Bonjour Philippe.

Merci pour le retour.
Peu de propositions en effet. Votre isolant doit laisser un vide de quelques cm sous le plafond.
Dans cet espace, horizontalement et dans les angles vous pouvez percer des trous fermés en extérieur par des grilles de 50 mm avec moustiquaire. Ceci afin d'éviter que des insectes s'installent.

Cordialement. Gad

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Fabrice.

Si j'avais eu connaissance de vos dernières "révélations" concernant les sols et les cloisons, j'aurais certainement eu une réponse plus nuancée et moins directive sur votre important chantier.
Avez-vous réussi une certaine liaison entre les isolants ?

Un détail concernant les menuiseries, il est normal que vous ayez supprimé les habillages.
Il serait préférable de faire faire des moulures couvre-joint par un menuisier.
Ces moulures contre feuillurées seraient d'un meilleur fini au niveau aspect, marqueraient la limite si vous avez du papier-peint et surtout vous éviteraient les fissures.
Bon courage.
Cordialement. Gad

Bonjour Manxgp.

La solution que l'on vous propose est très surprenante. Il s'agit donc en fait de démolir toutes les contre-cloisons et donc d'entailler les cloisons de distribution sans oublier le plafond.
Sans doute aussi les menuiseries si les tapées d'isolation ne sont pas de la bonne épaisseur avec toutes les reprises en finition et donc en peinture également. Normal ...

D'autant plus surprenant que vous envisagez une Isolation Thermique par l'Extérieur... et que vous indiquez que vos contre-cloisons sont saines et qu'elles nécessitent simplement une finition peinture et non un ravalement.
Une redistribution au niveau du réseau électrique peut se faire généralement facilement sans démolition.

Placo, oui ce diminutif de placoplâtre moins percutant est une marque et lorsqu'il est utilisé, c'est de la pub gratuite sans aucun intérêt financier pour le Forum. On le retient comme on a connu une certaine marque de stratifiés ou de réfrigérateurs quelque peu dissous dans la masse des marques.
On trouve également des marques de plaques : Siniat (Prégy), Knauf, Isolava... qui elles aussi proposent différents produits adaptés aux besoins. Là, ce n'est pas de la pub, c'est de l'information ...

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour Jaw.

Ma surprise vient du fait de cette couche de plaque de plâtre, simple, collée. Je pense que c'est pour assurer l'étanchéité à l'air. D'autres produits plus économiques existent

J'espère que cela ne sera pas gênant au niveau de l'épaisseur finie par rapport à celle des tapes des menuiseries, dont j'ignore la cote.
L'utilisation de complexe plaque de plâtre / laine minérale est certainement la meilleure solution, comme cela a déjà été évoqué. Concernant l'épaisseur cela dépend donc des tapées d'isolation des menuiseries (?). Une épaisseur de 10 ou 13 mm + 120 mm d'isolant vous amène à une valeur thermique dépassant largement R 6.
Il faudra apporter un soin particulier au collage avec du mortier adhésif en raison du support assez lisse.

Cordialement. Gad

Bonjour Philippe.

Il est évident que si vous avez tant d'avis négatifs, il ne faut rien faire, laisser en l'état...
Concrètement, quelles sont les raisons, toutes les raisons invoquées ???

Quelles solutions vous sont proposées ???
Autres possibilités : Isolation par l'extérieur avec ou sans végétalisé, panneaux solaires et clim...

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Jaw.

Je suis désolé, mais quelque chose m'échappe.

Si je regroupe vos indications, votre mur se composerait de plaques de plâtre de 13 mm, briques de 300 et crépi grèse.
Cela donne donc un produit fini.

Votre question portait sur la possibilité d'isolation polystyrène ou laine de roche (?).
Si l'intérieur est plaqué et avec un crépi à l'extérieur, vous avez sans doute supprimé cette isolation (?).

Cordialement. Gad

Bonjour Jaw

Pourriez-vous nous indiquer pour info, la composition réelle de votre mur fini, avec les différentes épaisseurs ?

Cordialement. Gad

Bonjour Manxgp.

Si vous prévoyez une Isolation Thermique par l'Extérieur, vous n'avez pas besoin d'en ajouter en intérieur.
Surtout pas un complexe plaque de plâtre / mousse isolante.
Votre isolant de 70 a sans doute déjà un pare-vapeur.

Je suis très surpris qu'un plâtrier vous fasse la proposition de fibre de verre, d'ailleurs il n'est peut-être pas assuré pour ce travail (?) C'est un travail de peintre qui demande une finition de "prêt à peindre" soignée.
S'il n'y a pas de fissures, si le plâtre est régulier, je ne vois pas l'intérêt de fibre de verre.
Généralement un enduit est suffisant fait par un peintre ou par vous-même.

Vous pouvez faire faire d'autres devis.
Penser également à l'isolation du plafond et à l'état des menuiseries qui ont peut-être besoin d'être remplacées.

Cordialement. Gad

Bonjour Jaw.

Il s'agit donc de l'isolation des murs par l'extérieur.
Une laine minérale est en effet hautement préférable pour les raisons indiquées.
Cela dépend cependant de la finition extérieure que vous avez prévu.
Cordialement. Gad

Bonjour Jaw.
Pourriez-vous nous préciser si votre isolation des murs extérieurs ET du toit est prévue en extérieur ou en intérieur ?

Cordialement. Gad

Bonjour Philippe.

Vous avez raison d'opter pour des fourrures tous les 50 cm. Votre plafond aura une meilleure résistance.
Il faudra visser des chutes de fourrures au niveau des joints longitudinaux pour que tous les joints aient un support.

Concernant l'isolation qui sera déroulée sans être tendue au dessus des fourrures, bien serrée mais non tassée, deux produits :
Avec pare-vapeur incorporé ou nue avec membrane fixée par double-face sous les fourrures.

Toujours un seul PV le plus près possible de la partie chauffée ou tout au mieux ,vers l'intérieur du local.
La première solution est suffisante pour votre garage qui par la nature de son toit n'a pas de problème d'étanchéité à l'air.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour Invité X...

Il aurait été intéressant de savoir pourquoi une ossature avec suspentes était déconseillée.

Vous pouvez réaliser une structure autoportante, donc sans suspentes.
Il s'agit d'utiliser des profils adaptés.
En l'occurrence, ce sont des rails en périphérie et des montants tous les 50 ou 60 cm, à la place des fourrures habituelles.
Si les murs sont irréguliers pour la fixation des rails, on pose au préalable des muralières, pièces de bois de 40 x 100 ou plus fixées avec des chevilles chimiques ou autres.
La section des différents éléments est fonction de la portée (?).
Il est souhaitable que tous les montants soient doublés.
On peut de cette manière atteindre une portée maximum de 5 m avec les produits que vous indiquez.
Une fourrure peut être vissée par dessus pour éviter le dévers.

Je pense que vous prévoyez ce plafond en rampant compte tenu de la fenêtre en pignon.
Hauteur sous plafond (?) vraisemblablement, il est préférable que l'ossature passe sous les poutres ,sans coupure.
Je ne peux imaginer les niveaux, ce qui veux dire que je ne sais pas si l'isolant peut être en continu, ce qui serait préférable.

Isolation ,vous avez deux solutions :
Isolation déroulée au dessus des ossatures en une seule couche avec P V
Isolation, pose idem sans P V et isolation dans les vides de l'ossature en panneaux de 60 cm de largeur avec P V.
La première solution permet d'avoir des entraxes de 50 (plaques perpendiculaires) ou 60 cm.

Finition, sans doute en plaques de plâtre.
Ne pas oublier que toutes les rives doivent avoir un support, ce qui peut amener à ajouter des chutes de rails ou même de fourrures.
Vissage tous les 25 cm, enduit avec bandes de joints auto-collantes ou papier.

Bonne réflexion. Gad

Bonjour Phil 3134

Pour un garage, le système de base que vous prévoyez convient bien.

Chevilles adaptées dans le hourdis (jamais de perçage dans les poutrelles)---Tiges filetées de 6 mm coupées à la dimension utile (essayer les extrémités avec un écrou ,avant montage) ---Contre- écrous --- Cavaliers et Fourrures --- Cornières en périphérie.

Supports dans hourdis tout les 120 cm au maximum.
Laine de verre avec P V, côté plaques Laisser un vide de 3 à 4 cm au dessus. Fourrures tout les 60 cm, ou mieux tout les 50 cm en posant les plaques perpendiculaires.
Finition classique, enduit et bandes de joints pour éviter les fissures.

Pour un garage, des plaques de 13 mm pour milieu humide seraient préférables.
Si vous prévoyez des fixations sous plafond, éclairages ou autres, mettez des renforts en contre- plaqué au dessus. Cela permet d'utiliser des vis classiques pour ces fixations.

Cordialement Gad.

Bonjour Pilgrim

Je vous rejoins au sujet des évaluations de poids au m² des produits dans les marques indiquées.
Dans la mesure où la norme actuelle est d'une charge admissible de 10 kg/m², il vous appartient de choisir le produit le plus adapté. Si, de plus c'est une entreprise déclarée qui exécute ce travail, c'est à elle de prendre ses responsabilités.

On parle bien d'un plafond monté dans les normes :
Plaques de plâtre de 13 mm, certifiées N F.
Suspentes tous les 120 cm maxi.
Entre-axes de 60 cm pour les fourrures, dans le cas de plaques posées parallèlement à ces dernières.
Vissage avec les vis préconisées, tous les 30 cm maxi. Ces vis doivent être vissées avec une visseuse avec réglage de profondeur. Elles ne doivent pénétrer que dans l'épaisseur du carton de surface.

Les normes au niveau des entre-axes fourrures ou montants ont été modifiées.
(Dans le cas de pose de carrelage, à 40 d'entre-axe, il s'agit bien de pose sur cloison, carrelage mural).

Il aurait été souhaitable que vous posiez votre question séparément. Le sujet est différent de la question initiale et ces échanges ne seront pas classés à la bonne place faussant d'éventuelles recherches ultérieures.

Cordialement. Gad

Bonjour Pilgrim.

C'est un fait que la laine de roche est nettement plus lourde au m² que la laine de verre en vrac comme en rouleaux.
Néanmoins, il n'y a pas de problème particulier pour les épaisseurs nécessaires en fonction de la réglementation actuelle.

On peut toujours réduire les entraxes à 50 cm ou même à 40 cm (comme conseillé pour les doublages de cloisons recevant du carrelage) et utiliser des plaques techniquement supérieures .
Concernant les prix, ils sont très variables d'un fournisseur à l'autre et suivant les régions.

Vous pouvez faire un comparatif sur le plan technique en consultant les Fiches Techniques des différents Fabricants.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Quelques idées en passant. Tout d'abord, je suis surpris qu'une projection de 35 cm de produit se réduise à 20 cm.
Dans ce cas, quelle valeur thermique R vous est garantie ?

Si vous n'envisagez pas un remaniement de la couverture qui pourrait vous amener à une très intéressante isolation, mais qui vous obligerais à isoler les murs intérieurs des combles également, un isolant sur le sol reste la meilleure solution en combles perdus.

Vous avez donc le choix entre le vrac et les produits en rouleaux. Deux liens intéressants.
DTU 45.11 - isolation combles par soufflage avec Jetrock 2 | ROCKWOOL
Isolation combles perdus - isolation thermique et phonique | ROCKWOOL
Je trouve ce produit très compétitif, il est stable, de très bonne performance thermique et de très bonne tenue dans le temps.

Rassurez-vous, je n'ai aucun intérêt financier avec cette marque.
Concernant les rongeurs, oui, comme indiqué, grillage fin métallique, surtout, roulé ou écrasé avec blocage au ciment ou si besoin blocage à la mousse polyuréthane pour des endroits difficiles d'accès.
Si vous avez des châssis ouvrants, il faudrait pouvoir les rendre accessibles pour pouvoir les ouvrir si besoin.
Il suffit avant la pose de l'isolant de créer un passage très surélevé à l'aide de planches.
Il faut toutefois que le sol des combles soit résistant pour recevoir les supports (pas en placo sur ossature).
Cet accès permettant également de contrôler les combles par la même occasion.

Cordialement. Gad

Bonjour Benoit.

En mural, vous pourriez remplir le vide derrière le placo avec de la vermiculite Vermex H par exemple, traitée hydrofuge.
Il faut au préalable s'assurer qu'il n'y a aucun vide ou trou dans cet espace (il y a peut être des aérations indésirables) et calfeutrer les prises de courant.

En plafond, si vous avez un pare-vapeur, il y a peut être déjà un isolant d'épaisseur insuffisante.
La solution, à mon avis, serait de supprimer cet actuel plafond, d'installer un isolant d'épaisseur adaptée avec ossature métal et plaques de plâtre.

Cordialement. Gad

Bonjour.

L'Avis Technique indiqué ci-dessus a été remplacé par le 20/04-45, publié en 2005.
Il est possible que l'isolant soit de cette date (avant ou après ?). Il y a peut-être une indication sur les sacs.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Le produit que vous indiquez a précédé le n°4 (Avis Technique 20/01-03).
De couleur verte, il est sensiblement inférieur en résistance thermique.
Par exemple, pour une valeur R de 7 il faut prévoir 350 mm d'isolant contre 330 avec le nouveau.
Concernant le prix, comparez localement. Si vous achetez ce que l'on vous propose, assurez-vous que les sacs sont intacts et qu'il n'y a pas eu d'infiltrations d'eau.

Cordialement. Gad

Bonjour Invitée.

Pour avoir une isolation minimum en plafond, il faudrait, au minimum je dis bien, une épaisseur d'isolant de 15 cm sur ossature métal puis plaque de plâtre.
L'ANAH pourrait vous orienter pour un bilan thermique. La nature du toit et des murs sont à prendre en compte.
Un avantage d'un dernier étage, c'est que n'ayant pas de voisins au dessus, on n'entend pas de piétinements ni de "remuages" de chaises ...

Cordialement. Gad

Bonjour Invitée X

C'est peut-être un peu court pour regrouper toutes les informations qui vous seraient souhaitables.
Rien d'étonnant à ce qu'un immeuble de 30 ans soit classé G.
Il n'est pas sérieux, à mon avis, d'affirmer qu'un remplacement de chaudière et des robinets des radiateurs n'apporterait pas une amélioration.
Oui, une isolation en sous-face du plafond (et non du toit ...) serait indispensable. Il est évident que vous perdriez un peu de hauteur sous plafond.

Si vous deveniez propriétaire, vous pourriez obtenir des aides qui sont parfois importantes suivant les situations.
Ci-dessous deux liens utiles.

Rénovation énergétique : les aides auxquelles vous pouvez prétendre.
economie.gouv.fr
www.anah.fr Agence Nationale de l'Habitat

Mettez en balance : Situation, accès, environnement, confort, garage, équipements, vue, orientation et coût à l'achat, frais (aidés) pour économie d'énergie.
Surtout, méfiez-vous des évaluations de coûts de travaux "à la louche" .Il y a des petites louches ...
N'ayez confiance, si vous en avez besoin, que dans des devis précis.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour luluismagic.

Quand je vous indique la possibilité de maintenir l'isolant avec de la ficelle en zig zag et des agrafes, il faut comprendre que c'est pour un provisoire assez court ...

Si vous avez l'intention de plafonner à plus ou moins long terme, vous pourriez procéder de la façon suivante.
L'idée est donc de fixer de la ficelle en produit synthétique de préférence, en zig zag, formant des triangles des 60 cm donc, avec une base de 25 à 30 cm (faire un essai). Il suffit de fixer des vis au préalable pour ce maintien, des vis à bois tête fraisée de 5x 25 environ en laissant dépasser les têtes de 5 mm environ.
Sur ces têtes, bien tendre, enrouler la ficelle d'un tour mort et nouer de temps à autre. Mis à part sur les chevrons de rives, les vis servent pour deux travées.

Quand vous doublerez l'isolation avec un produit plus épais, si votre isolant actuel dispose d'un PV, il faudra le perforer complètement.

Cordialement. Gad

Bonjour luluismagic.

Le fait de couper 1 à 2 cm grand maxi plus large est tout à fait correct.
Il faut bien conserver un vide de 2 cm minimum au dessus de l'isolant.

Pour maintenir votre isolant, vous pouvez fixer perpendiculairement sous les chevrons un grillage bien tendu.
Choisir un grillage triple torsion à grandes mailles type grillage à poules, en 1m de large c'est plus pratique.
La fixation peut se faire avec des agrafes étroites et un cloueur ou au marteau avec des pointes /cavaliers de 20 mm (On peut penser que vos ardoises sont bien fixées...).

Il est bien évident que si plus tard vous souhaitez isoler plus et plafonner, il vous faudra déposer ce que vous avez fait pour fixer suspentes et fourrures.

Dans certaines situations, pour un maintien provisoire, on peut maintenir l'isolant en clouant avec une agrafeuse classique une ficelle mise en zigzag.
Autre solution possible, des vis à bois avec rondelle de bon diamètre. Très rapide à la visseuse.

Cordialement. Gad

Bonjour Juliusmagic.

Ce produit classé A 1 peut être en contact avec des tuyaux de chauffage dans une certaine limite.
Pour information précise, vous pouvez vous adresser à l'une des délégations techniques régionales d'Isover.
La fixation se fait généralement sous hourdis ou dalle (sans perçage dans des poutrelles) avec des chevilles adaptées.
Je pense que cela correspond à votre projet.

Cordialement. Gad

Bonjour James Adams.

En effet, votre propriétaire ne serait obligé de faire une isolation thermique qu'à "l'occasion de gros travaux de rénovation".
Il lui serait pourtant possible d'obtenir des aides. S'adresser à l'ANAH, pour cela.

Pour une isolation correcte, vous pourriez coller par plots des panneaux plaques de plâtre /isolant.
Il en existe avec de la mousse de polystyrène extrudé, de la laine de verre, de la laine de roche.
Une épaisseur de 10/40 serait un minimum (R 1,20 environ, variable suivant les produits).
Des plaques de plâtre seules n'amélioreraient que très peu, en pose collée, le vide d'air isolant étant très faible.

Vous pouvez vous renseigner sur la possibilité d'aide financière si vous décidez de faire exécuter ces travaux par une entreprise qui devrait dans ce cas être agréée RGE.

Comme vous le savez, vous ne pouvez pas faire ces travaux sans l'accord signé de votre propriétaire.
Accord verbal (élémentaire), mais aussi par courrier LRAR.
En précisant le détail des produits et les coûts. Il peut participer à ces frais.

Un bilan thermique pourrait être souhaitable suivant l'âge et l'état général de votre logement.
Concernant votre autre mur du séjour, je ne saisis pas bien le motif de votre hésitation...

A vous lire. Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Je crains que pour obtenir un résultat correct, vous soyez amené, en supposant que vous ayez l'accord du propriétaire... à des frais importants.

La solution pourrait être : Dépose des plaques fibro par une entreprise compétente. Pose de panneaux adaptés après ajout de pannes intermédiaires du fait du trop grand entraxe actuel.
Pose d'un pare-pluie. Repose des fibros. Ensuite, isolation intérieure avec laine de verre de 200 mm ou plus maintenue par ossature et placo. Autre solution plaque de mousse isolante entre et sous pannes, si celles-ci sont sur un même plan.

Vous voyez ce qui à mon avis serait nécessaire... Il y a peut-être aussi, en plus, une humidité qui provient des murs et du sol ?

Je pense qu'il faudrait vraiment tenir à ce box pour envisager de tels travaux, même avec l'accord du propriétaire. Désolé pour cet avis négatif.

Un détail, pour des locaux secondaires, on peut soutenir un isolant souple en tendant un grillage à grandes mailles (type grillage à poules) cloué sous les pannes.

Cordialement. Gad

Bonjour seblensois

Doubler l'isolant actuel par un isolant en laine minérale, laine de verre par exemple, n'est pas une solution. Il y a un risque de condensation entre ces deux produits.
Supprimer l'actuel serait la solution. De toute façon, si vous doubliez cet isolant, il serait percé pour la fixation des suspentes.

Je ne connais pas la composition de votre charpente. Si vous avez des chevrons de 80, vous pouvez intercaler un isolant sans p. v. de 60mm coupé à dimension en ajoutant 10 ou 20 mm.
Au préalable fixer des suspentes pour enfiler dessus la seconde couche d'isolant.
Cette seconde couche pourrait avoir 200 mm d'épaisseur avec p. v. ce qui pourrait vous donner une valeur de R 7,40.
C'est à mon avis un minimum acceptable actuellement ...
N'hésitez pas à mettre plus épais.

Ensuite finition classique, fourrures, film /membrane sur l'ensemble, plaques de plâtre, bandes, enduits.

A vous lire si besoin. Cordialement. Gad

Bonjour Invité X

Si je comprends bien, ce plancher est composé d'une dalle béton, d'un parquet sans doute collé d'une couche grise qui est sans doute une sous-face isolante indépendante (?) et deux épaisseurs façon lino.
Une couche isolante épaisse ajoutée à deux couches de lino ne peuvent que réduire la puissance du chauffage incorporé à la dalle et tendrait à chauffer un peu au niveau de votre plafond...

Conseiller une épaisse de moquette sur le sol n'est pas pensable à tous points de vue.
On peut mettre des feutres sous les pieds de tables et de chaises, des joints parfois à certaines portes métalliques si existantes ou autres ,et si le jeu le permet.
Je ne pense pas que le bruit peut transiter par les menuiseries extérieures.
Il n'y a sans doute pas de passage possible par des contre-cloisons.
Plus souvent, il existe des gaines ou des conduites peu ou pas isolées.

La solution serait de créer un plafond isolant, avec, ossature, isolant, placo.
Cela réduisant votre hauteur sous plafond...

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X

Il est difficile de vous répondre à distance.

D'après votre description, il s'agit de bruits de voisinage ne pouvant entrer dans une véritable nuisance sonore, mais qui sont tout de même très désagréables.

La composition du plancher semble donc être la suivante : Dalle de béton. Chape avec chauffage eau ou électrique incorporé - Parquet collé - Isolant phonique (?),en raison du chauffage, il doit être mince - 2 couches lino ou similaire.

Si cette composition est exacte (?) il semble que la puissance du chauffage pour vos voisins peut être réduite en raison du "multi- couches".
Par contre, il est fort possible que vous profitiez un peu de leur chauffage. Mais, ce n'est pas le sujet qui vous intéresse.

Par rapport à l'âge de l'immeuble, le montage est bien classique.
Concernant les bruits d'impacts, il est possible de mettre des feutres sous les pieds de chaises, tables et sur certaines feuillures de portes, d'éviter les chaussures à talons bruyants, de fermer certains robinets trop rapidement (coup de bélier).
Ce ne sont que des recommandations. Avec un chauffage au sol, il n'est pas possible de conseiller la pose d'une moquette.

Certains bruits proviennent parfois de gaines techniques ou de tuyauteries peu ou pas isolées, d'autres sont plus difficiles à gérer, par exemple avec des portes d'entrée métalliques.
On ne peut sans doute pas supposer que certains bruits "transitent" par l'extérieur, ce qui amènerait à penser que des menuiseries sont peu isolantes.

Une solution serait de faire un doublage isolant en sous face de ce plancher. Ossature, isolant, plaques de plâtre.
Cela bien sûr, vous réduirait la hauteur sous plafond.
Vous avez la chance d'avoir des voisins compréhensifs, et c'est heureux...

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

La configuration que vous souhaitez réaliser me semble insuffisante.

Un isolant de ouate de cellulose de 100 mm dans l'espace de 120 est tout à fait correct.
Avec l'isolant actuel vous pourriez avoir une valeur thermique d'environ R 5,90 (approximativement).
Pour augmenter l'isolation, il serait souhaitable de doubler, en continu donc, avec suspentes et fourrures d'un isolant identique de 100 ou 120 mm. Cela pourrait vous amener à une valeur de R 8,40 à 8,90 (environ). Membrane adaptée sur l'ensemble.

(On ne fixe jamais des plaques de plâtre directement sous des chevrons, il faut utiliser les supports/cavaliers adaptés pour les fourrures).
Cordialement. Gad

Bonjour Jonathan 85.
C'est bien sûr possible, mais c'est un travail assez fastidieux, surtout si vous avez une surface importante.
Le risque, c'est d'avoir une épaisseur irrégulière. Les fibres sont quelque peu croisées.
Une autre solution serait peut-être de l'échanger chez votre fournisseur ou de la revendre (?).
Cordialement. Gad

Bonjour Invité X

Vous n'avez rien à craindre en utilisant un isolant de 120 avec des tapées de 140 et une ossature à base de fourrures, Prégymétal ou autre.
Je n'ai jamais vu de placo bombant ou fissuré. Sans doute, je ne côtoie que des placos heureux d'être "déconfinés" de l'usine et des palettes...
En cas de doute, on peut toujours ajouter une deuxième fourrure murale, ce qui donne une meilleure rigidité au doublage.

Si vraiment vous voulez utiliser de l'isolant de140, la seule solution c'est de poser sur vos tapées des éléments de sur-épaisseur de tapées, en bois ou qui existent en PVC dans certaines marques.

Pensez à assurer une très bonne étanchéité à l'air par adhésif sur les joints d'isolant, membrane ou mieux par projection d'un produit adapté sur les murs bruts intérieurs.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

En effet, des tapées isolation de 140 amènent d'utiliser de l'isolant de 120 mm.
Pour un isolant de 140, tapées d'isolation de 160mm.
Ceci pour des doublages placo.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X

Pour répondre à votre question et pouvoir vous indiquer des possibilités d'isolation, il serait utile de savoir si vraiment le vide sanitaire est inaccessible, si vous êtes prêt à déposer l'ensemble du parquet et en refaire un nouveau autre chose, sans augmenter l'épaisseur (le niveau du sol) ?

L'effet bateau que vous indiquez peut être lié à la flexion des lambourdes en raison d'une section trop faible ; il peut y avoir également parfois de la pourriture au niveau de la pénétration dans les murs.
Pour savoir, il faut ouvrir. Qu'entendez-vous par "pilotes", des pilotis, des poteaux ?

A vous lire, cordialement. Gad

Bonjour Invité X

Une isolation projetée peut en effet être plus isolante qu'une isolation par panneaux qui peuvent laisser quelques vides en périphérie.

Pour un rajout de polystyrène projeté sur l'existant, il faut que ce dernier soit bien solidaire de la sous-face du plancher (que je suppose être en béton).

Si ce n'est pas le cas, j'opterais pour enlever les plaques et faire une isolation en laine de roche projetée (laine de laitier) qui est incombustible.
Contactez un ou plusieurs installateurs.

Cordialement. Salut à vous. Gad

Bonjour Morris.

Pour vous aider sur ce problème, voici quelques liens qui peuvent vous être utiles.
Conception d'un mur anti-bruit :

https://www.habitatpresto.com/mag/maconnerie/murs-anti-bruit#:~:text=Pour%20calculer%20la%20hauteur%20n%C3%A9cessaire,%C3%A0%2050%20cm%20du%20sol.

Site de fabricant :
https://www.sonomuro.com/fr/lp-sonowall?gclid=EAIaIQobChMIzpSQ0f_b7AIVuBoGAB2spAIxEAAYASAAEgISGPD_BwE

Réglementation des chenils :
https://www.chassepassion.net/dossier-chasse/periscope/tout-savoir-sur-la-reglementation-des-chenils/#:~:text=Tout%20%C3%A0%20chacun%20peut%20poss%C3%A9der,hors%20la%20loi%20donc%20r%C3%A9pr%C3%A9hensible.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour.

La pose collée en rampant de panneaux de doublage n'est pas à envisager.
Il faudrait pour cela des surfaces de béton ou de hourdis céramique, c'est plus que rare...
Quand à coller sur des panneaux agglo bois, c'est impensable.

Je voudrais bien d'ailleurs connaître quelle est la technique de pose. Le D T U est très discret sur ce domaine.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X.

Il s'agit de rampants ou de murs ?

En rampant, généralement, pose de supports d'ossature, d'isolant, des fourrures et des plaques de plâtre.
On ne colle et on ne visse pas en plafond ce produit.

En mural pour un collage mortier adhésif sur peinture, lessivage, rinçage, application d'un fixateur, plots colle sur panneau sandwich et pose. Les murs doivent être d'un aplomb correct.

On ne peut pas visser un complexe isolant. Les vis à placo dites "trompette" ne doivent pénétrer dans la plaque de plâtre que de l'épaisseur du carton. Tôt ou tard, les emplacements de rebouchage des têtes de vis apparaîtront.

Vous pouvez faire des doublages de murs avec ossature métal, rails et fourrures. A épaisseur d'isolant égal, vous aurez sensiblement la même valeur thermique.

Inconvénient (parfois) plus forte épaisseur. Avantages, facilité pour passer quelques gaines, ébrasements (dans l'ancien, si existant) plus faciles à traiter. Indispensable si murs en faux aplomb ou déformés.

Humidité ? Avec une VMC, des grilles de prises d'air bien implantées amenant une bonne ventilation du local, je ne suppose pas de problème particulier.

Cordialement. Gad.

Bonjour Invité X

Voilà ci-dessous un lien sur la marque de maison indiquée :
https://www.phenix-evolution.com/je-veux-une-maison-plus-econome-en-energie/isolation-par-lexterieur-sous-enduit

Le principal procédé consiste au décapage du crépi et au collage d'isolant en plaques.
Il n'est pas possible de coller des isolants en rouleau ou en plaques semi-rigide.

Il y aurait d'autres possibilités évoquées sur ce site.
Le problème avec ces maisons, c'est que l'on ne peut pas percer, pour cheviller, n'importe où en raison de la construction par éléments béton avec le risque d'éclatement en bordure des rives dissimulées par l'enduit.

Faites faire des devis à diverses entreprises locales, de préférence, qui pourront vous indiquer des références de chantiers.

Cordialement. Gad

Bonjour Invité X

Si la gaine est constituée d'un genre de tissu plastifié armé de fil d'acier, il est possible qu'elle soit fragile comme l'indique maçon 37.
Le fil a pu rouillé et avec la condensation s'abîmer.

Avez-vous essayé de glisser un tuyau d'aspirateur, après avoir si possible débranché la gaine au niveau du bloc moteur aspirant ?
C'est vrai que s'il y a des coudes, ce n'est pas évident.
Il est possible parfois de faire glisser un câble électrique assez souple en repliant une extrémité ligaturée avec de l'adhésif.

Si vous devez remplacer la gaine, vous avez le choix entre des gaines isolées ou des gaines PVC annelées parfois incompatibles avec des coudes courts.

Cordialement. Gad

Bonjour rick 33

Si je comprends bien, vous souhaitez faire un plafond en plaques de plâtre sous tout l'ensemble existant.

Un film polyane ou autre n'est pas souhaitable.
Il serait bon par contre de brosser ce qui est utile à l'aide d'une brosse métallique soucoupe, de préférence, montée sur perceuse ou disqueuse. Avec toutes les précautions d'usage.
Ce travail peut également se faire à l'aide d'une brosse à main...

Un traitement du bois peut être nécessaire.
A voir. Si c'est le cas bien laisser sécher pour ne pas renfermer les odeurs.

Bon travail. Cordialement. Gad

Bonjour jock.

C'est un fait que de par la conception de votre maison, il peut être délicat de faire des percements dans les montants de l'ossature, mais, comme vous l'indiquez, vous avez contacté un technico-commercial. OK

Par rapport au procédé choisi, que je souhaite pour vous le premier,... n'hésitez pas à faire faire 2 à 3 devis.
Vous avez pour ce domaine un choix dans les produits adaptés à ce genre d'isolation et aussi un choix de marques.
N'étant "marié" avec aucune, je ne me permettrai pas de vous influencer.
N'hésitez pas à consulter les fiches techniques des Fabricants des produits qui vous seront proposés.

Concernant le lambris, vous avez le choix du sens de pose avec litonnage et contre-litonnage si besoin, assurant la ventilation de la sous-face, nécessaire.
Au point de vue produit, une grande gamme, dans les produits finis, certains ne demandent que peu d'entretien et d'autres une rénovation tous les X années (?).
Il est possible que certains produits ou coloris soient quelque peu imposés où vous résidez.

Bonne réflexion. Cordialement. Gad

Bonjour invité X

D'emblée, on peut préférer la première formule car il n'y a pas de risque de pont thermique avec une première couche d'isolant en continu.
La deuxième solution est celle utilisée généralement en construction O.S.B.
Pour cette solution 1, il y aura plus de temps de pose, mais le résultat sera supérieur à niveau de références d'isolants égal.
Cordialement. Gad

Bonjour invité X.

Ce n'est pas facile de répondre à une personne sans référence... NE CRAQUEZ PAS.
Ne craigniez pas de ce qu'il essaie pour vous faire peur.
Je pense comme vous l'indiquez que cette entreprise est agréée pour ces travaux, mais vous êtes-vous renseigné pour savoir si elle est assurée POUR ces travaux.

Surtout, ne payez pas. Je ne saisis pas bien comment ont été calculés les devis. Cela semble être fait "à la louche". Vous avez dû avoir un plan et à partir d'un plan, on peut calculer des surfaces.

En ce qui concerne "les coups de main", ce n'est pas du travail au noir dans la mesure où vous avez pu vous faire aider pour des travaux secondaires sans rémunération en nature ou en espèces.

Je ne saisis pas bien non plus le problème des blocs-portes. Ils doivent être en parfait état de fonctionnement et la hauteur de passage doit correspondre au passage sous la traverse haute...

Bref. Concrètement, lui avez-vous envoyé une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception en indiquant TOUT ce qui pour vous n'est pas conforme au devis et les malfaçons rencontrées ? Indiquez la chronologie depuis le devis et les différentes dates de l'avancement des travaux.
Dans la situation actuelle, vous pourriez faire appel à un huissier pour constater, toujours ce qui n'est pas conforme au devis, ce que vous évaluez comme malfaçons éventuelles. Notez bien à l'avance. Pour un huissier, il faut du concret.

Dans l'attente d'autres avis. Bon courage.
Cordialement. Gad

Bonjour Clim 3000.

Il aurait été souhaitable de connaître le détail du montage réalisé. Les isolants correspondent bien à la réglementation RT 2012 en cours pour une maison individuelle.

Mon questionnement va sur les points suivants :
Ventilation de la sous-face de la couverture, de pied à faîtage ou chatières.
Présence de châssis vitrés non isolés. Accès à ces combles non clos (la chaleur "monte").
Dans certaines maisons très anciennes, il peut y avoir des passages d'air au pourtour des planchers.
Possibilité de ventiler ce volume la nuit.

Isolant : Étanchéité à l'air : adhésif adapté sur joints et raccords, sur papier kraft (tous les krafts ne sont pas pare-vapeur) ou Membrane sur l'ensemble, adhésifs adaptés pour joints et tête de suspentes.
Étanchéité dans la liaison toiture / mur.

Il aurait peut-être été souhaitable de faire réaliser ces travaux par la même entreprise.
Toujours choisir des entreprises déclarées et assurées POUR les travaux à réaliser.

Cordialement. Gad

Bonjour Manxgp.

Je vous ai répondu par rapport à ce que je ferais perso, comme je vous l'ai indiqué.
Si je suis resté sur votre idée de Fermacell, c'est que je trouve ce produit intéressant techniquement et par son prix.
J'évite en général d'indiquer une marque de produit précise, car cela pourrait être considéré comme de la publicité dissimulée et surtout qui ne rapporte absolument rien au site.

On peut quand même signaler que l'on trouve des plaques B A 13 (Bords Amincis 13 mm, 12,5 en réel, ce n'est pas une marque) de différents niveaux techniques chez : Knauf, Fassa, Rési, Siniat etc.
Cordialement. Gad

Bonjour Manxgp.

Dans cette situation, perso, j'opterais pour une cloison à ossature métal ou bois.
En revêtement, Fermacell, si vous préférez, meilleure résistance pour fixer des charges lourdes que les plaques de plâtre.

Pour une ossature bois, il vous faudrait une section assez forte avec des éléments délignés à la demande et correspondant à l'épaisseur de votre cloison actuelle dans le cas ou vous la doublez en Fermacell vissé ou plus épais si vous faites une fixation collée, ce que je préfèrerais.

En ossature métal, le plus simple serait d'utiliser les classiques montants de 48 en deux épaisseurs, séparées donc.
Les derniers montants fixés sur le mur avec bande résiliente et joint en rive de plaque, acrylique ou élastomère.
Quelque soit le système, vous avez tout l'espace pour les réseaux et pour un bon remplissage d'isolant.

Le point sensible, c'est de connaître l'épaisseur exacte de l'ossature dans le cas de Fermacell en pose collée sur l'existant. L'idéal serait ce commencer le doublage sur ce mur de briques.
Vous auriez ainsi l'emplacement exact de l'ossature (variable suivant l'épaisseur des plots de colle).

A vous de juger si le doublage du mur de briques est obligatoire (?).
Pour la pose de meubles, on peut ajouter au dessus, en complément des fixations existantes, une cornière alu à ailes égales ou inégales. Veiller à ce qu'elle ne soit pas visible du sol.

Cordialement. Gad

Bonjour,

Perso, j'opterais pour une épaisseur de laine de verre de 300 qui vous donne une valeur R de 7,5 conforme pour un bâtiment existant.
Il n'est pas toujours conseillé d'utiliser deux isolants différents.

Dans le cas de plafond placo sur ossature, il est utile d'ajouter une membrane scotchée sur cette ossature.

Quand c'est possible, on peut mettre une première couche d'isolant entre chevrons, mais il faut pouvoir aussi conserver une lame d'air de 2 cm minimum sous la couverture.
Cordialement.

Bonjour,

Les coffres de volets roulants ont généralement une isolation standard, ce qui fait que quand c'est possible on peut ajouter un isolant mince multi-feuilles.
Il faut cependant que cet isolant soit bien fixé, par collage.
Il faut absolument s'assurer qu'il ne gêne pas l'enroulement du volet ce qui pourrait amener une panne coûteuse surtout s'ils sont motorisés.

Au sujet des grilles, elles doivent normalement être dimensionnées par rapport au volume de la pièce.
Ce n'est pas conseillé, mais on peut réduire légèrement l'entrée d'air spécialement côté vents dominants.
Entre les forts courants d'air et l'absence d'aération, il faudrait trouver un juste milieu...

Cordialement.