Bonjour JF, et merci de votre aide. L'artisan va contrôler et traiter toute la charpente (j'ai trouvé un produit qui m'irait sous www.habitat-naturel.ch/traitement-preventif---curatif-fr127.html) puis souffler la ouate de cellulose entre ces couches de planches sur et sous les chevrons (désolée pour le vocabulaire), puis une autre couche d'isolant par dessus, juste sous les tuiles.
Je ne sais pas si les planches supérieures vont rester en place, devrais-je lui poser la question ?
Je précise que le travail de cet artisan tient chez mon frère depuis 12 ans sans problème (toiture, pas isolation), donc je lui ferais assez confiance. J'espère avoir été claire... Cordialement.

Bonjour JF, bonjour Myriam, je me permets de revenir sur votre idée de billes d'argile sous le doublage, parce qu'on m'a aussi conseillé de ne pas laisser juste la lame d'air derrière mon Fermacell à cause d'un éventuel problème de condensation si le mur est humide. J'ai un petit doute sur ce conseil, donc je prends volontiers votre avis. Est-il effectivement préférable de mettre des billes d'argile ou un autre isolant expansé pour réguler une éventuelle humidité ? Je ne peux pas bien drainer le mur à l'extérieur, trop proche du rocher. Merci à vous tous.

Bonjour à vous tous. J'ai cherché, mais pas trouvé... Nous allons refaire la toiture, et poser une isolation. Problème : dans la pente du toit, les chevrons sont entre deux couches de planches, sur lesquelles sont fixés les faux plafonds. Le charpentier (qui va isoler et retuiler aussi) préférerait me voir démonter les faux plafonds, mais j'en ai franchement marre de tout casser. Il propose de souffler de la ouate de cellulose entre les chevrons, puis d'isoler par dessus, donc il n'y aurait pas de pare-vapeur. Il dit que la cellulose peut supporter ça, mais j'aimerais vos conseils. Vaudrait-il mieux isoler uniquement par dessus, et laisser une lame d'air ? Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Merci.

Bonjour, pourriez-vous décrire la situation ? Est-ce un mur extérieur, en rez de chaussée ?
Chasser l'humidité sans savoir d'où elle vient peut vous poser d'autres problèmes à l'avenir.
Merci d'apporter des détails en "proposant une réponse". Cordialement.

Bonjour, avez-vous mesuré vos creux et bosses ? Si c'est léger (moins de 2 cm) ou plus important, la solution ne sera pas forcément la même. Et en quoi est le mur actuel (sur un mur ancien il faut peut-être stabiliser le support aussi) ? Merci.

Bonjour, je ne suis pas spécialiste, mais cette aération ne devrait-elle pas être tubée ? C'est ce que mon plombier va faire, et ça vous éviterait bien des soucis. Cordialement.

Bonjour, si "vous n'y connaissez rien", soyez prudent, demandez au moins un autre devis. Certains, pas très honnêtes, remarquent votre incompétence et pourraient être tentés d'en profiter. Cordialement.

Bonjour, à mon sens vous avez deux choix :
- laisser tel quel et attendre que d'autres rongeurs s'y installent
- démonter toute la cloison et reconstruire (sur lame d'air ou autre type d'isolation).
Laisser tel quel, hormis le problème des habitants éventuels, n'est pas très grave, les trous dans le polystyrène laissent place à une lame d'air pas beaucoup moins efficace, si la cloison est étanche ou presque.
C'est vous qui voyez si vous voulez casser ou non. Cordialement.

Bonjour SD, mon pote Jacquot doit effectivement descendre à 0.5-0.6. Merci pour le conseil.

Bonjour SD, j'ai acheté aujourd'hui dans la gamme BioNatura un vinaigre concentré sans alcool.
Voyez peut-être en droguerie (attention, même Ecover pourrait faire mieux en termes de composants, et l'Arbre Vert Salle de bain contient trop d'alcools pour moi).
Pour les autres produits, vous avez mon aval complet - Insecticide, dehors, et avec masque F3 de préférence - Bon élève. Ira loin : -)

Bonjour, Si effectivement vous n'avez pas la place par dessus, ça arrive, ne cassez pas pour un bénéfice très limité (petite isolation + désaccord conjugal = il va faire froid, chez vous... : -) On va voir par le dessous, donc...
Une fois que vous aurez trouvé la solution à votre souci d'humidité, vous pourrez, même si ce ne serait pas mon premier choix, poser une ou deux couches croisées de polystyrène, en collant bien les plaques entre elles, ça va effectivement aider, mais il faut aérer, à cause des émanations et de l'étanchéité du matériau. Si vous parvenez à faire une aération en deux points opposés de votre cave au moins (porte + 1), en évitant si possible la remontée de l'air vers la partie habitée, en première étape vous aurez au moins les pieds moins froids et pas trop de vapeurs pétrochimiques.
Et en termes de budget, ce sera bien plus tolérable qu'une dépose de carrelage, qui n'est quand même pas à la portée du premier bricoleur venu (moi y compris). Je vous laisse voir, dans les produits de marque, les fiches techniques disponibles sur Internet pour comparer le potentiel toxique de divers produits, si vous avez le choix.
Pour les tuyaux, mon nouveau plombier a encore confirmé la solution que je vous proposais. Vous pouvez y aller. A mon sens, c'est préférable à une simple "sculpture" dans le polystyrène.
Pour les murs, je maintiens ma première proposition de doublage respirant, je vous laisse voir.
Cordialement.

Bonjour Myriam, j'ai eu aujourd'hui une conversation qui peut vous intéresser avec le charpentier qui va isoler notre toiture à la ouate de cellulose sans possibilité de poser un pare-vapeur. Il dit que ce produit peut accumuler de l'humidité à la saison froide, et que hors exception (été très pluvieux par exemple) il parviendra à l'évacuer totalement pendant l'été. Bien sûr c'est valable en toiture, mais j'ignorais cette capacité de régulation.
Pour le reste, vous faites les mêmes expériences que nous. Notre maison réagit très bien à l'arrachage complet de matériaux étanches, et se remet bien plus vite que je ne l'espérais des horreurs commises, grâce aux choix de "tout respirant".
A propos de vos murs qui restent humides, je pense en effet que l'absence de chauffage l'explique en bonne partie. Les remèdes que vous appliquez me semblent très sages et vous êtes sur le bon chemin pour résoudre ces soucis.
Pour le liège, c'est un matériau que JF aime bien (bonjour), il pourra sans doute vous répondre.
Cordialement.

Bonjour SD, je pense que c'est une question de puissance du ventilateur.
Considérant qu'on peut même aérer des tunnels d'autoroute sur plusieurs kilomètres, votre choix sera celui de l'énergie consommée et du bruit de l'installation.
Cordialement.

Bonjour à notre internaute et à SD. C'est bien le but, de proposer des solutions à plusieurs niveaux.
Le choix final appartient à celui qui fera le boulot : -) Il est vrai que ma proposition est plus lourde, c'est au bricoleur de voir quelles sont ses possibilités. Bon travail, quel que soit votre choix !

Bonjour, Internaute 4 et 10, et grand merci ! Bien sûr j'avais compris l'utilisation d'un terme générique. Suite à mon complément de question en 7, j'ai trouvé les infos sur OSB Stierling.
Le taux de formaldéhydes est comparable à celui du bois brut, donc je pourrais y aller en toute tranquillité - Pensez vous qu'un marquage O.S.B. sur les plaques garantit qu'il s'agit bien du même produit, ou est-ce que je risque de me retrouver avec un sans marque plus toxique ?
Je prendrais bien les références que vous me donnez, mais si elles sont distribuées en Suisse, c'est sans indication de marque, et mes fournisseurs habituels sont des succursales de groupes allemands.
Je vérifierai aussi en magasin.
Les dalles agglo, d'accord avec vous, quand j'en rencontre c'est pour les démonter : -)
SD, vous confirmez le doute que j'avais aussi sur l'avenir de ce plancher pin en sandwich (: -)).
L'OSB s'en tirera sans doute mieux. Vos panneaux à carreler, c'est intéressant aussi, quel matériau ?
Vous êtes chou, tous, à m'aider comme ça ! Merci.

Bonjour Myriam, bonjour JF, vous étiez donc là avant moi ! Je ne me moquerais certainement pas, ce serait donc impoli ET stupide, puisque vous avez raison, principalement sur la nécessité de chercher les sources de cette humidité avant d'aller plus loin. Myriam, pouvez-vous chercher, entre autres, la présence de végétaux à l'extérieur, par exemple ? j'ai trouvé en démontant un vieux doublage de mur des racines d'arbre qui se promènent jusque dans mon salon, c'est trop rigolo - l'état du plancher, un peu moins, mais bon...
Sinon, des doublages de mur intérieurs un peu "cochon" (plâtre + polystyrène + papier peint + agglo à moitié plâtre + tapisserie vinyle) suffisent amplement à déséquilibrer le système, on enlève et ça va très vite mieux... Courage !

Bonjour, et merci d'y revenir si vite. J'ai les mêmes soucis que vous, mais pas le voisin (: -)
La marche de SD, c'est si la pose de granulats sur carrelage vous amène plus haut que le reste du sol. Elle est éliminée si vous faites tout l'étage ou s'il y a déjà une différence de niveau - voir 1709 et 1638 ci-dessous -
Le souci qui me reste est l'humidité, puisque le sol actuellement respirant se trouvera "imperméabilisé" par dessus. Encore à voir. Ca pourrait être une solution pour vous si le dessous "respire". Il n'empêche que dans votre cas, le carrelage doit effectivement être déposé ou couvert : -(
Récupération de cuve : Bonne idée - voir 75 en Écologie habitat. Épurer, ou au moins sortir cette cuve, est urgent pour votre santé, à faire de préférence avant les autres travaux(autant que possible, s'entend...)
La porte : c'est justement pour la conserver que je vous proposais le sas d'entrée, très efficace dans une maison ancienne. Une aération du sas est tout à fait possible.
Mur froid : Un doublage lattes de bois + lambris pin brut à peindre n'est pas très coûteux, lattes + Fermacell un peu plus, mais plus stable (le bois travaille beaucoup s'il est neuf et/ou exposé à l'humidité) Pensez surtout à laisser respirer les murs. Si je vous proposais de démonter, c'est parce que j'ai trouvé chez moi des agglomérés bois à moitié pourris entre une couche polystyrène et une tapisserie vinyle (berk) bien cachés sous une peinture qui tombait en ruine.
Ces travaux, si vous vous en sentez le courage, sont plus coûteux en temps qu'en argent, et le bénéfice est net en termes de confort.
A votre disposition pour la suite. D'autres internautes vous répondront sans doute dans les jours à venir. Cordialement.

Bonjour, vous avez un pont thermique en bas de mur. Les isolations n'étant pas jointives, le froid entre en oblique au niveau de la dalle, qui n'est isolée ni dedans ni dehors. La seule option véritablement efficace serait d'amener l'isolation extérieure bien en dessous de ce niveau - et donc du sol - mais selon la configuration de votre maison, ça peut être conséquent, comme travaux. L'autre possibilité serait de doubler l'isolation sol et murs de l'intérieur, ce qui n'est pas léger non plus...
Une bonne ventilation de cette pièce vous aiderait, mais ne résoudra pas le problème.
J'espère que d'autres internautes ont expérimenté des solutions qui pourraient vous aider. Cordialement.

Bonjour SD, je ne répondrai pas à votre autre question ci-dessus, mais lirai les réponses avec plaisir et intérêt (faut laisser la place aux autres...)
100 % d'accord avec vos quelques centaines d'euros pour l'aération. Ca parait très raisonnable, et ressemble beaucoup à ce que je vais faire, en fait.
Dans votre description, je lis polystyrène (ah, les merveilleuses années 80 !), ce qui ne me plait pas beaucoup. Mes choix de Fermacell contre plâtre et BC contre laine minérale ou polystyrène vont dans le sens de la respiration des murs comme de l'absence de substances dangereuses, mais on fait avec ce qu'on a, je comprends, et si vous aérez et ajoutez des tas de jolies plantes dépolluantes, vous vous en tirerez... Profitez-en pour supprimer les produits ménagers et cosmétiques trop parfumés, et vous êtes presque bon. Très cordialement.

Bonjour, quelle est l'épaisseur de votre polystyrène, et les plaques sont-elles bien collées ensemble ? Vous pourriez aussi en mettre sur la porte, si possible.
Pour l'isolant mince, ça pourrait être une option intéressante, mais j'émets un doute sur l'agrafage - ou alors, il faudrait poser un adhésif adapté sur le rang d'agrafes, peut-être ?
Pensez surtout à l'aération, vous risquez un problème d'humidité dans le garage, et ça éliminerait aussi une partie des émanations du polystyrène.
Cordialement.

Bonjour, si votre mur n'est pas exposé à l'humidité, un doublage béton cellulaire serait éventuellement à envisager, éventuellement à la place de votre parpaing. D'autres réponses suivront pour vous permettre de faire un choix éclairé. Cordialement.

Bonjour Myriam, Je présume que vous cherchez comme nous des solutions respirantes et sans produits toxiques. Bravo, et bienvenue au club ! Je pourrais vous proposer comme alternative la solution que nous avons utilisée : Plaques Fermacell (respirant) sur structure lattes vissée dans la maçonnerie. La couche d'air bloquée derrière le Fermacell (3-8 cm) sert d'isolant. Votre lambris ferait le même effet, sauf qu'il est moins étanche aux courants d'air, et plus fragile en cas d'hygrométrie variable.
Sur un autre mur moins stable, nous avons posé un doublage béton cellulaire de 5 cm au 1er étage, et nous poserons du 8 cm au rez (il parait que le montage du 8 est plus facile que celui du 5, mais de toute manière pour un débutant, il ne faut pas trop compter son temps...)
Pour info, la pose du Fermacell et du BC nécessitent une petite protection (masque F2 et gants caoutchouc) les colles étant irritantes, mais une fois sec c'est totalement neutre et respirant.
Pour la ouate, je suis d'accord avec vous, on peut craindre la réaction à l'humidité.
Concernant l'enduit, vous n'allez pas tarder à recevoir la réponse fort éclairée de mon ami JF (bonjour : -) totalement incollable sur le thème !
Cordialement.

Bonjour Internaute 5. Grand merci pour cette info. Je verrai en ce sens.

Re-bonjour. Je sais, je vous tanne avec cette cuisine... N'ayant toujours aucune info sur la colle de l'OSB (introuvable en magasin, c'est du sans marque) je cogite une autre option : J'ai trouvé du plancher pin rainuré en 250 x 80 x 30 (largeur cuisine 244) pour 6 €/m².
Pourrais-je utiliser ça, si le sol est bien plan, et carreler dessus ? Je sais que je prends un risque avec les joints (je préfère ça aux solvants inconnus). Le carrelage que j'ai vu fait 80x80 sur filet, ça pourrait aller, non ? 4-5 cm au total reste jouable. Merci à vous tous.

Bonjour, l'isolation extérieure, c'est très bien, allez-y. Il existe des alternatives au polystyrène, vous pouvez faire une recherche sur ce forum et voir les débats sur ce thème.
Si votre isolation extérieure est assez performante, un doublage à l'intérieur ne parait pas utile.
En quoi sont faits vos murs ? A bientôt et bonne recherche.

Bonjour, et grand merci à Roland !
Il y a malheureusement très peu d'informations sur la composition, à part Latex, donc on peut imaginer la présence de quelques produits pétrochimiques, mais il me semble que j'ai vu pire.
Si c'est la seule option que vous avez en termes d'épaisseur, vous gagnerez sans doute un peu de confort à moindre frais, allez-y. Bon travail.

Bonjour à vous tous, je me permets de prendre en marche le train de l'internaute 2 : j'aime bien le truc du caisson, mais quel système pour l'isolation de la trappe elle-même ? Merci.

Bonjour, débutant, et bienvenue ! Polystyrène et vieilles pierres ne font vraiment pas bon ménage, vous n'aurez que des soucis avec cette option, surtout avec votre puits, à mon avis. Qu'est-ce qui se passe avec cette porte ? Pourriez-vous éventuellement faire un sas d'entrée "isolant" autour, dedans ou dehors ? Ce serait déjà un gain non négligeable.
Pour vos tuyaux, vous pourriez déjà voir 1685 en Isolation et 1680 en menuiserie. Si cette option vous convient, c'est facile, pas cher, le gain en confort et énergie est immédiat et sans conséquences pour vos travaux futurs. A quoi ressemble votre plafond de cave, et quelle est la distance avec les tuyaux ? Ces infos (et d'autres si vous en avez) seront utiles pour vous répondre.
Pour vos murs très froids, vous voyez par vous même que l'isolation est inefficace, vous avez donc tout intérêt à refaire au propre. Mon conseil est assez simple : cassez le doublage, voyez ce qu'il y a dessous, et nous verrons tous ensemble quelle est la meilleure solution, d'accord ? Gros travail, mais rentable pour la santé de votre maison et votre confort.
Vous pouvez revenir avec détails, photos, etc. en "proposant une réponse". A bientôt.

Bonjour SD, j'aime votre obstination : -)(apparté aux autres, que je salue au passage : quelle tête de bois, je connais un môme qui va pas se marrer : -))- En évacuation vers la cave, ce sera un problème de bruit et d'énergie(la pompe va devoir tirer fort vers le bas) mais pas de condensation, c'est de l'air chaud qui va vers l'extérieur, en tempérant très légèrement votre cave, sans conséquences à mon avis. Si l'arrivée d'air se fait par les fenêtres, aucun gain énergétique notable de ce côté, donc bilan énergétique négatif, ce qui semble logique puisque on s'oppose au flux naturel chaud-froid. Vous auriez un meilleur bilan en ouvrant les fenêtres du bas de temps en temps, et en vous servant de vos aérations de Velux - pure provoc, j'admets : -) Mais comme j'ai les mêmes soucis, je vous renvoie à ma conversation avec PL en 1422 de Climatisation et vous dis à très bientôt. Très amicalement.

Bonjour, je n'ai rien trouvé sur Internet. Avez-vous la composition du produit ? (soyez prudent avec les produits sans marque, la qualité est rarement au rendez-vous...) Pourriez-vous indiquer l'épaisseur disponible, le type de maçonnerie et l'effet recherché en "proposant une réponse" ? A bientôt.

Bonjour Gilles, et bonjour à tous les autres - d'accord avec vos avis divers mais tout à fait cohérents : -)- Concernant la priorité à donner à la toiture en termes d'isolation, c'est bien là que le bénéfice est le plus important, mais si vous travaillez en plancher de combles perdus, avec la configuration relativement complexe que vous décrivez, et que vos critères ne sont pas qu'économiques - ce qui reste pardonnable, cela dit - je me permets de vous conseiller d'envisager d'autres options que la pose au sol de panneau PU ou Polystyrène, que les rongeurs adorent et que votre santé n'aime pas. Par ailleurs, je ne suis pas spécialiste, mais j'avoue que j'ai mal compris comment seront gérés (et supprimés) les ponts thermiques en pieds de conduit ou de poutrelles, ou autour de la trappe d'escalier, même avec une coupe précise et un collage très soigneux. A bientôt.

Bonjour JF, d'après l'internaute 4 (merci encore) on a soit OSB 15 + tasseau 24 = 39 pour visserie 37.5, soit OSB 18 + tasseau 30 = 48 pour 45, dans les deux cas on est limite, mais ça devrait aller. Autre option : OSB 15 ou 18 sans tasseaux, moins bien...
Et puis flûte, je vais balancer une couche de polystyrène et et un gros PVC fluo sur ce... de carrelage et qu'on n'en parle plus ! Ah, non, c'est vrai, je peux pas. Oh, ce serait chouette de pouvoir se laisser aller aux méthodes bien bourrin, de temps en temps, non ?
Personne n'a d'info sur la colle de l'OSB ?
Merci à vous tous pour la prise de tête commune.

Bonjour, vous voudriez un calcul de débit d'air maximum sur votre tuyauterie en 20, et il faudrait que je calcule ça ? Super ! Ce n'est pas la puissance du ventilateur qui déterminerait ça, plutôt ?
Pour votre histoire de conserver la température de la cave, si elle est totalement enterrée je crois que ça ne craint pas trop. La tuyauterie d'amenée d'air extérieur sera froide, mais l'air de la cave va faire "tampon" autour du tuyau(modèle de la lame d'air immobile en isolation). On aura donc autant de gain thermique sur l'air entrant que de perte dans la cave (soit pas grand'chose, il est vrai). En théorie, l'impact physique sur l'air de la cave sera un échange tourbillon thermique avec condensation, puisque la tuyauterie (froide) traversera sous plafond la "tranche" d'air la plus chaude, mais comme les volumes sont très différents, si la cave reste, à part ça, dans la configuration actuelle, on ne devrait même pas remarquer la différence - surtout si vous y allez tous les jours : -))) A +

Bonjour, vous pouvez voir 3034 en Sols carrelage et 1709 - 1638 en Isolation. Cela dit, sur chape béton, je vous conseillerais quand même d'enlever le carrelage actuel, mais s'il est bien posé et que vous avez assez de place (épaisseur disponible), vous pouvez aussi le laisser. J'ai les mêmes problèmes que vous, et j'attends une réponse du service commercial Pavatex, qui fait des isolations sols en fibre de bois 100 % naturelles. Sinon, je prendrai de l'OSB 3 en 15 mm, selon les discussions ci-dessus. Bonne recherche.

Bonjour à vous tous. Je rejoins la conclusion de JF. Exemple avec la cave de SD : on pourrait voir l'arrivée d'air frais de l'extérieur par les pipes, transit fermé (dans tuyauterie) dans la cave et sortie dans les pièces habitables. Là, le gain thermique est vraisemblable mais limité (c'est toujours ça).
Quant à évacuer l'air vicié par le bas, la cave dans laquelle on cet air sera "relâché" pourrait théoriquement jouer le rôle de chambre d'échange thermique sur le principe d'une VMC double flux très simplifiée.
Mais le chemin naturel de cet air chaud, c'est d'aller vers le haut, donc au lieu de sortir vers l'extérieur par la troisième pipe, ce qui serait souhaitable, il va remonter à l'étage habitable, zut alors.
La seule solution serait donc de tuyauter et mécaniser la sortie d'air, et on perd le gain thermique et l'aération de la cave. Vous me suivez ?
J'en arrive à la conclusion que le PC, même bricolé, ne marchera vraiment qu'avec une sortie d'air en altitude, mais qu'on peut avoir un très léger gain thermique avec le passage (en tuyauterie fermée) de l'air entrant par la cave.
Merci pour la prise de tête, avec vous deux on est sûr de ne pas s'ennuyer ! A bientôt.

Bonjour Internaute 8, et grand merci pour ce complément, c'est bien vu. La "fusion" entrainerait forcément des émanations (formaldéhyde et benzène), donc travail à l'extérieur et masque. Cordialement.

Bonjour à l'internaute 4 pour ces précieuses infos techniques. Donc on pourrait imaginer des tasseaux (assez rapprochés) de 24 pour un OSB de 15 ? Pour la classe 3-4, je n'envisageais pas autre chose. Je cherche encore une info sur la différence entre l'OSB lisse et celui où on voit les éclats de bois, et surtout si ça fait représente une différence sur le taux de solvants résiduels. En magasin, le lisse sent bien moins fort que l'autre, mais les formaldéhydes ne sentent pas, à ma connaissance. Merci merci merci à vous tous !

Bon, vous vous y mettez à plusieurs ? Entendu, au boulot donc. On fait comme on a dit : j'ignore si tout ça est faisable et même vraiment très rentable, l'écologie c'est toujours des bouts de ficelle au début, donc je gamberge, et après vous vous débrouillez, ok ?
Pour le PVC, 100 % d'accord avec JF, c'est une fausse bonne idée. Pour la toxicité potentielle de l'air de cette cave (Le Radon est le risque le plus élevé), et l'humidité, ok aussi.
Quelle est la taille minimum du tuyau d'entrée d'air ? de quelle place dispose-t-on ?
Mon idée, ce serait la création d'un vrai PC, avec prise d'air propre à l'extérieur, mais passage de tuyauterie métal (plus conductrice et moins cra-cra que le PVC) serpentant dans la cave (modèle tuyauterie de chauffage sol - tolérance des angles ?)
En présence d'une chaudière gaz ou fioul à condensation avec radiateurs traditionnels (pas basse température), on pourrait même imaginer que la tuyauterie du retour à la chaudière (qui ne doit pas être trop chaude pour augmenter la condensation dans la chaudière) soit installée de façon à tempérer également la tuyauterie d'arrivée d'air.
Il est où cet ingénieur ?
Allez, bonne nuit tout le monde.

Parfait, SD, on fait un feu, on invite un sorcier pour la danse de la pluie et on attend le résultat ?
J'amène les saucisses. : -)))

Bonjour, l'internaute 3 a totalement raison et fait bien de le mentionner. Évitez (cachez) bien tous ces emplacements et ne peignez que ce qui est visible fenêtre fermée. Quant au conseil de SD, il est également très raisonnable. Je proposais seulement une alternative au PVC, sans autre ambition. Cordialement.

Bonjour J'ai vu l'outil il y a plus de 20 ans, mais c'était pour sculpter cette matière (petit bricolage), donc sur de plus petites épaisseurs. C'est une structure métallique en U avec un fil chauffant qui fait lame. Quant à vous dire où ça se trouve... Cordialement.

Bonjour à vous tous. Terre-plein sans VS, mais sec, probablement plancher, fond sableux, tomettes très abîmées mais propres que j'aimerais mieux laisser. J'aimerais carreler, mais je cherche la couche intermédiaire idéale pour éviter le sol froid. OSB ou autre ? J'ai quelques cm disponibles, pas beaucoup plus, sinon je devrai faire une marche : Le Fermacell sol est trop épais et trop lourd à manœuvrer.
Merci pour toute idée (de génie, délirante, etc) Cordialement.

Bonjour JP13, je n'avais pas vu votre réponse, désolée.
J'ai fait poser quelques nouvelles fenêtres PVC récemment, surcoût de l'oscillo-battant 4 €.
Merci pour vos excellents conseils. Cordialement.

Bonjour Internaute 5. Merci pour la clarté de votre explication. Je vais faire comme ça, c'est simple et très bien. Pour la vermine, je ne crois pas qu'il y en ait. Aucune trace, le bois n'est pas mou (mais je vérifierai) et n'a aucune trace en surface, en tout cas. Cette solution me semble parfaitement adaptée et j'apprécie votre aide - et merci à tous les autres qui se sont penchés sur le problème avec nous. Cordialement.

Bonjour, Juste une suggestion, parmi d'autres j'espère : Si vos bois sont vraiment bons, et que vous n'envisagez pas de changer pour des fenêtres isolantes, vous pouvez aussi peindre le bois (en été, de préférence, pour laisser les fenêtres sécher complètement et pour évacuer les solvants) avec du plastique liquide (rayon peintures sols - à ma connaissance n'existe qu'en blanc).
C'est étanche, autolissant (à l'horizontale - à la verticale je n'ai pas essayé), ce n'est pas plus toxique que le PVC, et ce sera peut-être moins compliqué à réaliser.
J'ai fait mes appuis de fenêtre intérieur extérieur et des rebords de fenêtre béton comme ça. Cordialement.

Bonjour à vous tous. Le petit détail pas simple de l'histoire, c'est qu'il s'agit d'un modèle de Velux inhabituel, et d'ailleurs plus produit à ma connaissance, qui date d'avant maisons "étanches" (comme la maison de SD, d'ailleurs). Donc effectivement, SD, trois options : Changer le battant seul (si Velux confirme - à voir si vous voulez), laisser le joint sans mousse ou manquer d'air. Je crois que votre chemin est raisonnable, si ça ne coule pas, c'est tout bon. Cordialement.

Bonjour SD. Ai-je bien compris que vous avez le modèle avec une poignée en bas, qui permet l'ouverture totale ou une aération non étanche genre 10 cm, et une poignée à bascule avec aération étanche mais insuffisante en haut de fenêtre, là où se trouvait votre mousse pourrie ?
Dans ce cas, vous pourriez tenter effectivement de laisser cette ouverture sans mousse, en surveillant en cas de pluie (posez du sopalin au sol sur toile cirée, et sous l'aération ouverte, si ça coule vous verrez tout de suite les traces). Ça vous irait ? Cordialement.

Bonjour SD, vous me faites souci avec votre joint découpé. Si vous y touchez, une chose est sûre, ça va couler en cas de pluie.
D'après ce que j'ai vu sur le site, la possibilité d'aération existe encore sur tous les modèles actuels. Vous avez essayé leur service clientèle ? Ils pourront peut-être vous proposer une solution. Cordialement.

Merci internaute 24, merci à JF et à tous les autres. Je vais passer à la réalisation bientôt. Dites-moi, si mon sol est assez plat (finalement j'ai peu de hauteur, même après avoir enlevé la première couche de carrelage...) pourrais-je poser un OSB 4 en 22 sur mes vieilles tomettes sans granulés, juste pour gagner au moins en confort ? La pièce n'est plus chauffée à cause des travaux, et là on se gèle vraiment les pieds...
Et en complément : j'ai vu de jolis OSB tout lisses, et d'autres où on voit la structure du bois. Quelle est la différence sous un carrelage (à part le prix ?) Et savez-vous avec quoi c'est collé (solvants ?)
Merci mille fois.