Bonjour, enfin quelques photos de mon doublage :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Si le Siporex a été posé sur un système comparable, ça explique votre épaisseur de mur. Cordialement.

Bonjour à vous tous. Le mur du fond de ma cuisine donne sur l'extérieur.
Il est en partie enterré, en partie mitoyen d'une construction non chauffée, et protégé par le mur de la propriété voisine à 80 cm de ma façade, jusqu'au milieu du 1er étage.
Je pensais l'isoler, mais j'ai constaté aujourd'hui (mercredi) qu'il n'est même pas froid (il fait 3-4°), nous avons eu du gel (-9° dimanche, -3° lundi), et il n'y a plus de chauffage dans la pièce.
Le mur fait dans les 70 cm à cet endroit, mais n'est pas régulier.
Je suppose qu'il contient déjà une lame d'air entre deux couches de maçonnerie, mais je n'en suis pas sûr.
Serait-ce une bonne idée de visser des tasseaux d'épaisseurs différentes au mur pour compenser l'irrégularité et le remettre droit, de laisser juste cette lame d'air (environ 2-8 cm) et de visser de l'OSB (16-19) ou du Fermacell (10-15)à peindre ensuite ?
Je pensais doubler en cellulaire, mais il y a trop de trous et de bosses...
Merci pour vos avis éclairés.

Bonsoir. Le produit s'appelle en fait Gyptone. Vous pouvez essayer de contacter le service clientèle du fabricant pour lui demander qui le distribue aux particuliers dans votre région. Si vous êtes très gentil avec un(e) employé(e) sympa, vous avez vos chances. Bonne recherche.

Bonjour, un vendeur de matériel sérieux pourra sans doute vous donner un guide de pose.
Sinon, cherchez dans une bonne maison de la presse, sous les thèmes construction bois, écologie, etc. Vous devriez trouver des infos. Bonne recherche.

Super idée, JF ! J'y penserai. Merci.

Bonjour, wow le descriptif ! Je pense que ce que je viens de découvrir en démontant un mur dans la mienne (1876) pourrait vous aider.
Les murs extérieurs d'origine sont constitués d'une maçonnerie "lourde", d'une lame d'air, d'une couche (8 cm) en maçonnerie noire étonnamment légère (on dirait l'ancêtre du Siporex, c'est très surprenant), puis une couche d'enduit qui doit être de la chaux.
Doubler ça de 5 de Siporex (c'est aussi ce que nous avons fait) est à mon sens respecter totalement la logique de la construction et l'hygrométrie des murs, tout en gardant un habitat sain (sans solvants). Pour recouvrir, le Siporex n'étant pas très résistant, le Fermacell en 10 mm (pour la solidité du mur final, on peut monter à 15 mm en cuisine par exemple) va très bien - et sans être isolant, il freine l'air contenu dans le Siporex, donc améliore son inertie - ou un lambrissage en pin brut (à peindre si vous voulez), éventuellement en couverture de laine minérale "eco (sans solvants ni autres horreurs - viennent de sortir dans plusieurs gammes), le tout crépi, ou peint en acrylique, donc respirant aussi.
Concernant vos ouvertures, mes fenêtres étant déjà presque toutes refaites, je dois vivre avec le pont thermique, mais les menuiseries respectent sans doute la même logique (plusieurs couches bois-lame d'air, à mon avis), ce n'est pas vraiment froid.
JF nous rejoindra sans doute (bonjour : -) pour vous donner des indications sur d'autres produits tout propres accessibles en France, surtout pour votre toiture, c'est un vrai passionné !
Quant à moi, pour votre gouverne, j'ai développé une réelle intolérance aux solvants qui me rend carrément psychorigide sur ce thème, et fait marrer tout le monde (coucou à JF et SD, qui rient encore plus que les autres : -)))
Pour votre information, en isolation de cadres de fenêtres, j'ai accepté l'utilisation de Jackodur en cadre de fenêtre, après étude des fiches techniques. Il est nettement moins toxique que Wedi (je n'ai pas comparé avec d'autres produits).
Quant au chauffage, l'électrique c'est plutôt bof, mais je vous suggérerais de vivre avec quelque temps, en demandant directement un crédit complémentaire pour investir plus tard, et de réfléchir à la solution qui vous convient le mieux.
Mon but est le solaire pour l'ECS en été, et le gaz à condensation, principalement parce que je manque de place pour une PAC.
S'il n'y a pas de brouillard dans votre région en hiver, le solaire reste actif plus longtemps, ce qui améliore le bilan de l'installation - et si vous êtes déjà en électrique, pourquoi pas PAC, chauffage complémentaire au bois (bûches ou pellets) et photovoltaïque en complément et pour l'ECS d'été ?
A très bientôt, je pense...
P. S. Puis-je vous suggérer de signer vos questions et réponses d'un pseudo ?
Ça vous facilitera la vie plus tard. Cordialement.

Le système dalle en fibre de bois thermo-phonique (produit brun-vert, 10 mm d'épaisseur, vendu par paquets de 6-7 m2 pour moins d'1 €/m2) sous stratifié, total 20 mm, sur votre plancher refait, serait-il une bonne idée pour vous ? si l'étage inférieur est chauffé ça devra suffire. Cordialement

Bonsoir Internaute 2, et merci pour le truc du dératiseur non toxique.
Votre réponse me ferait sans doute moins froid dans le dos si j'avais déjà dû cohabiter avec des rats... Cordialement.

Re-bonjour, et petite interrogation pour JF, qui pourra aussi être utile à notre premier intervenant : Je vais devoir reposer l'isolant sous la dalle de terrasse, donc sans vide d'air.
Pensez-vous que là je prends un risque en collant sous la dalle sans lame d'air ? Merci et a +.

Vous pourrez trouver quelques pistes à la question 1631 du même forum. Cordialement.

Bonsoir, Votre remarque n'est ni anodine, ni injustifiée concernant le Fermacell (et en plus si vous devez le transporter, c'est très lourd). Vous pourriez envisager, pour faire moins cher, de poser des plaques OSB rainurées sur granulés, ça reste carrelable d'après mon maçon, mais personnellement j'éviterais alors les carrelages de grande dimension, histoire de limiter les risques de fissures des carreaux. Sinon, il vous resterait l'option suivante :
- couche OSB (aucune idée des prix en France), éventuellement sur granulés
- couche thermo-phonique (pas en rouleau, en plaques d'environ 1 cm, vous devriez vous en tirer à 1-2 €/m²)
- stratifié ou parquet à clipser (attention aux solvants, ceux qui en contiennent le moins sont plus chers, et en France vous aurez du mal à en trouver- Label Ange bleu dès 10 €/m² en classe 22-31,16 € en 23-32 en Suisse.
Si les solvants vous inquiètent et que vous êtes proche de la frontière, j'ai des références à Bâle et en Allemagne...). J'espère avoir pu vous aider.

Bonjour, je ne pense pas que vous obtiendrez beaucoup de réponses à cette question.
Pourriez-vous décrire plus clairement l'état actuel de votre mur ou de votre faux-plafond, et votre projet ? Merci.

Bonjour, votre idée de lame d'air est plutôt positive, mais il faudrait quelques précisions.
Si votre isolant est étanche, vous risquez de ne pas vraiment résoudre votre problème d'humidité. Pourriez-vous préciser :
- l'âge de la maison
- si les fenêtres sont isolantes ou non
- La nature du mur
- le matériau que vous avez choisi pour isoler
- le matériau qui fera la finition
Merci et à bientôt.

Ah, merci JF, c'est très gentil à vous, et j'espère que notre internaute 13 profitera de l'info aussi.
Je verrai si je peux obtenir ça chez nous, parce que les douaniers suisses ne sont pas cool avec les matériaux nouveaux (tiens, là voilà ma solution, un truc sec et bien rigide, je pourrais prendre un douanier : -))
De toute manière, mes malheureux maçons ont trouvé un mur trop friable pour le DIN prévu, ils doivent en recommander un autre, jusqu'au 21 janvier j'ai tout mon temps... Ah, je les aime !

Bonjour à vous deux. Il me semble que les termes techniques vous échappent encore un peu, mais on ne peut pas tout savoir, et vous avez bien fait de poser la question avec votre vocabulaire, c'est un bon début.
Vous avez peut-être des informations techniques plus complètes sur les documents de vente de ce logement.
Pourriez-vous vous y référer et compléter votre question ?
Ce que JF veut dire, c'est que vous ne devriez pas avoir de la terre et un vide sanitaire, ce n'est pas logique, donc soit vous avez un vide sanitaire soit vous n'en avez pas. C'est un élément essentiel pour vous répondre valablement. Merci.

Bonjour à vous deux, me voilà ! Le Siporex, ou béton cellulaire, n'est effectivement pas un isolant au sens propre du terme, mais au moins vous avez là un doublage de mur sain, respirant, neutre (absence de solvants, poussières non dangereuses) et très stable dans le temps, qui génère une sensation de confort non négligeable par l'air qu'il contient - les parois ne sont pas froides. Il est encore peu utilisé par les professionnels, sauf en construction neuve ou en cloison, mais plusieurs de mes artisans en ont posé chez eux et le recommandent. Je dirais qu'avec 20 cm de parpaing creux et 5 de Siporex, il faudrait une isolation extérieure, à 25 + 10, c'est bon.
A partir de là, il faudrait prévoir, si vous refaites vos murs intérieurs, uniquement des produits respirants et sans solvants (peintures ou crépis à base d'eau, parquet labellisé (<1 % COV) ou carrelage) et vous aurez une maison hyper confortable qui aime ses habitants.
Pour info, je suis sur ce chemin là chez moi, et un artisan qui n'était plus venu depuis plusieurs semaines a remarqué qu'on sentait déjà la différence - et nous n'avons encore fini que 2 pièces sur 8...
J'espère avoir pu vous éclairer dans votre choix, n'hésitez pas à poser d'autres questions. A bientôt, et bonne décision.

Bonsoir JF, Je vous décris ce que j'ai démonté ou vu (local de 4 x 8m dans une pente légère):
Sous toiture, plaques vissées sur lambourdes, aéré et sec sous isolation
Un des murs (très ancien, environ 60 cm de pierre et mortier, sec mais pas vraiment étanche) non isolé.
Mur du fond (soutènement de la terrasse, béton plein (je dirais 30-40 cm) totalement enterré, non isolé, sec
Murs des deux autres côtés, donnant sur l'extérieur, parpaing creux 25 cm brut sur les deux faces, isolé par des plaques collées entre elles et aux plaques sous toiture, sec sous isolation.
A mon avis, sur les deux murs isolés, il reste une fine lame d'air dûe à l'élasticité relative du matériau qui n'est pas fixé au mur, mais seulement collé en bas et retenu en haut par les plaques sous toiture.
Une porte d'entrée bois, condamnée, était isolée de la même façon en continu, et n'avait aucune trace d'humidité.
Grilles d'aération : aux deux extrémités du mur en pierre sèche, sous toiture, 25 x 10 cm. Sous une des grilles, porte d'accès non isolée.
Après création de la terrasse, je vais récupérer les plaques que j'ai enlevées pour refaire pareil, sous la nouvelle dalle et sur un des murs extérieurs.
Sol en plaques ciment poreux. 2 fenêtres gaz et 1 petite vitrage simple.
Le but est d'avoir un local qui reste si possible hors gel, sans plus.
Bonne nuit : -)

100 % d'accord avec l'internaute 3. Merci.

Merci JF, c'est bien mon plan - éviter une marche au milieu du salon, maintenir celle avec la cuisine (sinon, c'est ma porte d'entrée qui ne va plus, et elle est déjà commandée, qui c'est qui n'a pas réfléchi, c'est Marie !). Donc je comprends bien que vous parlez de plaques Fermacell sol en une couche et non deux, mais avec rainure ? Ce serait génial, je cherche !
J'espère avec vous que nos bavardages auront aidé notre internaute (que je salue aussi au passage : -))à se faire une opinion, c'était le but à atteindre. Bonsoir à tous.

Bonsoir, j'attends volontiers les avis d'autres internautes mais il me semble qu'ajouter 10 + 40, vous amènera à un niveau d'isolation tout à fait acceptable. On peut toujours faire mieux, mais c'est vous qui voyez de quelle place vous disposez. Je me permets de vous conseiller des matériaux respirants, étant donné que le mur est déjà étanche en extérieur avec le polystyrène. Je suppose que ce matériau n'est pas dégradé et a gardé ses propriétés isolantes.
A propos de diagnostic énergétique, il semblerait que les résultat sont fiables sur construction neuve, mais que certains spécialistes émettent des réserves sur ceux obtenus dans un bâtiment ancien. Il n'est pas exclu qu'à l'avenir les bases de calcul soient redéfinies dans ce domaine, ne vous laissez donc pas trop impressionner par ce F. Bon courage pour vos travaux.

Bonsoir à vous deux,
Les grilles : elles sont dans le cadre de porte et à l'opposé sous le toit, pas dans l'isolation. Je crains l'humidité à l'intérieur du local, pas sous toiture, qui est en "eternit" ondulé sur poutres, donc aéré.
Le polystyrène : il est là depuis 20 ans, il a donc déjà émis la grande majorité de ses solvants, et à moins d'une grosse scène de ménage, je ne compte pas passer des heures dans ma cave... Mon but est de garder une inertie à ce local, pas vraiment une isolation, et c'est plus écolo, du moment qu'il est là, de le garder que de jeter pour remplacer. En extérieur, je n'ai rien de spécial contre ce type d'isolant, dont le gros avantage est d'être très bon marché, une fois que la réserve liée à l'étanchéité est réglée par mes deux grilles d'aération. Vous ne m'aurez pas sur ce terrain, JF, ou au moins pas cette fois : -))))

Merci JF, ça m'aide bien pour la décision que j'ai à prendre pour l'isolation d'un mur vertical.
Je tiendrai compte de votre avis éclairé, comme d'habitude.

Bonsoir, deux questions :
- sont-ce des fenêtres isolantes, ou juste des fenêtres traditionnelles avec cadre alu ?
- quand vous dites ruissellement d'eau en bas des fenêtres, je présume que c'est la condensation sur les vitres qui dégouline ?
Si les réponses sont Non + Oui, la seule solution c'est de changer les fenêtres.
Le problème peut être apparu en relation avec une isolation nouvelle d'une autre partie de l'immeuble, non ?
En conséquence, le point le moins isolé deviendrait la fenêtre, et c'est logiquement là que ça condense. Cordialement.

Bonsoir à tous. Sur place, j'ai posé la question à mon maçon, qui a lui-même rénové une maison ancienne pour son propre usage. Voilà sa solution : d'un côté, j'ai déjà un carrelage posé sur 1 couche d'agglo, de l'autre (niveau plus bas) le plancher d'origine dégarni. Il propose de rattraper la hauteur (1-3 cm) sur la partie plancher avec des billes (ou sable ? je n'ai pas vu le produit) Fermacell ou autre, puis de poser de l'agglo rainuré (je pense que Fermacell simple ferait le même usage, mais il n'existe pas en rainuré), de poser une colle carrelage pour fond bois et de carreler soit seulement la partie parquet (à niveau de l'autre), soit toute la surface (en augmentant l'épaisseur de billes) par dessus le carrelage existant. Il dit aussi qu'il n'y a pas besoin de poser de structure sous la plaque agglo, puisque le sable ne peut pas s'évacuer sur les côtés, il y a des murs tout le tour, ça tiendra tout seul. Il restera un seuil à l'entrée du salon, avec entrée-cuisine 5-6 cm plus bas, mais ça ne me gêne pas. J'espère avoir pu vous aider. Bonne réflexion.

100 % d'accord, l'idée de SD est très intéressante. N'hésitez pas à revenir sur le thème avec d'autres éléments en proposant une réponse. Bonne réflexion, en tout cas !

Bonsoir, votre artisan parle peut-être de TMS de façon générique, pour toute une gamme de produits comparables. Ca semble peu logique de mettre sous toiture une isolation de sol. Ou aurait-il prévu d'isoler le plancher des combles ? Il faudrait lui poser la question, à mon avis, et vous renseigner en détail sur la façon de faire, et sur d'éventuelles alternatives. Vous pourrez revenir avec des précisions en "proposant une réponse". A bientôt.

Bonsoir, vous pouvez utiliser une colle pour polystyrène, je suppose. Pour info, il y a une isolation de ce genre dans mon local extérieur, c'est très efficace. Les plaques sont collées entre elles à la colle polystyrène, puis vissées dans une structure bois (qui fait lame d'air, en plus). Le vissage est fait avec des vis à bois normales, assez longues (épaisseur polystyrène + 2 cm au moins), à travers de petites plaques de plastique rigide(4x4cm). Les murs sont faits de la même façon. Ca a tenu plus de 20 ans sans problème, mais attention, il faut laisser deux grilles d'aération au moins. Bon montage.

Bonsoir, je n'ai jamais vécu en Alsace, mais j'y suis allée en été et en hiver, il peut y faire très chaud et très froid. 20 cm de brique méritent bien d'être un peu habillés, en effet.
Il faudrait encore savoir s'il s'agit de brique creuse ou pleine (si vous le savez) pour faire un calcul précis de l'épaisseur de laine minérale à ajouter (le choix du polystyrène est plus discutable, non en termes d'isolation, mais de bilan global pour vous, la maison et la planète).
Encore une petite question : à quoi ressemble votre sol, y a-t-il un vide sanitaire, une cave ou "rien" et est-ce déjà isolé ? Merci et à bientôt.

Bonsoir,
En effet, ce que vous en dites est juste, les propriétés isolantes sont bien là, c'est un matériau efficace et bon marché, et mon propos n'est pas de vous décourager, loin de là, juste de vous aider à faire le calcul qui vous convient.
Malheureusement, et ça les fabricants ne le disent pas (trop), il y a quelques bémols :
- l'effet "bocal", à savoir l'étanchéité qui empêche votre bâtiment d'évacuer l'humidité (produite en grande partie par la présence humaine), surtout valable pour la construction ancienne - d'où l'obligation de poser une ventilation efficace, qui utilise de l'énergie aussi.
- l'énergie grise, à savoir la consommation d'énergie très importante dûe à la fabrication et au transport du produit, puis à son "recyclage" en fin de vie. Vous avez donc une économie de chauffage, mais le bilan énergétique global est bien moins favorable que ce que vous pouvez constater sur votre facture
- l'absence de substances et émanations dangereuses est loin d'être prouvée sur le long terme.
On constate que de plus en plus de gens deviennent intolérants aux substances chimiques contenues dans les matériaux modernes (qui semblent aussi miraculeux que l'était l'amiante à son époque, c'est tout dire).
Les risques que vous prenez sont à mon sens les suivants :
- développement d'une intolérance aux solvants (migraines, nausées, etc.) qui pourrait être aggravée par la présence d'autres matériaux synthétiques dans votre maison, comme peintures, sols PVC, moquettes, etc.
- développement de problèmes de santé (respiratoires, entre autres - la vermine en tout genre adore les atmosphères chaudes et confinées) et de construction (murs humides au toucher dans les cas sérieux) liés à l'imperméabilité de l'immeuble
Maintenant, vous avez entièrement le droit de parier sur ce type d'isolation. Je viens uniquement de vous résumer mes raisons d'y renoncer, mais c'est votre budget et votre maison, et j'espère bien que d'autres internautes me contrediront pour vous aider à prendre votre décision. Cordialement.

Bonsoir, Internaute 13, (Coucou à JF : si j'ai bien capté, la paire gagnante est Question+réponse 13, l'internaute 10 est une autre personne) Grand merci d'avoir répondu à nos interrogations. Si je comprends bien, vous avez 50 mm de la dalle béton à la hauteur atteinte par le carrelage voisin, donc avec la solution de JF vous arrivez à poser au mieux 15 mm environ d'isolation (soit 50 mm - 20 de Fermacell => 30 mm - l'épaisseur de la colle et du carrelage), c'est pas gagné d'avance ! Le problème (que j'ai aussi, c'est exactement pareil chez moi, avec plancher ancien à la place de dalle), c'est que la partie actuellement carrelée ne sera pas isolée dans ce cas (ou l'est-elle déjà ?). Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce qu'il y a sous le carrelage, ni si vous tenez à le garder (c'est peut-être lui qui tient à rester, à tous les coups si vous décidez de l'enlever il va s'accrocher à mort : -))- ou à vos 2 m 50 sous plafond. Chez moi je ne vois encore rien, donc la décision n'est pas pour tout de suite, mais mon projet, au vu des différences de hauteur et d'isolation, est d'essayer d'enlever le carrelage pour pouvoir mettre à niveau et isoler la surface complète. Ca reste une décision difficile à prendre et c'est lié à la solution d'isolation que vous pourrez trouver (fin, respirant, incompressible ET efficace). A votre place, j'irais faire un tour sur le site Fermacell Allemagne, pour voir les produits, et si vous trouvez votre bonheur, essayez d'appeler Fermacell France pour voir si vous pouvez obtenir ces produits en France. Je tiens à préciser que je ne suis pas actionnaire (tous mes sous sont investis dans une ruine, qu'on se le dise), c'est juste que je n'ai rien trouvé de comparable dans une autre marque. Je reste preneuse de tout tuyau valable... On se tient au courant ? Bonne décision à vous !

Bonsoir, j'abonde dans le sens de JF, qui a encore une bonne idée : -) Quelle est la forme de ce conduit, et sa dimension ?

Bonsoir à tous. C'est un peu inquiétant, JF, ces panneaux qui se tassent. Ça arrive au bout de combien de temps, vous avez une idée ? Merci.

Ben bien sûr, SD, il s'agissait de vapeurs de cave ! Bonsoir à vous deux - et aux autres, évidemment.
SD, vous pouvez toujours poser ce type d'aération en attendant, c'est bien mieux que rien, vous arriverez probablement à 50-60 % du résultat d'une VMC simple, surtout si vous pouvez connecter (en salle d'eau) sur minuterie avec la lumière, et je ne vois pas en quoi ce serait gravement incompatible avec un futur puits canadien, qui reste une bonne idée si votre terrain le permet (il existe aussi en géothermique avec puits en profondeur si la surface manque, mais là bonjour le budget !)
Nous sommes bien sur le même terrain, à attendre des solutions techniques qui n'existent pas encore. Gardons espoir !
A part ça, je viens de relire "reprise à la va-vite il y a trente ans" - c'est terrifiant.
A mon sens c'est la pire époque pour les rénovations : bling-bling, toxique, solidité néant, le tout fixé à la colle forte, vous êtes vraiment courageux !
Et merci pour le lien, je visiterai avec plaisir (vous pouvez aller sur le mien et l'ajouter à vos favoris, ça vous évitera la migraine). Bien à vous.

Bonjour, Pour vous répondre efficacement il faudrait connaître la nature de vos murs extérieurs, et surtout savoir si votre toiture est déjà bien isolée, et comment sont vos fenêtres.
Une isolation parfaite des murs n'aurait, toute seule, qu'un effet très limité.
Par ailleurs, tasser 75 mm de laine de verre dans un espace de 48 me parait dommage, vous pourriez aussi bien utiliser du 50 pour ça - la laine de verre isole par l'air qu'elle "emprisonne", si vous la tassez elle ne sert plus à rien.
Merci d'apporter quelques précisions en "proposant une réponse", et félicitations pour votre récent achat !

Bonsoir Internaute 10, je suppose comme JF qu'il s'agissait de votre question à la base, et je comprends votre impatience comme la sienne.
Il est vrai que sans réponse à la question 3, ni infos quant à la nature du sol à compenser, il était difficile de vous répondre clairement.
C'est un peu comme ça que ça se passe, une question nouvelle et épineuse déclenche plusieurs réactions, et suivant les options proposées par chacun, vous pouvez (et c'est sympa) demander des compléments sur les réponses qui conviennent à votre situation, à votre budget, et autres considérations, afin d'arriver à une solution bien documentée que vous pouvez réellement appliquer à votre maison.
Ce qu'on peut prendre à première vue pour un bavardage de mono-maniaques n'est que le chemin, parfois tortueux, qui vous mènera à VOTRE solution.
Avec un peu de chance, tous ceux qui vous conseillent sont passés par ce genre de réflexion, et Bricovideo offre une opportunité extraordinaire de cogiter à voix haute, en échangeant avec des passionnés qui vous aident à trouver votre chemin, au lieu de se casser la tête tout seul dans son coin...
Maintenant, si vous vouliez une seule solution sans alternative, je vous conseille un artisan bien borné qui vous prendra de (très) haut et vous présentera un devis obscur et astronomique, aussi adapté à votre budget qu'à l'avenir de votre maison.
C'est vous qui voyez. A bientôt j'espère, et merci du fond du cœur à tous ceux qui rendent ça possible.

Bonsoir Internaute 3 - Résultat de 5 cm de béton cellulaire sur vieux mur dénudé : le mur n'est plus froid, et continue à respirer, je n'en demandais pas plus (10 cm c'est mieux mais la place manquait)- voir 1339 du même forum pour la pose.

Petite précision à l'internaute 4 : ces nouvelles dalles en 20+10 sont déjà mentionnées sur le site de la maison-mère en Allemagne. Cela dit, Fermacell confirme l'utilisation de dalles simples (10-15 mm) en doublage de plancher de combles ou de pièces d'habitations, ce qui me conviendrait très bien. Pour la personne qui posait la première question, j'ajoute que je n'ai pas regardé les détails de pose entre deux pièces de niveau différent, mais ça doit être jouable.

Bonsoir Internaute 2-4, Oui, la Suisse importe du fromage en plastique, et en fabrique, aussi - mais on ne le mange pas dans l'escalier, en général. Faudrait pas croire que vous avez le monopole du Babyvache : -)))

Bonsoir SD, juste une question au passage : les vapeurs résiduelles ou l'évacuation récente des caves expliquent-t-elles votre euphorie ? : -)
Le lien proposé concerne des bâtiments reconnus au niveau national qui donnent lieu à subventionnement des rénovations, ce qui explique que les gens ne font pas eux-mêmes, mais s'adressent à des pros (condition non officielle pour obtenir des sous de l'État).

Bonsoir tout le monde, JF, j'ai vu cette solution aussi, mais je n'ai pas trouvé de billes d'argile. Fermacell, Thermocell et Knauf en proposent, mais je doute un peu de mes capacités à la pose, surtout si je laisse le carrelage dessous, raison pour laquelle je pensais plutôt à des dalles. Je n'ai pas encore vérifié la planéité du sol (il y a encore 200 kilos de gravats dessus...)

Bonsoir SD, j'ignorais que quelqu'un avait trouvé le temps de construire une maison cette année là, et qu'il se trouverait un fada deux siècles plus tard pour s'y attaquer. Chapeau bas ! Comme on dit ici, vous n'avez pas pêché votre expérience dans une pochette surprise.
Voilà un lien qui vous intéressera peut-être : www.bak.admin.ch-Commission fédérale des monuments historiques (CFMH)
Bonne VMR.

Première piste : le pont thermique est souvent en joint de deux éléments de construction (plancher-mur, ou angle de mur).
Les fuites sont plutôt en milieu de mur que dans ces angles.
Si ça s'est aggravé progressivement ces derniers temps, je pencherais pour le pont thermique.
En l'absence d'infos complémentaires de votre part, il est difficile d'en dire plus.
Vous pouvez "proposer une réponse" pour compléter.

Merci JF, c'est la conclusion à laquelle j'arrivais aussi (en termes d'humidité et d'avenir de cette solution à la noix).
J'ai d'ailleurs fini par expliquer à ce bon garçon que je préférais assurer le bien-être des habitants de la maison même si c'était pas trop gentil pour la planète, ce qu'il a tout de même dû admettre...
Pour info, une enquête de l'OCDE sur les risques de corruption dans l'administration de nombreux pays avait conclu (en des termes bien plus polis) que les fonctionnaires suisses sont souvent trop bêtes pour savoir se vendre. On dirait que c'est vrai... : -))) Merci de m'avoir remonté le moral.

Merci mille fois à JF pour le renvoi aux détails et infos déjà fournis par une personne fort bien documentée : -))) Je suis d'accord sur l'impact très limité (en termes d'économie de chauffage) d'une isolation du sol sur terre-plein sec mais du moment que le sol doit être remis à niveau, ajouter une petite isolation constitue sans doute un gain en confort.
J'ajoute que mon maçon, qui a aussi rénové sa maison ancienne, m'a spontanément proposé Fermacell sur laine de verre, et l'idée me plait bien.
J'ai aussi un peu de carrelage de deux niveaux, des seuils à enlever, une partie plancher, et aucun signe d'humidité.
Merci à notre internaute de nous raconter la suite, de mon côté il faudra un peu de temps... Cordialement.

TBI (très bonne idée). J'ai exactement le même problème. J'ai vu des dalles de sol Fermacell avec 10 mm de laine minérale en sous-face, mais je ne sais pas si c'est efficace, et sur quoi il convient (ou non) de les poser. Merci.

Merci à tous de vous être penchés sur mon problème. J'ai fait les comptes, et bien réfléchi à la question. Pour un investissement bien moindre, je ferais aussi bien de changer la vieille chaudière pour un modèle condensation-solaire (pour l'ECS en été), ce sera plus efficace, et mes murs s'en porteront aussi bien. Voilà ce qui arrive quand on écoute les gratte-papier : -)

Vos murs anciens doivent impérativement respirer, mais la fibre de bois doit rester au sec (sinon ça pourrit).
A mon avis c'est incompatible. Si vous avez la place, vous pourriez envisager le béton cellulaire - épaisseur à voir selon la nature de vos murs.

NON, aucun souci. Quand les souris en seront réduites à manger du béton, nous aurons des problèmes plus graves : -)))

Si j'ai bien compris de quoi vous parlez (sinon, désolée) vous vous proposez d'installer un "ventilateur" qui évacuera directement vers le toit ? Ça me parait déjà plus efficace qu'une extraction depuis le niveau du sol, quelle qu'en soit la puissance.
En Suisse on connait ça depuis longtemps dans les salles de bains sans fenêtre, avec démarrage automatique décalé avec la lumière, et ça marche très bien - je vais d'ailleurs mettre ça dans des toilettes humides, à la place d'une mini-fenêtre.