau est -à ce jour- en attente de certification ACERMI et d'avis CSTB.
Cordialement.

Bonsoir Vince,
Je suis un peu perplexe pour votre plâtre. Ce n'est tout de même pas un enduit de finition en chaux aérienne ? Ça pourrait être très blanc, selon le sable utilisé, et en tous cas, par rapport à du plâtre qui part en poussière lorsqu'on gratte, ça partirait plutôt en granulés (la granulométrie du sable).
La chaux aérienne va être comme un buvard, si vous pulvérisez de l'eau.
Pour votre plâtre à filaments, je ne vois pas. Les paillettes de lin, dans la chaux, ça donne un peu ça.
Bon courage pour la suite.

Bonsoir Vince,
Vous me paraissez bien parti !
Pour ne pas laisser refroidir votre motivation, je vais aller directement aux questions ; -)
3- "une couche de 1 à 3 cm d'une espèce de ciment friable (je suis incapable de définir ce que c'est, c'est assez léger, pas très dense, pas très solide et grisâtre)". Est-ce que ça ne serait pas de la chaux hydraulique, recouverte d'un enduit plâtre ? J'avais ça dans la maison de mon fils qu'on est en train de restaurer. Si c'est du ciment, c'est plus dur et ça part en éclats, alors que la chaux est friable et partirait plutôt en granulés et en poussière. Que vous dire ? ça n'est pas trop respirant, mais si c'est bien fait... Ce qui m'étonne c'est que ce type d'enduit plâtre craint relativement l'humidité. Vous êtes sûr que c'est du plâtre ?
5- Pour avoir une idée rapide du rendu final, vous pouvez tester sur une plaque de siporex, le séchage est rapide et on a une idée rapide du résultat final.
6- Normalement, si vous avez piqueté et que votre mur est à nu (pierres et joints un peu creusés) je pense que vous n'y coupez pas pour une bonne accroche, de faire un gobetis 1 vol. sable un vol. chaux, avec une "consistance de pâte à crêpe" (je cite la reine de la chaux, Monique, de "Terre pierre et chaux"). Il faudra mouiller avant le gobetis, puis laisser au moins 24 à 48h, puis réhumidifier avant le corps d'enduit.
Bon courage, et à bientôt pour les photos ; -)

Bonjour,
La question posée par Marie (1) est la bonne. Si votre chape a tendance à être humide, je crois que vous êtes condamné à un revêtement de sol respirant, sinon, sauf à recasser, ou à trouver ailleurs la source d'humidité, vous n'en finirez pas.
C'est sûrement trop tard pour faire une chape chaux/biles d'argile, et le support ne s'y prête pas forcément, mais vous pouvez peut-être remplacer votre PVC par quelque chose dans le genre liège sol... Ce n'est pas le même prix évidemment.

Bonjour.

En France (la frontière n'est pas loin, Marie), on trouve de plus en plus ce type d'isolant dans les grande surfaces bâtiment, et le prix commence à baisser. Le Florapan Isover par exemple, de mémoire, existe en 40 et 100 mm en grande surface de bricolage. Sainbiose a du rouleau et du panneau. Il ya en a sûrement d'autres, je n'ai pas tout visité.
Et pour Marie, c'est peut-être par ici : isover.ch
Cordialement.

Bonjour Vince, cordial salut, Marie,
Effectivement, c'est un projet magnifique !
Juste quelques infos complémentaires à celles de Marie.
1/ Pour les gaines pas de problème. Vous pouvez les préfixer en utilisant un mélange chaux NHL 3.5/ sable/ paillettes de lin (en jardinerie), qui aura l'avantage de tirer assez vite et de vous permettre de travailler ensuite sans avoir trop de serpents à maitriser.
2/ Pour le cuivre, j'ai répondu (et Marie aussi !) en 530 du forum matériaux. Vous pourriez avantageusement "fouiner" sur le site forum Terre, Pierre et chaux et vers les liens auxquels il renvoie (certainement pise.hautefort.com), vous rencontrerez des gens avertis (que je salue et remercie au passage) qui ont du recul là-dessus.
3/ Plâtre sur chaux ? Effectivement il y a eu une période de mode pour ça. Ça ne respire pas, ça craint l'humidité, ça vieillit mal... C'est vous qui voyez.
Dans une restauration, nous avions un étage en ciment, qui est venu au burin par croutes de 2 à 20 cm ! et un étage au plâtre... qui est venu à la main, tout seul. La maison nous en remercie, elle respire.
A vous de voir, selon la santé de ce qui existe. C'est juste plus ennuyeux si on le refait plus tard dans le chantier.
4/ Pour re-sceller ce qui bouge (renformis), s'il y a de gros trous, je vous conseille plutôt un mélange sable/NHL3.5, avec éventuellement des petits bouts de briques ou pierres s'il y a beaucoup de charge. S'il n'y a pas de gros trous, tout passer dans la foulée.
5/ Les jointures se feront très bien. Le seul problème c'est si vous faites la finition (teinte finale) directement. Les dosages de pigments par exemple sont quasi impossibles à reproduire à l'identique.
6/ Pour la propreté du mur, c'est surtout dépoussiérer et faire tomber tout ce qui tombe... sans trop forcer tout de même ; -). Ensuite c'est l'humidification.
Et là, Marie a raison, avec un pulvérisateur (prenez un modèle à réserve de pression, vu votre surface !) ça va nickel.
Un truc qui va bien aussi, c'est un tuyau d'arrosage avec ces nouveaux embouts multiples, sur lesquels il y a une position MIST qui est presque faite pour ça !
Je pense qu'il ne faut pas laver, mais plutôt arroser finement et longtemps, jusqu'au refus.
L'idéal, c'est de commencer les jours précédents, et en tout cas au moins une fois la veille, et naturellement avant d'enduire.
Je sais, c'est hyper long, mais la qualité d'enduit vous le rendra.
Vous parlez de 2 couches, mais vous ne parlez pas de gobetis, je pense qu'il en faut un, quand même ?
Bon chantier ! Cordialement.

Bonjour,
On vous a probablement mal renseigné. Le styrodur, s'il n'est pas au hit parade des isolants écologiques, est pourtant un excellent isolant.
C'est un polystyrène extrudé, matériau toujours d'actualité et doté d'un des meilleurs coefficients thermiques. Pourquoi ne serait-il plus valable ?
Ceci dit, vous pouvez bien sûr, si l'épaisseur que vous avez est insuffisante, ajouter de la laine de verre au dessus.
Je dis "au dessus" car le styrodur étant étanche à l'eau et à la vapeur d'eau, s'il a été bien posé, et bien étanche en périphérie, est un parfait pare-vapeur.
Si vous mettiez la laine au dessous, il y aurait condensation.
Si vous décidez d'en ajouter (au dessus), choisissez un modèle sans pare vapeur.

Bonjour,
Je partage votre intuition. Un multicouches sous les ardoises va effectivement isoler vos combles, peut-être les mettre hors gel... mais il n'est pas perméable à la vapeur. Il y aura donc, au dessous, apparition d'une condensation qui va retomber sur votre isolant et le dégrader. Et là, "Conforama" vous conseillera peut-être de ventiler vos combles, c'est à dire d'y faire revenir l'air froid dont vous aviez voulu les préserver.
Donc, si vous ne pouvez pas augmenter l'épaisseur de votre isolant actuel (cas probable de vos rampants), sauf à refaire la toiture pour intégrer un isolant (aïe !) si vous trouvez vos 20 cm insuffisants, je ne vois qu'une isolation par le dessous dans les chambres mansardées (en perforant éventuellement le pare-vapeur de la couche déjà en place si vous en remettez un au dessous).
Pour les pignons, vous pourriez ajouter un isolant en panneaux, il y a le choix selon la finition souhaitée.

Bonjour LC,
Je pense que votre démarche est la bonne. La phase de démolition et de casse est une phase un peu stressante, car on a l'impression de ne pas avancer, et d'aller un peu dans l'inconnu.
Très rapidement, une fois le décapage réalisé, vous allez sentir vos mur respirer. Si vous aviez une sensation d'inconfort avec le plâtre ou le ciment, les murs de pierres hourdies à la chaux, redevenus nus, devraient vous rendre une sensation confortable.
Même si la température intérieure est temporairement plus basse, vous aurez certainement une perception quasi immédiate de bien être et de respiration.
Pour l'épaisseur de l'enduit chaux chanvre, tout dépendra de la technique que vous utiliserez, jeté à la main, ou monté par banchage : dans ce dernier cas vous pourriez atteindre, après le gobetis, une épaisseur de 6 à 8 cm sans problème, voire davantage. Certains font même passer là-dedans des tubes ce circulation d'eau pour un chauffage mural basse température.
Les murs bien exposés peuvent peut-être se contenter d'un enduit chaux traditionnel. Car vous savez que le soi-disant mauvais coefficient thermique des murs épais en pierres hourdies à la chaux avec enduits chaux est controversé. Ce qui est catastrophique pour ces murs, obligeant leurs propriétaires à les barder de placo, polystyrène, laine de verre... c'est que ces mur ayant été étouffés par les enduits ciment ou chaux ne respirent plus. C'est là que leur comportement thermique se dégrade fortement, ce qui se combine avec une sensation inconfortable de paroi froide et d'humidité.
Pour vos planchers, à isoler, tout dépend du niveau d'isolation (phonique ou thermique) souhaité. Difficile donc de vous répondre en général. Par le dessus, si votre plancher actuel est plan, le liège sol est effectivement une bonne solution. Il y aurait aussi la possibilité d'une couche résiliente type fibre de bois + parquet flottant. Pour une isolation plus conséquente, et avec des planchers disjoints ou très gondolés, la solution écran anti fluage + granulés d'égalisation (type fermacell ou vermex)+ panneaux fermacell sol avec plancher flottant au dessus peut également être une solution.
Par le dessous, il faudrait savoir ce que vous pouvez et voulez faire : Phonique ou thermique ? entre solives (un remplissage type laine de chanvre par exemple) ou au dessous d'un éventuel plafond existant (panneaux de fibre de bois par exemple)?
Pour l'enduit chaux chanvre ou même terre chanvre... selon la richesse inexploitée de votre sous sol ; -) je vous conseille de faire un détour par des sites comme Terre, Pierre et Chaux, et également Cité maison, ou les forums systemed. fr. Vous y trouverez des exemples de chantiers, des fiches techniques, des fils de discussion avec des professionnel(le) s et des amateurs expérimentés, qui pourront vous guider davantage par le détail.
Ce n'est pas très difficile avec de la motivation, mais il ne faut pas se rater ; -)
Bon courage, et bonne réussite, LC.
Cordialement.

Bonjour,
La mise en œuvre de cet isolant est très controversée. Il est à priori étanche à l'eau et à la vapeur d'eau. Votre lambris PVC le sera aussi. Et pour peu que votre escalier soit en béton bien dosé, ça ne respira pas vraiment non plus.
Je ne saurais donc trop vous recommander la prudence !
Des lames d'air, pourquoi pas ? Le fabricant les recommande... Mais, sauf si vous injectez de l'argon et que vous étanchéifier bien chaque couche (comme un triple vitrage, en somme... mais rassurez-vous, je plaisante, c'est une caricature pour mieux mettre en évidence le risque)... vous risquez de piéger là-dedans des condensations bizarres. Ou alors, il faut laisser circuler l'air... Mais là, tout d'un coup, on revient à l'éternel problème des isolants minces "pas si minces que ça" lorsqu'on prend en compte toutes les exigences de pose ! Et alors on est revenu à un isolant classique.
Ceci dit, ce n'est qu'un avis, loin de moi l'idée de remettre en cause votre choix.

Bonjour,
Si vos murs sont en pierres hourdies (et éventuellement enduits)à la chaux, vous pourriez garder leur effet d'inertie en réalisant des enduit chanvre-chaux, qui casseraient la sensation de paroi froide. Prudence avec les solutions apparemment moins chères mais qui risquent de couper la respiration de vos murs, ou leur inertie. C'est possible, mais c'est une autre philosophie ; -)
Avez-vous la possibilité d'isoler par l'extérieur ?

Bonjour Thibaud,
Ah, votre ami ne sera pas le dernier à avoir cru aux miracles du placo ; -)
Je ne vous conseille pas la mousse expansive. Vous avez du volume (au fait, quelle distance entre le placo et le mur, et comment est-il fixé ?) et en grand volume, même s'il y a beaucoup d'expansion, elle est assez "incontrôlable" dans un cas comme le votre... et puis, ça coute cher !
Tout dépend de la réponse à ma question. S'il y a de la place, insuffler de l'ouate de cellulose ou des flocons de laine de verre ou roche. Sinon, un revêtement mince isolant par dessus le placo, il y a des chose pas miraculeuses (faible épaisseur) mais honnêtes, et faciles à décorer.
Selon votre choix, attention au problème d'hygrométrie. Votre mur en brique était à priori respirant (selon la finition), mais il ne le sera plus selon le type de placo qui a été mis, ou selon le type d'isolation que vous ajouterez. Il faudra donc penser à une ventilation pour compenser.
Cordialement.